Архив автора: admin

Сад без хлопот (Видео)

 

 


Сад без хлопот (Видео)

   

Системы земледелия. Агротехника. Фильм о нетрадиционном подходе к земледелию.

 

 

<iframe src=»http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=47316320&id=160653497&hash=668b0a25c79ec9f9&sd» width=»500″ height=»360″ frameborder=»0″>

 

 

Источник:

vkontakte.ru



Земледелие с умом

Как устранить высолы на кирпичной кладке?

Все больше людей в последнее время выбирают в качестве основного материала для строительства загородного дома кирпич. Причиной тому масса положительных качеств, присущих этому стройматериалу – простота и скорость возведения кладки, особые теплоизоляционные свойства, повышенная влагостойкость и многое другое. Не последнее место в списке преимуществ, которыми обладают кирпичные дома, занимает презентабельный вид готовой кирпичной кладки, что позволяет обходиться без дополнительной отделки внешней стены.

Многие дачники намеренно не покрывают фасад штукатуркой или чем-то еще потому что им нравится именно получаемая в результате фактура «голого кирпича». Однако, отдавая предпочтение такому виду облицовки, каждый хозяин рискует столкнуться с серьезной проблемой. Высолы – белесые пятна, которые со временем могут выступать на поверхности кирпича.

Высолы это последствия кристаллизации содержащихся в кирпиче солей. Почему появляются высолы на кирпичной кладке? Существует множество причин, по которым это происходит, и все их можно разделить на две категории: независящие от строителя и те, которых можно избежать.

К первой группе относятся технологические нарушения, допущенные при производстве кирпича. Исправить их нельзя, можно только избежать покупки некачественного материала, распознать который можно по разным признакам, в том числе по низкой цене.

Вторая группа причин более разнообразна и в основе ее лежат нарушения, допущенные при работе с кирпичом нерадивыми строителями. Например, одна из наиболее распространенных причин появления высолов на кирпичной стене это неправильно приготовленный кладочный раствор. Чаще всего при этом нарушается соотношение цемента и воды.

Если воды было добавлено слишком много, то впоследствии, излишняя влага, проникая в структуру кирпичей вытесняет из их толщи соли, которые под этим давлением выходят на поверхность и формируются так в кристаллы. В таких случаях высолы появляются уже в процессе высыхания свежей кладки. Иногда причиной ранних высолов может стать и плохой цемент или добавление в раствор некачественных противоморозных смесей.

Другая, не менее распространенная причина появления высолов связана с длительными перерывами в строительстве. Например, если после того, как уже была возведена половина кладки, работы были остановлены и возобновились спустя несколько недель, то после их завершения обязательно ждите, когда же на стене появятся белые разводы.

Как видите, причин, которых при правильном подходе можно не допустить, гораздо больше, чем независящих от вас. А поскольку предотвратить что бы то ни было всегда легче, чем потом бороться с последствиями, советуем вам при возведении кирпичной кладки к сказанному выше отнестись очень серьезно, и тогда вы сможете избежать высолов.

Как устранить высолы на кирпичной кладке?

Но что делать если высолы все-таки появились? Как и чем устранить высолы на кирпичной кладке? В этом случае нужно прибегнуть к обработке стен специальными растворами, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, органические и неорганические кислоты.

Подобные растворы используются не только для борьбы с высолами, но и помогают в очистке стен от различных загрязнений, в том числе известковых отложений, масляных пятен и пр. Стоят специальные средств недорого, но даже если они вам не по карману, можно использовать народные способы. Например, 5%-ный раствор соляной кислоты или нашатырного спирта. Помогает также обработка кирпичей слабым раствором уксусной кислоты.

Однако, специалисты замечают, что использование подобных средств порой ведет к нарушению структуры кирпича или портит внешний вид кладки ничуть не меньше высолов, против которых они применялись. Поэтому лучше все-таки приобрести сертифицированное средство.

При этом правильней обратиться к специалистам, которые смогут подобрать раствор исходя из химического состава высолов, в результате чего вы получите сможете очистить высолы на кирпичной кладке более качественно и глубоко.

Чтобы после удаления, высолы не появились вновь, рекомендуется обрабатывать кладку гидрофобизаторами – специальными пропитками, которые обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Но помните, что после такой обработки покрасить кирпичную стену вы уже не сможете.

Петр, www.kak-sdelat.su

Своими руками

, , ,

Дизайн интерьера дачи

Дизайн интерьера дачи

Дача – это отдушина для большинства людей. Именно приезжая туда на выходные, можно расслабиться, забыв о суете трудовых будней. Для того чтобы дача стала для Вас вторым домом, в который хочется возвращаться снова и снова, необходимо создать там уют, комфорт, но в то же время не забывать о функциональности.
 
Прошли времена когда дача ассоциировалась с вагончиком или примитивным двухкомнатным деревянным строением. Современная для это дом со всеми удобствами для отдыха, где продуман дизайн интерьера, предназначенный для проведения выходных или отпуска в любое время года. 

дизайн спальниСтроя себе дачу следует ориентировался на климатическую зону региона строительства, количества членов семьи и материальных возможностей. 

Для северных регионов дом должен быть теплосберегающим, северный дом имеет окна со ставнями, высокую крышу для беспрепятственного ската дождя и снега.

Дизайн интерьера дачи

Южный дом это веранды и террасы для защиты от солнца, кровельные свесы используются как дополнительное укрытие от дождя.

Наиболее распространен вариант индивидуальной дачи представляющей из себя одноэтажный одноквартирный дачный дом на одну семью. По внешнему виду и удобствам дачные дома приближаются к городским квартирам. Нередко на дачном участке есть вода, газ иногда и телефон с канализацией.

 Так же нельзя обойти стороной аксессуары для дачи, как: печи бани и сауны и отопления дома, дымоходы, камины , биотуалеты , инструмент, ограду и ворота, водонагреватели и многое другое. 

Садовый сценарий. 

Дизайн интерьера дачи


Часто случается так, что мы покупаем саженцы, садовую мебель или скульптуры под влиянием сиюминутного настроения, а потом размещаем их на участке как придется. Конечно, услуги профессиональных дизайнеров по ландшафтному дизайну стоят не мало, однако с этой задачей создания красивого сада можно справиться самостоятельно. Достаточно вооружиться специальной литературой и время от времени обращаться за советом к профессионалам.

дизайн помещения Как и любое другое дело, создание сада начинается с планирования. Возьмите чистый лист бумаги и опишите, каким вы хотите видеть свой участок. Возможно, вы мечтаете о парке или о саде, который прост в уходе. Может быть, вы захотите заняться выращиванием собственных фруктов и овощей, тогда понадобится организовать целое подсобное хозяйство. Можно даже совместить на одном участке несколько различных зон. Главное, чтобы у каждой из них был свой хозяин. На этом этапе старайтесь не думать о размерах своего участка и о имеющихся на нем строениях, не ограничивайте свою фантазию ничем, смело вписывайте и баню, и беседку, и пруд, и мастерскую, — все, что вам хочется. Конечно, не все получится разместить, но вычеркнуть что-то из списка вы всегда успеете.

Далее приступаем к разработке дизайна. Мы советуем завести папку или альбом, в котором будет удобно собирать все материалы, касающиеся вашего дизайн-проекта: статьи из журналов, рекламные буклеты, фотографии клумб, подробные описания растений и ухода за ними. Когда наберется достаточно информации, можно приниматься за планирование. Конечно, можно воспользоваться одной из многочисленных компьютерных программ, которые автоматически могут решать самые сложные задачи. Но поскольку предметом наших усилий является только лишь один участок, мы рекомендуем ограничиться миллиметровой бумагой и рисовать на ней план участка в масштабе, например, 1:100. Очень аккуратно и скрупулезно наносим на план все строения, особенности микрорельефа и окружающего участок пространства. Подписывайте, где впадина, а где возвышенность, указывайте направление уклона и отмечайте те места, которые хотелось бы подчеркнуть или замаскировать. Перед началом проектирования вооружитесь такой информацией как сила и направление ветра на участке, движение теней в течение дня и освещенность отдельных зон, состав почвы и глубина прохождения грунтовых вод.

После этого необходимо разбить участок на отдельные зоны: жилая, для отдыха, хозяйственная и т.д. Наносить границы зон следует не на сам план участка, а на кальку, причем не поленитесь составить несколько вариантов, а потом выбрать самый удачный. Далее наносим на рисунок дорожки, помните, что они не обязательно должны быть прямыми. Тут действует главное правило – вам должно быть удобно. Теперь можно приняться за размещение деревьев и кустарников, после них – за размещение цветников. Советы, касающиеся грамотного размещения растений на участке, — это уже предмет отдельной статьи. 

Декор

Как истребить домовый грибок и плесень

Деревянные дома погибают не от старости: дерево достаточно долговечно, чтобы служить веками, а в подходящих условиях сохраняется тысячелетиями.

 

Однако глядишь — и покосился совсем не старый сарай или садовый домик, в то время как неподалеку еще крепко стоит рубленая изба, которой чуть ли не двести лет. Все оттого, что дерево заболело… домовым грибком. Появление его заметить нетрудно: на бревнах стен, на досках пола, обшивке стен вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей. Затем проступают желтые, розовые и сиреневые пятна, которые с течением времени превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается и рассыпается.

Грибок разрастается катастрофически быстро, особенно в постройках из мягкого дерева; древесина сосны и дуба повреждается домовым грибком меньше. Сильнее всего страдают от грибка те деревянные части дома, которые постоянно увлажнены и слабо проветриваются. Поэтому при постройке садовых домиков и дач ни в коем случае нельзя использовать сырые бревна и доски, особенно уже бывшие в употреблении. Если домовый грибок своевременно не уничтожить, то за 6—8 месяцев он может «проесть» древесину насквозь. Строительный материал, сильно зараженный грибком, подлежит немедленному сожжению.

Как истребить домовый грибок и плесень

 

Еще в древности люди подметили, что лучше сохраняется смолистая, промасленная или просоленная древесина.

При постройке ковчега библейский Ной просмолил его снаружи и внутри, а Александр Македонский специальным указом обязал пропитывать оливковым маслом самые важные деревянные детали мостов (сваи) и обшивку и шпангоуты кораблей.

В Древнем Китае, прежде чем пустить дерево в дело, его вымачивали в водном растворе поваренной соли.

Как истребить домовый грибок и плесень

Наконец, уже более ста лет в ходу еще одно вещество, уничтожающее грибок — креозот, которым обрабатывают поверхность древесины.

Растворов для борьбы с домовым грибком придумано много, и можно выбрать среди рецептов тот, который включает доступные вам реактивы:

 

  • раствор, содержащий в 10 л воды 1—1,5 кг фторида натрия, либо 1 кг медного купороса, либо 1,5 кг железного купороса. Можно в раствор вводить одновременно и железный, и медный купорос (по 0,5 кг);
  • раствор, содержащий в 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 1,5—2 л уксусной кислоты;
  • раствор, содержащий в 10 л воды 0,9 кг буры, 0,4 кг борной кислоты и 1,4 л столового уксуса.

    Приготовленный раствор нагревают до 50—70 °С и распыляют или наносят кистью на те участки древесины, которые уже поражены грибком. Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют.

    Вполне эффективны в борьбе с домовым грибком готовые препараты «Пентатос» и «Эрлин», которые содержат борную кислоту и пентахлорфенолят натрия. Кроме этих двух компонентов, в составе «Пентатоса» есть еще кальцинированная сода, а в «Эрлине» бура. Оба препарата вдобавок окрашивают древесину в приятный светло-коричневый цвет и делают ее огнестойкой.

    Если вам удастся раздобыть антраценовое масло, то других препаратов и искать не надо: оно глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. К сожалению, после такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет.

    Водоотталкивающее покрытие древесины навеки преградит доступ к ней грибка. Раствор для такого покрытия готовят следующим образом: расплавляют 200 г воска и добавляют к нему 200 г льняного масла. Отдельно расплавляют 100 г канифоли и добавляют к ней порциями и при перемешивании 160 мл скипидара. Обе смеси сливают вместе и нагревают на водяной бане до 80 °С.

    Небольшие изделия из дерева обрабатывают теплым раствором с помощью кисти или щетки.

    Если грибок завелся в погребе, то сначала выносят из погреба все, что в нем хранится, потом металлической щеткой очищают стены и потолок, а образовавшийся мусор выносят. Тщательно заделывают все щели и зажигают в металлическом или керамическом сосуде куски серы (200 г на каждые 100 м3 обрабатываемого помещения). Теперь надо быстро выйти из погреба и плотно закрыть за собой дверь.

    При горении серы образуется сернистый газ SO2, он и убивает всевозможные грибки (плесневый, дрожжевой), в том числе и домовый. Спустя 6—9 часов после обработки сернистым газом погреб проветривают, а для более быстрого высыхания ставят ящик с негашеной известью, которая хорошо поглощает влагу и остатки сернистого газа. При этом идут реакции оксида кальция с влагой воздуха и диоксидом серы:

    CaO + H2O = Ca(OH)2,

    CaO + SO2 = CaSO3

    Если нет серы, то очищенные стены погреба промазывают смесью равных количеств гашеной и хлорной извести в небольшом количестве воды или смесью формалина с хлорной известью, тоже разведенной водой.

    Плесень — это тоже грибок. Когда она появляется на мебели или книгах (а это бывает во влажном и плохо проветриваемом помещении), меры надо принимать немедленно. Все пострадавшие от плесени места мебели следует обработать с помощью кисти ядовитым для грибка раствором, содержащим в 1 л воды 22 г железного купороса, 44 г алюмокалиевых квасцов и 18 г поваренной соли.

    От плесени на книгах можно избавиться с помощью разбавленного водой формалинаводного раствора формальдегида. Ватный или марлевый тампон смачивают формалином и сильно отжимают, затем аккуратно снимают им плесень; при этом плесень нельзя втирать или размазывать по листу бумаги. Обработку повторяют еще раз вторым таким же тампоном.

    Плесневый грибок часто портит хлеб. Чтобы хлеб не плесневел по крайней мере в течение недели, на небольшой ватный тампон наносят 5—10 капель иодной настойки и кладут этот тампон в небольшой аптечный пузырек, который сверху затыкают чистым кусочком ваты. Пузырек кладут вместе с хлебом в полиэтиленовый пакет и плотно завязывают.

    Пары иода, просочившиеся через вату, создают в пакете «убийственную» для плесени атмосферу; в то же время иода так мало, что вкус хлеба совсем не страдает.

    Пятна плесени на стенках холодильника или в хлебнице снимают тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем очищенное место протирают столовым уксусом.

     

    Источник: http://www.alhimik.ru/

 

Своими руками

, , , ,

Биозащита деревянных зданий

Биозащита деревянных зданий

Древесину необходимо беречь и опекать, ведь ей постоянно угрожают загнивание, грибы, плесень. Откуда же берутся эти напасти? Практически из воздуха: споры грибков и бактерии могут попасть на нее еще в лесу или при транспортировке — в общем, где угодно. И стоит им оказаться в благоприятных условиях, тут уж пощады не жди.

 

Первые признаки болезни древесины заметить совсем несложно: темные пятна, сероватый налет, перенасыщенность влагой… Ну а когда материал начинает гнить, это сразу увидишь. Самый страшный враг дерева — белый домовый гриб. Он успешно маскируется под обыкновенную плесень, поначалу его в состоянии отличить лишь специалисты. Но это до тех пор, пока гриб не покажет характер. В определенных условиях он за месяц способен «съесть» целиком дубовый пол толщиной 4 сантиметра! Говорят, что в старину избу, где заводился такой вредный «жилец», немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Какие же условия способствуют развитию болезней? Большинство грибов развивается исключительно при относительной влажности воздуха 80-95% и умеренной температуре. Именно такие показатели присущи местам с застоявшимся воздухом. Поэтому, чтобы сберечь древесину (и при хранении, и в постройке), необходимо помнить правило: она обязательно должна проветриваться. А значит, в проекте дома нужно предусмотреть естественную вентиляцию всех помещений и конструкций. Тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прочно укрепился в древесине. Влажность менее 20% для гнилостных микроорганизмов — все равно что огонь для тифозной вши. Такой влажности пиломатериала вполне можно добиться при искусственной или естественной сушке с января по июль в условиях средней полосы России.

К способам защиты древесины от гниения, помимо сушки и конструктивных мер, относится еще пропитка антисептическими составами. Этот путь борьбы с болезнью сегодня, к сожалению, часто становится единственным — из-за простоты и дешевизны. К тому же новейшие антисептики способны не просто предупреждать поражение древесины, но и лечить начавший разрушаться материал.

Предлагаемые современным рынком антисептики можно разделить на две основные группы. Первая — антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ (фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов). Эти препараты требуют последующей обработки поверхности с целью ее изоляции (во избежание вымывания, испарения антисептика) или предотвращения прямого контакта с телом человека (из-за токсичности составляющих). Вторая группа объединяет антисептирующие покрытия, образующие защитную пленку. В этом случае дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.

Антисептики можно разделить и по-другому, тоже на две группы: составы для нормальных условий эксплуатации (защита от конденсации влаги, без непосредственного контакта с грунтом и атмосферными осадками) и для трудных и ответственных участков (при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной воды, контакте с грунтом). Если препарат предназначен для тяжелых условий, производитель обязательно укажет это на этикетке.

Что предлагает рынок

В продаже имеется немало антисептической продукции как отечественной, так и зарубежной. Начнем с «классических» российских антисептиков. Они выпускаются в сухом виде и разводятся теплой (50-60°C) водой на месте проведения работ. В сухом виде хранятся сколь угодно долго (конечно, в плотно закупоренной таре). А вот срок годности приготовленных растворов — 3-6 месяцев. Все эти вещества токсичны, не имеют запаха. Наносятся в 2-3 слоя с интервалом не менее двух часов. Не горючи и не взрывоопасны.

К числу таких антисептиков следует отнести четыре препарата марки «Сенеж» производства НПО «ДЕРЕВОЗАЩИТА»: «Сенеж Экобио», «Сенеж Ультра», «Сенеж», «Сенеж Био». Все они защищают поверхность от гниения, плесени, синевы, насекомых (древоточцев) и останавливают уже начавшееся поражение. Расход раствора — 250 г/м2. Сухой антисептик фасуется в канистры (по 5 и 10 кг), бидоны (65 кг) и мешки (40 кг). Стоит от 11 до 14 руб. (1 кг без тары). Два последних из перечисленных препаратов могут использоваться в тяжелых условиях и не требуют дополнительной защиты от вымывания.

Для временной защиты пилолесоматериалов на период сушки, транспортировки и хранения фирма «СЕНЕЖ» предлагает два антисептических состава, растворяемых на месте. «Сенеж Транс» пригоден для обработки материалов с влажностью более 40%, а «Сенеж Супертранс» успешно справляется с влажностью до 80%, но, с другой стороны, окрашивает древесину в зеленоватый цвет.

В отношении древесных вредителей (точильщиков, короедов, усачей и прочих древогрызов) все названные выше антисептики обладают отпугивающим действием, но не уничтожают их. Для уничтожения насекомых, а заодно и предупреждения их появления впредь созданы специальные составы. Как и все предыдущие, эти препараты к тому же ликвидируют и предотвращают образование плесени, грибков, различных видов синевы и т. п. Например, фирма «РОГНЕДА» предлагает биоцидный антисептический состав «Антижук». Он применим как для наружных, так и для внутренних работ. Для надежного уничтожения вредителей препарат следует вводить внутрь древесины методом шприцевания через выходные отверстия жуков и личинок. В профилактических целях его наносят на сухие чистые поверхности, обеспечивая расход 0,25-0,4 л/м2. Упаковка — емкости по 5, 10, 200 л. Стоимость — 10,62 руб./л. Состав для борьбы с насекомыми предлагается и в линейке упомянутых препаратов «Древесный лекарь» от «ЛОВИН». Он называется «Марка 4». Стоимость — около 93 руб./л.

На рынке также широко представлены импортные продукты. Среди них, пожалуй, наиболее известны антисептики фирм TIKKURILA (Финляндия) и SADOLIN (Эстония).

Сравнение антисептиков

Мы уже говорили, что в продаже есть антисептики, не образующие поверхностной пленки, а есть — образующие. Однозначно ответить на вопрос, какие из них лучше, невозможно. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно знать условия эксплуатации обрабатываемой конструкции, породу древесины, вид пиломатериала. И в тех и в других антисептиках биоцид проникает в структуру дерева, превращая его в непригодную для вредителей среду. Но при использовании пропитки без пленки биоцид может вымываться, испаряться или разлагаться под действием ультрафиолета. В древесине, обработанной пленкообразующим антисептиком, биоцид надежно защищен. Пленка оберегает его от вымывания и выветривания, а он, в свою очередь, спасает ее от разрушения под действием различных биоорганизмов, не давая им развиваться в подпленочном пространстве.

Как и все на свете, антисептики имеют ограниченный срок действия, после его истечения следует повторить обработку древесины. Пленкообразующее покрытие применяют в тех случаях, когда необходимо предохранить древесину от атмосферных осадков или если возможен продолжительный контакт с влагой. Наконец, иногда такая отделка диктуется эстетическими соображениями. В остальных случаях применять антисептик с защитным покрытием нет смысла.

Вы спросите, почему? Антисептирующая пропитка — это 1-6% биоцида, а остальное растворитель. Биоциды используются как импортные («Метатин», «Превентол», «Мергаль», «Трой», и другие), так и отечественные — соли фтористоводородной и кремнефтористых кислот и ряд других соединений. Каждый эффективен против конкретных видов дереворазрушающих болезней. Например, какой-то биоцид отлично борется с синевой, хорошо — с домовым грибком и только удовлетворительно — с плесенью. А другой, наоборот, отлично «сражается» с плесенью и хуже с остальными болезнями. В общем, картина получается такая же, как с лекарствами для людей: каждое помогает от какой-нибудь одной болезни и в некоторой степени препятствует возникновению еще ряда недугов, но не лечит от них. Универсального же антисептика, позволяющего отлично бороться со всеми болезнями, просто нет. В большинстве случаев фирмы-производители не указывают, от какого вида грибка или плесени данная пропитка особенно эффективна, а от какого менее, — просто перечисляют «стандартный» набор болезней.

Меж тем по статистике в 70% случаев поражений древесины на первых этажах и в подвалах повинны белый домовый и домовый слезящийся грибки. В деревянных перегородках наиболее часто встречаются малый жук-древоточец и шахтный древесный жук. Типичные враги чердачных деревянных конструкций — хвойный гриб и домовой усач. В соответствии с этим и должны продумываться меры защиты каждой конструкции.

Для новой антисептической обработки деталей из дерева, обработанных ранее пропиткой с покровной пленкой, эту пленку необходимо будет удалить. В случае же использования антисептиков без поверхностной пленки борьба с новыми болезнями значительно упрощается.

Биовлагозащитные составы

Это препараты для борьбы с грибком, плесенью и другими вредителями, придающие древесине защитные, водоотталкивающие и декоративные свойства. Появление таких составов было вполне логичным: зачем покрывать поверхность тремя разными веществами (антисептик, морилка, лак), если можно все то же самое нанести за один раз? Вон какая «экономия трудозатрат» получается! Именно этой «экономии трудозатрат» недавно появившиеся на нашем рынке комплексные декоративные пропитки с антисептическими свойствами и обязаны своей популярностью.

Разговор о биовлагозащитных пропитках стоит начать с того, что состав их очень сложен. В них входят связующие (пленкообразователь), сшивающие агенты, пигменты, растворители и добавки. Природа связующего определяет атмосферостойкость и силу сцепления препарата с поверхностью. Здесь, как и в красках, используются латексные, акриловые и алкидные полимеры. Сшивающие агенты — это вещества, вызывающие образование в полимере поперечных связей. В результате получается более прочное и жесткое покрытие. Ускорители высыхания — сиккативы — представляют собой органические соли, ускоряющие процесс высыхания. Пигменты придают покрытию окраску и укрывистость путем поглощения или рассеяния света. Растворитель — среда, обеспечивающая перенос компонентов состава на поверхность. Компоненты либо растворяются, либо образуют суспензии, от чего зависит скорость сушки покрытия. Технологические свойства пропитки улучшаются добавками, круг которых широк, а составы держатся в секрете. В качестве растворителей могут выступать органические вещества (например, уайт-спирит) или вода. В последнем случае получаются, как правило, водно-дисперсионные акриловые пропитки, образующие на поверхности древесины защитную пленку.

Есть ли выбор?

Пожалуй, наиболее известен «Пинотекс» — самая первая комплексная пропитка, появившаяся на отечественном рынке. Другие иностранные фирмы со своими комплексными препаратами стали известны несколько позже. Последними на рынке появились отечественные пропитки. Составы типа «Пинотекс» производятся как в Финляндии, так и в Эстонии (фирма SADOLIN). Эстонские пропитки в России продаются по более низкой цене, чем финские. Все составы этого класса образуют защитную пленку (той или иной долговечности, в зависимости от природы компонентов). Как правило, для длительного срока службы требуется двух- или трехкратное покрытие изделия.

Биозащита деревянных зданий

Какой растворитель предпочесть?

Каждый из двух упомянутых типов растворителей имеет свои плюсы и минусы. Водный антисептик несколько дороже, но зато быстрее сохнет — через час-два уже можно накладывать второй слой. Неводные антисептики сохнут минимум 12 часов. Водный антисептик на рыхлых породах «поднимает» текстуру древесины, делает более контрастной. Неводный одинаково впитывается на слоях медленного и быстрого созревания и потому такого эффекта не создает.

Уайт-спирит обладает не слишком сильным, но все же неприятным запахом, терпеть который хочется далеко не всем. Кроме того, современные тенденции (это своего рода мода в строительстве) требуют применения именно водных антисептиков как более экологически чистых.

Ну а после того как пропитка высохла, определить, водной она была или на органическом растворителе, может лишь специалист. И то по «подъему» древесины. Гамма же цветов предлагаемых составов практически одинакова. По истечении гарантийного срока эксплуатации тип применявшегося растворителя уже никакого значения иметь не будет — от органического уже и следа не останется, а пленкообразующие вещества в обоих типах пропиток используются одни и те же. Следовательно, через пять лет поверх водорастворимой пропитки можно смело наносить пропитку на органике и наоборот.

Если по истечении гарантийного срока вы по каким-то причинам не смогли своевременно нанести новое покрытие, не волнуйтесь — ничего страшного с деревом, из которого сделан дом, не произойдет, и у вас еще есть время исправить свою оплошность. Единственное, за этот период может измениться цвет поверхности. Красящие пигменты способны преобразиться под действием осадков и ультрафиолета от солнечного излучения, и дом в результате станет выглядеть менее эффектно.

Следует иметь в виду, что многие биовлагозащитные, то есть содержащие биоцид, пропитки вредны как для жучков и прочих вредителей, так и для человека. Если на пропитке имеется надпись «Для наружных работ», то это значит, что в ней содержится биоцид, применение которого для внутренних работ просто недопустимо. Так, широко известный финский «Пинотекс» у себя на родине запрещен для применения в жилых пространствах (о чем гласит соответствующая надпись на этикетке). В России же об этом почему-то «деликатно» умалчивается. Для применения внутри зданий существуют специальные декоративные пропитки и покрытия, в которых применены «не очень агрессивные» и, следовательно, неопасные для здоровья человека биоциды. Если возникает ситуация, когда просто необходимо обработать древесину жилых помещений «жестким» антисептическим составом (все бывает, к сожалению), необходимо покрытые им поверхности обязательно защитить лаком, чтобы предотвратить «парение» биоцида.

Качество древесины

Несколько слов о подготовке древесины к нанесению пропитки и о правилах самого нанесения. Мы не будем описывать полностью весь процесс, а только скажем, что задача подготовки — обеспечить пропитке беспрепятственную впитываемость. Поверхность должна быть сухой и чистой, на ней недопустимы поверхностно-активные вещества (например, моющие средства), жиры и масла, смолы и другие, способные повлиять на впитывающую способность древесины и, таким образом, вызвать неравномерность ее окрашивания. При работе с антисептиками следует помнить, что любой из них, даже самый безобидный, токсичен. А следовательно, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности: исключить контакт состава с открытыми частями тела, попадание его на слизистые оболочки и внутрь организма (работы следует проводить в резиновых перчатках, при нанесении состава методом распыления применять индивидуальные средства защиты дыхательных путей и специальные очки).

Все пропитки наносят валиком, кистью или методом распыления, непрерывным слоем вдоль древесных волокон, с увеличением расхода в тех местах, где ожидается постоянный контакт с водой и/или солнечным излучением (например, торцы пиломатериалов пропитываются до насыщения). Рекомендуется наносить не менее двух слоев — за счет увеличения их числа увеличивается долговечность покрытия, причем каждый следующий слой делает покрытие более глянцевым (1 слой — матовым, 2 — полуглянцевым, 3 — глянцевым). Для обновления ранее покрытой поверхности достаточно одного слоя. Как и при работе с краской, при покрытии больших поверхностей рекомендуется смешать необходимое количество средства в одной посуде, чтобы обеспечить равномерный тон. Не рекомендуется красить в очень жаркую или ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании и, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава и может даже привести к образованию газовых пузырьков на поверхности покрытия.

Доверяй, не проверяя?

Нельзя не сказать несколько слов о проблеме сертификации пропиточных составов. К сожалению, обязательной сертификации выпускаемые ныне антисептики и биовлагозащитные препараты не подлежат. Поэтому каждая фирма, их выпускающая, вправе утверждать, что ее антисептики просто прекрасны и соответствуют разработанным ею же самой техническим условиям. Меж тем центры, определяющие биозащитную эффективность пропиток, у нас по-прежнему существуют. Но делают они оценку лишь на соответствие явно требующему обновления ГОСТу 30495-97. По его нормам происходит проверка ряда показателей, в том числе эффективности по отношению к стандартному штамму «Сенеж», куда входит 27 различных видов грибов. Вроде бы все хорошо. Вот только мы с вами как потребители не получим ответа на вопрос, сколько лет сохраняется биозащитная эффективность состава, какая пропитка лучше, какая хуже (если, конечно, сами не принесем интересующие нас образцы и не закажем их испытания). И наконец, нет уверенности, что соответствие всем показателям ГОСТа является доказательством эффективности в реальных условиях.

Есть еще один весьма обидный нюанс (причем не только для потребителей, но и для производителей): каждый из сертификационных центров что-то делает, но получить имеющуюся у них информацию практически невозможно. А свести воедино данные всех центров, похоже, некому. И в результате гарантии, что приобретенный состав защищает от тех болезней древесины, с которыми вы решили бороться, нет никакой. То есть антисептик — это как бы «кот в мешке». То ли сработает — то ли нет. Предлагаемые в литературе способы проверки эффективности тоже не дают полной уверенности, что нужный результат будет достигнут.

http://www.ak-projekt.ru

Своими руками

, , , , ,

О защите деревянных конструкций

О защите деревянных конструкций

Приступая к строительству деревянных сооружений, примите меры по их защите от всевозможных повреждений.

Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для строительства, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • – валите лес зимой, когда в стволах не идет сок; в это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;
  • – вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;
  • – ошкуривайте лес не позднее чем через 2 недели после вывоза;
  • – для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;
  • – сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянные или каменные опоры (высотой не менее 50 см) в штабеля на деревянные перекладины; деревянные опоры пропитайте антисептиком; над штабелем соорудите односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбоцементных листов, таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.

 

Деревянные конструкции строения должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания.

Обязательно изолируйте деревянные поверхности сооружений от соприкосновения с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

 

На потолке таких построек как баня, погреб и др. возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы пароизоляции – у внутренней (теплой), теплоизоляции – у наружной (холодной) поверхностей.

 

Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями: исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции.

 

Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающими древесине биологическую стойкость.

 

Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции пропитайте водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины проводите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки – обмазки кистями или опрыскивания.

 

Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, оструганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстий, пазов и др.) можно использовать шприц.

 

Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на 3 группы:

  • 1) легкопропитываемые – заболонь березы, бука и сосны;
  • 2) умеренно пропитываемые – ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;
  • 3) труднопропитываемые – ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

В зависимости от породы и структуры древесина делится на 4 класса стойкости к гниению:

  • 1) стойкая – сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы;
  • 2) среднестойкая – ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы;
  • 3) малостойкая – заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза;
  • 4) нестойкая – ольха, осина, заболонь липы, ядро березы.

Для борьбы с гниением используйте простой способ: обжигайте на огне те части материалов, которые будут находиться в земле. Можно обжечь и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазать их битумом и просмолить.

Для борьбы с гнилостными грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции проводят антисептирование – глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими веществами (антисептиками). Рекомендуется применять 3%-й раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

 

Своевременная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения дереворазрушающими грибами.

Индивидуальные застройщики широко применяют дешевые и доступные 5-10%-е водные растворы медного и железного купороса.

Если деревянные конструкции повреждены грибом, нельзя допускать распространения грибной инфекции. Все пораженные места следует вырубить или выпилить. Удаленную древесину необходимо немедленно сжечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию. Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжигают древесину, которая на вид кажется здоровой. Остальную – здоровую древесину – необходимо тщательно антисептировать одним из предложенных растворов.

 

Все временные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10-20 мм. Образовавшийся древесный уголь затрудняет прорастание дереворазрушающих грибов и защищает от жуков-древоточцев.

 

При устройстве погребов одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зараженную землю следует глубоко закопать. Очищенную, уже здоровую землю основания погреба или подполья необходимо тут же полить из лейки 10%-м раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза пробелить известью (2,5-8 кг комовой извести или 5-6 кг известкового теста на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка надежно защитит древесину от спор грибка.

Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным настоем (500 г махорки или табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 мин и настаивают 3-4 ч). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляции засыпок (затем их следует просушить). Достоинство табачного настоя – абсолютная безвредность.

 

Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести. Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошкуренных бревен несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый слой наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плотная масляная пленка, которая препятствует прорастанию грибов. Кроме того, бревенчатые срубы пропитывают сосновой или еловой смолой-живицей, что позволяет в течение многих лет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения.

 

Попытки борьбы с дереворазрушающими грибами такими средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли неэффективны, ведут только к напрасной трате времени и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены, но уничтожить уже развившуюся колонию эти средства не в состоянии.

 

Чтобы не заразить грибами деревянные конструкции новых строений, нельзя применять материал, бывший в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид «здоровыми»), так как эта древесина всегда заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами и менее стоек во влажной среде.

 

В строительстве можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика.

Для предохранения древесины от гнили советую в качестве конопатного материала использовать болотный мох сфагнум, который, в отличие от пакли, практически не гниет.

 

О. Плотников (материал из еженедельной газеты ‘Садовод’)

Своими руками

, , , ,

Способы и методы выращивания огурцов

Способы и методы выращивания огурцов

 

Выращиванием огурцов занимались еще 6 тысяч лет назад. Родиной этой культуры считается тропические и субтропические регионы Индии. Даже в Библии упоминается огурец как овощ Египта.
 
 
 
Огурцы являются самой полезной, востребованной и любимой овощной культурой! Употребляют огурцы не только в свежем виде, в мире существует огромное количество рецептов маринадов и солений. Содержание питательных веществ и витаминов в огурцах очень маленькое. Но ценятся они благодаря своим вкусовым качествам. Эта культура замечательно способствует усвоению пищи.
 
В плодах содержится 97% воды, 3% каротина, витамины PP, C и B. В его состав входят и белки, жиры, углеводы, макро- и микроэлементы, но в ничтожно мизерном количестве.
 

Сорта огурцов

 
Встречается огромное количество сортов и гибридов огурца. Состав культуры ежегодно обновляется, значительной популярностью стали пользоваться ранние сорта. Они отличаются большей отдачей урожая и относительной устойчивостью к болезням. 
 

Выращивание огурцов

Для развития и стабильного роста огурцов необходима высокая температура. 12—15° С – это самая подходящая температура для прорастания семян. Воздух должен быть 25—30° С а температура почвы 20—25°С. Холодная почва способствует плохому развитию корней, они начинают отмирать и это влечет за собой прекращение развития и гибель. Заморозки тоже, очень губят растения. Сочетание температуры почвы и воздуха, а также влажность способствует обильному урожаю. 

 
Выращивание огурцов начинается после сбора урожая картофеля, томатов и кукурузы. Огурцы можно выращивать и под деревьями, ведь эта культура выносит затемнение. Почва для посадки должна быть плодородной. Для этого, с осени на почву вносят от 80 до 100 кг навоза. Вместо навоза, для выращивания огурцов можно использовать по 250 г калийной соли , 400 г суперфосфата или 150 – 200 г аммиачной селитры на 10м2. Одного внесения минеральных удобрений недостаточно для получения высокого урожая. Для того чтобы больше удобрить почву, при посеве в лунки или борозды вносят небольшое количество перегноя. Для выращивания огурцов почве полезна и зола, ее используют по 150 – 200 г. 
 
Весной почву перекапывают, а осенью боронуют. Выращивание огурцов начинается с размещения рядов по схеме. Семена в ряду следует раскладывать через 8 – 11 см. 
 
Семена высевают в открытый грунт только тогда, когда почва прогреется до +12…+ 15°С. Высевают в три четыре срока, интервал между высеваниями равен 5 – 7 дням. Основной целью такого приема является получение ранней продукции. В случае гибели растений раннего сева, останутся поздние. Лишние растения можно удалять после минования угрозы заморозков.
 
Выращивание огурцов происходит на глубине 3 – 4 см. Можно попрактиковать и разную глубину заделки в почву. Для этого делают наклонную лунку, а по ее уклону размещают семена. Всходы от этой заделки получают в зависимости от влажности и температуры почвы. 
 
Поливать огурцы важно  регулярно. Категорически запрещается допускать пересыхание почвы. В теплую погоду полив следует усилить. Множество условий влияют на норму и время полива. В засушливое лето полив необходимо усилить, а во влажное наоборот.
 
Выращивание огурцов можно осуществлять при помощи рассадного метода. По сравнению с безрассадным, этот метод позволяет значительно ускорить созревание плодов, в среднем  на 10 – 15 дней. Выращивают рассаду в теплицах, парниках за 20 – 25 дней до посева в почву. Заглубляют рассаду до семядольного листочка, а сверху горшочек присыпают землей.
 
Выращивание огурцов на шпалере позволит сэкономить место. Растения так лучше прогреются, продуются, а на листьях не будет задерживаться капельная вода.

Огород

, , , , ,

Как выращивать инжир самостоятельно?

Как выращивать инжир самостоятельно?

 

Инжир, или иначе смоковница, относится к семейству тутовых, а его прародителем является фикус. В естественных условиях инжир произрастает в субтропическом климате. Его родиной является Средиземноморье, Азия, Кавказ и Крым. Выращивание инжира возможно и в домашних условиях, для этого лишь необходимо создать специальные условия. 
 
 
Будучи помещен в условия закрытого грунта, инжир достигает в высоту не более 2 метров, но обладает пышной кроной. Не все сорта растения плодоносят. Так, в частности, получить сладкий и удивительно полезный плод возможно лишь от таких разновидностей фигового дерева, как Кадота, Далматский, Солнечный, Фиолетовый, Оглобша и Сочинский. 
 

Полезные свойства инжира

Плоды смоковницы обладают целебными свойствами, но не хранятся долго. Поэтому выращивание инжира дома – отличное решение для лиц, страдающих заболеваниями сердечнососудистой системы, склонностью к тромбам, инфекциями мочеполовой системы и даже онкологическими заболеваниями. 
Как выращивать инжир самостоятельно?

 

Наибольшей пользой обладают именно свежие плоды растения, но и в сушеном виде они оказывают свое целебное воздействие на организм. Выращивание инжира позволяет получить в любое время и совершенно бесплатно уникальное и естественное лекарство. Очень богаты плоды смоковницы витаминами, особенно C, и группы B. Богаты они кальцием, железом и прочими полезными веществами. 
 
Также, выращивание инжира дает отличное средство от простудных и легочных заболеваний, высокой температуры и кожных воспалительных процессов. Для этого готовят специальный отвар и употребляют его несколько раз в день по 100мл. 
 
Из его плодов готовят также разные лакомства: варенье, джемы, сиропы и так далее. Его вкусно есть в засушенном виде, можно употреблять в качестве украшения блюд или ингредиента выпечки. С большой осторожностью следует употреблять в пищу сушеный инжир людям с избыточной массой тела или диабетом, так как в нем очень высоко содержание сахара. 
 
Важно помнить, что плоды, не достигшие зрелости, употреблять ни в каком виде нельзя, из-за едкости сока. Они напоминают небольшую грушу и окрашены в желтый или фиолетовый цвет. Некоторое неудобство создает обилие в плоде мелких семечек, которые застревают между зубов. Но, эта мелочь, которой можно пренебречь ради вкуса и пользу от растения. 
 
Как выращивать инжир самостоятельно?

Принципы выращивания инжира

 
Особых способностей выращивание инжира не требует, однако, некоторые меры принять необходимо. Так, в частности, растение требует обеспечения хорошего дренажа для впитывания избыточной влаги. К составу почвы и наличию света смоковница не требовательна, также прекрасно она переносит и сухость комнатного воздуха, что неизбежно в отопительный сезон. 
 
Выращивание инжира начинается с его посадки. Для этого можно взять черенок, прикорневой отросток или семена растения. Оно отлично приживется в любом из трех случаев. Однако, следует помнить, что ожидать плоды можно не раньше, чем через 5 лет после посадки. Принимая во внимание внушительные габариты взрослого растения, лучше позаботиться о деревянной глубокой кадке для него. 
 
Чтобы выращивание инжира в домашних условиях не доставляло особых хлопот, необходимо сразу обеспечить ему надлежащие условия и впоследствии лишь поддерживать их. К таковым относится достаточность света, теплый воздух, своевременный полив и отсутствие сквозняков. 
 
Если все условия соблюдены, то выращивание инжира станет увлекательным и приятным занятием, а примерно два раза в год его владелец сможет собрать урожай. Плодоносит растение в начале лета и в середине осени. Чтобы активизировать этот процесс, инжир необходимо подкармливать органическими удобрениями и специальными составами. 

Садоводство

,

Лазерный нивелир и коммуникации в частном доме

Лазерный нивелир и коммуникации в частном доме

Современные загородные дома сложно представить без полного спектра коммуникаций, обеспечивающих максимальный уровень комфорта. Сегодня существует достаточно широкий выбор возможностей обустроить частный дом, выбрав наиболее доступный и экономически выгодный вариант.

 

 

лазерный нивелир В число основных удобств входят системы электрообеспечения, водоснабжения, отопления, а также канализация. Все вышеупомянутые структуры требуют прокладки коммуникаций, от качества которой во многом будет зависеть их надежность и долговечность.

 

Наименее затратным является обустройство электроснабжения дома. Подключение производится к имеющейся поблизости электросети после согласования с энергоснабжающей организацией. Монтируется воздушная кабельная линия, в доме устанавливается индивидуальный электросчетчик. Внутренняя электропроводка выполняется в строгом соответствии с заранее подготовленными чертежами. Электрический кабель не должен соседствовать и пересекаться с другими внутренними коммуникациями. Вдалеке от центральных линий или в качестве дублирующей системы электроснабжения устанавливается дизельный или газовый электрогенератор.

 

Водопровод в частном доме бывает двух типов – централизованный или индивидуальный. В первом случае производится подключение к уже имеющейся водопроводной системе, во втором на участке обустраивается индивидуальная скважина. Прокладка водопровода должна быть согласована с районным водоканалом и санэпидемстанцией.

 

Водоотводные коммуникации подразделяются на наружные, то есть, подключение к централизованной системе, и автономные. Монтаж наружной системы включает в себя укладку труб в подготовленные траншеи, врезку в колодец магистральной сети. При отсутствии поблизости центральных коммуникаций, оборудуется автономная система очистки сточных вод, состоящая из отстойника, системы обеззараживания и фильтрации. Осадок периодически вывозится специальными службами.

 

Система газоснабжения, как и другие системы, может быть наружной или автономной. Подключение к центральному газопроводу экономически выгодно, если он пролегает относительно недалеко. В противном случае целесообразно оборудовать котельную и установить газгольдер – емкость для хранения сжиженного топлива.

 

Теплоснабжение может быть организовано и при помощи котлов, работающих на дизельном или твердом топливе, либо на электричестве.

 

Прокладка внешних и внутренних коммуникаций требует профессионально разработанной схемы, где будет учтено расположение всех инженерных систем.

 

При выполнении монтажа трубопроводов обычно требуется работа с нивелиром. Чтобы облегчить и ускорить процесс монтажа, удобнее всего использовать строительный лазерный нивелир, позволяющий строить вертикальные и горизонтальные плоскости.

Своими руками

,

Ландыш майский: общее описание

Ландыш майский: общее описание

 

Ландыш майский – травянистое растение, многолетнее, листья ярко-зелёные, овальные, с цельным краем, заострённые на конце. Латинское название — Convallaria majalis, «майская лилия долин», на Руси его называли ланье ушко, черемка луговая, молодильник, майская лилия, лесной язык, воронец, гладыш. Имеет разветвлённое, ползучее корневище с тонкими корнями. На цветоносном трёхгранном стебле располагается от 6 до 20 снежно-белых цветков в форме колокольчиков с шестью слегка отогнутыми зубчиками каждый, цветы имеют приятный, достаточно сильный аромат. 
 
 

Цветение

Цветение ландыша майского приходится на период с конца мая по июнь, продолжительность цветения – 15-20 дней. Плоды – блестящие оранжевые или красные шарообразные ягоды, созревают в августе — сентябре. Все части растения, в том числе и ягоды, ядовиты. Даже животные, поедая листья ландыша, могут отравиться, но для пятнистых оленей он безопасен. Размножается растение как семенами, так и вегетативно. Ландыш – теневыносливое растение, поэтому произрастает в лиственных и смешанных лесах умеренной зоны северного полушария. В России его можно встретить на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири и в Европейской части страны. Также он распространён в Китае и в Северной Америке.
Ландыш майский: общее описание

Лекарственные свойства

Широко известны лекарственные свойства ландыша майского. В народной медицине его настой обычно использовался как средство от головной боли, аритмии, для укрепления нервной системы, уменьшения отёчности. Для приготовления лекарственных средств используют цветы и листья, собирать сырьё нужно в период цветения, в сухую погоду. Научные исследования свойств ландыша майского подтвердили: содержащиеся в нём вещества (конваллотоксол, конваллотоксин) усиливают сердечную деятельность, поэтому препараты из этого растения могут применяться при сердечной недостаточности и кардионеврозах. Также на основе ландыша изготавливают желчегонные средства. Но из-за содержания ядовитых веществ препараты (настои, отвары) из ландыша не следует изготавливать самостоятельно.
 
Существуют культурные формы растения, с более крупными, махровыми или светло-розовыми цветками. Их используют как для выгонки, так и в декоративном садоводстве. Размножают растение черенками.
 
С ландышем связано много мифов и романтических легенд. По преданиям, ландыш так оплакивал уходящую весну, что его сердце разбилось и окрасило слёзы кровью — оттого созревающие ягоды наливаются красным цветом. По другой легенде ландыши – это бусинки ожерелья Белоснежки. В кельтских легендах цветы ландыша майского – это жемчужины из сокровищ эльфов, однажды рассыпанные по земле. В сказках гномы используют ландыш вместо фонариков, потому что днём в его цветах прячутся солнечные зайчики. Этот цветок олицетворяет чистоту и нежность, верность и любовь. Считается, что аромат ландыша майского делает мужчину более нежным, а женщину – более страстной. В средние века ландыш был символом врачебного искусства. Во Франции в первое воскресенье мая ежегодно устраивают праздник ландышей. Этот цветок изображен на гербах нескольких европейских городов.

Цветы и растения

, , ,