Архив автора: admin

Ремонт дачи. Ремонт квартиры. С чего же начать?

Решили провести ремонт квартиры? Или, возможно, ваша дача нуждается в обновлении? Серьезное дело, наподобие ремонта дачи или же квартиры, требует основательной подготовки.

Наша публикация вам расскажет все о раннем этапе ремонта дачи и квартиры .

Так, какие именно материалы и инструменты понадобятся на начальном этапе ремонта квартиры (дачи)?

Инструменты, материалы:

1) пленка из полиэтилена для укрытия меблировки и пола;

2) упаковочные листы картона;

3) скотч (специальная малярная лента);

4) шпатель;

5) валик;

6) наждачка.

Процесс работ:

Первый шаг в деле ремонта квартиры и дачи — освобождение комнаты от меблировки. Как минимум, сдвигаем меблировку в центр помещения, укрыв ее пленкой из полиэтилена.

Напольное покрытие закроем листами упаковочного картона. Прямо поверх картона располагаем толстую пленку из полиэтилена внахлестку. Швы проклеиваем скотчем. Линолеумное покрытие или кафель в процессе проведения ремонта квартиры/дачи можно не прикрывать. Ведь они отмываются очень легко (их надо защитить только от краски). Плинтусы тоже защитит специальная малярная лента. В отличие от скотча, такая лента не оставляет следов после удаления.

Выключатели и розетки тоже заклеиваем лентой для малярных работ. До начала ремонта квартиры (дачи) выключим электричество.

При помощи шпателя устраняем с потолка комнаты отслаивающееся участки краски, расшиваем трещинки (если таковые есть). Если потолок помещения был покрыт побелкой, ее нужно смывать до основания. При ремонте дачи увлажнять потолок помещений удобно при помощи малярного валика.

Замоченный пласт побелки снимают шпателем. Может быть, процедуру придется повторить много раз.

Перегородки, которые покрыты эмалевой краской, обработаем наждачкой для улучшения адгезии с наносимыми покрытиями.

Естественно, важный этап ремонта квартиры или, как вариант, дачи — устранение пришедших в негодность обоев. Ободрав все отслаивающееся обойные части, намачиваем перегородки водой при помощи малярного валика. Потом дадим им пропитаться и снимем остальные обойные куски шпателем. Так, если под обоями находится пласт еще более старых обоев (или же слой побелки), то процедуру «намочили — удалили» будем повторять «до победного».

Старый лакокрасочный состав с окон, дверей, плинтусов или наличников устраняем только в местах, где она потрескалась или же сильно расслоилась. Затем заравниваем поверхность грунтовкой. Можно полностью очистить элементы из древесины от старого покрытия. Однако это довольно кропотливый процесс. На поверхность наносят специализированную смывка. Она, мало-помалу, размягчает лакокрасочный материал. При помощи лопатки-скребка потом удаляют старый пласт — вплоть до самой древесины.

Разные советы

, , ,

Дома в стиле минимализм

Дома в стиле минимализм

"Меньше — значит больше" — этот лозунг знаменитого немецкого архитектора Людвига Мис ван дер Роэ полностью характеризует стиль минимализм. И если совсем недавно дома в стиле минимализм были редкостью для нашей страны, то сейчас дело обстоит совсем по другому. Все больше людей отдают предпочтение этому стилю.

Проекты домов в стиле минимализм

Дом в стиле минимализм — это во-первых чистота формы, во-вторых — настоящий культ открытого пространства, в-третьих — абсолютная ясность композиции и монохромность. Особое значение при проектировании дома уделяется игре света и подобным эффектам.

 

Сюда также можно добавить крыши с фрагментами из стекла и просто огромные окна во всю стену. Все это вместе взятое открывает пространство дома навстречу природе и окружающему ландшафту. Благодаря своеобразной архитектуре, присущей данному стилю, на первый план выходит, так называемая, красота структуры, а украшательство и декор становятся второстепенными.

 

 

Материалы для дома в стиле минимализм

Как правило, при проектировании загородного дома в стиле минимализм, предпочтение отдается натуральным материалам: дереву, мрамору, стеклу, каменю. Кроме того, еще одним из популярнейших материалов является металл, особенно хромированная сталь.

 

Цветовая гамма стиля чаще всего нейтральная, которая так свойственна природным материалам. Вообще стоит отметить, что оттенки здесь почти всегда оказываются важнее цвета. Самыми распространенными являются оттенки серого, белого, коричневого и бежевого.

Интерьер дома в стиле минимализм

Дома в стиле минимализм

Проектирование дома в стиле минимализм, при всей своей кажущейся простоте, является достаточно непростым заданием для любого архитектора. Одной из главных особенностей дизайна интерьера в стиле минимализм — это грамотно и четко спланированное пространство, благодаря которому должно создаваться ощущение обилия воздуха, а также широты и простора.

 

 

 

Для этого необходимо использовать простые линии и формы, по возможности отказаться от перегородок внутри помещения. Стены желательно выполнять в светлых матовых тонах, тогда их можно использовать как фон для небольшого количества картин, фотографий, графики соответствующего стиля.

 

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод — современные дома в стиле минимализм — это просто, функционально, удобно и стильно. Такой дом органично вписывается практически в любой ландшафт и становится его естественным продолжением. Минимализм — это стиль жизни.

Стили домов

, ,

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

У плодового сада много врагов: насекомые, грызуны (мыши, зайцы) и болезни — грибковые, бактериальные и вирусные.
Насекомые в своей жизни проходят обычно четыре фазы развития — яйца, личинки, или гусеницы, куколки и взрослого насекомого (бабочки, жука, мухи). Укажем на главнейших представителей этих болезней и вредителей.
Яблочный долгоносик (цветоед) — маленький жучок, длиной около полсантиметра, буровато-коричневого цвета, с беловатой полоской на подкрыльях и длинным хоботком («носиком»). Взрослые жуки зимуют под опавшими сухими листьями, в траве на краях дорог и в трещинах коры. Из своих укрытий они выходят ранней весной, когда почки начинают набухать. Самка долгоносика откладывает 50—100 яичек внутрь цветочных почек яблонь и груш (по одному яичку в каждую почку). Из этих яичек выходят молодые личинки — червячки, которые съедают внутренность цветочных почек и тем самым уничтожают будущие плоды.
Другие жуки-долгоносики — казарка (крупнее цветоеда) и букарка (мельче его), помимо яблонь и груш, сильно повреждают сливы и вишни.
Яблонная медяница, иначе листоблошка, поражает яблони. Яички ее — очень мелкие, еле видимые простым глазом, красновато-желтого цвета — зимуют в складках коры молодых побегов и особенно часто на плодушках.
Ранней весной, одновременно с распусканием почек, из этих яичек появляются в огромном количестве личинки медяницы — маленькие, синевато-зеленого цвета, похожие на тлей, которые сосут молодые побеги, листочки и зачатки цветков. В результате листья и побеги свертываются, скручиваются, а цветки засыхают. В период обособления бутонов у личинок появляются зачатки крыльев — они становятся так называемыми «нимфами», которые выделяют сладковатую липкую жидкость («медяную росу»), залепляющую и загрязняющую соцветия. После цветения яблонь нимфы превращаются в летающих медяниц.
Тли (зеленая яблонная, серая яблонная, грушевая, вишневая, сливовая, малиновая, крыжовниковая, смородинная большая и др.) зимуют в стадии яичек. Весной отрождаются личинки размером до 0,5 сантиметра и мельче. Питаются они соком почек, молодых листочков и побегов, нанося особенно большой вред растениям в питомниках и молодых садах. Сперва тля размножается девственным путем. Крылатые самки, образующиеся из личинок в начале лета, тоже размножаются девственно. Лишь в конце осени появляются крылатые-самцы и бескрылые самки, откладывающие яички на зиму.
Тлей уничтожают некоторые хищные насекомые: «божьи коровки», личинки мух журчалок и золотоглазок, паразиты-наездники и другие, которые поэтому полезны для садов.
Яблонная и плодовая моль. Гусеницы яблонной моли повреждают листья только у яблони, а гусеницы плодовой моли — у всех плодовых деревьев. Бабочка яблонной моли мелкая, с белыми передними крыльями и тремя рядами черных точек на них, задние крылья серые. Летает ночью. Бабочка плодовой моли несколько крупнее. На переднем краю первой пары ее крыльев имеется серая полоска. В середине лета самки откладывают на коре молодых веточек (чаще в развилках) по 20— 70 яичек в одном месте и сверху покрывают их слизью, которая потом затвердевает и образует плотное паутинное укрытие. Осенью из яичек выходят желтоватые с рядами черных точек гусеницы. До весны они остаются, на месте, а затем выходят из своего укрытия и питаются листьями.
Яблонная плодожорка, повреждающая плоды яблони и груши, — один из самых распространенных и опасных вредителей. Бабочка ее вечерне-ночная, размером около полутора сантиметров по длине размаха крыльев. Передние крылья темно-серые, с бронзовым глазчатым пятном на конце. Вылет бабочки начинается в начале фазы опадения избыточной завязи плодов (начало или середина июня). В это время она откладывает на молодых плодах или на соседних с ними листьях мелкие и плоские молочно-зеленоватого цвета яички (всего до 100 штук), размещая их поодиночке. Через несколько дней из яичек выходят белые с черной головкой гусеницы, которые во взрослом состоянии делаются светло-розовыми с темно-бурой головкой и темно-серыми бородавками. Эти гусеницы въедаются внутрь плода и там питаются главным образом молодыми семенами. Если одного плода им не хватает, они переходят на второй. Плоды, пораженные плодожоркой, обычно (но не всегда) опадают с дерева прежде времени. Вот почему в падалице имеется много плодов с находящимися внутри их личинками плодожорки, которые там докармливаются.
Падалицу необходимо ежедневно собирать и выносить из сада.
За 25—30 дней жизни гусеницы кончают свое развитие и уходят для окукливания в дупла, трещины коры на стволах, на подпорки, иногда и в почву; из сада куколки нередко выносят вместе с плодами, тарой, лестницами и т. п.
Иногда, помимо первого поколения, выводятся гусеницы и второго поколения.
Борьба с плодожоркой может быть успешной в том случае, если она ведется своевременно и систематически.
Прежде всего, через 8—15 дней после того, как отцветут ранние сорта яблонь и груш, когда у оснований плодоножек появятся ямки — следы начавшегося проникновения в плоды личинок, необходимо опрыснуть кроны деревьев водной суспензией ДДТ в соединении с бордосской жидкостью. Для этого на 10 литров воды берут 350 граммов обычного порошка ДДТ, 75 граммов медного купороса и 150 граммов негашеной извести.
Можно применить и такой состав: на 10 литров воды — 15—20 граммов парижской зелени и 30—40 граммов негашеной извести. Парижскую зелень и известь разводят в разных посудах, после чего раствор зелени осторожно переливают в раствор извести.
Вторичную обработку сада суспензией ДДТ производят через 15—20 дней. При обработке же деревьев парижской зеленью опрыскивание повторяют еще два раза, с промежутками в 10—12 дней.
Если во время налива плодов появятся бабочки плодожорки второго поколения, то их гусеницы обрабатываются на зимних сортах яблонь водной суспензией ДДТ еще один раз.
При всех условиях опрыскивание плодов должно быть прекращено не позднее чем за 25 дней до начала съема урожая.
Боярышница, златогузка, непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, зимняя пяденица. Бабочки этих вредителей откладывают большое количество яичек (зимняя пяденица, например, до 550 штук)! Из них выходят гусеницы, питающиеся листьями и другими органами плодовых растений. Борьба с ними ведется, помимо химических способов, путем сбора и уничтожения зимующих снаружи гнезд гусениц и яичек.

Особенно много вреда наносит зеленым насаждениям непарный шелкопряд, массовые налеты бабочек которого, с последующим отложением ими яйцекладок, наблюдались неоднократно. Непарным этот шелкопряд называется потому, что бабочки-самки его значительно крупнее бабочек-самцов: первые в размахе крыльев достигают 7,5 сантиметра, а вторые — только 4,5. Яички самка откладывает на нижней части стволов деревьев, на столбах, пнях, заборах, камнях и т. п. в виде лепешек или округлых кучек, прикрытых сверху слоем бурых волосков. В каждом таком гнезде от 150 до 600 яиц. На следующую весну, ко времени распускания листовых почек, из них отрождаются гусеницы, которые питаются молодыми листочками почти всех древесных пород, чем наносят им огромный вред.
Борьба с непарным шелкопрядом наиболее успешна в период до начала снегопада путем уничтожения его яйцекладок. Для этого со стволов деревьев отложенные яички соскабливают на подстилку, и сжигают. В парках, лесах и на заборах гнезда яиц обмазывают керосином, нефтью, карболинеумом, а затем счищают и сжигают.

Крыжовниковая огневка. Бабочки огневки, похожие на комнатную моль, летают в сумерки и ночью. Каждая самка откладывает в цветки крыжовника и смородины от 100 до 200 яичек. Через шесть-семь дней из них выходят гусеницы, которые проникают затем внутрь ягод и выедают их содержимое. После этого ягоды темнеют и как бы преждевременно созревают. Покончив с одной ягодой, гусеница переходит в другую, третью и т. д. В результате одна гусеница за время своего развития успевает повредить 4—6 ягод крыжовника или 11—13 ягод смородины. К концу общего вызревания ягод гусеница огневки оставляет куст и уходит в почву, где и окукливается.
В борьбе с огневкой ранней весной, не позднее как за 7—8 дней до начала цветения, применяют опыливание почвы под кронами кустов гексахлораном из расчета 50—70 граммов под каждый куст и сразу после цветения опыливание дустом ДДТ.

Крыжовниковая пяденица повреждает крыжовник, смородину, изредка сливу. Весной ее гусеницы выходят из мест зимовки и начинают питаться листьями. Сначала они объедают мякоть, а затем уничтожают и всю листовую пластинку. Так продолжается около месяца. Затем, примерно в начале нюня, гусеницы окукливаются в редких паутинных коконах у основания куста или в траве. В июле — августе из коконов выходят бабочки, которые откладывают на нижней стороне листа желтые яички. Через две-три недели из яичек отрождаются молодые гусеницы, которые также объедают листья, а затем к осени прикрепляются паутиной к листьям, вместе с которыми и падают на землю.
Борьба с пяденицей заключается прежде всего в сборе и удалении из сада опавшей листвы.

Смородинный клещ — крошечное насекомое беловатого цвета, незаметное для невооруженного глаза. Зимуют клещи в ненормально раздутых почках — так называемых «галлах». В каждой из них находит приют множество насекомых. Там они и откладывают свои яички. В дальнейшем из яичек выходят личинки, а из них — молодые клещи. К этому времени старые клещи, как и почки, в которых они обитали, погибают. Молодые же клещи расселяются по побегам, питаясь свежей зеленью, а затем проникают в новые, закладывающиеся почки, где и размножаются. Почки становятся округловздутыми.
Для борьбы с клещом рекомендуется в период обнажения цветочных бутонов проводить опрыскивание кустов 2-градусным известково-серным отваром и после цветения —1-градусным. Кроме этого, надо вырезать и сжигать побеги с зараженными почками или, если кусты сильно заражены, даже срезать побеги целиком несколько выше основания. Брать с больного куста черенки для размножения нельзя. Предполагают, что клещ является переносчиком вирусного заболевания смородины — так называемой бесплодной махровости цветков.

Малинный жук — насекомое серовато-желтого цвета, размером меньше полсантиметра. В первой половине мая жуки выходят из мест зимовки и вначале питаются молодыми листочками, пыльцой и нектаром с цветков сорняков, смородины, крыжовника, вишни и яблони. С появлением на малине бутонов все жуки собираются на них. Здесь они докармливаются, выгрызая бутоны. Самка ма­линного жука откладывает, на бутонах и завязях, а иногда и на листьях до 40 яичек. Из них выходят личинки, которые проникают в соплодия ягод малины и питаются ими. Личинки закукливаются и зимуют в почве.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

Малинно-земляничный долгоносик (цветоед) — серовато-черного цвета жучок, длиной примерно в четверть сантиметра — один из серьезнейших вредителей бутонов земляники и малины, а также роз и эспарцета. В начале мая он выходит из почвы где зимует, и сразу же начинает питаться молодыми листьями и черешками земляники, а затем ее бутонами, делая в них глубокие проколы. Как только ранние сорта земляники начинают цвести (конец мая), самка жучка откладывает до 50 бесцветных яичек, по одному внутрь каждого бутона. Отложив очередное яйцо, самка подгрызает цветоножку бутона, и он падает на землю. Внутри опавшего бутона яичко превращается в личинку, личинка – в куколку, а из куколки выходит жучок. Период откладки яичек у этого насекомого довольно продолжителъньгй, поэтому самка успевает перейти с земляники на малину, у которой бутонизация происходит позднее. Вот почему не рекомендуется землянику высаживать рядом с малиной.

Земляничный клещ (клещик) — беловато-желтого цвета насекомое, не заметное простому глазу (длина его — одна пятая сантиметра). Взрослая самка клеща зимует у основания листовых черешков земляники и весной начинает энергично откладывать белые мелкие яички на распускающиеся листья. Личинки питаются соками молодых листочков. За летний сезон клещ дает до четырех поколений. С листьев он переходит на усы. О заражен­ности земляничных растений клещом можно судить по их внешнему виду: листья остаются недоразвитыми, становятся курчавыми, приобретают ненормальный восковидно-прозрачный и желтоватый оттенок, а иногда и вовсе засыхают; ягоды делаются гораздо мельче и кислее, зимостойкость зараженных кустов земляники сильно снижается.

При посадке земляники надо внимательно следить за тем, чтобы в посадочный материал не попали усы от больных кустов. На маточных делянках зараженные кусты надо выкопать и сжечь, а на всей остальной площади посадок при заражении клещом следует после сбора урожая, но во всяком случае не позднее первой половины августа, низко подкосить все кусты, собрать скошенные листья и сжечь их за пределами земляничного участка.

Укажем также, на ряд болезней плодово-ягодных растений, возбудителями которых являются споры грибов.
Парша яблони и груши. Признаки поражения этой болезнью следующие: на плодах, реже на листьях, образуются сухие оливково-бурые бархатистые пятна; при сильном поражении плод растрескивается, деформируется и теряет свои хорошие вкусовые качества.
Из яблонь особенно сильно поражаются паршой Боровинка, Анис, Скрижапель, Налив белый и Пепин литовский, а из груш — Тонковетка и Сапежанка. Яблони же сортов Славянка, Пепин шафранный, Штрейфлинг и груши сортов Бергамот, Бессемянка и Дочь Бланковой весьма стойки против заражения паршой.

Плодовая гниль поражает яблони и груши в разном возрасте. Гриб проникает в плод через кожицу, поврежденную насекомыми. На месте заражения появляется бурое пятно, и плод загнивает. Его поверхность покрывается все увеличивающимися кругами серых бородавок, или, как их называют, «подушечек», а мякоть становится рыхлой и на вкус неприятной. Загнившие плоды опадают или засыхают, оставаясь висеть на дереве. В том и дру­гом случае они являются очагами заразы.

Серая гниль косточковых поражает вишни и сливы аналогично предыдущей, но бородавки на вишнях и сливах располагаются не кругами, а беспорядочно. Серая гниль поражает плоды, цветки, листья и побеги. Источниками заражения являются прошлогодние больные плоды, оставшиеся висеть на дереве.

Американская мучнистая роса крыжовника (сферотека), завезенная в Европу из Америки в 1900 г., является настоящим бичом крыжовниковых плантаций. Заражение ее проявляется так: после цветения крыжовника на его молодых листьях и побегах появляется беловатый, мучнистый налет, пятна его разрастаются и с листьев переходят на завязи плодов. В дальнейшем пятна становятся похожими на паутину, буреют и охватывают группы отдельных плодов и листьев, которые сморщиваются, скручиваются, а затем погибают.
Если пораженное место тронуть палочкой, то на ней останется пыльца. Это и есть споры грибка сферотеки, которые легко переносятся ветром во все стороны и заражают соседние здоровые кусты. Зимует возбудитель этой опасной болезни на опавших засохших ягодах я пораженных ветвях.
Против мучнистой росы необходимо вести регулярную и настойчивую борьбу. Прежде всего осенью или ранней весной пораженные побеги крыжовника вырезают до здорового места, собирают опавшие листья и все это выносят за пределы сада и сжигают. После работы с больным кустом надо обязательно вымыть руки и инструмент в содовой воде и потом уже переходить к следующему кусту.

Осенью почву под кустами и в междурядьях перекапывают, а весной глубоко рыхлят.
Далее, до распускания почек, кроны больных растений и почву под ними обильно опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса (или 1-процентным раствором медного купороса). Затем в начале распускания листьев обрабатывают кроны 0,1—0,15-процентным; раствором мышьяково-кислого кальция, для чего 10 — 15 граммов его растворяют в 10 литрах воды. После окончания цветения кусты опрыскивают тем же раствором второй раз, через пять дней — в третий раз и после сбора урожая, — в четвертый раз.
Вместо мышьяково-кислого кальция для опрыскивания кустов крыжовника в те же сроки можно использовать раствор кальцинированной (бельевой) соды. Для этого 50 граммов ее растворяют в 10 литрах воды и добавляют 40 граммов мыла, чтобы раствор лучше прилипал.
О сортах, устойчивых к заболеванию, сказано выше.
Антракноз смородины вызывает у смородины и крыжовника появление бурых пятен на листьях, которые затем преждевременно опадают. Зимует грибок на опавших листьях.
Белая пятнистость земляники особенно сильно распространяется во второй половине лета. Вначале на листьях появляются круглые красновато-бурые пятна, которые затем становятся белыми с темно-красным ободком. Зимует этот гриб на старых листьях земляники, откуда весной выбрасывает споры, попадающие на новые листья.
Серая гниль земляники и малины поражает главным образом зрелые ягоды, соприкасающиеся с землей, особенно при тесной посадке и в сырую прохладную погоду. На зараженных ягодах и на краях листьев появляются бурые пятна, которые потом разрастаются а покрываются серым плесневидным налетом. Гриб зимует на растительном мусоре, приобретая вид черных телец.
Борьба с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур ведется двумя способами: санитарно-предупредительным (агротехническим) и защитно-истребительным (в основном химическим).

Общая санитария и высокая культура ведения садового хозяйства имеют огромное, часто решающее значение. Умелая и своевременная обработка и удобрение почвы, вырезка суши и излишне загущающих побегов, выпалывание сорняков, сбор и удаление из сада опавшей листвы, мусора, гнилых плодов и ягод, падалицы, дезинфекция инвентаря, тары и помещений, защита растений от утренних заморозков и солнечных ожогов, покрытие ран и срезов замазкой или краской, правильный уход за штамбом и стволом и т. д. — необходимейшие условия успешной борьбы с вредителями и болезнями. Соблюдение этих условий всецело зависит от садовода, от его старания и внимания.
Химические средства борьбы с вредителями и болезнями в условиях приусадебного хозяйства применять в одиночку крайне сложно. Неопытный садовод, проводя опрыскивание или опыливание ядохимикатами, может вместо пользы причинить вред растениям. Помимо того, ряд мероприятий необходимо осуществлять обязательно на всей площади приусадебных садов поселка. Поэтому владельцам их следует проводить такие мероприятия совместно, пригласив для руководства этим делом агронома или опытного садовода-практика.

Помимо частных мероприятий, о которых уже говорилось, можно наметить такой перечень обязательных работ по защите сада от вредителей и болезней.
Осень, зима и начало весны (период зимнего покоя плодовой почки).
После листопада собирают опавшую листву и неубранную падалицу, выносят их с территории сада и уничтожают. После первых заморозков снимают с сучьев и стволов деревьев зимние гнезда вредителей (боярышницы, непарного шелкопряда, златогузки), срезают секатором ветви с яйцами кольчатого шелкопряда и все это сжигают.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

В начале сентября накладывают на нижние части стволов ловчие пояса из соломы или рогожи для вылавливания личинок долгоносиков. С наступлением холодов пояса снимают и сжигают.
Сняв урожай плодов, перекапывают почву на всей территории. В то же время очищают кору стволов и скелетных сучьев, предварительно, подостлав под дерево полог. Весь мусор, получающийся при выполнении этой работы, обязательно выносят из сада. Очищенные стволы обмазывают известью или глиной.
Подпоры, лестницы, корзины осматривают и дезинфицируют.
В безморозные дни, в тихую и сухую погоду опрыскивают кроны плодовых деревьев 5-процентным, а кроны ягодников 3-процентным раствором железного купороса. Это предохраняет растения от поражения антракнозом, лишайниками, мхами, ржавчиной и пр.
Железный купорос растворяют в деревянной, глиняной или стеклянной, но отнюдь не в металлической посуде. Для приготовления 5-процентного раствора надо взять на 10 литров воды 500 граммов купороса. Хороший железный купорос имеет светло-зеленый цвет и кристаллическое строение. Хранить его нужно в сухом помещении в закупоренной стеклянной или глиняной посуде.
Если на земляничных участках или по соседству с ними есть мышиные норы, необходимо осенью затравить их. Лучшее средство для этого — смесь зерен овса и подсолнечника, опудренных фосфидом цинка (сильный яд), из расчета 30—50 граммов его на килограмм зерна. Для того чтобы яд лучше прилипал к зернам, их предварительно смачивают 20—30 граммами (не больше!) растительного масла.
Зимой утаптывают кольцом выпадающий снег вокруг плодовых деревьев (в пределах приствольных кругов), чтобы преградить мышам пути к стволам растений.
В марте еще раз проверяют, не пропущены ли на деревьях зимние гнезда бабочек-вредителей. Все обнаруженные неопавшие листья и плоды снимают и удаляют.
В это же время расставляют в садах птичьи домики для гнездования — скворечники и синичники, привлекающие этих полезных, птичек к обитанию в саду. Примерные размеры домика для скворцов: высота — 28—30 сантиметров, длина и ширина — по 14—15 сантиметров, диаметр входного лаза — 4,5 сантиметра. Размеры домика для синиц несколько меньше: высота — 25 сантиметров, длина и ширина — по 10 сантиметров, диаметр входного лаза — 3,2—4 сантиметра.
Исключительно большую пользу садам приносят скворцы, синицы, соловьи, ласточки, мухоловки, дятлы, трясогузки, козодои, зеленушки, щеглы. иволги, кукушки и прочие насекомоядные птицы, а также совы, сычи, туетельга, сарычи. Их надо подкармливать в голодные периоды жизни, охранять их жилища. Очень полезны ежи, хорьки и лисы, уничтожающие мышей.
В конце марта — начале апреля, когда температура поднимается выше 5° тепла, плодово-ягодные растения опрыскивают концентратом эмульсии антраценовых (каменноугольных) масел, так называемым карболинеумом ШрАМ). Применяют его до набухания почек для уничтожения яичек тли, медяницы, щитовок и прочих вредителей и для очистки деревьев от мхов и лишайников. На плодовых культурах нужна концентрация от 6 до 3%, а на ягодниках —от 4 до 6%.
При отсутствии КЭАМ безлиственную крону опрыскивают детойлем в концентрации 2-процентной йодной эмульсии (на 10 литров воды берется один стакан, или 200 граммов, продажного концентрата), а также другими минерально-масляными эмульсиями.
В это же время производят обрезку деревьев семечковых и косточковых пород, а также ягодных кустарников.
Весной (период от начала набухания почек до их распускания), возможно раньше производят весеннее рыхление или перекопку почвы и очищают сад от мусора.
С появлением жуков долгоносиков (цветоедов, казарок, слоников) отряхивают их на подстилку и уничтожают на всех деревьях семечковых и косточковых пород. Делают это так. Утром под дерево расстилают простыню или брезент. После этого колотушкой, обернутой в тряпку, осторожно, но четко стучат по стволу и сукам дерева. Долгоносики падают с дерева на разостланное полотно и притворяются мертвыми. Их собирают и уничтожают. Через пять дней после этого производят второе отряхивание, а еще через пять дней — третье.
Одновременно на стволы деревьев накладывают липкие или клеевые ловчие пояса. Для этого на высоте 35—40 сантиметров от земли обвертывают ствол широкой бумажной полосой, которую на верхнем и нижнем концах обвязывают шпагатом. Извязанную полосу бумаги смазывают вокруг особым, не засыхающим гусеничным клеем. Насекомое-вредитель (например, цветоед), ползая по дереву, попадает на полосу с клеем и прилипает к ней.
Гусеничный клей продается готовым, но его можно приготовить и самому. Для этого в железный котел или кастрюлю вливают 400 граммов льняного масла и ставят на огонь. Когда масло разогреется, в него добавляют 300 граммов смолы. Непрерывно размешивая состав, добавляют к нему 200 граммов скипидара, а затем 100 граммов солидола. При нагревании мазь издает тяжелый запах, поэтому приготовлять ее нужно на открытом воздухе.
На одно дерево при двукратной обмазке требуется примерно 60 граммов мази.
В начале появления бутонов плодовые деревья опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью в смеси с 0,3-процентным раствором арсената кальция (мышьяково-кислого кальция).
Бордосскую жидкость приготовляют так. На 10 литров воды берут 100 граммов медного купороса и 100 граммов негашеной или свежегашеной извести. Каждое из этих веществ растворяют в отдельной деревянной, глиняной или стеклянной посуде (медный купорос сначала кладут в горячую воду). После этого раствор мед­ного купороса постепенно и осторожно вливают в раствор извести (но не наоборот), постоянно помешивая смесь.
Арсенат кальция—очень ядовитое вещество, в воде растворяется слабо. На 10 литров воды его берут 30 граммов и добавляют 60 граммов свежегашеной извести.
Очень хорошие результаты против всех основных вредителей сада дает опрыскивание растений 2-процентной эмульсией детойля по безлиственной кроне.
Смородину при обнаружении бутонов опрыскивают 1 -процентным раствором бордосской жидкости. Землянику же и малину при обнаружении и выдвижении бутонов опыливают порошком ДДТ продажной концентрации. Опыливание можно производить из двойных марлевых мешочков.
Во время цветения никакого опыливання или опрыскивания не допускается, так как они могут привести к гибели пчел и порче цветков.

Лето и ранняя осень (образование, рост, вызревание плодов и листопад).
В начале этого периода деревья сбрасывают избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды. Их необходимо собирать и уничтожать.
Далее, для борьбы с гусеницами плодожорки и долгоносиками на стволы деревьев накладывают ловчие пояса из жгутов соломы, рогожи или стружек. Эти пояса еженедельно осматривают и собравшихся под ними насекомых уничтожают.
Вместо обычных, не отравленных поясов теперь применяют иногда бетанафтоловые пояса, пропитанные смесью одной части бетанафтола с двумя частями солярового масла. Осматривать такие пояса не надо, так как забравшиеся под них гусеницы гибнут от химикатов. Но, во избежание ожогов, бетанафтоловые пояса можно накладывать только на деревья старше 25 лет.
В это же время для борьбы с плодожорками деревья семечковых пород опрыскивают, как было указано выше.
Крыжовник и смородину после цветения и сбора ягод опрыскивают против антракноза и ржавчины 1-процентным раствором бордосской жидкости и принимают меры против мучнистой росы, если будет обнаружено заболевание ею.
При появлении на смородине и крыжовнике личинок пилильщика или огневки кусты опрыскивают парижской зеленью (на 10 литров воды 15 граммов яда и 30 граммов извести) или мышьяковокислым кальцием, арсенатом кальция (на 10 литров воды берут 25 граммов яда и 50 граммов извести).
Опрыскивание и опыливание надо производить при тихой, безветренной погоде утром или вечером, а в пасмурную погоду — в любое время дня. Если после обработки сада пойдет дождь, то опрыскивание или опыливание следует повторить.
Во время работы с ядами запрещается курить и принимать пищу. Глаза надо защитить предохранительными очками. После опрыскивания и приготовления отравленных приманок необходимо тщательно вымыть руки и лицо горячей водой с мылом.

Болезни растений

, , , , ,

Освещение в кухне. Подбираем идеальный свет

Освещение в кухне. Подбираем идеальный свет

Выбор освещения в кухне достаточно ответственное действие, которое лучше всего переложить на «натренированные» плечи дизайнера, но если все же есть желание произвести подбор осветительных приборов самостоятельно, то следует ознакомиться с некоторыми рекомендациями по их подбору.

При выборе типа освещения не стоит забывать о том, что на данный момент люстра на кухне стала играть второстепенную роль. Преимущественно сейчас устанавливают освещение в основном в зоны приготовления пищи и делают это достаточно направленно. Чаще всего используются лампы дополнительного освещения. Это помогает придать основному рабочему месту, достаточное количество света.


Для создания правильного освещения необходимо помнить, что ни в коем случае, нельзя допускать того, чтобы свет отражался от рабочей поверхности или отсутствовали плавные переходы от света к тени. Это будет существенно мешать человеку принимающему пищу или же ее приготавливающему.

 

Обычно при общем типе освещения советуют заниматься работой, не требующей особенной нагрузки на зрение. Зато при нарезке и приготовлении продуктов необходимо снизить нагрузку на глаза и добавить освещения, в таком случае используются люминесцентные лампы, их свет достаточно похож по световому спектру на естественный. Так же для придания дополнительного освещения, возможно, использовать встраиваемые лампы и светильники. Они так же могут служить и при обстоятельствах, когда много света не требуется и для создания определенной атмосферы в помещении.


При выборе дополнительного освещения можно допустить некоторое изменение цвета в свете, издаваемом лампами. Например, возможно установить зеленые ими фиолетовые источники освещения, а так же оранжевые, красные, желтые, синие и так далее.

 

Видео: освещение на кухне

 

Освещение в кухне. Подбираем идеальный свет

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/dWkP3dVy87Q» width=»560″>


Освещение можно сделать и комбинированным, с использованием нескольких различных или одного комбинированного источников света. Преимущества комбинированного освещения в том, что оно позволяет менять освещенность комнаты в зависимости от потребностей людей находящихся на определенный момент времени в помещении.

 

Иногда для таких целей используют люстру с несколькими лампами, часть из них направляет свет вверх на потолок, другая часть направляет свет вниз к рабочему месту. Включать и выключать такие люстры, возможно частично оставляя лишь тот источник света, который на данный момент необходим.

 

Ранее для освещения помещений  использовались обычно лампочки накаливания. Однако сейчас все чаще стали применять люминесцентные лампы. Цена люминесцентных ламп немного выше стоимости лампочек накаливания, при этом люминесцентные лампочки прослужат в 8-15 раз дольше и люминесцентные лампы расходуют меньшее количество электроэнергии, а именно – на 80% меньше, чем лампочки накаливания.

 

Видеообзор: Люминесцентные лампы

 

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/-GeEifiVeW8″ width=»560″>

Электричество

, , , ,

Лобелия: уход

Лобелия: уход

 

Лобелия декоративный цветок. Она станет идеальным вариантом для любого вида декора в саду или на балконе. Кроме синих цветов Вас порадует уход за лобелией. Почему? Потому что лобелия почти не требует ухода и при этом неустанно и бурно цветёт на протяжении всего лета и осени, пока не начнутся холода.
 
 
Не бойтесь хлопот с мелкими семенами и всходами, сеять лобелию на рассаду совсем не сложно.

Как ухаживать за лобелией?

Посев зависит от типа упаковки семян и желаемого времени начала цветения. Чтобы увидеть цветение как можно раньше следует высевать её ещё зимой, в январе-феврале, а для выращивания в открытом грунте придётся подождать до марта-апреля.
 
Для начала подготовьте грунт. Почва нужна лёгкая и воздухопроницаемая, получить такую легко смешав садовую землю, песок и вермикулит. 
 
В лоток насыпать грунт, слегка увлажнить водой. Грунт выровнять, уплотнить и присыпать снегом. Дальнейшие действия зависят от упаковки.
 
1. Семена в бумажном пакете. Для достижения наилучшего результата следует насыпать в пакетик с семенами лобелии песок и тщательно перемешать, затем высыпать смесь на плотный лист бумаги и равномерно сеять на грунт, постукивая пальцем по краю листа.
 
2. Полиэтиленовый пакет с замочком ещё проще. Нужно ровно отрезать замочек и, перебирая пакетик между пальцами, сеять прямо из него.
Лобелия: уход

 

3. Бумажный пакетик уплотнённый полиэтиленом немного сложнее, потому что мелкие семена электризуются и прилипают к плёнке. Отрежьте тонкую полоску по всей длине пакета, затем из разрезанного пакетика аккуратно высыпьте семена на лист бумаги и сейте. Можно на листе перемешать семена с песком.
 
4. Гранулированные семена в пластиковой ампуле. Из них вырастает не один росток, что в скором времени облегчит пикировку. В этом случае следует каждую гранулу разместить на грунте с помощью влажной зубочистки.
 
Следующий этап в уходе за лобелией – забота о сеянцах. Ни в коем случае нельзя присыпать семена землёй, нужно только накрыть их плёнкой или стеклом и поместить в тёплое место. Ждать всходов придётся 4-6 дней, в это время следует поддерживать температуру 22-25 градусов, увлажнять по мере необходимости почву и периодически проветривать тепличку.
 
Когда лобелия взойдёт переместить её на светлое, прохладное место, а вечером подсвечивать. Поливать аккуратно, не переувлажняя, чтобы не вызвать у всходов «чёрную ножку».
 

Пикировка и закалка

 
Для пикировки используйте тот же воздушный грунт и удобные лотки. Пикируют лобелию пучками с помощью маленькой ложечки, отделяя сеянцы небольшими пучками и высаживая в готовый грунт, предварительно полив. Далее обеспечивают здоровье и крепость всходов, подсвечивая их и закаляя днём на балконе.
 
Завершается уход за рассадой лобелии высаживанием её на постоянное место. Делается это, так же как и пикировку – пучками. К времени высадки в открытый грунт лобелия разрастётся и покроет сплошным ковром весь лоток. Так что вооружитесь лопаткой и отделяйте и пересаживаем на постоянное место кусочки с общей корневой системой.
 
Вот и весь уход за лобелией. Наслаждайтесь буйной синей пеной.

Лобелия в горшочке


Описание:
Немає описів.

Цветы и растения

, ,

Натяжные потолки для дачи

Натяжные потолки Когда вы выбираете отделку для потолков вашей дачи, ориентируйтесь на то, отапливается ваш коттедж или нет. Этот момент важен, потому что те дома, которые не отапливаются, в холодное время года промерзают и отсыревают. Как следствие, на обоях и потолке загородного дома выступают характерные пятна и даже плесень. Единственным решением ситуации в таком случае может стать лишь косметический ремонт. 
Счастливые обладатели загородных домов и дач в настоящее время могут подобрать для себя натяжные потолки. Специалисты по ремонту также советуют делать как раз натяжной потолок в загородных домах.

Он имеет ряд неоспоримых преимуществ. На нём не образуются трещины при усадке дома, и избрав натяжные потолки для своей дачи, которые не располагают ограничениями по монтажу в неотапливаемых помещениях, вы сможете абсолютно спокойно на длительное время покидать свой дом в холодный период года. Натяжные потолки в дачном доме прослужат вам долгое время и будут услаждать вас своей надежностью и безупречной красотой.

Выбирая Новосибирск потолки натяжные, помните, что в интернет-магазине Квадратный Метр, вы можете купить натяжной потолок ниже розничных цен Новосибирска. 

Преимущества натяжного потолка для коттеджа

Потолок в загородном доме или на даче, произведённый из полотна ПВХ либо бесшовный потолок обладает рядом особо важных преимуществ перед прочими видами потолков.

1. Влагостойкость. Она предупредит формирование плесени либо грибка на потолке в вашем загородном доме.

2. Постоянство цвета и внешнего вида, а также отсутствие деформаций и провисания — непреложный плюс подобных потолков для вашего дома.

Натяжные потолки для дачи

3. Экологичность, а значит — безопасность для здоровья хозяев.

4. Пожаробезопасность. Это качество представляет собой крайне существенный плюс для натяжного потолка для дачи и загородного дома. Натяжные потолки не горят, они только лишь плавятся.

5. Прочность и долговечность. Особо важно то, что натяжной потолок на даче либо в загородном доме не потребует особенного ухода. Он весьма удобен в эксплуатации, а грязь с лёгкостью удаляется обыкновенной влажной губкой.

Натяжные потолки в деревянном доме

Обычно, загородный дом является таким домом, в котором должно быть комфортно и уютно каждому из членов семьи. Как правило, несколько поколений людей проживают в одном доме и, несомненно, они все обладают своими предпочтениями и вкусами.

Сооружать потолок в коттедже надо неимоверно тщательно и продуманно. Поскольку в загородном доме, как правило, имеется немало помещений, обладающих самыми разнообразными функциями. И в любом из этих помещений можно легко монтировать отличный натяжной потолок, отвечающий всем его особенностям.

Натяжные потолки в деревянном доме будут прекрасно смотреться как в подвале, так и на мансарде. Они прекрасно удовлетворяют все условия обработки помещений этого типа.

Все самые дерзкие дизайнерские решения можно воплощать в жизнь благодаря натяжным потолкам. Множество видов освещения также сформируют желаемую атмосферу в доме, и будут выразительно подчеркивать персональный стиль потолков в вашем жилище. 

Декор

, , ,

Дом в стиле фахверк

Дома в стиле фахверк очаровывают всех, кто впервые посетил Западную Европу, хотя сегодня эти, словно сошедшие со страниц старинных немецких сказок, пряничные домики, можно встретить по всему миру, включая не только старушку Европу, но и США, Австралию, и, конечно, Россию.

 

Известно, что строительство домов в стиле фахверк имеет германские, а точнее, баварские корни, однако точную дату возникновения этого стиля историки назвать затрудняются, то ли это пятьсот, а то и тысяча лет. В одном они единодушны: «рецепт» строительства деревянных каркасных домов дошел до наших дней практически без изменений.

 

Брус из хвойных пород соединяется при помощи шипов, врубов, нагелей, полностью исключается применение гвоздей и металлических стяжек, а в результате получается легкий, прочный и весьма привлекательный каркасный дом, который вполне можно установить на недорогом неглубоком фундаменте.

Проект дома в стиле фахверк

 

Современные материалы дают строителям каркасных домов в стиле фахверк немало возможностей, которые древним германцам были недоступны. Клееный брус прочнее обычного, не имеет сучков и неровностей, а теплые полы, стеклопакеты и разнообразные утеплители для стен, крыши и пола, делают такой дом идеальным решением даже для холодных регионов.

 

Устройство фасада каркасного дома со временем претерпело некоторые изменения, хотя внешне дома в стиле фахверк мало чем отличаются от старинных баварских домиков. В старину промежутки между брусьями заполнялись глиной, камнем и оставляли в таком виде в качестве окончательной отделки, сегодня вариантов намного больше.

 

Способы отделки фасада:

 

• обшивка деревянными панелями;

• кирпичная отделка и штукатурка;

• обшивка влагостойкой фанерой, вагонкой;

• отделка натуральным камнем.

 

 

Неизменно одно: независимо от способа отделки, каркас всегда виден, эффектно подчеркивая стены дома. Он и является главной отличительной чертой стиля фахверк.

Интерьер дома в стиле фахверк

Внутренняя отделка каркасного дома не обязательно должна соответствовать внешнему облику. Интерьер может быть выполнен в современном или классическом ключе, равно как и дизайн дома в стиле фахверк может украсить любую городскую квартиру, — были бы деньги и фантазия.

 

Характерные черты дизайна в стиле фахверк:

 

• система балок, возможно, искусственно состаренных, но обязательно видимых;

• обшивка деревянными панелями, обилие деревянных деталей во внутреннем дизайне помещений;

• выбеленный паркет, побеленные балки и обилие стеклопакетов характерны для дизайна в духе минимализма;

• светлая фактурная штукатурка, плитка «под старину», деревянные накладки на перегородках, имитирующие каркасные балки, — элементы классического интерьера в стиле фахверк.

Стили домов

, , , ,

Аргемона: виды, выращивание, уход

Аргемона: виды, выращивание, уход

 

Пару лет назад я случайно наткнулась на интересный справочник по цветоводству и там обнаружила очень необычный цветок. Внешне он был практически похож на мак, но стебель был весь покрыт колючками. Даже на листьях они присутствовали. Поискав я узнала его название-аргемона.
 

Выращивание аргемоны

Согласно источнику, этот цветок стали выращивать в Европе примерно в середине ХIХ века. Тем не менее до сих пор уход за аргемоной, так же как и ее выращивание очень кропотливый процесс. Из-за этих факторов растение и в наши дни является редкостью. Не трудно догадаться,что я захотела найти это растение. И тут я наткнулась на проблему:все,к кому я обращалась даже не слышали про этот цветок. Но все-таки мои старания увенчались успехом и я нашла целых два вида аргемоны.
Аргемона: виды, выращивание, уход
 
Позвольте же поведать вам про этот замечательный цветок,а также про методы выращивания и уход за аргемоной.
 
Цветок настолько необычен, что его можно сравнить с чертополохом, на котором находится множество колючек. Тем не менее в июле на нем распускаются нежные, золотистые цветочки,очень похожи на мак. Это первый вид-аргемона мексиканская. Отличительной особенностью является его еле уловимый запах. Бутоны этого однолетнего растения покрыты колючками, точно так же, как и листья. Колючки достаточно мощные,так что голыми руками цветок сложно взять. Уход за аргемоной конечно требует ньюансов, но цветок устойчив к холоду и засухе. Он может арсти на любой садовой почве, что упрощает процесс выращивания аргемоны. Растение может расти даже в контейнерах, этому способствует небольшая высота(35-45 см).
 
Размножение происходит семенами, их высевают в апреле-мае.
 

Виды и особенности аргемона

Цветок имеет стержневую корневую систему, поэтому пересадка неблагоприятно сказывается на выращивании аргемоны. Но все же я рискнула. Началось все тем, что я разложила семена на поверхности грунта,который был слегка увлажнен. Слегка прижав их, я накрыла прозрачным пакетом. При этом я не засыпала их. Стоит заметить, что семена достаточно крупные. Это облегчает процесс выращивания аргемоны. Примерно через две недели семена проросли. Далее я перенесла семена в торфяные стаканчики, по два в стакан, присыпав их землей. Пересадка прошла благополучно и все цветки взошли. Как только потеплело я посадила их в грунт. При уходе за аргемоной стоит заметить, что она очень любит свет. Именно поэтому я нашла самый солнечный уголок для посадки.
 
Существует и второй вид имеющий название-аргемона грандифлор. Цветки более крупные (диаметр 10 см), с тычинками желтого цвета. Листья же достаточно необычного серо-синего цвета. На фоне другим растений они выглядят голубыми и заставляют обращать на себя внимание. При уходе за аргемонной грандифлор необходимо знать,что хоть на ней и находятся колючки, но они не такие жесткие и страшные, как у первого вида. Ее можно потрогать руками, даже понюхать, не опасаясь при этом причинить себе вред. Цветы имеют интересную особенность-живут всего один день. На следующий они осыпаются и им на смену приходят новые. Если же погода прохладна или пасмурная, то цветки держатся дольше.
 
Вот и все, что вам желательно знать про выращивание и уход за аргемонной.

Цветы и растения

, , , , ,

Листовик: выращивание листовика

Листовик: выращивание листовика

В последние годы среди любителей флоры и фауны стало очень много поклонников экзотических видов растений и пород животных. Выращивание листовика – подходящее занятие даже для начинающего садовода, желающего удивить гостей и соседей какой-нибудь диковинкой или новинкой. Растение родом из Средиземноморья, где произрастает в дикой природе — в лесах, на тенистых и влажных скалистых участках. Родиной растения считается Европа, Юго-восточная Азия и Северная Америка. Климат растению больше всего подходит умеренный. Встречается листовик сколопендровый и обыкновенный (P.skolopendrium, Skolopendrium vulgare). Розетки вай достигают высоты 35 сантиметров. Растение имеет блестящие зеленые листья, длиной до 60 сантиметров. Форма листьев бывает очень разной.

 

 

Встречаются растения с закрученными, рассеченными, гофрированными и волнистыми листьями. Черешок сравнительно короткий около 8 сантиметров, покрытый темно-коричневыми чешуйками. По разные стороны средней жилки расположены наискосок широколинейные сорусы разной длины. Это декоративное растение морозоустойчивое и может расти в притененном месте зимнего сада, а летом его можно пересадить в открытый грунт. Красиво смотрится листовик в группе других теневыносливых и влаголюбивых растений.

Выращивание листовика

Дома можно выращивать листовик в прохладном влажном месте, на подоконнике выходящего на север окошка. Возможно, организовать выращивание папоротника даже при искусственном освещении. Выращивание листовика требует исключить при выборе места посадки попадания на него впоследствии прямых солнечных лучей, в противном случае можно получить деформированное недоразвитое растение. Тень, прохлада, влага — вот составляющие успешного выращивания этого европейского растения, кстати, подлежащего по закону охране.

 

В зимний период оптимально поддерживать для листовика температуру около 10 градусов. Регулярный полив и опрыскивание играют важную, а зачастую решающую роль в выращивании листовика. В помещении с сухим воздухом целесообразно периодически наполнять водой поддон, в котором стоит горшок с растением. Во время роста растение нужно как можно чаще опрыскивать, а еще лучше установит увлажнитель воздуха. Молодые вайи растут только весной, летом рост прекращается. Жизнь вай непродолжительная — всего около года. Затем они сменяются новыми. Популярным выращивание листовика стало из-за цельных вай, среди которых встречаются образцы весьма причудливой кудрявой формы. Размножать папоротник можно спорами и делением куста.

Пересадка листовика

Пересаживать положено раз в два года. Тем, кто заинтересуется выращиванием листовика, необходимо будет позаботиться о субстрате, в состав которого должны входить земля, торф, прелые листья, измельченная древесная кора, гравий, песок. Листовик вполне неприхотливое и устойчивое к вредителям и болезням растение. При выращивании листовика следует избегать высыхания субстрата, перегрева и обмораживания. Впрочем, растение можно отнести к довольно выносливым и даже после всех неприятностей этот папоротник достаточно хорошо и быстро восстанавливается.

Цветы и растения

,

Ремонт на даче.

Ремонт на даче.

Ремонт, как известно, начинается с отрывания старых обоев. А если они приклеены на совесть, если вы когда-то не поленились, и как следует, их прикрепили, то — это задача уже в общем сложная. Мы делаем все просто — утюг с парогенератором у нас, который снабжен отпаривателем, так вот, этим утюгом мы можем помогать себе. Мы, проходя по обоям, справа в влево, дадим струю хорошего пара, и они начнут у нас отрываться. Если у вас утюг без отпаривателя, то мы можем смочить марлю и сделать тоже, что мы делаем, когда мы гладим брюки. Мы получаем струю мощнейшего пара, и весь клей, который мы когда-то использовали, прекрасно отойдет.

Обычно, когда мы оставляем долго стоять краску даже закрытую, то сверху образуется пленка и она загустевает. Т.е. высыхает сверху корочка. Для того чтобы это не произошло, закрываем плотно краску, переворачиваем ее верх дном. Краска все равно засохнет, с этим ничего не поделаешь, но когда вы возьмете эту банку вы ее перевернете и, открыв, у вас будет свежая, хорошая краска. Без всяких пузырей, без всяких пленок, и без всяких корочек. 

 

Разные советы