Архив автора: admin

Погреб в хозяйстве

Погреб в хозяйстве, где имеется сад-огород, – сооружение первой необходимости. Именно погреб и для предков наших, и для нас – самый надежный и проверенный способ сохранить урожай. 

Его желательно разместить под какой-либо хозяйственной постройкой, чтобы и зимой можно было легко доставать запасы, нужно учесть данное когда задумываешь строительство домов
Самым простым является земляной погреб, выкопанный на глубину 2-2,5 м. Размеры погреба делают разными, в зависимости от количества хранимых в нем продуктов. Размеры среднего погреба 2х2, 2х2,5 или 2,5х2,5 м. Погреб должен иметь лаз и две вентиляционные трубы (приточную и вытяжную) диаметром 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметре от пола, а вытяжной – непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным (по диагонали) углам погреба. Желательно, чтобы в погребе для контроля за температурой был термометр.
При копке погреба верхний слой земли убирают в одну сторону, а красную глину – в другую. Если на участке грунт глинистый, а грунтовые воды залегают глубже 4-5 м, то стенки погреба можно не обшивать и не принимать мер по защите его от подтопления. В таких погребах все стены делают несколько скошенными, расширенными кверху, чтобы предотвратить возможное осыпание почвы. Если же почвы песчаные, то погреб со всех сторон обшивают толстыми досками, желательно дубовыми, или же обкладывают кирпичом на растворе.
В каждом углу погреба ставят прочные дубовые столбы. Их высота должна быть на 30-40 см ниже уровня поверхности земли. Если погреб большой, такие же столбы ставят и посередине двух противоположных стенок. На эти столбы укладывают дубовые балки толщиной не менее 18-22 см, длиной по 0,5 м, перекрывающие ширину ямы погреба с обеих сторон. На эти балки, по возможности плотнее, кладут накат из толстых дубовых бревен, также на 50-60 см перекрывающих края погреба со всех четырех сторон. При укладке наката оставляют отверстия для вентиляционных труб. Изгибы, неровности бревен наката грубо стесывают топором.
Все деревянные элементы перед использованием желательно обмазать мочальной кистью и пропитать 5%-ным раствором медного купороса, затем просушить. Это способствует меньшему гниению и долговечности погреба. Щели наката обмазывают раствором красной глины с добавлением мелко измельченной соломы.
Иногда на накат настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Это грубая ошибка. На потолке такого погреба собирается конденсат, с него постоянно капает. Потолок погреба (накат, земляная насыпь) должен «дышать».
Перед насыпкой наката изготавливают и устанавливают каркас лаза. Наиболее удобные размеры лаза 65х70 см. Обычно лаз делают ближе к углу погреба, рядом с балкой. Коробку лаза изготавливают из дубовых досок толщиной не менее 4-5 см. В нижней части короба на все 4 стороны, ровно по одной плоскости забивают дубовые брусья для упора крышки лаза. Желательные размеры брусьев 5х8-10 см. Так как брусья находятся в самом сыром участке погреба, под потолком, где скапливаются водяные пары, их прибивают толстыми гвоздями, чтобы они не сгнили быстро. Бревна наката спиливают по размерам коробки лаза, а боковые стороны, если необходимо, стесывают. Чтобы боковые бревна не пришлось стесывать слишком сильно, ширину короба делают соразмерно ширине спиливаемых бревен наката – так, чтобы накат пришлось стесать всего на 2-8 см. С двух сторон короб гвоздями прибивают к бревнам наката, а две стороны – к балкам. После этого на накат сначала насыпают красную глину, потом глину, вынутую из верхнего горизонта. Слой насыпи должен быть не менее 50 см и полностью перекрывать края наката.
Для лаза из легких досок толщиной 2 см изготавливают плотно подогнанную крышку с ручкой. Для удобства пользования крышку можно сделать составную – из двух половинок.  

Погреб в хозяйстве

Когда погреб готов, его оборудуют отсеками для хранения различных овощей и полками для банок с консервированными овощами и фруктами (по усмотрению хозяина).
Именно такой погреб я построил для себя, и он исправно служит уже более 20 лет.
Каждый год, за 20-30 дней до закладки продуктов на хранение, погреб нужно подготовить: вынести на солнце все доски полок и полностью (пол, потолок, стены) побелить известью – дезинфицировать погреб. Дезинфицировать можно также путем опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3-5%-ным раствором медного купороса. Доски полок просушивают на солнце и тоже обмазывают кистью раствором медного купороса, затем еще раз просушивают.
Осенью, по мере уборки урожая и готовности к хранению припасы спускают и аккуратно размещают по запланированным местам. Окончательно на зиму лаз закрывают и утепляют, когда температура в погребе опустится до +2оС. Зимой, когда достают необходимые продукты, проверяют температуру по термометру и если она поднялась до +5…6оС, погреб остужают. Лаз оставляют открытым до тех пор, пока температура не опустится до 0…+1оС. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.
Весной, перед установлением теплых дней, снова снижают температуру до 0 градусов и плотно закрывают погреб так, чтобы получился эффект термоса и летнее тепло не попало в хранилище. Однако, несмотря на это, летом приходится остужать погреб искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника помещают 5-6 пластмассовых полутора-двухлитровых бутылок с водой. Когда вода замерзнет, бутылки выдерживают в морозильнике еще сутки, так как вода замерзает при температуре 0оС и только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12 или -18оС (в зависимости от типа морозилки). Затем бутылки ставят на пол погреба и также плотно закрывают лаз. Лед в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяют.

Франс Хасанович ХАЛИЛОВ,
Татарстан, Бугульминский р-н, с. Зеленая роща
07.02.2009
 то

Разные советы

, , , , ,

Клееный брус: очевидные преимущества

На текущий момент, спрос на индивидуальные загородные дома увеличивается день ото дня. А потому, строительная сфера вынуждена постоянно предлагать все более эффективные и простые способы обеспечить максимальное число клиентов доступным и эффективным жильем.

 

Клееный брус: очевидные преимущества

Компания Русь уже давно занимается строительством недорогих коттеджей и деревянных домов из клееного бруса «под ключ» на рынке Санкт-Петербурга, подробнее о компании и ее услугах можно узнать на сайте http://www.russhouse.com/catalog/glue_bar/

Клееный брус: очевидные преимущества

 

Привычные материалы не всегда способны реально удовлетворить спрос покупателя, так как, либо слишком дороги, либо требуют слишком много времени на строительные работы. А потому, им на смену приходят более новые и совершенные материалы, избавленные недочетов большинства традиционных решений. Клееный брус также относится к подобного плана стройматериалам.  

Скорость строительных работ
Как и любой высокоэффективный строительный материал, клееный брус способен гарантировать поразительно высокий темп строительства. В отличие от привычных стройматериалов, клееный брус значительно сподручней в работе, он не слишком массивен, а его элементы обладают большими размерами и идеально правильной геометрией, вследствие чего, дома из клееного бруса строятся поразительно легко и быстро, подобно конструктору. А потому, дом из клееного бруса всего за сезон — это вполне выполнимая задача, в отличие от кирпичных домов, строительство которых нередко может затянуться и на пару лет. Поэтому, рациональней всего будет купить клееный брус, в том случае, если готовый дом нужен действительно максимально быстро.

Отсутствие усадки
Весомым моментом, напрямую влияющим на значительное увеличение темпов строительных работ является и чрезвычайно малый процент влажности клееного бруса. При норме порядка 8-12%, показатель влажности фактически в два раза ниже, чем у стандартного бревна.
Столь низкий процент влажности элементарно исключает возможность либо деформации или усадки. Благодаря чему, дом из клееного бруса готов к отделке или заселению мгновенно по окончании строительных работ.

Природность
Естественно, брус хоть и не столь натурален, как, скажем, оцилиндрованное бревно, все же производится из полностью натуральных материалов. Вследствие чего, аналогично домам из бревна, стены из клееного бруса наделены способностью «дышать» и свободно пропускать воздух.
А если клееный брус и поддается обработке на производстве спецсредствами от вредителей, то они будут ничуть не вредней тех, что используются при изготовлении, допустим, того же оцилиндрованного бревна или популярных ныне деревянных окон.
Следовательно, при поиске наиболее безопасного материала, клееный брус купить станет весьма разумным решением, так как по показателям экологичности, он не уступает ни одному из классических материалов.

Дешевизна
Как и всякий популярный тип строительного материала, клееный брус также отличается довольно доступной стоимостью, позволяющей ему продуктивно соперничать с любыми другими популярными строительными материалами. Сравнивать клееный брус с кирпичом вообще нет резона, так как он на несколько порядков дороже, чем клееный брус. Если же сравнивать с оцилиндрованным бревном, то и здесь клееный брус выходит дешевле, так как он гораздо проще в изготовлении.

Естественно, перечислять все многочисленные преимущества клееного бруса отнимет слишком много времени. Однако, и этого более чем хватит, чтобы наконец склониться в пользу бруса.

Для начала

, , ,

Белокрыльник: выращивание

 

Весна — это время цветения множества растений, одним из красивейших цветов этого сезона является белокрыльник. Так же еще эти цветы называют каллы. Внешне белокрыльник представляет собой крупные белые цветы, которые стоят на длинных стреловидных стеблях, имеющие большие зеленые листья. Благодаря своему благородному внешнему виду белокрыльник пользуется большой популярностью у цветоводов. Выращивать белокрыльник можно как в открытом грунте, так и в горшках. Этот цветок хорошо смотрится в срезке и долго стоит в воде. 
 
 

Выращивание белокрыльника

 
Белокрыльник является приболотным растением, поэтому он любит обильный полив и удобренные почвы. Почва для выращивания белокрыльника должна быть кислой, поэтому необходимо внести в нее немного кислого торфа. Размножение калл происходит двумя способами — это семенами и отпрысками. Если выращивание белокрыльника происходит семенами, то можно получить готовое взрослое растение только через два года. Обычно отпрыски отделяют в мае и высаживают в питательную почву. Важно, чтобы при посадке корневище было не глубоко. И до укоренения желательно притенить растение, так же необходимо опрыскивание. После того как отпрыски укоренились, их нужно раз в неделю подкормить поочередно раствором коровяка и раствором полного минерального удобрения ( 1 г на 1 л воды ). В летний период так же необходимо притенение. Сам период роста у белокрыльника начинается в августе месяце, поэтому в это время важно следить за частым увлажнением почвы. В это же время снова вносят минеральные удобрения, с перерывом 15-20 дней.
Белокрыльник: выращивание

 

Постепенно по мере роста растения происходит старение листьев и они отмирают, появляются новые отпрыски. Старые литья и слабые побеги необходимо удалять, оставляя на одно растение около 5-6 сильных побегов. Выращивание белокрыльника — это постоянная забота об увлажнении почвы и внесении подкормок, которые прекращают только тогда, когда растение отцветает( при выращивании калл в комнатных условиях период цветения длится с октября и до июня). Зимой необходимо держать растение в прохладном месте. Весной перед началом роста необходимо пересаживать белокрыльник в хорошо удобренную и свежую почву. Важно при пересадке отделить от растения все отпрыски, иначе оно может ослабнуть.
 
В жаркое время белокрыльник предпочитает находится в саду в полутени или на балконе. На его листьях могут появиться красные паучки или тля, поэтому необходимо внимательно следить за этим.
 
В наше время, пользуясь большим выбором, можно приобрести клубни белокрыльника с небольшими ростками, при посадке в горшки их необходимо обработать дезинфицирующими средствами. Если каллы растут в открытом грунте, осенью их клубни выкапывают, просушивают и хранят в сухом торфе или на дверце холодильника. Если высаживание происходит в горшки, то лучшее для этого время — начало февраля. Затем уже можно решить высаживать ли растение в открытый грунт или оставить его расти в горшке.
 
С помощью этого красивого растения можно украсить сад, балкон, домашний водоем, бассейн, оно хорошо растет при небольшом погружении в воду.

Цветы и растения

, , ,

Строим дом правильно

Кто из нас, городских жителей, не мечтает о собственном загородном доме, который будет отличным местом для проведения отпуска или выходных? Наверное, таких людей найдется очень и очень мало. В большинстве своем, мы так или иначе стремимся объединиться с природой, стать частью ее хотя бы на некоторое время.

Именно поэтому, большинство людей стремятся накопить некоторую сумму денег, чтобы приобрести дом за городом или же земельный участок. Но если это участок, то на нем непременно нужно возвести домик, а возможно, и иные постройки.

 

В результате, мы обращаемся к организациям, которые выполняют строительство дачных домов и бань, а также всевозможных иных сооружений, чтобы те возвели на приобретенном участке домик или коттедж, в котором можно будет приятно проводить время. Но естественно, все эти постройки не должны только выполнять функцию защиты от непогоды. Они должны быть прочными, надежными и способными приютить и согреть.

В этом случае, одним возведением постройки не обойтись. Необходимо предусмотреть все. То есть должно выполняться строительство коттеджей под ключ. А это подразумевает и подключение дома к различным сетям коммуникаций: водопровод, электричество, газоснабжение и т.д. Соответственно, такое под силам далеко не каждому. Не все подрядчики способны организовать и воплотить в жизнь проведение всех работ, связанных с подключением дома к сетям различных коммуникаций.

Более того, для этого необходимо иметь в штате и тех людей, которые имеют специальное образование и все необходимые навыки. Если таковых не имеется, то выполнение всех мероприятий становится просто невозможным. В результате, заказчику приходится обращаться к сторонним организациям, которые смогут доделать все до конца.

Однако, всем нам известно, что изготовление деревянных домов это дело хлопотное и весьма дорогостоящее. Но если помимо этого придется обращаться еще и в другие организации, с просьбой выполнить работы по сооружению коммуникаций, то все это мероприятие может стать очень затратным и быть далеко не всем по карману.

Соответственно, необходимо обратиться к такому подрядчику, который сможет выполнить все работы комплексно, не привлекая к этому третьих лиц. В этом случае, при возникновении каких-то недоразумений либо недоделок, отвечать будет только одна организация, которая взялась выполнить все поставленные задачи, и вам не придется разыскивать всех остальных участников строительства.

Для начала

, ,

Правильная планировка участка

Правильная планировка участка

 

Ура, вы стали счастливым владельцем земельного участка. И ваша мечта иметь прекрасный, уютный дом на данном участке, кроме сарайчика для хранения садовых инструментов. И каким же он будет, дом вашей мечты? Это, конечно же, зависит он многих факторов: сколько средств, труда, времени вы может вложить в постройку дома. Многие из нас очень любят создавать что-то прекрасное своими руками, тем более на своей земле, будь то шикарная усадьба или маленький уютный домик. 
 
 
Но в наше время существует множество правил и ограничений, которые необходимо знать и учитывать перед началом строительства. Прежде всего, необходимо все хорошенько обдумать, оформить, пройти все бюрократические инстанции, а уже потом приступать к строительству, ведь иначе будет очень обидно и жалко смотреть на то, как по решению архитектурного комитета рушат ваше строение.
 

Начало работ по устройству участка

Перед началом строительных работ необходимо согласовать проект будущего дома с соответствующими организациями, которые привязывают его к условиям определенной местности и учитывают разные нюансы, такие как категория грунта, благоустройство участка и др
 
На самом деле не существует типовых решений по планировке участка, не смотря на то, что в литературе можно встретить очень много различных вариантов для стандартных 8 соток. Но ведь только Вы окончательно принимаете решение, какой будет ваша дача после окончания всех работ, будет ли это шикарной усадьбой с большим садом, или скромным загородным домиком с огородом и красивыми клумбами цветов. Единственное, что может повлиять на ваши требования к будущему дому – это характер рельефа, его форма, возможно еще и соседние постройку могут внести свою лепту в ход ваших мыслей.
 
Настоящие профессионалы всегда советуют для начала все хорошенько спланировать и не торопиться с посадками, чтоб потом не исправлять ошибки, не нести лишние затраты и не портить себе настроение. 
 

Планировка участка

Планировка участка – вот с чего необходимо все начинать. Необходимо составить план, на котором будет замечательно видно особенности рельефа, крупные деревья, дорога и многие другие особенности местности. Так же необходимо внимательно отнестись к таким факторам как расположение вашего участка, он может быть на возвышенности, а может быть и в низине, на месте бывшего леса или в степи, недалеко от реки или озера. В связи с вышеперечисленными факторами может возникнуть необходимость проведения мелиоративных работ на вашем участке.
 
Многие из нас знают, что температура воздуха так же зависит от месторасположения участка, выше или ниже он находится, это влияет на влажность воздуха, что в свою очередь ведет к более внимательному подбору будущих насаждений и планировке участка и высаживания на нем.

 

Необходимо определить, где ниже, а где выше уровень земли. От этого зависит будущее направление стока талых или дождевых вод, будет более понятно, где почва лучше, а где хуже прогревается солнцем. Но самым главным и первоочередным является определение идеального месторасположения самого дома, огорода, сада, клумб.
 
План участка обязан учитывать наиболее удобное размещение всех построек и элементов сада. Место будущего дома лучше всего выбрать так, чтоб тень от него не падала на насаждения, клумбы, то есть, если ваш участок находится на южном склоне, то сам дом лучше всего построить на северной его стороне. Еще было бы замечательно, если б окна кухни выходили во двор. 
 
Еще одним из важных условий удачной планировки участка является учет сторон горизонта, вам необходимо знать как он освещается в течении дня в разные времена года. 
 
Все зоны садового участка желательно условно отделить друг от друга. Это можно сделать с помощью декоративных кустарников, дорожек, построек. Не стоит огорчаться, если вам достался участок с уклоном, ведь современные приемы планировки участков имеют множество решений как из, на первый взгляд, не очень удачного варианта расположения сделать прекрасный, оригинальный, неповторимый. Такие приемы заключаются в сооружении неповторимых плоских террас, расположенных по склону, сооружении разнообразных подпорных стенок, ступенек и др.
 
Специалисты советуют между улицей и фасадом дома устроить палисадник, который можно отделить живой изгородью или забором. Он обычно исполняет роль декоративного барьера от шума улицы и пыли, а так же выполняет эстетическую функцию. 
 
Гараж лучше всего расположить как можно ближе к въезду на участок, часто его местонахождение планируют так, чтоб ворота находились на одном уровне с оградой. 
 
В глубине участка, как правило, располагаются хозяйственные постройки желательно на значительном расстоянии от основного дома, т.к. при планировании расположения уборных, построек для животных, птицы обязаны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы. 
 
Недалеко от дома, в противоположной стороне от хозяйственных сооружений, обычно располагают зону для отдыха с беседкой, газоном, детской площадкой и многими другими элементами. Наполнение и планировка на участке зоны отдыха – это только ваша фантазия, желания и возможности.
 
А вот сад и огород лучше разместить за зоной отдыха. Желательно отдельно высаживать плодовые деревья, кустарники, овощи, фрукты. Необходимо учитывать потребности каждого вида растений в солнечном свете.

Для начала

, , , , ,

Устройство простой системы слива от умывальника и летнего душа на даче

Устройство простой системы слива от умывальника и летнего душа на даче

Наверняка для многих дачников утилизация воды после летнего душа или же мытья посуды в умывальнике является довольно сложной проблемой. А между тем существует простое и не очень трудоемкое решение этой проблемы.

 

Для каждого загородного дома или дачи компания АКВА-ГРАД http://aqua-grad.ru/ предлагает свои услуги по организации автономного водоснабжения из скважины. Но если вам дороговато оплатить услуги сторонней организации, можно и самим, своими руками сделать устройство простой системы слива от умывальника.

 

Это оригинальная конструкция сточной ямы, которую может сделать один человек за один день. А вот использовать ее можно будет не один год. К тому же и затраты для этого особые не нужны – можно использовать остатки стройматериалов которые остались после строительства дома.

На умывальник ставится обычный пластиковый сифон (как на обычной раковине), который препятствует проникновению неприятных запахов в помещение.

 

От этого сифона, вниз, через пол, прокладывается полиэтиленовый гофр-шланг (который свободно можно купить на рынке). Под полом гофр-шланг соединяется с пластиковой трубой (ее также, без проблем, можно приобрести на рынке), которая под уклоном выходит в землю из фундамента дома. Длина трубы произвольная, но не мене двух метров от фундамента.

 

Там где заканчивается труба роем яму. Она может быть любых размеров: и 0,5 * 0,5, и 0,7 * 0,7, и 1м * 1м. Глубина ямы от 0,6 до 0,8 метров. На дно ямы ложится лист шифера, вырезанный по размеру ямы. Поверх первого листа укладывается второй лист шифера, но только волной поперек относительно первого. И так же укладываются все последующие листы до тех пор, пока их уровень не поднимется до отметки, на 15-20 сантиметров ниже уровня грунта.

 

Сливную трубу выводят в яму на уровне среднего листа этой нехитрой конструкции. При этом не следует особо заглублять ее в яму. Края ямы обкладываются обломками шифера, установленными вертикально, но так, чтобы они не возвышались над уровнем земли.

 

Сверху яма засыпается грунтом.

 

Со временем яма зарастет и не будет даже видно места, где она находится. Такого накопителя вполне хватит для утилизации воды после душа и помывки посуды для семьи, состоящей из 4 человек.

 

Сливную воду будет постоянно впитывать сам грунт, и она не будет выступать на поверхность. Разумеется, такой вариант не подходит для тех мест, где грунт состоит из сплошной глины.

Водопровод и канализация

, , , ,

Особенности строительства финского домика

 

Во всем мире, выражение финский дом из дерева подразумевает в себе сочетание использования высокотехнологичного оборудования для его изготовления, высокое качество строительных работ и классический комфорт проживания. Ранее, такой типичный домик представлял собой одноэтажное строение с двухскатной крышей
 
 
Благодаря работе дизайнеров и архитекторов проекты финских домов значительно изменились. Главным достижением, благодаря современным технологиям, стало возведение двухэтажных особняков. Функциональность использования их выросла пропорционально имеющимся запросам комфортного проживания. Теперь, типичным вариантом финского дома является наличие пристроенного гаража из такого же материала, как и основное строение. 
 

Материалы для возведения финского дома

Наиболее распространенным материалом для возведения таких строений применяется клееный брус. Для производства данного материала используется высококачественная древесина, которая в сочетании с современными технологиями обработки сохраняет все свойства и преимущества цельной древесины. 
 
В отличии от обычных бревен, клееный брус обладает большей устойчивостью к биологическому поражению и прочностью к перепадам влажности. Благодаря высокотехнологичной обработке древесины он не деформируется и не растрескивается, длительный период сохраняет цельность. Помимо этого, финские дома обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Стены здания прекрасно сохраняют тепло даже в самый сильный мороз, а в летнее время при жаре сохраняют внутри прохладу и сухость воздуха.
Особенности строительства финского домика

 

Используя имеющиеся технологии, строительство таких сооружений имеет потоковый характер. Существует большое количество типовых проектов финских домов, согласно которым в условиях производства происходит изготовление необходимых комплектов для стен, перекрытий, стропильной системы. Используемый клееный брус имеет особую форму профиля на поверхности, а также в соединительных элементах. 
 

Сборка финского дома

Технологическая сборка здания производится на фундамент. Чаще всего для этого используется плита, выровненная по горизонтальному уровню. После устройства фундамента сборка каркаса составляет не более одного месяца. Для герметичности деревянных изделий применяется синтетический уплотнитель, который дает возможность укладывать брус идеально плотно. В такой конструкции исключается не только попадание влаги внутрь здания, но и продувание. 
 
Сборка сооружения производится исключительно по имеющемуся индивидуальному проекту финского домика, что при сборке не требует дополнительной подгонки деталей. Такой подход в значительной мере ускоряет ход строительства. Также данный фактор сказывается на отсутствии усадочного процесса, который имеет лишь минимальный процент. 
 
Большинство обладателей финских домов признают, что подобные здания имеют много преимуществ. Технология сборки имеет необычайно короткие сроки при незначительных усилиях и небольших затратах. Грамотно построенный фундамент, прочная крыша, качественные материалы стен и перекрытий обеспечивают беззаботный длительный срок эксплуатации. Отдельно стоит отметить привлекательный внешний вид и применение экологически чистых материалов. 
 
При выборе производителя, прежде всего, нужно уделить внимание его опыту в данном строительстве зданий, а также его территориальное местонахождение. Так как доставка материала может повлиять на конечную стоимость жилья. Каждый производитель имеет большое количество типовых проектов финских домов, на основании которых Вы можете внести свои коррективы. Конечная цена всецело зависит от размеров, планировки и особенностей здания. Основной привлекательной чертой является оптимальный баланс цены и качества.

Для начала

, , , , ,

Правильная пересадка дерева

Правила посадки яблони
Если высота дерева не превысила четыре метра, существует возможность, в случае необходимости, пересадить растение. Однако нужно беречь его тонкие корни и корневой клубок. Необходимо также следить, чтобы не высыпалась почва из корней. В противном случае дерево не сможет прочно стоять на земле после пересадки. Оно начнет нагибаться, а в скором времени и вовсе упадет.  


Желательно растение бережно перенести. Ни в коем случае его не нужно перетаскивать. Иногда сохранить корни просто невозможно. Чтобы максимально достичь требуемого результата, к пересадке следует хорошо подготовиться. Желательно за год. За это время можно выкопать канавку, и засыпать ее черноземом. За год дерево пустит молодые корешки. Ширина канавки должна составлять около 35-40см, глубина порядка 55-60см. Это частично сохранит корневую систему при выкапывании во время пересадки.

Корень выкопанного дерева необходимо обернуть тканью, например, обыкновенной мешковиной. Затем дерево закапывается в глубоко вырытую яму и засыпается черноземом для быстрого прорастания корней. Землю вокруг ствола необходимо обязательно утрамбовать. С помощью натянутых веревок дерево закрепляется. Для этого используются проволочные растяжки и мягкие хомуты.

Пересаженное дерево требует тщательного полива. Таким образом, восстановиться влажность корней, и растению будет намного легче прижиться на новом месте.

При соблюдении выше указанных советов, дереву обеспечен долгий и здоровый рост после пересадки.

Пересадка деревьев и кустарников, кажется, несложной задачей – но это обманчиво! Многие пересаженные деревья и кустарники погибают после несоответствующей пересадки. Но если вы собираетесь заняться ландшафтным дизайном, которым пренебрегали годами, вам потребуется передвинуть существующую растительность, или на новое место, или в утилизацию. Если вы хотите пересадить существующие деревья или кустарники, вам нужно некоторые предпринять шаги, чтобы увеличить их шансы на выживание.

Степень трудности: Средняя

Требуемое время: 2 часа

А теперь:

1. Место, место, место! Прежде чем заняться пересадкой, определите, что предпочитает дерево или кустарник, солнце или тень, сколько ему потребуется места и его нуждаемость в поливе. К примеру, не высаживайте рядом растение, любящее воду, с растением, предпочитающим засушливые условия: их потребности могут быть несовместимы.

2. Подготовьте яму для посадки до того, как выкапывать дерево или кустарник. Чем больше у вынутого из почвы растения корни находятся вне дома, тем ниже ваши шансы на успешную пересадку.

3. Оцените диаметр и глубину корневого кома, делая пробную копку вокруг растения. Диаметр новой ямы должен быть в два раза шире корневого кома. Глубина должна быть немного меньше предыдущей, чтобы избежать застаивания воды и последующего гниения корней.

4. Когда вы добираетесь до дна новой ямы, удержите себя от желания разбить нижележащий слой. Возможно, вы подумаете, что это может помочь дереву или кустарнику, позволяя их корням проникать глубже. Вместо этого, это может быть причиной утопания дерева или кустарника и следующего за ним гниения.

5. Выкопайте дерево или кустарник, отобранный для пересадки. Но не начинайте копать прямо у основания взрослого дерева или кустарника. Лучше начинайте за примерно 1 метр от основания и так по периметру. Почувствуйте место, где находится основная масса корней. Также начните оценивать, какой вес у растения + корней + почвы, прилипшей к ним. Возможно, вам потребуется помощь для его поднятия!

6. Задача состоит в том, чтобы сохранить в целости, как можно большую часть корневого кома (корни + почва). Но чем больше растение, тем меньше шансов вынуть целый корневой ком – и вы в любом случае не сможете их перенести. Обычно вы вынуждено отрезаете некоторые корни на взрослом растении (или заостренной лопатой, или секатором – постарайтесь сделать ровный срез).

7. Как только вы удалили достаточно почвы по сторонам растения, вам удастся просунуть лопату под него и начать ослаблять хватку растения с нижележащей почвой. После освобождения, расстелите брезент рядом и мягко передвиньте дерево или кустарник на него.

8. Используя брезент в качестве средства транспортировки, перетяните дерево или кустарник к новой яме (см. Пункты 1-4.) Мягко дайте ему соскользнуть в яму и установите прямо. Лопатой забросайте ранее выкопанную почву. Утрамбуйте плотно и полейте водой, чтобы убрать воздушные карманы. Образование воздушных карманов может быть причиной подвижки дерева после пересадки.

9. Насыпьте сверху вокруг пересаженного дерева или кустарника кольцо из почвы, формируя обочины, которые будут удерживать воду как таз. Это поможет вам достигнуть вашей новой с этого момента цели, чтобы корни пересаженных деревьев или кустарников были хорошо увлажнены, пока не приживутся.

10. Насыпьте слой 7-8 см ландшафтной мульчи вокруг нового растения. Но так, чтобы он не касался основания дерева или кустарника, чтобы не помешать воздушной циркуляции, и не приглашал грызунов погрызть кору у ствола. Грызуны становятся более смелыми под прикрытием, которое им предоставляет мульча.

11. Затем полив, полив, полив. Первое лето будет трудным для дерева или кустарника, если только у него не будет достаточного количества влаги. Полив также существенен и является одним из компонентов успешной пересадки.

Советы:

1. Когда лучше делать пересадку кустарника или дерева? Для большинства деревьев или кустарников лучшим временем для пересадки является конец зимы – начало весны. Осень также считается вторым лучшим временем. Летом пересадки не рекомендуются (слишком жарко). В середине зимы пересадки невозможны (на севере) – если только вы заранее не выкопали ямы (до замерзания почвы).

2. Время, требуемое на пересадку, обычно определяется как 2 часа. Однако оно может сильно зависеть от обстоятельств. Выкопка взрослого дерева или кустарника из каменистой почвы — работа, сильно трудящая спину. Сколько времени вы потратите в большой степени зависит от состояния вашего здоровья и вашей мотивации.

3. Работа по пересадке дерева или кустарник включает выкапывание, передвижение и посадку корневого кома. Точно также вы обычно выполняете посадку нового растения, приобретенного в питомнике. Однако здесь имеются некоторые отличия в процессе. У некоторых растений из питомника корневой ком, обвязан сеткой или проволокой. Если такая сетка не разлагается микроорганизмами, ее нужно снять.

4. Еще один прием, который иногда используют для облегчения пересадки деревьев или кустарников – это обрезка корней.

Что вам потребуется для пересадки:

• Лопата
• Брезент
• Измерительная лента
• Секаторы
• Садовый шланг
• Мульча

 

Советы дачнику

, , , , ,

Строительство садового домика

Дом в саду, вне всяких сомнений, играет ключевую роль в садовой жизни человека. Причем ошибки, допущенные при его проектировании и строительстве, обходятся особенно дорого. Они наиболее трудно устранимы, но могут существенно осложнить и отравить жизнь в саду.

Здесь я хочу поделиться собственным представлением о том, каким должен быть такой дом, поделиться опытом его строительства и почти уже трехлетней успешной эксплуатации.

Сразу подчеркну, что речь пойдет не о доме для постоянного проживания, а о летнем садовом доме (хотя и зимой он оказался очень полезным). Тем более — не о благоустроенном коттедже со всеми удобствами.
 


Небольшое замечание.
С момента строительства дома (именно момента, а не эпохи ) прошло уже три года.
И в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Отрицательные: память человеческая не идеальна, поэтому некоторые подробности уже могут быть забыты, а какая-то конкретная информация — исказиться от времени. Поэтому мне трудно ручаться за абсолютную точность каких-либо приводимых в этом рассказе цифр,а также описании деталей и тонкостей.
Впрочем, не так уж они и важны, ведь это — не инструкция по строительству, а лишь общие впечатления и размышления на эту тему. Нужно еще учесть, что этот рассказ я писал с большими перерывами почти полгода, поэтому возможны повторы или логические неувязки.
Положительные: за эти три года накоплен опыт эксплуатациии построенного дома, прошли проверку временем, погодой и бытом многие из выбранных технологических решений.
Для деревянного сооружения три года — достаточный срок, чтобы в лучшем случае почернеть, а в худшем — начать разрушаться. Этот срок достаточен для того, чтобы, (учитывая погодную статистику), испытать его на практике в различных зимних или летних погодных условиях.
Кроме того, первоначальная эйфория должна уже улетучиться и остаться только трезвый и практичный взгляд на вещи…:-)

 


1. Требования к дому

С какой целью мы хотим его иметь, какие функции он должен выполнять ?

Основное назначение такого дома — для постоянного проживания в летнее время (с мая по сентябрь),
а также — для укрытия от непогоды и холода при посещении сада в холодное время года (в том числе и зимой) с целью (под предлогом ?) активного отдыха.

В любое время года и при любой погоде в доме должно быть:

  • уютно
  • удобно
  • чисто,
  • светло,
  • сухо,
  • приятно пахло ( !!! )

Летом в жаркую погоду в доме должно быть прохладно.
В холодную погоду поздней весной и ранней осенью в доме должно быть постоянно тепло.
Зимой в мороз дом должен быстро обогреваться до комфортных температур.

С точки зрения эксплуатации дом (как капитальное сооружение) не должен требовать ухода, текущего ремонта, подготовки к зиме и обратно. Дом не должен создавать проблем при летних ливнях, весеннем паводке, ураганном ветре, и прочих стихийных бедствиях (например, землетрясение). Продажа домов не должна вызвать затруднения.
Ну, о таких вещах , как прямое попадание молнии или падение метеорита говорить уже не будем… И о пожаре тоже промолчим.

В доме не должно быть мух, комаров и прочих летающих и ползающих насекомых, мышей, крыс и прочих грызунов. Хотя полезные насекомые: паучки, златоглазки, наездники и другие вполне приветствуются…:-)))

В дом должна быть электроэнергия — круглый год. Но питьевая вода постоянно нужна (желательна) — только летом.

Дом должен иметь возможность приютить на несколько дней достаточно много людей (например, в случае приезда гостей).

Все помещения в доме должны быть многофункциональными: например, в зависимости от времени года одна и та же комната может быть использована и как спальня (летом) и как склад (зимой). (Именно поэтому качество внутренней отделки (пол, стены, потолок) должно быть одинаковым и не самыми шикарными во всех комнатах, независимо от их задуманного назначения).

Вещи, предметы обихода, мебель и т.д. не должны портиться при хранении в доме, особенно в нежилой зимний период, или требовать специальной защиты их при хранении.


2. Планировка и архитектура
 

Общие размеры дома по его основанию — примерно 6 на 7 метров. Хотя занимаемая площадь несколько меньше произведения этих двух чисел, поскольку форма основания- не прямоугольная (каждый из четырех углов как-бы вырезан).
Этажа два, точнее, в качестве второго этажа служит мансарда, имеющая Т-образую форму пола и скошенные под углом стыки стен и потолка. На первом этаже — четыре отдельных комнаты.
Первая, в которую вход с улицы, выполняет роль кухни и умывальника (в холодную или сырую погоду). В ней три больших окна, поэтому — всегда светло.
Вторая — проходная комната. В ней дверь в соседнюю комнату и лестница на второй этаж. Именно эта комната используется в качестве жилой и отапливаемой в зимнее время.
Третья комната — спальня для холодного сезона (весенне-осеннего). Или гостевая комната — летом. Или холодильник-морозильник зимой.
Четвертая комната имеет отдельный вход с улицы и также имеет многофункциональное предназначение:от столярной мастерской до гостевого домика.
В каждой комнате от одного до трех окон на разные стороны света. В мансарде — три больших окна: на восток, юг и север. Поэтому она очень светлая и уютная. Часть мансарды занимает летняя спальня. Ранней весной — пристанище подрастающей цветочной рассады. Зимой здесь хранятся сухие травы и березовые веники.

С точки зрения архитектуры никаких особых изысков или излишеств нет, если не считать достаточно высокую и крутую крышу сложной формы с четырьмя ендовами.

Говоря о планировке дома, хотелось бы особенно подчеркнуть, что нет нужды собирать под одну крышу абсолютно все жилые и нежилые помещения. Я рассматриваю весь сад как одну большую летнюю квартиру площадью в 600 кв. метров. Естественно, что в такой квартире разные функциональные элементы могут быть разнесены в пространстве.
Например, основной дом не нужно летом использовать в качестве столовой. Нет ничего ужаснее одинокой злой мухи, которая начинает приставать к спящему человеку летним ранним утром…:-)
Для этого есть во-первых, беседка в теплое время, а во-вторых, летняя столовая (в холодную или сырую погоду). Причем если беседка расположена в стороне от дома, примерно в центре сада, то летняя столовая — совсем рядом от основного дома, их разделяет только вымощенная плиткой площадка. При этом летняя столовая представляет собой небольшой домик (2 на 3) тоже из бруса. И может служить отдельным гостевым домиком (при необходимости).

Или взять к примеру такое важное помещение, как туалет. Совсем никакой необходимости делать его в доме нет. Гораздо лучше — отдельное сооружение на другом конце сада. И тогда утреннее его посещение превращается в первую прогулку по саду…:-)
А в доме можно и ночной вазой обойтись.

Хотелось бы сказать еще о достаточно распространенных архитекрурных элементах дачного строительства, которые я считаю не тошлько бесполезными, но и вредными.
Балкон.
Совершенно бесполезный и неудобный в эксплуатации элемент дома. Не дает ничего, кроме проблем с очисткой от снега и пыли. Выйдя на балкон (приподнятый на 3 метра выше поверхности почвы), вы, скорее всего, увидете не пейзажи изумительной красоты, а малопривлекательные хозяйственные постройки соседских дачных участков…:-)
Ну а если действительно есть на что полюбоваться, то это можно сделать и через открытое (или закрытое) окно в мансарде.
Открытая веранда с собственной легкой крышей.
Зимой — снег, летом и осенью — дождь с ветром, сырость. Легкая крыша не защищает от жары. Мухи днем, комары вечером, поэтому использовать ее в качестве столовой или для чаепития некомфортно. Скапливающися зимой снег приводит к весенней сырости и как следствие — к прогнившим полу и стенам. Застекление снимае только часть проблемы — сырость, но добавляет летнюю жару и духоту из-за перегрева на солнце.
Подвал или погреб под домом
Учитывая, что зимой дом постоянно не отапливается и промерзает до температуры окружающего воздуха, такое их расположение мало повышает теплозащиту (снег более эффективен). Однако проблемы может создать дополнительные: подвал может оказаться затоплен втекающими весенними водами со всеми вытекающими последствиями, а пореб с лазом в него непосредственно из дома приведет к появлению запахов сырости и гниения, поднимающихся из чрева погреба. Да и затопить подземными водами его тоже может.


3. Строительные материалы
 

Основной материал несущих конструкций (стен) — сосновый брус квадратного сечения со стороной квадрата — 100мм. Одна из четырех сторон бруса (та, которая образует внешнюю поверхность стены) — остругана. На ребрах бруса сняты фаски.
Все остальные элементы дома (перекрытия, балки, пол, потолок, стропила, окна, двери и т.д.)- также сосновый пиломатериал. Причем весь материал — прошел только самую предварительную непродолжительную просушку, практически — сырой. Но очень важно, что степень сухости материала одинакова, поэтому в построенном доме никаких деформаций или усадок при высыхании древесины не происходит. Вагонка для облицовки стен и пола имеет такую же степень сухости, что и материал несущих конструкций.
Кроме древесины использованы также: льняная пакля, опилки, гвозди , стекло оконное, шифер, пропитка антисептическая (прозрачная и с колером).
Не используются: стекловата , толь, рубероид, пластик, пленка, масляные краски, штукатурка, клеи, ДСП и ДВП, монтажная пена, линолеум, обои, пенопласт,
Т.е. почти все сделано из экологически чистых и нетоксичных материалов, за исключением шиферной кровли (содержащей асбест), выбранной из соображений пожаробезопасности и приемлемой цены. Впрочем, кровля — это наиболее безболезненно заменяемый элемент дома в случае возможной модернизации.


4. Технология и сроки строительства
 

Фундамент
Рельеф участка имеет небольшой уклон, из-за которого перепад высот по периметру будущего дома достигал 50-80см. Грунт — глина, место достаточно высокое, грунтовые воды — глубоко, но из-за наклона бывают потоки воды, текущие по поверхности весной при бурном таянии снега и в сильные ливни. Поэтому, несмотря на то, что прежний дом простоял на этом же месте много лет без проблем на столбиках (деревянных, металлических, бетонных), было решено делать ленточный бетонный фундамент.
По периметру будущего дома была выкопана траншея глубиной до 50 см и шириной около 40см, в которую была засыпана крупная щебенка почти на полную глубину. Затем была сделана точная разметка и натянута бечевка, по которой построена деревянная опалубка.
Высота этой опалубки, естественно, получилась разной: от 20 см до почти метра. На эту работу бригаде из 3-х человек потребовался один день. На следующий день был заказан миксер бетона, который из-за невозможности подъезда к самому фундаменту пришлось разгрузить в сколоченный деревянный короб. Бетон из короба переносили и заливали в опалубку носилками и на тачке. Через несколько часов весь фундамент был залит, поверхность его выравнена в горизонтальной плоскости по уровню. Из оставшегося бетона были сразу же сделаны отмостки.
Всего на строительство фундамента ушло два дня. После чего был взят двухнедельный тайм-аут, необходимый для созревания бетона и получения им примерно 50-ти процентной прочности (на получение полной прочности нужен месяц), достаточной для установки на нем стен.

Итак, прошло две недели… С фундамента снята деревянная опалубка, все внутренне пространство очищено от мусора и засыпано щебенкой и песком. Поверх песка уложены листы фанеры и оргалита. Должен заметить, что подобное укрытие не предусмотрено стандартной технологией строительства (так же как и аналогичное укрытие окружающей строящийся дом территории), но было мною сделано для облегчения последующей уборки строительных отходов (стружки, опилок, щепок) с поверхности грунта, засыпанного песком.
Для чего это нужно? Если не обеспечить такую идеальную чистоту, то со временем отходы (и не только древесные) под воздействием испарений начнут разлагаться, гнить, появится плесень, запах и прочие "прелести".

Стены
На площадку завезены строительные материалы: нарезанные по размеру куски бруса, доски, вагонка, половая рейка, брус для стропил, двери, окна, шифер и т.д.
Первым делом на поверхность фундамента по периметру кладется в один ряд черновой брус, создающий контуры стен дома, и крепится между собой гвоздями. Между этим самым нижним рядом бруса и поверхностью бетонного фундамента прокладывается гидроизоляция, в качестве которой использованы полоски рубероида.
Из пар оструганных досок сколачиваются так называемые "углы", который ставятся вертикально на места реальных углов дома, приколачиваются снизу гвоздями к черновому брусу, а сверху крепятся временными растяжками, предварительно выставленные точно вертикально по отвесу. Теперь мы видим 3-х мерные контуры будущих стен.
Заранее нарезанные нужной длины куски бруса укладываются между ребрами углов и приколачиваются друг к другу 150-миллиметровыми гвоздями (при толщине бруса 100мм гвоздь проходит насквозь верхний брус и до середины — нижнего). Между брусьями прокладывается слой льняной пакли. Вертикальность стен проверяется по отвесу.
Дверные коробки устанавливаются сразу, коробки окон — после достижения необходимой высоты. Закрепленные в нужном месте и выровненные по вертикали коробки служат дополнительными вертикальными направляющими (кроме углов, выравнивающими укладываемый брус.

Пол и перекрытия
Балки пола первого этажа уложены на верхнюю плоскость ленточного фундамента. На балки настилается черновой пол из обычной струганной обрезной доски, которая после просушки обязательно уменьшится в размерах, что приведет к образованию щелей. Поэтому чистый пол из высушенной половой рейки укладывался уже на следующее лето. Покрытие — антисептическая пропитка достаточно темного цвета.
Потолочные балки из бруса служат одновременно каркасом для потолка первого этажа и пола второго этажа. И тот и другой — из струганой обрезной доски. Пространство между полом и потолком заполнено мелкими стружками (или крупными опилками), служащими для звуко- и теплоизоляции. Потолок затем обшивается вагонкой (одновременно с обшивкой стен), а пол второго этажа после просушки закрывается сверху половой рейкой.
Половая рейка кладется в направлении, перпендикулярном черновому полу. При этом используется их принудительное сжатие по несколько дощечек двумя клиньями, которые вбиваются между краем пола и временно укрепленным опорным бруском. Такой прием позволяет максимально уменьшить щели в полу, образующиеся при окончательном высыхании половой рейки.
Участок пола, непосредственно примыкающий к камину, сделан из напольной керамической плитки. На черновой пол настелен лист влагостойкого гипсокартона, а сверху — наклеена плитка. При этом толщина половой рейки оказалась практически равна суммарной толщине гипсокартона и плитки, поэтому поверхность пола оказалась ровной, т.е. в одной плоскости.

Кровля
Крыша дома, служащая одновременно внешними стенами мансарды (второго этажа) была выбрана сложной формы — с ендовами.
ранее собранные на земле стропила треугольной формы поднимаются наверх, устанавливаются на нужное место, выравниваются по вертикали и крепятся.
Точно также устанавливаются заранее собранные и обшитые с внешней стороны вагонкой фронтоны, которые также имеют форму треугольника с вырезами под окна. Стропила и фронтоны крепятся распорками и обшиваются дощатой обрешеткой под шифер.
Ендова (от старинного русского названия ковша для воды) — излом кровли с ребром изгиба в нижней части, в котором собирается вся стекающая по кровле вода. Поэтому в их ребра вкладываются и крепятся желоба из листовой оцинковки.
Листы шифера нарезаются нужных размеров и формы и прибиваются к обрешетке кровли специальными гвоздями (с оцинкованным колпачком поверх шляпки). Коньки (верхние ребра изломов крыши) делаются также из листовой оцинкованной жести.
Во внутреннем пространстве под крышей строится мансарда сложной формы, состоящая из досчатых стен и потолков, обшитых вагонкой.

Двери, окна, лестница.
Все двери (входная и межкомнатные) — филенчатые из сосны. Антисептическое покрытие цвета "махагон". Входная дверь для тепла и прочности дополнительно обшита с внешней стороны узкой вагонкой.
Окна — деревянные из сосны. В зимних комнатах первого этажа — двойные. Остальные — одинарные.

В заголовке раздела есть слово "сроки".
Общее время, затраченное на строительство дома, включая фундамент и отделку, составляет примерно две недели. При этом от фундамента до готового дома (без малярных работ и установки шпингалетов) прошла всего одна неделя.
И сразу в нем можно было жить. Т.е. никакой предварительной многомесячной усадки, усушки и утряски не потребовалось.
Естественно, что сюда не входят подготовительные работы по расчистке места под строительство, а также нарезка и остругивание бруса нужных размеров, досок, погонажных изделий и т.п. (пожалуй, еще дня три добавить нужно).
Ну и сосновый лес, естественно, рос тоже очень долго…:-)

5. История строительства

Строительство нового дома, как ни странно, началось с ремонта старого дома…:-))
Старый дом, построенный прежними владельцами садового участка, выглядел внешне вполне прилично и не имел заметных дефектов: крыша цела, окна-двери на месте. Хотя и был уже не жилым достаточно длительное время. Правда, мансарда оказалась недоделанной и забитой мусором, хламом и пылью. Собственно и все остальное пространство было также заполнено накопившимися за много лет выброшенными вещами, утварью, мебелью.
После капитальной очистки и осмотра было принято решение (по рекомендации специалистов- строителей) сохранить этот дом, сделав полный косметический ремонт и доделав 2-й этаж (мансарду). Дело было в середине лета. На все ушло две недели.
Дом принял относительно пригодный для жизни вид и стал использоваться по прямому назначению. Правда, первый же сильный ливень показал, что у пристроенной к дому веранде протекает крыша, но на это особого внимания не обращалось. Из других строений на участке оставались: баня, пристроенная к дому, летняя кухня, сарайчик с садовой утварью, крышей которого служил неиспользуемый бак для воды. Баню — отремонтировал (с заменой прогнившего пола), летнюю кухню пришлось снести из-за неремонтопригодности. Тут и закончился остаток лета…
При зимних посещениях дачи обнаружились другие недостатки этого дома, но о них — в другом разделе…
Тем временем на следующую весну было запланировано строительство новой бани и маленького домика- летней столовой, а также — беседки и туалета. Сказано — сделано… И в конце апреля 2001 года все это было построено в течение недели.
Небольшой летний домик (2 на 3 метра) из свежеоструганного соснового бруса стал резко контрастировать со старым домом, с его затхлой и сырой атмосферой. Крыша веранды продолжала протекать, несмотря на предпринятый ремонт, и было решено ее заменить осенью на конструкцию, аналогичную летнему домику-столовой.

До момента начала строительства веранды оставалась неделя. Старая веранда была уже разломана, место частично расчищено.
И вот тут-то и произошло главное событие: однажды летним вечером посмотрел я пристально издалека на старый дом, пытаясь представить — как будет гармонировать и впишется ли запланированная новая веранда. И тут перед мысленным взором нарисовалась картина абсолютно другого дома, красивого и удобного…:-)))
На следующий день проект строительства веранды-пристройки был плавно трансформирован в проект нового дома. Назад пути уже не было…
Сроки были сдвинуты, и начался процесс разборки-разлома старого дома с использованием собственных рук, лома, кувалды и крепких выражений (впрочем, вслух не произносимых). Естественно, что первым делом была содрана с крыши шиферная кровля. А дело было уже в начале сентября. Поэтому проходящий мимо по улице народ участливо интересовался: успею ли закончить ремонт крыши до зимы или так и останется голой до весны…
Можно понять недоумение и крайней степени удивление тех же самых людей, который снова прошли мимо после двухнедельного отсутствия: на том же самом месте стоял абсолютно другой дом…
А старый дом превратился в огромную груду строительных отходов, которая просуществовала еще пару лет, медленно уменьшаясь в размерах и путешествуя из одного угла участка в другой… Надо сказать, что избавиться от нее оказалось гораздо более сложной и трудоемкой задачей, чем построить новый дом.

6. Общие рекомендации

Хотелось бы высказать несколько соображений достаточно общего характера, которые мне представляются важными.

Не начинайте строительство дома до тех пор, пока не будет накоплено достаточно ресурсов (материальных и финансовых) для выполнения полного объема строительных работ — от начала до завершения. Самое страшное — растянуть стройку на месяцы и даже годы.
Постарайтесь закончить строительство за один сезон.

Лучше построить более скромный дом, чем не построить (или не достроить) его никогда.
Спланируйте дом состоящим из нескольких строений и, при необходимости, стройте частями, но с быстрым завершением строительства отдельно взятого сооружения.

Ваш дом не будет вечным. Не пытайтесь строить на века. Реальный срок жизни (с учетом морального старения) садового домика 20-30 лет.

Не стремитесь к использованию самых современных строительных технологий и материалов, самых модных дизайнерских решений. Независимо от сегодняшнего вида и состояния дома через 30 лет он будет выглядеть в лучшем случае достаточно скромным, в худшем — смешным или даже жалким.

7. Возможные ошибки

Категорически не нужно стремиться к воздухо- и влагогерметизации стен дома. Такой дом не дышит, присутствуют сырость, запахи, зимой — плачет при попытке нагреть помещение.

Нужно очень внимательно отнестить к вертикальным поверхностям (стены, фронтоны), расположенных на той стороне дома, откуда приходят господствующие (особенно осенью) ветра и осадки (дождь, мокрый снег). На таких поверхностях скапливается влага. и если есть какие-то горизонтальные элементы (планочки, полочки, козырьки, карнизы и т.д.), препятствующие свободному стеканию воды или задерживающие снег, то рано или поздно в таких местах древесина начинает чернеть.
Характерная картина может наблюдаться под окнами неверно сделанной мансарды или второго этажа: от стекающей по стеклу воды деревянные поверхности ниже окна начинают чернеть из-за наклонного козырька между основной стеной и фронтоном.
Любой косой дождь подчиняется элементарному закону физики: угол падения равен углу отражения. Поэтому струи дождя, падающие под углом (например, в 45 градусов) от вертикальной поверхности будут отражаться наружу и вниз , а от горизональной — вверх к стене, вызывая дополнительное ее увлажнение. Аналогичная картина наблюдается в нижней части стен дома из-за брызг, отраженных от поверхности грунта или отмосток.

http://humangarden.ru/books/dom.htm

Для начала

, , , , ,

Американские дома: общая информация

 

Рассмотрим столкновение двух ментальностей: отечественной и американской, с точки зрения строительства, а именно в отличии проектов постройки жилища. Различие стоит искать в укладе быта и жизни обеих народов. Отечественные хрущевки и сталинки возводились с помощью кирпича, с расчетом на крепость и длительное пользование, так как наши соотечественники более привязаны к месту, и редко совершают переезды.
 
 В США, среднестатистический американец в течение жизни меняет место жительства от 5 до 7 раз, поэтому проекты американских домов, направлены на быстроту возведения и сокращение затрат. Наверняка это является одной из причин популярности рамно-фанерного типа домов в Америке. Хотя для справедливости, стоит отметить, что первые строители, использовавшие данную технологию, были скандинавские народы.
 

Преимущества американской технологии строительства

Какие преимущества нам предлагает проект американского дома? Прежде всего, это огромная экономия средств, при постройке фанерного дома, нежели каменной конструкции. Во-вторых, быстрота возведения: сборка напоминает подобие составления конструктора из отдельных деталей. Возведя готовую конструкцию, крыша покрывается рубероидом. В итоге получаем огромный дом, средней стоимостью 130 тыс. долларов США (средняя заработная плата $36 тыс. в год). В среднем, по статистике на американского жителя в сравнении с нашими гражданами, приходится в 4 раза больше жилищной площади. Масштабность – отличительная черта американских домов. Очевидным плюсом проекта американского дома будет возможность легкого демонтажа, и возведения жилища с новым дизайном. Каждый владелец хотя бы раз, а тои два, хотел бы сменить внешний вид своего дома. Согласитесь, это будет куда проще сделать с фанерным домом, чем с выстроенным из камня особняком.
 
Не смотря на столь обширный список положительных моментов, все же у рамно-фанерного типа строительства есть свои недостатки. Сюда относятся низкая звукоизоляция и теплоизоляция. Слышимость в таком жилище будет колоссальная. Только кто-нибудь из домочадцев пройдет на втором этаже по полу, как это будет известно на первом. Любые разговоры также будут отчетливо слышны. Так что придется позаботиться о дополнительной изоляции, для любителей тишины и покоя. Многие наши соотечественники, привыкшие жить в кирпичных домах, долгое время адаптируются к этому моменту по переезде в здания, возведенные по проекту американского дома. Также стоит учитывать, что в фанерных домах отопление основано на воздушной системе. Вследствие чего приходится постоянно использовать кондиционеры для увлажнения воздуха, иначе образует пересушенный климат в помещении. Благо электричество в США дешевое. Американцы не экономят на потреблении электроэнергии, оставляя сильную иллюминацию даже покидая дома.
 
Позволить себе отдельный дом, куда лучше, чем проживать в стесненной многоэтажке. Тут тебе и возможность собственного гаража, и газон перед домом, барбекю во время уик-энда. Американские граждане могут позволить себе эти условия. Жители с большим достатком тоже возводят особняки по проекту американских домов, только в ход идет материал более высоко порядка, соответственно возрастает и цена.
 

Для начала

, , ,