Архив автора: admin

Сорта подсолнечника

 

Подсолнечник однолетний является важнейшей масличной культурой в мире. Производство масла из него началось еще англичанами в конце XVIII века. В данное время выведены всевозможные сорта подсолнечника. Объединяет все их высокая устойчивость к болезням, в частности к заразихе и вредителям. Выращивание подсолнечника однолетнего осуществляется практически во всех земледельческих зонах и позволяет производить качественное подсолнечное масло.
 
Кроме того подсолнечник используется как лекарственное, медоносное и даже декоративное растение. Имеется также разновидность в семействе подсолнечников- подсолнечник клубненосный , выращиваемый повсеместно как овощная культура.
 

Сорта подсолнечника

Разнообразие культивируемых в наше время сортов подсолнечника в полной мере позволяет соответствовать требованиям существующего производства.
 
Альбатрос – раннеспелый сорт. Отличается высокой масличностью. Вегетационный период приблизительно 85 суток. 53% масла в семенах. 35 ценга –урожайность. Высота растения до 195 см. Антистрессовый, высоко засухоустойчивый сорт. Он устойчив к вредителям, заразихе. Весьма положительно реагирует на экстенсивные методы возделывания.
 
Флагман – этот среднеспелый сорт, отличается высоким потенциалом урожая. Вегетационный период около 90 суток. 55% масла в семенах. 36 ценга –урожайность. Высота растения до 206 см.
 
Фаворит – этот среднеспелый сорт с вегетационным периодом 90 суток, его семена содержат 53% масла. Урожайность сорта 33 ценга . Высота растения до 200 см. Отличается устойчивостью к гидролитическому распаду масла, что позволяет получать сырье, имеющее низкое кислотное число, при перестое подсолнечника.
 
Бузулук – раннеспелый сорт с длительностью вегетации около 85 суток и урожайностью 33 ценга. 54% масла. Высота растений до 168 см. Сорт стабилен при разных климатических условиях, засухоустойчивый. Это сорт интенсивного направления и требует качественной агротехники и использования удобрений.
 
Мастер – среднеспелый и высокопродуктивный сорт. Вегетационный период до 94 суток. 54 % масла. Высота растений до 204 см и урожайность 36 ценга. При внесении минеральных удобрений реагирует эффективно.
 
Все вышеперечисленные сорта подсолнечника высокотолерантны к фомопсису, устойчивы к подсолнечниковой моли и заразихе. Устойчивы к ложной мучнистой росе. Оптимальная густота стояния перед проведением уборки, для всех сортов, находится в пределах 50- 55 тысяч растений на гектар.
 
Подсолнечник клубненосный или, как его еще называют топинамбур, выращивается как техническая, кормовая или декоративная культура. Эффективно топинамбур выращивается в южных климатических зонах, так как его вызревание в зависимости от сорта происходит с сентября по ноябрь. Хорошо культивируются такие сорта топинамбура как «Скороспелка» и «Интерес». Урожайность подсолнечника клубненосного составляет от 25 до 35 тонн клубней с гектара. Существует также растение топинсолнечник, полученное путем скрещивания, его клубни крупные, овальные их урожай достигает 400 га.
 
Подсолнечник очень отзывчивая и благодарная к применяемым методам агрономической технологии культура. Недаром в геральдике подсолнечник символизирует плодородие, процветание и солнечный свет.

Огород

, , ,

Сушеница топяная

Сушеница топяная

 

Сушеница топяная представляет собой однолетнее растение, имеющее высоту 5-20 см и тонкий, слабый, ветвистый корень. Оно обладает также очень ветвистым у основания стеблем, густо покрытым белым войлоком, особенно под корзинками цветов. Листья сушеницы имеют заостренную, линейную или ланцетную форму с сужением в черешке. Мелкие цветки расположены в яйцевидных или полушаровидных корзиночках, собранных по 1-4 на концах ветвей и образующихся в пазухе листьев. Период цветения растения — с июня до сентября.
 
 
Сушеница топяная, или болотная, является обычной травой, растущей во всех областях России и встречающейся по берегам речек, канав, возле дороги, на лугах и болоте.
 
Она относится к лекарственному сырью, ее собирают вместе с кореньями. Потом удаляют землю, проводят сушку на открытом воздухе или в сушилках. Сбор растения нужно осуществлять, начиная во второй половине июня и до сентября, хранится 3 года. Трава обладает слабым запахом и солоноватым вкусом.
 
Заготавливая сушеницу топяную, не нужно ее путать с лесной, или жабником пашенным. Последняя отличается от болотной простым, неветвистым, беловолочным, а не сероволочным стеблем. Помимо этого, корзинки у лесной сушеницы одиночные, а не в пучках, образуя наверху длинную узкую метелку в виде колоса. Эта трава произрастает между кустарниками в лесу. Жабник пашенный обладает ветвящимися на верхушке стеблями с листьями ланцетного вида и опушенными листочками-оборотками. 
 

Содержание химических веществ в сушенице топяной плохо изучено. Известно, что растение обладает дубильными веществами в количестве порядка 4%, эфирным маслом — 0,05%, смолой — 16%, фиктостеринами, каротином — 12-55 мг%, витаминами В и С, имеет следы алкалоидов, представленных гна-фалином, а также в химический состав травы входят жирные, красящие вещества. 

 
Согласно проведенным экспериментам, было определено, что внутреннее введение препаратов сушеницы топяной способствует расширению периферических сосудов, снижению артериального давления, замедлению сокращений сердца, ускорению времени свертывания крови и усилению перистальтики кишечника. 

Свойства сушеницы топяной

Растение обладает успокаивающим и болеутоляющим действием, понижает кровяное давление. Препараты из сушеницы имеют сосудорасширяющее и гипотензивное свойство, способствуют ослаблению тонуса гладкой мускулатуры и заживлению ран, язв, ожогов, эрозии благодаря своей антибактериальной активности, стимулируя грануляцию и эпителизацию поврежденной ткани.
 
Назначают применение сушеницы болотной вовнутрь при гипертонической болезни 1 и 2 степени, язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки. Ее действие обладает наилучшим терапевтическим эффектом при совместном назначении с корнями синюхи голубой, действующей также как успокоительное средство. После такого лечения исчезают боли, происходит улучшение общего самочувствия, прибавка в весе, больные становятся спокойнее. 
 
Трава применяется наружно для лечения гнойных ран, ожогов, язв, свищей в виде тампонов, мазей или как 30-ти минутные ванны при температуре, равной 35°С. 
 
Народная медицина использует сушеницу топяную для лечения грудной жабы, туберкулезе легких, гипертонии, диабете, головной боли, при бессоннице и нервной возбудимости. При раковых заболеваниях, труднозаживающих ранах и ожогах может применяться наружно.

Садоводство

, , , ,

Бетон для фундамента

С чего начать строительство дома

Какую бы конструкцию вы не выбрали, у вас так или иначе встанет вопрос — какая марка бетона подойдет для ваших задач, зависящих, прежде всего, от выбранного типа и вида монолитной конструкции, а также от условий её дальнейшей эксплуатации.

Параметров влияющих на выбор вида и марки бетона для фундамента не так уж и много. Перечислю главные из них.

  • Нагрузка на бетонную конструкцию и общий вес будущего сооружения
  • Геология участка, включающая характер грунтов, уровень грунтовых вод и т.д.
  • Тип подземной и цокольной части здания: лента, сваи, будет ли подвал.

Каждый из перечисленных факторов, так, или иначе, влияет на выбор класса бетона, его специальных характеристик и т.д. Чтобы внести хоть какую-то ясность, давайте рассмотрим каждый критерий по отдельности.


Прогнозируемые нагрузки на сооружение
— это важнейший параметр, который стоит учитывать при подборе бетонной смеси. К примеру, сборно-щитовой домик весит в разы меньше, нежели каменное или железобетонное сооружение, и это косвенно влияет на выбор более низкой марки бетонной смеси.

Например: если ориентироваться только по нагрузке, то для сборно-щитового дома подойдет бетон м200, для фундамента дома из бруса или бревна можно использовать бетон м250 или м300. Аналогичные марки подойдут и для фундаментов домов из пеноблоков, керамзитобетонных блоков или газосиликата. Их плотность и удельный вес невысоки и довольно близки к дереву.

При строительстве домов из кирпича (рядового, силикатного и т.д.), сборного железобетона и других подобных тяжелых стеновых материалов стоит выбрать более прочный бетон для фундамента, например марку м350 и выше. Однако, мы затронули лишь нагрузки. Но это же не единственный параметр. Давайте пройдемся по остальным критериям.


Характеристика грунтов
— тоже немаловажный фактор, влияющий на выбор марки бетона под фундамент. Если речь идет о песчаных или скальных грунтах, комфортных для работы ленточного фундамента, то можно смело брать низкую марку бетона м200-м250 и не думать о последствиях. Но, к сожалению, далеко не всегда и не везде нам попадаются такие грунты. Гораздо чаще нам приходится иметь дело с глинами, суглинками и прочими недружественными строителям почвами.
 


Главная проблема глины — высокая пучинистость. При промерзании глина значительно увеличивается в объеме. Фундаменты неглубокого заложения зимой могут подняться на несколько сантиметров. Причем, происходит это неравномерно, в зависимости от степени насыщенности грунта водой. Главная беда в том, что насыщается грунт водой в разных местах участка по-разному. Отсюда неравномерность деформации.  

То есть, на монолитный ленточный фундамент из бетона воздействуют не одинаковые нагрузки по всему периметру ленты. Единственный выход — копать глубже, ниже глубины промерзания. Благодаря опиранию на непромерзающие грунты, ленточные фундаменты глубокого заложения практически не подвержены морозному пучению. Воздействующими касательными силами пучения в данной ситуации можно и пренебречь.


Итак, мы выяснили, что глинистые почвы более требовательны к выбору класса бетона для устройства фундамента. Во избежание неприятностей всегда можно пойти на компромисс со своим кошельком и приобрести бетонную смесь на одну марку выше, чем надо. При выборе марки 350 вместо марки 250, цена бетона для фундамента изменится всего лишь на 150 рублей на 1 кубометр продукции. Во вселенских масштабах — это незначительное увеличение по цене, но вполне ощутимый прирост по коэффициенту морозостойкости, водонепроницаемости, да и прочности будущей конструкции.
 

Для наглядности привожу конкрентные цифры: марка 250 имеет морозостойкость F100 и водонепроницаемость W4, а у марки 350 эти показатели уже F200 и W8 соответственно. Для полного понимания — что обозначают эти цифры, рекомендую при случае почитать мою статью о составе бетона и его параметрах. Для не особо любопытных скажу лишь, что при всех равных, 350 марка имеет вдвое больший срок жизни и вдвое лучше защищает подвал от возможной атаки грунтовых вод. Дальше делайте выводы сами — стоит эта разница 150 рублей на куб смеси, или не стоит. Для меня выбор однозначен :-)))) Ну да ладно, едем дальше.
 

Тип фундамента тоже оказывает свое влияние на выбор того или иного вида бетонной смеси. Главным критерием здесь чаще всего становится предполагаемое наличие подвала. Казалось бы, какая разница с подвалом дом, или нет, но тут вступает в игру такой параметр бетона как водонепроницаемость. Ага, та самая буковка W, которая у м350 в два раза больше чем у м250. Для того, чтобы фундамент из бетона был водонепроницаемым, его проще всего защитить наружной оклеечной или обмазочной гидроизоляцией. Это дешево, надежно и практично.
 

Остальные варианты будут а) дороже б) не так надежны в) не так предсказуемы в дальнейшей эксплуатации. Выбирая бетон для фундамента дома с подвалом, стоит в первую очередь определиться с уровнем грунтовых вод и уже из этого делать какие-то выводы относительно принятия решения.
 

Вариантов не так уж и много:

  • можно купить бетон любой марки и сделать наружную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных материалов (гидростеклоизолы, битумные мастики и т.п.) выйдет относительно дешево и сердито.
  • можно использовать бетонные смеси средних марок и параметров, дополнительно защитив их специальными видами кольматирующих пропиток для бетона. Это скользкая дорожка, с опасными поворотами и непредсказуемыми последствиями. Может — все будет нормально, а может и "заплачут стены"…
  • третий вариант — использовать высокомарочные бетонные смеси, априори имеющие высокий коэффициент водонепроницаемости W. У них два недостатка: они дороги, и с ними надо успевать работать. Скорость схватывания и набора прочности высокомарочных смесей ощутимо шустрее, нежели у составов низких и средних марок.
  • Четвертый вариант — использование специальных видов смесей, предназначенных для возведения гидротехнических сооружений и т.д. В данной ситуации речь идет о бетонах со специальными добавками, увеличивающими водонепроницаемость и плотность конструкции.
  •  

Какой из предложенных вариантов выбрать — решать конечно вам. Перфекционисты зальют фундамент из бетона м550 с водонепроницаемостью w16-20, сделают наружную гидроизоляцию и ещё промажут стены чем-то изнутри и до кучи сделают дренаж вокруг дома. Пофигисты зальют м100 или м150 и скажут свое обычное: "Да ланнн на фиг, всё нормально будет…" А истина, как всегда, окажется где-то посередине.

В заключение нашей беседы, отдельной строкой хотелось бы упомянуть такой параметр как — сульфатостойкость бетона. В случае, если фундаменту предстоит работать в агрессивных средах (подземные воды с большим количеством солей и т.п. гадостей), стоит позаботиться о сульфатостойкости конструкции. Здесь вариантов всего два: либо использовать различные модифицирующие добавки, либо применять в изготовлении бетона специальный сульфатостойкий цемент. В бытовых условиях — это малоприменимо, потому что в магазинах и на рынках продают лишь обычный портландцемент в мешках, а бетонные заводы выпускающие такие узкоспециализированные смеси, как правило, находятся слишком далеко от стройплощадки. Наверное их проектировали и строили в соответствии с законом подлости. :-)) Единственный вариант — покупать специальные модифицирующие добавки и вносить их в готовую бетонную смесь самостоятельно.
 

Вот собственно и всё, что удалось рассказать в рамках этой небольшой статьи. Я затронул лишь вершину айсберга, ведь говорить про то, какой бетон для фундамента подошел бы в каждой конкретной ситуации можно бесконечно долго. В ближайшее время я постараюсь разместить дополнительные материалы по этой теме.

 

Все о фундаменте

, , , ,

Тсуга канадская: описание

Тсуга канадская: описание

 

Тсуга канадская — хвойное вечнозелёное дерево семейства Сосновые. Родина тсуги канадской – северная Америка. Растения эти однодомные, высокие, с конусовидной кроной. В высоту достигают 30 метров. Научное название этого растения сформировалось не сразу. Дело в том, что хоть они и относятся к семейству сосен, у них очень много схожего с пихтами. 
 
 

Описание

Поэтому ботаники затруднялись ответить, к какому семейству они действительно относятся. Отмечалось, что они являются как бы переходным звеном между соснами и пихтами. В результате для обозначения всего рода этих деревьев выбрали японское название «тсуга». Тсуги произрастают не только в Северной Америке. В Японии также насчитывается несколько видов тсуг. 
 
Тсуга представляет собой изящное дерево с тонкими плакучими ветками. 
 
Считается устойчивым в выращивании и зимостойким. Оно с успехом используется для озеленения парков и садов. В странах Скандинавии, где преобладает суровый климат, тсуга канадская используется не только для озеленения, но и для посадки на лесных плантациях. Для выращивания тсуги требуется влажная и плодородная почва. Плохо переносит недостаток воды, сухой воздух, большое количество солнечного света. Пересаживать тсугу можно решиться только в крайних случаях. Она очень плохо переносит пересадку и может погибнуть. Растет оно медленно, поэтому его обрезку производить не нужно. 
 
Это дерево известно своей теневыносливостью. Молодые растения требуют регулярного и тщательного полива летом. Вообще это растение хорошо растет у воды, где почва влажная, но не на заболоченных местах. Избыток влаги может повредить растению. Взрослое дерево дает густую тень. При правильном уходе и обрезке смотрится очень красиво и сможет преобразить любой парк, сад или участок.
 
Тсуга канадская: описание

Тсуга канадская имеет тонкие свисающие ветви. Хвоя у них уплощенная, сверху темно-зеленого цвета, а на нижней поверхности имеет две белые полоски. Хвоей это дерево очень напоминает пихту. По краю хвоя бывает зубчатой. Побеги этого дерева бывают желобчатые и гладкие, верхушечные побеги слабо развиты. Почки на этом дереве очень мелкие. Шишки тсуги маленькие, обычно очень красиво свисающие. Они созревают в первый год. При созревании они не распадаются, опадают лишь на следующий год. Семена этого дерева мелкие, на поверхности имеют смоляные железки. Для облегчения распространения с воздушным потоком каждое семя снабжено длинным крылом. Тсуга канадская размножается семенами и черенками. Нижние свисающие ветви сравнительно легко пускают корни. 

 
Тсуга является теневыносливым деревом.
 

Посадка тсуги канадской

 
Почвенная смесь для посадки должна включать в состав: дерновую землю, листовую землю, песок. Соотношение частей — 2:1:2. Почва, где будет расти это дерево, не должна быть известковой.
Для посадки тсуги более всего подходит весна. Но можно посадить это дерево и осенью. Если эти деревья сажают группами, то расстояние между отдельными деревьями должно быть не менее полутора метров. 
 
При посадке тсуги на дно посадочной ямы насыпается слой песка толщиной 15 см. Как уже отмечалось выше – растение нельзя пересаживать. Поэтому лучше один раз определить ее будущее место. Растет дерево очень медленно. Это позволяет сравнительно легко и без дополнительных затрат выращивать тсугу в культуре «бонсай».
 
При посадке дерева в грунт хорошо провести подкормку комплексными удобрениями. Молодые растения необходимо поливать раз в неделю. На каждое растение нужно использовать не менее одного ведра воды. Взрослые растения летом также требуют полива. Также полезно опрыскивать растения из шланга для увеличения влажности воздуха. 
 
Эти деревья имеют прекрасный декоративный вид. Красиво смотрятся в небольших группах и в одиночных посадках. Используются для озеленения с 1736 года.

Садоводство

, , , , ,

Агапантус: посадка и уход

 

Агапантус относится к числу травянистых, многолетних, красивоцветущих, вечнозеленых растений. Принадлежит семейству лилейных. 
 
 
Это растение имеет толстые мясистые корни и короткие ползущие корневища. Длинные линейные прикорневые листья прочно собранны в розетки. Цветок раскрывается на длинном мощном цветоносе, высота которого около 1м. Цветы могут быть синевато-лиловыми, ярко-голубыми и белыми. Обычно расцветает сразу несколько крупных, вытянутых цветков воронковидной формы, собранных в соцветие зонтик. Сильный взрослый экземпляр может порадовать 150 цветками в одном соцветии. Цветение продолжается 2 месяца. Потому посадке агапантуса уделяют внимание в садах и парках.
 
В тёплое время года этот цветок нужно обильно поливать и подкармливать 3 раза в месяц, а с конца октября по апрель необходимо следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

Посадка агапантуса

Для посадки агапантуса подходит почва, содержащая торфяную, листовую, дерновую землю и песок в неравных пропорциях 1:2:4:2. Горшок надо выбрать просторный с учётом быстроразвивающейся мощной корневой системы. Если корни не имеют возможность развиваться, то цветение начнётся не раньше, чем через несколько лет.

 
Растение неприхотливое и ухаживать за ним довольно просто. Перед посадкой агапантуса для горшка с цветком выберете теплое и светлое место. Если освещение не достаточное, цветоносы слишком тянутся вверх и требуется подпорка для растения. Агапантус отличается жаростойкостью и засухоустойчивостью. Обильные полив и подкормка требуются только в период вегетации.
 
Минеральные удобрения подобрать несложно, они подходят для многих комнатных растений. Посадка агапантуса может вестись в открытый грунт в теплом регионе. Но зимой его надо укрывать опилками или песком, создавая слой в 15 см. Суровые морозы цветок не выносит. Потому в холодных регионах его выкапывают осенью и переносят в прохладное место, где хранят до весны, по мере надобности увлажняя почву.
 
Занимаясь посадкой агапантуса, надо знать особенности этого растения. Важно помнить, что молодые экземпляры нуждаются в ежегодной пересадке, взрослым хватает пересадки в 2-3 года раз, а старым и крупным растениям достаточно 1 раз в 5 лет. Размножение идёт семенами или путём деления корневищ. Посевом семян правильнее всего заниматься в марте, а разделением корневищ — по окончании цветения или при пересадке. Посадку агапантуса в открытый грунт проводят в марте и апреле, расстояние между корнями должно быть не меньше, чем 0,5 м . Почву при этом необходимо мульчировать.
 
Особенно распространён агапантус зонтичный, который называют также нильской лилией или абиссинской красавицей. Его Родина — ЮАР, морское побережье и сухие склоны гор. Это красивое растение имеет листья длинной около 0,6 м и шириной 2 см. Длинные цветоножки венчают цветки, собранные в соцветие зонтиковидной формы. Безлистый цветонос может быть увенчан 30-80 соцветиями на высоте до 1м над землёй. Форма околоцветника воронковидная, имеет длину до 5 см. Время цветения — вторая половина лета. Осенью появляется плод в виде ягодообразной коробочки с летучими семенами. У агапантуса зонтичного много садовых форм.

Цветы и растения

, , ,

Планируем ландшафт на загородном участке

Одно из существенных отличий загородного дома от городской квартиры состоит в том, что территория вокруг дома является какбы частью жилища, и тоже должна быть облагорожена. Вот почему, в завершение строительства дома обычно приходит время для обустройства приусадебного участка. Как правильно сделать садовые дорожки? Многое зависит о Вашего участка и от Ваших возможностей.  
Дорожки могут быть выполнены из разных материалов. В большинстве случаев их следует укрепить по краю бордюром, который тоже может быть выполнен из разных материалов. 

На личных участках, садах или на внутриквартальных дворовых площадках необычно и естественно вписывается бордюр из бревен небольшого диаметра, напиленных до полуметра длиной косым срезом, который обеспечивает лучший водосток и более эстетичен. Конечно, есть общепризнанные методы продления срока службы такого бордюра. Бордюр сложной криволинейной формы, допустим, при строительстве коттеджа, может быть сооружен из монолитного бетона и даже с использованием арматуры. Армировать бордюрный камень нужно так, чтобы арматура нигде не соприкасалась с опалубкой. По затратам труда и времени такой метод самый дорогой, но если при его проектировании участвовал дизайнер, то все затраты окупятся индивидуальным видом бордюра и его неповторимой красотой.

 Дорожки из тротуарной плитки включают в себя отделку бордюрным камнем несколько над поверхностью или на том же уровне с поверхностью тропинки. Этот шаг обеспечивает возможность дополнительно укрепить декоративную дорожку.  Лучший выбор бордюрного камня вы найдете на сайте stenovoy.ru, на котором можно купить разные железобетонные изделия (жби)

Тем не менее стоит иметь в виду, что бетонные закладки в грунт препятствуют циркуляции влаги. Прежде всего страдают от этих усовершенствований находящиеся в парке кустарники. Таким образом не благоразумно перегружать всю поверхность слишком большим количеством площадок с жестким мощением. Важный фактор в достижении долгого срока службы тропинок: деформационные швы. Поверхность земли не является жесткой и при жестком покрытии, прежде всего на бетонное основание, на дорожке большой длинны неизбежно появление трещин. Чтобы этого не произошло, через каждые несколько шагов тропинку в некотором смысле прерывают, например, уложенной поперек тропинки рейкой, укрытой под верхним слоем покрытия. Такой способ предоставляет требуемую устойчивость к повреждениям, исключая разрывы.

Планируем ландшафт на загородном участке

При использовании сыпучих материалов, например, гальки и мульчи, также имеет смысл укрепить край дорожки бордюром. Тогда покрытие, во-первых, не теряет форму и, во-вторых, не покрывается в последствии растительностью. Обрамлением могут служить, например, крупногабаритные гранитные бруски. Они хорошо гармонируют c не броской по тону галькой. Другая возможность — монтировать специальные пластиковые модули. Их заглубляют в землю на 20-30 см. Клинкерный кирпич также можно применять при окаймлении насыпного покрытия. Бордюр будет особенно красив, если кирпичи уложить в наклон, чтобы на поверхности они выступали зубцами.

Бордюрный камень, установленный на садовом участке, достаточно всего лишь углубить наполовину его высоты и уплотнить этим же грунтом. Бортовой камень, используемый для бордюров, бывает двух видов: полированный и колотый, и оба они востребованы. Бордюрный камень изготавливают из плотных тяжелых материалов. Бордюр садовый и газонный изготавливается из плотных материалов, что обусловлено жёсткими требованиями к прочности и морозостойкости этих строительных изделий. Наилучший по качеству бортовой камень готовится из цементно-песчанных бетонов с мелким щебнем или гравием.

Садовые дорожки могут быть выполнены из одного или нескольких материалов. Следует учесть, что даже самая изысканная дорожка — неотъемлемая составляющая общего стиля. А это значит, что при благоустройстве участка стоит также учесть не только технические показатели территории и общую эстетическую концепцию, но и жизненный стиль заказчика. Благодаря хорошо спланированному и ухоженному ландшафту любой объект загородной недвижимости не только изменяет свой облик, но и приобретает совершенно иной статус. 

Ландшафтный дизайн

, , , ,

Цветок бархатцы

Цветок бархатцы

 

Бархатцы (Tagetes) — принадлежат к роду однолетних и многолетних растений, семейства Астровые (Asteraceae). Родина растения Центральная и Южная Америка, где произрастает в природных условиях. Цветки Бархатцы получили своё название в виду своего бархатистого, мягкого и тёплого тону красно-коричневых цветков.
 
Очень неприхотливое растение, которое легко размножается, не требует долгого и трудоемкого ухода, даже цветущими с легкостью пересаживается. Непрерывное цветение происходит с июня до поздней осени. Растение имеет прямостоящие, разветвленные стебли, образующие раскидной и одновременно компактный куст в высоту от 20 до 120 см. 
 
Листья в виде пера рассеченного или разделенного, зубчатого; по цвету могут варьироваться в оттенках от светло к темно зеленым, расположенные супротивно или в очередном порядке. Мочковатая корневая система. Соцветия растения это простые или махровые корзинки в ярких и красочных цветах: желтые, оранжевые или коричневые. Запах цветов характерно-специфический приятный аромат, напоминает астры и для некоторых может быть приятным, а самое интересное, что запах листьев сильнее, чем цветков. 
 

Выращивание цветов бархатцев

Процесс выращивания бархатцев не составляет особо труда, так как растение до воли неприхотливое и не требовательное. Открытая местность наиболее выигрышное место для растения, даже посадив его в затемненный участок, они все равно будет цвести. Такие виды почв как плодородная, нейтральная, суглинистая — самая благоприятная для растения, также не забываем о регулярном поливе. Но если ваша почва менее «бедна», то для выращивания бархатцев необходимо позаботится о подкормки, но в период вегетации не реже 2-3 раза.
 
Также для декорирования они будут просто незаменимы при украшении балконов, клумб, бордюр и приусадебных территорий. В этом случаи лучше высаживать растение в горшках, ящиках и неглубоких мисках.
 
Выращивают бархатцы в 3 видах:
Цветок бархатцы

 

— прямостоячие (Tagetes erecta), второе название – африканские, высота от 40 до 100 см, имеют махровые и крупные соцветия в диаметре 7-15 см. Бархатцы прямостоячие сильноветвистые растения обратно-пирамидальной формы.
Сорта бархатцев этого вида: Gelber Stein, Gold Dollar, Goldlicht
 
— отклоненные (Tagetes patula), популярное название – французское, высота 20-40 см, соцветия бывают, как махровые так и не махровые в диаметре 4-7 см.
Сорта бархатцев: Gold Ball, Gold Kopchen, Lemon Gem
 
— тонколистные (Tagetes tenuifolia), высота 20-30 см, соцветия не махровые, а листья ажурные и тонкоразрезаные.
Сорта бархатцев: Golden Ring, Gnom. Бархатцы тонколистыне имеют более низкие и цветы по размеру мельче чем в других видах, но распространенные двухцветные сорта. 
 

Полезные свойства бархатцев

Для красоты и озеленения участка и балкона, как ни как лучше подойдут цветы бархатцы — богатая цветовая гамма и всевозможные оттенки, обильное цветение, разнообразные формы.
 
Для пользы почвы: с помощью выделяемых фитонцидов защищают другие растения от вредных насекомых, колорадского жука.
 
В кулинарии: содержащие эфирные масла в соцветиях, в качестве пряности, используются при мариновании и солении. Настой из соцветий является натуральным растительным красителем для соусов, теста, масла. К овощным салатам и закускам также можно добавлять свежие листья бархатцев.

Цветы Бархатцы


Описание:
Комментируйте видео

Цветы и растения

,

Фуксия: выращивание

Фуксия: уход

 

Фуксия была завезена в Европу в XIX веке из Чили. Селекционеры из нескольких видов дикорастущих растений вывели множество гибридных сортов фуксии с простыми и махровыми цветами.
 
 
Своё название фуксия получила от немецкого ботаника и врача Леонарда Фукса. Родиной фуксии являются горные леса тропиков Южной и Центральной Америки и Новая Зеландия. Это вечнозелёный полукустарник семейства кипрейных.
 
За свою неприхотливость в уходе и красивыми одиночными цветами, свисающими вниз как фонарики, выращивание фуксии пользуется большой популярностью у цветоводов. При выращивании фуксии в комнатных условиях высота растений достигает от 40 до 80 см. За сезон её стебли вырастают до 30 см., а при правильном уходе растение может радовать своими прекрасными цветами много лет. Цветёт фуксия всю весну, лето и осень. Зимой, когда растение находится в коротком периоде покоя, необходимо цветки удалить. Температура помещения, где содержится растение в зимний период должна быть 6-8 градусов тепла. Это может быть утеплённый балкон, место возле балконной двери или утеплённый подвал. Зимовать фуксия может в тёмном месте, только при этом полив должен производиться очень редко. При минусовых температурах на улице, растения во избежание замерзания, необходимо убрать с балкона в дом.

Выращивание фуксии

Фуксия прекрасно себя чувствует при рассеянном свете и на подоконниках северной стороны. Выращивание на открытом солнце не рекомендуется, листочки растения краснеют и могут осыпаться вместе с цветками.
 
При выращивании фуксии необходимо следить за состоянием почвы, которая не должна пересыхать, но слишком частый полив не рекомендуется. Высыхание земли или её закисание однозначно повлияют на состояние цветка. Почва должна просохнуть на 3 см. перед последующим поливом. При нарушении данного условия цветки растения упадут. В период покоя ( с октября по январь) должен быть ограниченный полив. В это время растение рекомендуется часто опрыскивать, так как оно не переносит сухого воздуха. Опрыскивание рекомендуется проводить утром или вечером.
 
Фуксия: уход

Для хорошего роста фуксии следует раз в неделю производить подкормку почвы комплексными удобрениями. При возможности можно использовать коровий или конский перегной. После цветения подкормку прекращают, делают перерыв, а побеги прищипывают.

 
Пересаживание фуксии необходимо тогда, когда корни заполнят полностью горшок. Спустя три недели после пересадки растение можно опять удобрять. Важным моментом в выращивании фуксий является подбор горшков. Растение боится перегрева корней, поэтому необходимо выбирать светлые горшки.
 
Фуксия размножается путём черенкования. Лучшим периодом для этого является весна и осень, поскольку растение плохо переносит жару и черенки могут не прижиться. Для выращивания срезают черенок, удаляют лишние листочки и ставят его в воду до появления корней. В зависимости от сорта фуксии длина черенков достигает 8-15 см. Удаление лишних листочков необходимо для того, чтобы они не касались воды и в последствии не загнивали. В противном случае, черенок погибнет, не пустив корней. Когда корни немного подрастут, черенок сажают в землю. 
 
В ходе выращивания фуксию обрезают для более интенсивного цветения. Первая обрезка должна проводиться осенью путём удаления повреждённых, слабых и тоненьких стебельков. Весной, когда появляются новые листочки, проводится основная обрезка, после которой оставляются по 2-3 почки на приростах прошлого года. 
 
Впоследствии необходимо постоянно формировать крону, обрезая и прищипывая побеги. Пересаживать фуксию следует на начальном периоде вегетации, т.е. весной. Взрослые растения пересаживаются через 3 года, удаляя при этом некоторые старые корни.
 
Для выращивания фуксии штамбовым деревцем, надо выбрать растение с прямым центральным стеблем и хорошо развитыми корнями. Удалить боковые побеги, оставив только главный стебель с листьями и подвязать его к опоре. Когда растение подрастёт до необходимой высоты, верхушку надо прищепить. Выросшие возле верхушки основного стебля побеги, прищепить над третьим листом. Через несколько лет ствол станет толще и вас всё лето приятно будет радовать небольшое цветущее деревце. Его высота может быть различна. Она зависит от места расположения самого растения. Штамбовое деревце может достигать 1 метра.
 
При выращивании фуксии нельзя забывать о её болезнях, которую может повреждать тля, паутинный клещ, белокрылка, серая гниль и ржавчина. Во избежание заболеваний необходимо следить за растением, соблюдая чистоту. Для этого отлично подойдёт обильное опрыскивание. В профилактических целях можно поливать актарой.

Фуксия в саду


Цветы и растения

, , ,

Строим капитальную теплицу

Строим капитальную теплицу

 С наступлением весны, многие дачники начинают чаще посматривать на прогнозы погоды в выходные дни. Какая-то непреодолимая сила тянет горожан к своему дачному великолепию. Фантазии в голове уже предвкушают приятные мгновения по сбору урожая. Для изобилия огурцов, помидоров и прочих “артефактов” дачного промысла нужна хорошая теплица. Так давайте вместе и построим ее.


Прежде всего необходимо приготовить материал и посетив магазин инструментов все необходимое для постройки теплицы.

 

 Пошаговая инструкция:


 1. Возводим бетонные опоры фундамента, на которые крепим нижние балки. Перед креплением необходимо сделать на балках разметки положения стоек.


 2. Соединяем балки с бетонными столбчатыми опорами при помощи шурупов с шестигранной головкой. Не забываем про пластиковые дюбели.


 3. Верхние продольные балки крепим к стене стойки через деревянную прокладку (толщина=50см).


 4. В стропилах делаем пазы под продольные балки и стойки.


 5. Внизу фиксируем стойку к балке при помощи двух уголков и оцинкованных шурупов.


 6. После монтажа каркаса необходимо обработать поверхность стоек краской или защитной лазурью.


 7. Делаем нижнюю перемычку оконной коробки из клееного бруса, который крепим с помощью уголков. Стык закрываем планкой (толщина 10-15мм).


 8. Все детали каркаса соединяем между собой прочными косынками, которые крепим к каркасу шурупами.


 9. Изнутри соединяем элементы конструкции специальными уголками со смещенными полками. У промежуточных стоек уголки устанавливаем с двух сторон.


 10. Два бруса, которые прикреплены к фундаменту и стропилу будут нашим дверным проемом.


 11. Каркас стеллажей собираем из брусков (40х60) и досок (21х94) с автоклавной пропиткой. Для соединения как всегда придут на помощь всемогущие уголки.


 12. Большинство теплиц “ручной работы” оснащены стеклянным полотном, но мы воспользуемся помощью светопроницаемых пластиковых плит (толщина=10мм). Все-таки собираем теплицу “на века”. Вырезаем плиты по размеру и устанавливаем между стойками. Плиты можно укладывать без промежуточных опор.


 13. Стыки уплотняем силиконовым герметиком.

Декор

,

Гибискус: выращивание, уход

 

Среди многообразия видов гибискуса существуют и те, которые можно выращивать в цветниках и садах в регионах с благоприятным климатом, как например, юг Украины. Уникально то, что цветут эти растения в течение нескольких месяцев большими цветами восхитительной красоты. В общей сложности род гибискусов включает примерно двести видов листопадных и вечнозеленых кустарников, однолетних и многолетних травянистых растений и деревьев. Из декоративных наиболее примечателен гибискус сирийский и гибридные сорта травянистых гибискусов. Хороший уход за гибискусом и мягкий климат сказываются на раннем цветении. Гибискус начинает цвести в первой половине июля и, хотя цветок держится всего лишь день, но множество бутонов делают этот период ярким и продолжительным, а именно до наступления первых заморозков.
 

Выращивание гибискуса

Сорта гибридных гибискусов размножаются вегетативным путем, то есть делением взрослого куста, способом черенкования и прививкой. 
 
В первом случае выращивание гибискуса начинается с того, что весной примерно в конце апреля, выкапывают взрослый куст с побегами и, удалив с него землю, разделяют на несколько частей. При проведении этой манипуляции нужно следить, чтобы на отделенной части имелись корни и точки роста. Раны на корнях рекомендуется присыпать толченым древесным углем, а уже затем высаживать разделенные растения в грунт. 
 
Черенкование следует проводить ранней весной до установления жаркой погоды. Нужно определить время отрастания на взрослых растениях молодых побегов. Обычно стараются вырезать те побеги, что расположены близко к корневой шейке или отделять от нее вместе с пяткой. Место отрыва следует аккуратно зачистить ножом. Подготовленные таким образом черенки для выращивания гибискуса должны иметь длину не менее 10-15 см и диаметр – примерно 6-8 мм. Высаженные в горшок зеленые черенки опрыскиваются водой ежедневно 3-4 раза и укореняют растение в течение 3-4 недель.
 
Гибискус: выращивание, уход

Метод размножения семенами

Семенным путем размножаются те сорта гибискуса, которые удается получить в результате переопыления родительских форм или при искусственном опылении. В открытый грунт семена гибискуса помещают весной, когда погода станет более устойчивой. Для быстрого их прорастания самой оптимальной является температура не менее 20 градусов тепла. 
 
Правда, не всегда даже в хороших условиях можно наблюдать одновременные всходы. Чтобы земля, предназначенная под посев, была рыхлой, можно внести в нее дополнительно перегной и речной песок в расчете 1:1. Высев семян гибискуса производят на ровную поверхность и засыпают рыхлой почвой. Поливать росток нужно по мере высыхания почвы, но нельзя заливать. 
 
Для пикировки и высаживания в горшки отбирают растения с развитыми семядольными листьями или те, у которых есть первый настоящий лист. Пересаженные ростки гибискуса несколько дней следует защищать от прямых солнечных лучей и первый месяц поливать и подкармливать, только потом растение высаживается на постоянное место.
 

Уход за гибискусом

Гибискусы гибридных сортов не требовательны. Они могут расти на одном месте несколько лет. Многолетние кусты стойки к засухе, хотя это негативно отражается на их цветении. Если растение недостаточно поливать, оно может потерять значительную часть бутонов. Поэтому особенно в жаркое время года нужен особенный уход за гибискусом. Поливать растение следует не реже одного раза в неделю, также необходимо его подкармливать. Политая почва нуждается в мульчировании торфяным перегноем или соломой. Не смотря на то, что растение отличается мощным стеблем, все равно его следует подвязывать. 
 
На зимний период гибискусы укрывают сухим торфяным перегноем или землей, а сверху прикрывают пленкой, которую снимают в конце апреля или начале мая. При правильном и регулярном уходе за гибискусом, он будет интенсивно расти и обильно цвести.
Травянистые гибискусы используют как декоративное растение. Для этой цели их высаживают в горшки и кадки. Емкость для выращивания гибискуса должна быть не менее 30-40 л. Вместе с поливом вносятся удобрения. Перед наступлением зимы корневища гибискуса достают из емкости и засыпают торфом или влажными опилками и в таком виде хранят до весны в погребе или подвале.

Цветы и растения

, , ,