Баня

Бани из профилированного бруса.

Бани из профилированного бруса. 

Благодаря появлению новых технологий обработки дерева, строительство домов и бань из профилированного бруса становится все более популярным. И дело не только в эстетичном внешнем виде готовых конструкций, но и в уникальных эксплуатационных качествах, которые придает им натуральное дерево.
Преимущества строительства из бруса становятся очевидны уже на первом этапе строительства при закладке фундамента. Если каменные строения предполагают фундамент высокой прочности, то использование натурального дерева позволяет предъявлять к фундаменту минимальные требования. Сам процесс строительства также значительно упрощен, что обусловлено использованием такого материала, как профилированный брус. Он представляет из себя бревна с квадратным или прямоугольным сечением, в которых предусмотрены пазы для сборки. Таким образом, возведение здания напоминает сборку из конструктора, а это занимает гораздо меньше времени, чем выполнение кирпичной кладки. Готовое строение не требует внешней отделки. так как натуральное дерево само по себе выглядит изысканно и декоративно.
И хотя цены на бани под ключ из профилированного бруса остаются достаточно высокими, это полностью компенсируется тем, что, по сравнению с каменными, возведенное строение отличается многочисленными преимуществами.
Наряду с эстетичным внешним видом деревянного строения, оно отличается высокой прочностью, устойчивостью к негативным внешним воздействиям и превосходными эксплуатационными качествами: отменной теплоизоляцией и особым микроклиматом внутренних помещений, который присущ только домам из натурального дерева.
Строительство бани из профилированного бруса — более простой и быстрый процесс, чем строительство такого же каменного строения. Кроме простоты возведения стен и минимальных затрат на выполнение фундамента, нет необходимости давать строению время на усадку,так как готовая конструкция обладает небольшим весом.
Таким образом, цены на дома из бревна и бруса вполне оправданы, ведь в результате вы получаете красивый и уютный дом или теплую баню, которая подарит вам возможность заботиться о своем здоровье каждый день.

Баня

, , ,

Из какого материала лучше всего строить баню?

Из какого материала лучше всего строить баню?

 

Баня на загородном участке – обязательный атрибут, трудно представить себе деревенскую жизнь без еженедельного похода в парилку. Традиционно помещение бани строится в нашей стране из дерева. Потому что, во-первых, наиболее доступный и дешевый материал, во-вторых, для особого банного микроклимата вряд ли можно найти что-то более подходящее.

Однако, выбор стройматериалов из древесины сегодня настолько обширен, что даже профессионалы затрудняются дать определенный ответ относительного того, из чего же лучше строить баню. Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, мы просто перечислим возможные варианты.

Преимущества дерева

Несмотря на появление большого количества современных строительных материалов при возведении бань древесина сегодня вне конкуренции. Это объясняется ее особыми свойствами.

Во-первых, низкая теплоемкость, благодаря которой деревянная баня прогревается гораздо быстрее. Например, чтобы получить необходимую температуру в парилке из кирпича придется затратить вдвое, если не больше, времени и топлива.

Во-вторых, способность впитывать влагу при ее избытке, а затем отдавать, когда баня просыхает. Кирпич не обладает подобным свойством, поэтому при его использовании в качестве основного стройматериала приходится создавать дополнительную систему вентиляции, иначе пар будет конденсироваться на стенах под обшивкой. При этом такие материалы, как пеноблоки или газобетон вообще не переносят контакта с водой, быстро разрушаясь в подобных условиях.

Так что альтернативы древесине при строительстве бани пока нет. Если с этим вы согласились, то все равно нужно ещё понять из какого материала лучше всего строить баню? Дерево то бывает разных пород, сечений.

Каркасная баня

Строить баню с использованием каркасно-щитовой технологии – это самый быстрый и дешевый способ. Массивный фундамент для такой конструкции не требуется, а начинать отделочные работы можно сразу же после окончания строительства, так как каркасные строения не подвержены усадке.

Каркас возводится из деревянного бруса сечением 100 мм и более, снаружи и изнутри его обшивают отделочным материалом, образовавшиеся пустоты заполняя утеплителем. Тем, для кого экономия стоит на первом месте, бывалые строители рекомендуют использовать в качестве наполнителя стен обыкновенные опилки, обработанные антисептическим средством и как следует утрамбованные. При таком варианте строительство бани обойдется совсем дешево.

Большое значение имеет внутренняя отделка каркасной бани. Сначала на черновое покрытие стены укладывают теплоотражательный материал – чаще всего, фольгу, хотя есть и более современные, надежные, но вместе с тем дорогостоящие варианты.

Слой теплоотражателя крепят при помощи строительного степлера. Затем приступают к финишной отделке, для которой используется вагонка из липы или осины. Между фольгой и вагонкой обязательно должен оставаться небольшой зазор.

Каркасная баня быстро прогревается, а если теплоизоляция сделана по всем правилам, то необходимая температура держится очень долго. Из этого вытекает еще одно преимущество подобных строений – экономия средств на топливе: дровах, угле, газе или электричестве.

Баня-сруб

Это классический способ строительства русской бани, известный с незапамятных времен. Основное преимущество такого варианта – полная экологичность и высокие теплоизоляционные свойства. В связи с этим устраивать дополнительную теплоизоляцию не обязательно – достаточно защитить внутреннюю поверхность стен влагоизоляционным материалом, а его подшить вагонкой, оставив небольшой зазор.

Для устройства банного сруба используется древесина хвойных пород: ель, сосна. Однако, если финансы позволяют, то лучше построить баню из липового бревна. Тогда в парилке будет «легкий дух» и замечательный микроклимат. Но 2-3 нижних венца все равно должны быть из осины или дуба, поскольку липа в условиях сырости является менее долговечным материалом.

Обязательное условие строительства качественной бани – выдержка готового сруба в течение как минимум 1,5 лет. Это необходимо, чтобы конструкция дала усадку. Только после этого браться за обустройство перекрытий, устанавливать двери, окна, заниматься внутренней отделкой прокладкой коммуникаций и разводкой электрической сети.

Баня из профилированного бруса

Профилированный брус отлично подходит для строительства бани. Прежде всего, стоит учесть то, что стены в этом случае получаются ровными, за счет чего достигается значительная экономия внутренней площади.

При строительстве бани этот вопрос очень актуален, так как из-за нехватки на участке свободного пространства здания обычно делаются компактными, но вместе с тем в них должно найтись место для всех основных помещений: предбанника с топкой, помывочной и парилки. В этом плане брус, как строительный материал для бани, гораздо более привлекателен, чем оцилиндрованное бревно. Также заметно упрощается финишная отделка бани.

А вот усадки при использовании бруса избежать не удастся. Хотя она будет на порядок меньше, чем в случае с бревенчатым брусом. И все же, выждать необходимо как минимум год. Устранить этот недостаток можно заменив обычный профилированный брус клееным. Однако, такой ход приведет к значительному удорожанию строительства.

Вот такие существуют варианты использования дерева при строительстве бани. Какой лучше, решать вам.

www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/D9RvEs55ASw?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Баня

, , , , ,

Баня на даче

Из какого материала лучше всего строить баню?

Доказывать полезность бани и обосновывать необходимость ее строительства на садовом участке нет никакой необходимости. Поэтому расскажу о том, как ее построить и обустроить, основываясь на собственном опыте сооружения и трехлетней эксплуатации (и летом и зимой). 

Требования к бане

С какой целью мы хотим ее иметь, какие функции она должна выполнять ?

Напомню, что речь идет о садовом участке с домом, в котором можно жить постоянно с весны до осени, а также посещать его зимой (например, в выходные дни). А это означает, что мы хотим пользоваться нашей баней круглый год. Зимой — для посещения парной с последующим отдыхом в нагретом доме у камина, летом — парная с веничком, а потом отдых в беседке или в кресле в тени деревьев. Кроме того, летом, особенно в жаркую погоду, всегда приятны и полезны водные процедуры после интенсивного физического труда в саду.

Очень хотелось бы, чтобы зимой в бане было тепло и даже жарко, а летом — горячо в парилке, но прохладно — в других помещениях бани. Ну и конечно же, и летом и зимой в бане должно быть сухо, чисто и светло. И очень важно: приятный запах, а точнее даже- аромат. Кроме того, баня должна быть простой и удобной в эксплуатации, пожаробезопасной, безопасной для человека, не требующей особого обслуживания и ухода.

Ну и хотелось бы не повторять распространенных недостатков типичных бань: холодный и сырой пол, сквозняки, слишком высокая температура в мойке, большая продолжительность нагрева (до нескольких часов), быстрое остывание парной, теснота и т.д.

Но прежде, чем начать рассказывать о конструкции правильной бани, давайте выберем для нее место на участке.


Выбор места

Наиболее подходящее место для бани — это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня — это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст. Описываемый здесь участок имеет вытянутую форму и ориентирован длинной стороной с востока на запад. Дорога (улица) проходит вдоль короткой восточной стороны, здесь же находятся вход-въезд и дом. Поэтому место для бани выбрано в юго-западном углу сада, с тем, чтобы тень от строения не попадала на соседние участки.
Есть и еще одно обстоятельство: зимой рядом с любым строением со стороны господствующих ветров обычно выдувает снежный покров, а на солнечной стороне весной почва оголяется значительно раньше из-за дополнительного нагрева отражением от стен. Это нужно учитывать при выборе растений, пригодных для выращивания в подобных местах.

Конструкция бани

Хочу заметить, что особенности планировки этой бани существенно зависят от возможностей дома, мест отдыха и других функциональных элементов сада, а также — от условий ее эксплуатации (регулярно и круглый год).

Учитывая то обстоятельство, что одновременно непосредственно в бане будет находиться один-два человека, а места отдыха расположены отдельно от нее, оптимальными размерами бани можно считать 3 на 4 метра. Если добавить еще по метру с каждой из четырех сторон, то получаем общую площадь, занимаемую баней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. Такой кусок земли придется очистить от растительности перед строительством бани.

Материал для строительства стен бани — сосновый брус квадратного сечения со стороной 100мм, оструганный с внешней стороны. Внутренняя обшивка — вагонка. Кровля — шифер или ондулин. Фундамент — бетонные столбики. Перекрытие — доски с обшивкой потолка вагонкой и утеплением глиной на чердаке. Пол (черновой) — струганые сосновые доски.

Упрощенный план бани

Упрощенный план бани 

Перегородками из бруса баня делится на три примерно равных части: 
1. Раздевалка (она же — комната отдыха летом) 
2. Мойка (она же — душевая летом) 
  3. Парная (или сауна, и летом и зимой), в ней-металлическая печь для бани.

В бане имеется три двери: 
входная дверь, перед которой крыльцо или ступеньки 
переход из раздевалки в мойку (а также для проветривания мойки) 
переход из мойки в парную (а также для нагрева мойки) Двери — деревянные и выполнены без применения гвоздей или шурупов (за исключением крепления шарниров и дверных ручек). Дверная ручка в парной — полностью деревянная. 

ВНИМАНИЕ ! 

Все три двери обязательно должны открываться наружу из соображений безопасности. 

В каждом из помещений бани есть по окну (т.е. всего их три). Окна в мойке и в парной имеют небольшие размеры для уменьшения потерь тепла в холодное время года. Окно в раздевалке — большое и с возможностью легкого открывания наружу (для проветривания раздевалки в летнее время). 

В раздевалке расположен деревянный топчан-лежанка для отдыха,откидной или раскладной столик. На стенках — пучки ароматных трав и березовые веники, крючки и вешалки для одежды, в углу — небольшой запас дров для поддержания высокой температуры в парной (печь топится постоянно, но о ней — ниже). 

Пол в раздевалке — соновая половая рейка поверх чернового пола. 

В мойке находится топливник печи с дверцей, через которую загружаются дрова . Здесь же — кран с горячей водой, поступающей из бака, расположенного в парной на печной трубе-дымоходе над каменкой. Холодная вода — в плоском бачке, висящем на стене, а также в баке на полу. Изюминка мойки — система канализации. Сделано это было так: Поверх чернового деревянного пола настелил металлическую сетку и прикрепил ее к доскам гвоздями. Затем все залил цементным раствором, причем не горизонтальнор, а с понижением уровня в том месте пола, где должно быть сливное отверстие. Теперь по затвердевшей цементной стяжке выкладываем керамическую половую плитку. Кроме того, пара рядов плитки приклеиваем к стенам в стык с полом. 
Итак, гидроизоляция пола — готова. В нужном месте (примерно в центре мойки) высверливаем (через все слои пола) сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра раструба с заглушкой (у него есть какое-то специальное название,но я уже не помню), входящего в комплект 100-милиметровой пластиковой канализационной арматуры. О том, куда утекает вода — расскажу чуть ниже. У такого решения (с керамической плиткой) есть свои преимущества: пол всегда сухой и чистый, нет никаких щелей, а для быстрого нагрева достаточно вылить на пол ковш кипятка. 

В парной расположено сердце этой бани — печь-каменка конвекционного типа, на трубе-дымоходе которой крепится 40-литровый бак для нагрева воды. На высоту полутора метров печь отгорожена с двух сторон стенками из декоративного кирпича: в деревянной перегородке между парной и мойкой брус заменен на кирпич, кроме того, со стороны внешней стены также выложена кирпичная защитная перегородка. 
Пол в парной — половая рейка из лиственницы поверх чернового пола. Воды в парной практически не бывает, поэтому проблем со стоком — нет. 

Небольшое отступление. 
Коль скоро речь зашла о породах древесины, то хочу заметить, что не стоит очень уж бояться сосновой вагонки на стенах и потолке парилки и пытаться применить вместо нее осину или экзотическую африканскую древесину. Сосна действительно «плачет» (особенно — в сучках). Но эти капельки смолы никому ничего плохого не сделают, да и процесс этот довольно быстро прекращается и смола высыхает. В любом случае в парной обязательные атрибуты: рукавицы, шляпа, простыня. Зато запах разогретой сосны и ее целительные свойства — останутся навсегда. 

Что касается «мебели» в парной, то достаточно широкой и высокой полки-лавки, (так, чтобы сидя на ней, головой в потолок не упираться). А париться веничком (особенно — двумя) гораздо удобнее в положении стоя (на полу или невысокой подставке). 
Нужно отметить, что без особых усилий можно поддерживать на уровне 150 -170 см от пола температуру 100-120 градусов, а конвекционный принцип действия печки обеспечивает довольно равномерное перемешивание воздуха по высоте. Поэтому для тех, кто не уважает веник, а предпочитает сауну, можно обойтись без подливания воды на горячие камни, хотя воспользоваться настоем ароматных трав всегда приятно и полезно. 
В парной нет никакой специальной вытяжки или форточки, они и не нужны, т.к. стены и потолок — не абсолютно герметичны и лишние испарения всегда найдут себе путь наружу (щели между брусом стен проложены паклей). В самом крайнем случае ничто не мешает приоткрыть дверь в мойку, чтобы выпустить лишний пар или понизить температуру до более комфортной. А зимой дверь открывается для быстрого нагрева мойки. 

Печь-каменка

Вне всякого сомнения, сердце бани — печь-каменка, которая необходима для нагрева воздуха, воды и камней, используемых для образования пара. 
Основные требования к печи: быстрый нагрев парилки до температуры не ниже 100 градуспв, способность такую температуру поддерживать, простота и безопасность в эксплуатации, небольшие габариты, достаточно эстетичный внешний вид, отсутствие посторонних запахов. 
Всем этим требованиям удовлетворяют печи-каменки финского производства «HARVIA», а также их отечественные аналоги производства фирмы «ТЕРМОФОР». В описываемой здесь бане применена довольно старая модель печи «ТЕРМОФОР», которая успешно эксплуатируется уже в течение 3-х лет. О ней и пойдет рассказ. 

Топка печки изготовлена из жаропрочной тонкостенной стали, поэтому ее боковые стенки разогреваются очень быстро и до очень высокой температуры (докрасна). При этом сталь не окисляется и не выжигает кислород. Вокруг топки на расстоянии в несколько сантиметров от ее стенок расположен внешний металлический окрашенный кожух. Между стенками топки и кожухом благодаря конвекции образуется воздушный поток, переносящий тепло от поверхностей топки во внутреннее пространство парной. При этом происходит интенсивное перемешивание воздуха и быстрый нагрев. 
Кроме того, кожух служит защитой от инфракрасного излучения и снижает вероятность ожоговой травмы, т.к. его температура гораздо ниже, чем раскаленная топка. 
Камни (желательно базальтовых пород) выложены на верхней поверхности топки и служат для парообразования (при необходимости). 
Бак для нагрева воды емкостью 40 литров закреплен чуть выше камней на трубе-дымоходе и нагревается снизу от камней и от проходящей внутри него трубы. 
Дверца печки находится в мойке, отделенной от парной (в зоне печи) кирпичной перегородкой. Дверца не нагревается до опасно высоких температур благодаря отсутствию прямого контакта с пламенем и ее конструкции (две стенки с воздушным промежутком). В нижней части топки (под колосниками и дверцей) расположен зольник — вынимаемое корытце прямоугольной формы, служащее для сбора золы. 
Печка имеет небольшой вес, поэтому она установлена без какого-либо фундамета непосредственно на черновом полу парной, и отделена от него подставкой толщиной в кирпич. Между печкой и наружной стеной бани также выложена защитная кирпичная стенка. 
Топливо для печи каменки — березовые или сосновые поленья дров, сухие и мелко наколотые. От их качества существенно зависит тепловая мощность печки, а значит и скорость нагрева парной. 

Обслуживание печки сводится к периодической очистке топки от золы, а также к очень редкому кратковременному протапливанию с пустым баком для очистки дымохода от сажи. 

Канализация

Для удобной и комфортной эксплуатации бани не менее важна и правильная система канализации. Особенно с учетом ее зимней эксплуатации. 
Здесь также пришлось пройти по пути проб и ошибок. Перед строительством здания (домика) бани на ее месте был выкопан котлован глубиной до 70 см в центральной его части (на месте будущей мойки). И на дно этой ямы была насыпана крупная щебенка (дренаж). 
Баня была построена в конце апреля, в начале мая — смонтирована печка и первое время баня эксплуатировалась с примитивным вариантом канализации — вода уходила через щели в полу мойки в этот котлован под баню. Но для пользования баней в холодное время такой способ был совершенно непригоден. Поэтому пришлось сделать пол из керамической плитки (о нем я уже рассказал раньше) и придумывать ,куда и как отводить воду. 
В двух метрах от бани была выкопана достаточно глубокая яма (грунт — глина с песчаными прослойками), на дно насыпана щебенка и установлена бочка кверху дном, в которую через прорезанное круглое отверстие вставлена чугунная канализационная труба диаметром 100 мм. Потом все это сооружение сверху засыпано глиной, грунтом и посеян газон. 
От сливного отверстия в полу была протянута пластиковая гофрированная труба до чугунной сливной трубы. Диаметр сливного отверстия в полу и, соответственно, диаметр гофры — такие же, как в ванной или раковине. Летом это сооружение работало прекрасно, но с наступлением сильных холодов стала понятна ошибка: в один прекрасный день гофра перемерзла… 
Поэтому на следующее лето пришлось сделать иначе: отверстие в полу увеличил до 100 мм, и от него проложил также 100-миллиметровую пластиковую трубу с необходимыми коленами и изгибами. Такая конструкция успешно выдержла уже две зимы

Котлован под баней на этапе сооружения канализации сыграл свою положительную роль: в пространстве между его дном и полом бани можно было достаточно удобнор заниматься трубопроводостроением. Но проявились и недостатки: весной или после сильных ливней летом в нем неделю-другую оставалась вода, испарения которой не улучшали условия для деревянного строения. Решение этой проблемы было простым, хотя и хлопотным: котлован пришлось засыпать полностью песком (ушло песка не менее двух тонн). Зато теперь в любое время зимой и летом через люк в полу раздевалки можно без каких-либо проблем начерпать нужное количество сухого песка для добавок в смеси посадочного почвогрунта. 
Сливное отверстие в полу закрывается герметично пластиковой заглушкой, входящей в комплект канализационной арматуры, и постоянно закрыто, особенно зимой, и открывается только для выпуска воды. Поэтому нет доступа холодного воздуха и пол в этом месте остается ровным, без каких-либо дыр и углублений. 

И в заключение — об электрическом освещении в бане. 
Для безопасности используется пониженное напряжение 36 В. В каждом из помещений бани стоит настенный светильник (в раздевалке и мойке — влагозащищенные, а в парной — термостойкий). Сеть питается от понижающего трансформатора 220/36 В. 
Впрочем, потребность в искуственном освещении летом совершенно не ощущается, а зимой — только изредка в вечернее время.
 

 

Баня

, , , ,

Сушка печи

 Завершающим аккордом в нашей затее является просушка возведенной печи.

Этот этап не менее ответственен, чем все предыдущие. Существуют два способа сушки печи.

Первый и наиболее правильный – естественный. Он заключается в следующем. В течение 10–15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми.

Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо открыть. По прошествии указанного времени, когда на наружных и внутренних поверхностях печи исчезнут темные сырые пятна, а вьюшке и задвижках – следы конденсата, сушка считается законченной.

Если по каким-либо причинам (к примеру, по погодным условиям) естественная сушка невозможна, прибегают к другому способу – искусственной сушке. Для этого печь периодически протапливают, постепенно увеличивая количество топлива. Сначала это стружки, солома и лучина. Затем щепки и некрупные поленья.

И, наконец, настоящие дрова. При этом следует учитывать, что на данном этапе длительность единоразовой протопки должна быть около 30 мин.

При искусственной сушке температура наружной поверхности печи не должна превышать 50 град. С. После каждой протопки все печные приборы необходимо оставлять открытыми.

В заключение следует отметить, что каждый из вышеописанных этапов – в своем роде определяющий в процессе строительства печи. Залогом успеха являются: непременное следование чертежам и порядовкам; соблюдение всех необходимых пропорций при приготовлении кладочного раствора; тщательная обработка кирпича; аккуратность при ведении кладки и правильная последовательность проведения работ.
 

Баня

Обустройство бани

Обустройство бани

 
По поводу функциональности мебели для бани, то все зависит от вашего желания и умений, можете сделать скамейки и стулья раскладными, ведь простота и долговечность идут рука об руку

При изготовлении мебель для бани своими руками  следует руководствоваться семейными традициями, дизайнерскими предпочтениями и интерьером уже возведенной бани.. Поэтому если у вас нет должных знаний и практического опыта – не экспериментируйте, а сделайте простую и надежную мебель.

К мебели для бани относятся стол, стулья, лавки, лежаки и полки. Данная мебель является простой в изготовлении и у вас получится сделать ее своими руками. Важный, даже может быть принципиальный момент по поводу крепежных элементов – металлические составные, а именно гвозди, шурупы, должны быть скрыты, чтобы в дальнейшем не обжигать моющихся. Перед закупкой древесины для изготовления мебели, необходимо подсчитать количество предметов мебели. В парной обязательно должны быть полки, лавки или лежаки. Лежаки также должны присутствовать в комнате отдыха. Незаменимой вещью для комнаты отдыха также окажутся стол, стулья, либо табуреты. После изготовления мебели для бани, естественно, кроме полок, после посещения бани рекомендуется выносить для проветривания и просушки на улицу — она прослужит намного дольше.

Если говорить о каменке для бани ее можно сравнить с валенками для зимы, ведь для русской печи она незаменима. Без нее в бане, не было такого обилия пара, с которым связаны традиции и обычаи народа. Современные приспособления для формирования пара, которые заменили печь каменку, не могут воссоздать тех приятных ощущений, и кроме того теряется классический образ отечественной бани. При строительстве бани одним из самых трудных этапов считается постройка печи каменки и ее последующая настройка. А потому, каменка для бани своими руками – это очень ответственное и важное дело. Без опыта и помощи тут не обойтись, а потому многие строители заменяют традиционную банную печь на калорифер или трубы парового отопления, хотя эти приспособления не могут обеспечить нужную влажность воздуха и регуляцию его в помещении, медленно выделяют тепло и быстро остывают. Эти недостатки сводят к нулю все свойства пользования баней.

Изготовление полок для бани своими руками является важным моментом, так как они представляют из себя незаменимую часть парной, они естественно контактируют с кожей человека. Для полок наилучшей древесиной считаются лиственные породы – липа, осина и тополь, которые не имеют смол, а значит – обжигают тело и быстро сохнут. Изделия из них достаточно прочные, на них приятно сидеть, они обладают низкой теплоемкостью, высокой сопротивляемостью к деформациям и трещинам.

Баня

, , ,

Утепляем баню

В качестве современного материала для теплоизоляции бани можно применять и использовать как основной утеплитель прошивные маты из базальтового волокна. 
Фольга алюминиевая для бани

В качестве изоляционных материалов для строительства бани или сауны на участке может применяться специальная алюминиевая фольга для бани, своего рода пароизоляция. Фольга представляет собой термостойкий и износостойкий материал, который отражает до 98 % тепла и выполняет следующие функции:

  • изолирует утеплитель и деревянный каркас стен от воздействия влажного пара;
  •  
  • отражает тепловое излучение вовнутрь «вашей грелки»;
     
Применяют данную фольгу во время отделки бани и крепят после укладки утеплителя внахлест друг на друга. Все стыки для качественной пароизоляции постройки проклеивают специальным термостойким скотчем. Для обшивки стандартной парилки размерами 1,5 на 1,5 м. потребуется рулон фольги площадью 20 м2.

Этим вы увеличите теплоизоляцию бани. В каталоге банных печей интернет-магазина банных печей вашему вниманию предлагаются дровяные печи известных производителей.

Минеральная вата на базальтовой основе
В качестве современного материала для теплоизоляции бани можно применять и использовать как основной утеплитель прошивные маты из базальтового волокна. Они представляют собой экологический и огнеупорный теплоизоляционный материал, и в отличие от других утеплителей, в свойствах которых заявлено «от всего», он не выделяет каких-либо вредных примесей. Такие маты состоят из супертонкого волокна, прошиваемого базальтовым жгутом. Такая технология придает прочность и удобство в монтаже. Благодаря структуре и составу базальтовой ваты, такие маты обладают низкой теплопроводностью. А за счет большого скопления воздуха в порах материала, и низкой плотностью. Отсюда легкий монтаж и низкая цена транспортировки. 

У данного изоляционного материала диапазон рабочих температур – от -269°С до +700°С. Поэтому он с легкостью может заменить популярные стекловолокнистые материалы. Из положительных качеств можно еще отметить долговечность, отсутствие усадки, устойчивость к агрессивным средам, использование в горизонтальных и вертикальных положениях.

Минераловатный утеплитель на базальтовой основе – надежный помощник для утепления различных построек, а в частности бань и саун. Кроме этого, у вас не будет болеть голова по поводу приобретения звукоизоляционного материала, прошивные маты позволяют сэкономить на этом и решают проблему за вас. 

Баня

, , ,

Строим баню из подручных материалов

Финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов.

 

Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод.

 

На рис. 36 показан общий вид и план бани с засыпными стенами.

 

Баня с засыпными стенами

Рис. 36. Баня с засыпными стенами:
а — общий вид; б — план бани;
1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка;
4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола

 

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

 

Рассмотрим подробно последовательность строительства этой бани. Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

 

Первый вариант (рис. 37) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта. Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

 

Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте

Рис. 37. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:
1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка;
4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен;
6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция;
9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

 

Второй вариант (рис. 38) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах. Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.

 

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.

Строим баню из подручных материалов

 

Установка стоек каркаса бани

Рис. 38. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:
1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы;
3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок;
5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

 

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои. Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 39). Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

 

Рис. 39. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка;
4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор;
6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса;
8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса.

 

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса. После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

 

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок. После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса. Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 40).

 

Рис. 40. Устройство верхней обвязки

Строим баню из подручных материалов

 

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 41).

 

Рис. 41. Обшивка стен жердями:
1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки;
3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция;
6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

 

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке (рис. 37, А-А). Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения. После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

 

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки. После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани. Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм). Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями. Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 42).

 

Рис. 42. Устройство потолка и кровли каркасной бани:
1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин;
4 — накат потолка; 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель;
7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли.

 

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 37; 41). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани. Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

 

Источник: по материалам mukhin.ru

Баня

, , , , ,

Установка банной печи на даче

Установка банной печи на даче

Баня настоящая испокон веков всегда строилась из бревен. В такой бане всегда дышится легко и свободно. На протяжении многих лет баня очень активно используется людьми. Самой главной и важной частью, для эффективного и комфортного использования бани, считается печь.

Если установка такой печи выполнена абсолютно по всем правилам и схемам, то печь такая будет гарантировать влажный или сухой пар, и подходящую температуру воздуха и воды, благодаря которым каждый человек сможет расслабиться и очень хорошо пропотеть. На сегодняшний день существует, достаточно огромный ассортимент различных печей для бани.

 

Выбрать оборудование и прочитать много о настоящей бане можно на форуме о печах компании Теплодар посвященном бане, печам для бани и сауны, отопительным печам, котлам и каминам, мобильным баням.

Главной проблемой и задачей, при самой постройке на даче хорошей бани – это, как установить печь бане. Установка печи в бане, очень похожа на установку печи в доме или на даче. Но, конечно же, есть некоторые особенности и отличия. Первым делом следует определиться, какой тип печи будет устанавливаться, они делятся на горячие и холодные. От этого зависит, какая будет скорость нагрева для всего помещения. Дальше стоит определиться, из какого материала будет сделана печь, можно установить дровяную печь, каменно – блочную или же металлическую.

Довольно важным фактом является, установка фундамента, он должен придать размеры данной печи и стойкость. Каждая печь требует определенных правил установки. Важным правилом при установке, конечно же, является безопасность, следует предусмотреть все значительные или возможные угрозы жизни человека. Печь должна устанавливаться, только на расстоянии, естественно безопасном, при этом следует учесть размеры данной печи, это особенно касается, железной печи.

 

Установка и монтаж обязательно должна, проводится специалистами профессионалами.
Есть несколько видов печей, которые применяются только для бани. Самая простая в установке, довольно безопасная и современная – это, конечно же, дровяная печь. Установить такую печь очень просто, также у нее есть свои преимущества, перед, другими банными печами. Зачастую, дровяные печи устанавливают в пристроенных банях или же на дачах.

Чтобы узнать, как установить такую печь в домашней бане или же на даче, следует первым делом определить, где она будет расположена в помещении. Если такая печь, будет установлена в парилке, то следует установить и наладить вентиляционную систему, чтобы была подача кислорода к печи.

Баня

, , , ,

Аксессуары и интерьер ванной комнаты

Аксессуары и интерьер ванной комнаты

Создание уюта в ванной комнате – это ежедневная радостность утра и приятного вечера всей семьи.

 

Каждое утро и перед сном мы пользуемся ванной. Поэтому она должна быть максимально уютной и в то же время стильной, модной.

 

Непосредственная и важная роль для интерьера ванной, это мебель и отделочные материалы были влагостойкими, и не портились от пара. При выборе материалов и аксессуаров для ванной необходимо знать характеристику материалов и мебели.

 

Аксессуары и интерьер ванной комнаты

Для создания атмосферы в ванной комнате играет цвет. Для ванных комнат, какие же цвета больше подходят? Многим из нас нравятся оттенки голубого и синего, розового и белого, также бывают ванные белые и черные и зеркальные. Цвет необходимо подбирать, учитывая особенности комнаты. Например, в слишком тесном помещение зрительно расширить можно светлыми оттенками, в просторных помещениях использовать контрастный цвет.

 

Если в комнате высокий потолок, с помощью ярких бордюров его можно обрезать. Ванная комната может быть полностью противоположна стилю всей квартиры, это дает ошеломляющий успех. К примеру, вся квартира оформлена в стиле кантри, везде натуральные материалы и дерево, а в ванной комнате все аксессуары для ванной из пластика, стекла и хрома, эффект просто ошеломляющий. При этом всем облик нашей квартиры вполне остается гармоничным.

 

Важную роль в интерьере играет освещение в ванной комнаты. Главное грамотно выполнить подсветку: душ, ванна, раковина, полочки, зеркало и т.д. обязательно должен быть в ванной общий центральный свет, потому, что в ванных редко бывают окна, и дневной свет недоступен. Оригинально смотрятся в ванной комнате подвесные потолки с установленными светильниками и натяжные потолки.

 

Популярным для отделки ванной комнаты материалом является керамическая плитка. Потому, что можно достичь самых необычных эффектов, сочетая разные расцветки, фактуру и размер плитки. Творческое и интеллектуальное развитие малыша —это важнейшая задача родителей, так как от них зависит, проявятся ли способности у ребенка, заложенные самой природой.

Любите сказки народные? Тогда читайте их своим детям по адресу http://www.tyt-skazki.ru

 

Баня

,

Ручные приспособления для подъема воды из колодцев

Ручные приспособления для подъема воды из колодцев

В качестве ручных приспособлений, т.е. тех приспособлений, которые приводятся в действие человеком, для подъема воды используют ворот и журавль. 

Это два довольно старых приспособления, которые достаточно просты и эффективны, чтобы использоваться и по сей день.

 

 

Ворот это такое простой устройство, которое состоит из деревянного цилиндра с осью, который закрепляется над колодцем на опорах, при этом с одной или двух сторон делаются ручки для его вращения. На этом цилиндре закрепляют веревку, цепь или трос. При этом выверяют длину цепи (т.к. чаще всего используют цепь) и к ее концу крепят ведерко. Так наматывая эту цепь на цилиндр, ведро подымается, а при разматывании оно опускается.

 

Но зачастую ведро бросают вниз (дном вверх), чтобы оно быстро набралось воды, а ворот в это время разматывается.

 

После чего вращая ворот, наматывается на него цепь и ведро полное воды подымается вверх к самому вороту.

 

После чего ведро вручную берется, и вода переливается в переносную тару. Помимо жесткого, постоянного закрепления ведра на цепи можно использовать и карабины для подвешивания, но и здесь лучше выбирать качественный карабин с резьбовой, а не пружинной защелкой.

 

В дополнение к этим необходимым элементам добавляют еще сруб, который возводится вокруг самого колодца на высоту 0,5 … 1 м, так же добавляют шатер, что-то вроде крыши над колодцем, или вообще зашивают колодец досками, оставляя для набора воды распашные дверки или дверь. Так же для удобства к срубу или колодцу добавляют подставку для ведра, которая имеет вид обычной широкой доски, которую закрепляют на срубе, и куда очень удобно ставить ведра. Некоторые колодцы в Подмосковье оснащают воротом, но теперь они конечно делаются во-многом декоративными, хотя продолжают нести свою функцию подьема воды из колодца.

 

 

Журавль – это такая конструкция, которая стоит из длинной составной жерди, которая крепится на шарнире.

 

С одной стороны к нему крепится противовес, а с другой крепится веревка или цепь с ведром для черпания воды из колодца. При этом необходимо выверить длину этой веревки, чтобы ведро набирало воду и не скребло о дно колодца.

 

Со стороны противовеса крепится жердь через небольшой отрезок цепи или веревки. Причем эта жердь делается длиной приблизительно такой же как и подъемная веревка.

 

Эта жердь служит своеобразным подъемным механизмом, при этом сам журавль фиксируются с поднятым ведром. Так же подобная жердь может крепиться и впереди, рядом с веревкой.

 

Использование противовеса облегчает подъем полного ведра, так что подбор его веса так же важен.

Баня

, ,