Баня на даче

Из какого материала лучше всего строить баню?

Доказывать полезность бани и обосновывать необходимость ее строительства на садовом участке нет никакой необходимости. Поэтому расскажу о том, как ее построить и обустроить, основываясь на собственном опыте сооружения и трехлетней эксплуатации (и летом и зимой). 

Требования к бане

С какой целью мы хотим ее иметь, какие функции она должна выполнять ?

Напомню, что речь идет о садовом участке с домом, в котором можно жить постоянно с весны до осени, а также посещать его зимой (например, в выходные дни). А это означает, что мы хотим пользоваться нашей баней круглый год. Зимой — для посещения парной с последующим отдыхом в нагретом доме у камина, летом — парная с веничком, а потом отдых в беседке или в кресле в тени деревьев. Кроме того, летом, особенно в жаркую погоду, всегда приятны и полезны водные процедуры после интенсивного физического труда в саду.

Очень хотелось бы, чтобы зимой в бане было тепло и даже жарко, а летом — горячо в парилке, но прохладно — в других помещениях бани. Ну и конечно же, и летом и зимой в бане должно быть сухо, чисто и светло. И очень важно: приятный запах, а точнее даже- аромат. Кроме того, баня должна быть простой и удобной в эксплуатации, пожаробезопасной, безопасной для человека, не требующей особого обслуживания и ухода.

Ну и хотелось бы не повторять распространенных недостатков типичных бань: холодный и сырой пол, сквозняки, слишком высокая температура в мойке, большая продолжительность нагрева (до нескольких часов), быстрое остывание парной, теснота и т.д.

Но прежде, чем начать рассказывать о конструкции правильной бани, давайте выберем для нее место на участке.


Выбор места

Наиболее подходящее место для бани — это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня — это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст. Описываемый здесь участок имеет вытянутую форму и ориентирован длинной стороной с востока на запад. Дорога (улица) проходит вдоль короткой восточной стороны, здесь же находятся вход-въезд и дом. Поэтому место для бани выбрано в юго-западном углу сада, с тем, чтобы тень от строения не попадала на соседние участки.
Есть и еще одно обстоятельство: зимой рядом с любым строением со стороны господствующих ветров обычно выдувает снежный покров, а на солнечной стороне весной почва оголяется значительно раньше из-за дополнительного нагрева отражением от стен. Это нужно учитывать при выборе растений, пригодных для выращивания в подобных местах.

Конструкция бани

Хочу заметить, что особенности планировки этой бани существенно зависят от возможностей дома, мест отдыха и других функциональных элементов сада, а также — от условий ее эксплуатации (регулярно и круглый год).

Учитывая то обстоятельство, что одновременно непосредственно в бане будет находиться один-два человека, а места отдыха расположены отдельно от нее, оптимальными размерами бани можно считать 3 на 4 метра. Если добавить еще по метру с каждой из четырех сторон, то получаем общую площадь, занимаемую баней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. Такой кусок земли придется очистить от растительности перед строительством бани.

Материал для строительства стен бани — сосновый брус квадратного сечения со стороной 100мм, оструганный с внешней стороны. Внутренняя обшивка — вагонка. Кровля — шифер или ондулин. Фундамент — бетонные столбики. Перекрытие — доски с обшивкой потолка вагонкой и утеплением глиной на чердаке. Пол (черновой) — струганые сосновые доски.

Упрощенный план бани

Упрощенный план бани 

Перегородками из бруса баня делится на три примерно равных части: 
1. Раздевалка (она же — комната отдыха летом) 
2. Мойка (она же — душевая летом) 
  3. Парная (или сауна, и летом и зимой), в ней-металлическая печь для бани.

В бане имеется три двери: 
входная дверь, перед которой крыльцо или ступеньки 
переход из раздевалки в мойку (а также для проветривания мойки) 
переход из мойки в парную (а также для нагрева мойки) Двери — деревянные и выполнены без применения гвоздей или шурупов (за исключением крепления шарниров и дверных ручек). Дверная ручка в парной — полностью деревянная. 

ВНИМАНИЕ ! 

Все три двери обязательно должны открываться наружу из соображений безопасности. 

В каждом из помещений бани есть по окну (т.е. всего их три). Окна в мойке и в парной имеют небольшие размеры для уменьшения потерь тепла в холодное время года. Окно в раздевалке — большое и с возможностью легкого открывания наружу (для проветривания раздевалки в летнее время). 

В раздевалке расположен деревянный топчан-лежанка для отдыха,откидной или раскладной столик. На стенках — пучки ароматных трав и березовые веники, крючки и вешалки для одежды, в углу — небольшой запас дров для поддержания высокой температуры в парной (печь топится постоянно, но о ней — ниже). 

Пол в раздевалке — соновая половая рейка поверх чернового пола. 

В мойке находится топливник печи с дверцей, через которую загружаются дрова . Здесь же — кран с горячей водой, поступающей из бака, расположенного в парной на печной трубе-дымоходе над каменкой. Холодная вода — в плоском бачке, висящем на стене, а также в баке на полу. Изюминка мойки — система канализации. Сделано это было так: Поверх чернового деревянного пола настелил металлическую сетку и прикрепил ее к доскам гвоздями. Затем все залил цементным раствором, причем не горизонтальнор, а с понижением уровня в том месте пола, где должно быть сливное отверстие. Теперь по затвердевшей цементной стяжке выкладываем керамическую половую плитку. Кроме того, пара рядов плитки приклеиваем к стенам в стык с полом. 
Итак, гидроизоляция пола — готова. В нужном месте (примерно в центре мойки) высверливаем (через все слои пола) сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра раструба с заглушкой (у него есть какое-то специальное название,но я уже не помню), входящего в комплект 100-милиметровой пластиковой канализационной арматуры. О том, куда утекает вода — расскажу чуть ниже. У такого решения (с керамической плиткой) есть свои преимущества: пол всегда сухой и чистый, нет никаких щелей, а для быстрого нагрева достаточно вылить на пол ковш кипятка. 

В парной расположено сердце этой бани — печь-каменка конвекционного типа, на трубе-дымоходе которой крепится 40-литровый бак для нагрева воды. На высоту полутора метров печь отгорожена с двух сторон стенками из декоративного кирпича: в деревянной перегородке между парной и мойкой брус заменен на кирпич, кроме того, со стороны внешней стены также выложена кирпичная защитная перегородка. 
Пол в парной — половая рейка из лиственницы поверх чернового пола. Воды в парной практически не бывает, поэтому проблем со стоком — нет. 

Небольшое отступление. 
Коль скоро речь зашла о породах древесины, то хочу заметить, что не стоит очень уж бояться сосновой вагонки на стенах и потолке парилки и пытаться применить вместо нее осину или экзотическую африканскую древесину. Сосна действительно «плачет» (особенно — в сучках). Но эти капельки смолы никому ничего плохого не сделают, да и процесс этот довольно быстро прекращается и смола высыхает. В любом случае в парной обязательные атрибуты: рукавицы, шляпа, простыня. Зато запах разогретой сосны и ее целительные свойства — останутся навсегда. 

Что касается «мебели» в парной, то достаточно широкой и высокой полки-лавки, (так, чтобы сидя на ней, головой в потолок не упираться). А париться веничком (особенно — двумя) гораздо удобнее в положении стоя (на полу или невысокой подставке). 
Нужно отметить, что без особых усилий можно поддерживать на уровне 150 -170 см от пола температуру 100-120 градусов, а конвекционный принцип действия печки обеспечивает довольно равномерное перемешивание воздуха по высоте. Поэтому для тех, кто не уважает веник, а предпочитает сауну, можно обойтись без подливания воды на горячие камни, хотя воспользоваться настоем ароматных трав всегда приятно и полезно. 
В парной нет никакой специальной вытяжки или форточки, они и не нужны, т.к. стены и потолок — не абсолютно герметичны и лишние испарения всегда найдут себе путь наружу (щели между брусом стен проложены паклей). В самом крайнем случае ничто не мешает приоткрыть дверь в мойку, чтобы выпустить лишний пар или понизить температуру до более комфортной. А зимой дверь открывается для быстрого нагрева мойки. 

Печь-каменка

Вне всякого сомнения, сердце бани — печь-каменка, которая необходима для нагрева воздуха, воды и камней, используемых для образования пара. 
Основные требования к печи: быстрый нагрев парилки до температуры не ниже 100 градуспв, способность такую температуру поддерживать, простота и безопасность в эксплуатации, небольшие габариты, достаточно эстетичный внешний вид, отсутствие посторонних запахов. 
Всем этим требованиям удовлетворяют печи-каменки финского производства «HARVIA», а также их отечественные аналоги производства фирмы «ТЕРМОФОР». В описываемой здесь бане применена довольно старая модель печи «ТЕРМОФОР», которая успешно эксплуатируется уже в течение 3-х лет. О ней и пойдет рассказ. 

Топка печки изготовлена из жаропрочной тонкостенной стали, поэтому ее боковые стенки разогреваются очень быстро и до очень высокой температуры (докрасна). При этом сталь не окисляется и не выжигает кислород. Вокруг топки на расстоянии в несколько сантиметров от ее стенок расположен внешний металлический окрашенный кожух. Между стенками топки и кожухом благодаря конвекции образуется воздушный поток, переносящий тепло от поверхностей топки во внутреннее пространство парной. При этом происходит интенсивное перемешивание воздуха и быстрый нагрев. 
Кроме того, кожух служит защитой от инфракрасного излучения и снижает вероятность ожоговой травмы, т.к. его температура гораздо ниже, чем раскаленная топка. 
Камни (желательно базальтовых пород) выложены на верхней поверхности топки и служат для парообразования (при необходимости). 
Бак для нагрева воды емкостью 40 литров закреплен чуть выше камней на трубе-дымоходе и нагревается снизу от камней и от проходящей внутри него трубы. 
Дверца печки находится в мойке, отделенной от парной (в зоне печи) кирпичной перегородкой. Дверца не нагревается до опасно высоких температур благодаря отсутствию прямого контакта с пламенем и ее конструкции (две стенки с воздушным промежутком). В нижней части топки (под колосниками и дверцей) расположен зольник — вынимаемое корытце прямоугольной формы, служащее для сбора золы. 
Печка имеет небольшой вес, поэтому она установлена без какого-либо фундамета непосредственно на черновом полу парной, и отделена от него подставкой толщиной в кирпич. Между печкой и наружной стеной бани также выложена защитная кирпичная стенка. 
Топливо для печи каменки — березовые или сосновые поленья дров, сухие и мелко наколотые. От их качества существенно зависит тепловая мощность печки, а значит и скорость нагрева парной. 

Обслуживание печки сводится к периодической очистке топки от золы, а также к очень редкому кратковременному протапливанию с пустым баком для очистки дымохода от сажи. 

Канализация

Для удобной и комфортной эксплуатации бани не менее важна и правильная система канализации. Особенно с учетом ее зимней эксплуатации. 
Здесь также пришлось пройти по пути проб и ошибок. Перед строительством здания (домика) бани на ее месте был выкопан котлован глубиной до 70 см в центральной его части (на месте будущей мойки). И на дно этой ямы была насыпана крупная щебенка (дренаж). 
Баня была построена в конце апреля, в начале мая — смонтирована печка и первое время баня эксплуатировалась с примитивным вариантом канализации — вода уходила через щели в полу мойки в этот котлован под баню. Но для пользования баней в холодное время такой способ был совершенно непригоден. Поэтому пришлось сделать пол из керамической плитки (о нем я уже рассказал раньше) и придумывать ,куда и как отводить воду. 
В двух метрах от бани была выкопана достаточно глубокая яма (грунт — глина с песчаными прослойками), на дно насыпана щебенка и установлена бочка кверху дном, в которую через прорезанное круглое отверстие вставлена чугунная канализационная труба диаметром 100 мм. Потом все это сооружение сверху засыпано глиной, грунтом и посеян газон. 
От сливного отверстия в полу была протянута пластиковая гофрированная труба до чугунной сливной трубы. Диаметр сливного отверстия в полу и, соответственно, диаметр гофры — такие же, как в ванной или раковине. Летом это сооружение работало прекрасно, но с наступлением сильных холодов стала понятна ошибка: в один прекрасный день гофра перемерзла… 
Поэтому на следующее лето пришлось сделать иначе: отверстие в полу увеличил до 100 мм, и от него проложил также 100-миллиметровую пластиковую трубу с необходимыми коленами и изгибами. Такая конструкция успешно выдержла уже две зимы

Котлован под баней на этапе сооружения канализации сыграл свою положительную роль: в пространстве между его дном и полом бани можно было достаточно удобнор заниматься трубопроводостроением. Но проявились и недостатки: весной или после сильных ливней летом в нем неделю-другую оставалась вода, испарения которой не улучшали условия для деревянного строения. Решение этой проблемы было простым, хотя и хлопотным: котлован пришлось засыпать полностью песком (ушло песка не менее двух тонн). Зато теперь в любое время зимой и летом через люк в полу раздевалки можно без каких-либо проблем начерпать нужное количество сухого песка для добавок в смеси посадочного почвогрунта. 
Сливное отверстие в полу закрывается герметично пластиковой заглушкой, входящей в комплект канализационной арматуры, и постоянно закрыто, особенно зимой, и открывается только для выпуска воды. Поэтому нет доступа холодного воздуха и пол в этом месте остается ровным, без каких-либо дыр и углублений. 

И в заключение — об электрическом освещении в бане. 
Для безопасности используется пониженное напряжение 36 В. В каждом из помещений бани стоит настенный светильник (в раздевалке и мойке — влагозащищенные, а в парной — термостойкий). Сеть питается от понижающего трансформатора 220/36 В. 
Впрочем, потребность в искуственном освещении летом совершенно не ощущается, а зимой — только изредка в вечернее время.