Отопление и климат

Обзор систем отопления Будерус

В любом жилом помещение будь то многоэтажка или частный дом, дача, загородный коттедж, обязательно должна быть предусмотрена установка системы отопления. Будерус предлагает высококачественные системы отопления домов любого вида .

 

У нас вы можете приобрести оборудование отопления, работающее на любом источнике энергии, системы автоматики для отопления любого типа , емкостные водонагреватели и насосные станции, радиаторы, гелио коллекторы, тепловые насосы, оборудование водоподготовки многое другое.
Выбор котлов по типам энергии связан с возможностью доступа к тому или иному энергоносителя. Если нет и не будет газа, тогда подходящим выбором будет покупка жидкотопливного или твердотопливного котла. Жидкотопливный котел может работать в автоматическом режиме. Твердотопливный котел — нет, одной загрузки дров или угля хватит только на 8-12 часов работы системы . Твердотопливные котлы великолепны в качестве резервного источника тепла, они «всеядны». Энергонезависимые твердотопливные котлы Будерус не требуют подключения к электрической сети.

Обзор систем отопления Будерус

Классификация котлов по способу установки: настенные или напольные. Настенные котлы, практически не занимают места . Такой может быть установлен на кухне, для него не требуется отдельного помещения, можно встроить в кухонный шкаф но при этом настенный котел может обладать большой тепловой мощностью. Компания Buderus, выпускает настенные котлы номинальной мощностью до 100 кВт. Этого более чем достаточно для отопления дома площадью 800-1200 кв. м. Можно объединить в каскад несколько котлов, на одном квадратном метре может быть установлено четыре таких котла мощностью по 100 кВт каждый. А напольный газовый котел мощностью 100 кВт требует порядка 4-5 кв.м полезной площади.
Напольные водогрейные котлы Buderus представлены широкой линейкой и могут использоваться в теплоцентралях. Buderus обеспечивает мощность котла до 19200 кВт. Различные размеры котлов позволяют размещать их в любых условиях застройки.

Главнейшим фактором выбора является энергоэффективность котла. В конденсационных котлах можно максимально использовать энергию сжигаемого топлива, сокращая при этом расходы потребителя на отопление. Ранее в котлах традиционного типа некоторая часть энергии, образующейся в результате сжигания топлива в котле, не использовалась (энергия, отводимых продуктах сгорания и латентная энергия водяного пара). Теперь возможен «сбор» такой энергии, за счет чего в современных конденсационных котлах КПД намного выше чем у традиционных.
Классификация котлов по материалу : Бывают стальные и чугунные котлы и каждый из них имеет свои плюсы и свои минусы. . Чугунный котел — секционной конструкции. Его можно по секциям занести в любое место и там собрать, и в случае аварийной ситуации его можно разобрать на секции.

Низкотемпературный режим работы котлов предъявляет очень высокие требования к к материалам так как в этом режиме возможно образование конденсата, агрессивно воздействующего на поверхности. Для решения этой проблемы Buderus разработал серый чугун, устойчивый к конденсату. У чугуна есть свойство — он покрывается сухой ржавчиной, т е пленкой оксида железа (химическая коррозия). и обычно этим процесс коррозии ограничивается. Влажная (электрохимическая) коррозия на чугуне идет медленней, чем на стали.
в котлах средней и большой мощности работает технология, которая не дает образовываться большому количеству конденсата. Она заключается в смешивании определенного количества холодной воды из линии возврата с теплой из линии подачи, и на тех поверхностях, которые соприкасаются с горячим газом, не образовывается конденсат из-за высоких температур.

Стальные котлы имеют свои преимущества. Стальной котел (с теплоносителем) всегда легче чугунного, хотя водонаполнение стального котла больше. Значит ниже будет нагрузка на перекрытие при установке на крыше . Стальные котлы не боятся перепадов температур, максимальный перепад — 50 К, соответственно не возникает проблем если подпитка холодной водой осуществляется в обратную линию.

 

Buderus отзывы о котле Logano

В прошлом году мне на даче монтировали систему отопления. На то время дом был новый. Разводку радиаторов и монтаж котельной доверил одной и той же организации. Они же и привезли котёл и другое вспомогательное оборудование – бак, топливную ёмкость и т.д.
Для котла отвёл специальное помещение, достаточно большое. Туда же установил и ёмкость для топлива 2000 литров. Всё получилось очень компактно.
Котёл расположили на бак-водонагреватель. Автоматика сверху котла – очень удобно. Управление котлом понятно даже моей жене. Меню на русском языке. Несколько режимов работы. Очень часто пользуюсь настройкой обогрева дома по расписанию. Мы с женой уезжаем и приезжаем в одно и то же время, так как работаем вместе. Поэтому очень удобно выставлять на время отъезда режим минимальной мощности. Получается хорошая экономия топлива.
Для ГВС приобрёл бойлер 160 литров. Он работает косвенно от котла. Недостатка в воде никогда не было. Даже когда приезжают друзья, и пользуемся водой в двух санузлах одновременно. Это большой плюс. С содроганием вспоминаю свою старую квартиру, где стояла проточная колонка Нева. Там было невозможно использовать ванну и раковину – нахватало горячей воды. С Будерусом всё иначе. Повторюсь – это очень важно для меня.
Про надёжность судить пока чащё рано, т.к. котельная проработала чуть больше года. За это время ничего не сломалось. Надеюсь так будет и дальше. Перед зимой делал сервис котла Будерус. По весне планирую ещё раз сделать. А вообще, покупкой доволен.

Отопление и климат

, , , ,

Дачная печь своими руками

Дачная печь своими руками

 

При использовании дачного домика в зимнее время необходимо наличие печи, которую может сложить любой человек, внимательно руководствуясь нашими советами.
 
Начнем с того, что дачную печь, создаваемую своими руками, необходимо складывать так, чтобы стены и углы создаваемой конструкции были абсолютно вертикальными. Для достижения данного результата печь складывают в опалубке, выставляемой при обязательном использовании уровня и отвеса.
 
Непосредственно на плоскости фундамента обрисовывают контур будущей дачной печи по чертежам с учётом ширины шва и производят кладку, не забывая делать перевязку для вертикальных швов под расшивку, расположенных над половиной кирпича. Изначально каждый кирпич ряда подгоняют по месту, после чего выкладывают ряд с применением раствора.
 
Укладку каждого ряда целиком необходимо производить довольно быстро в связи с высыханием раствора при контакте с кирпичом, из-за чего становится трудно ровно разместить кирпичи на нужном месте.
Дачная печь своими руками
 

Строительство дачной печи

При строительстве дачной печи своими руками главное правильно подготовить кирпич, тогда кладка получается прочная. Например, кирпич алого цвета при долгом взаимодействии с водой разваливается, на основании чего его очень быстро обмакивают в воду и сразу размещают на растворе. Этот кирпич быстро вбирает в себя воду, что приводит к высыханию раствора, следствием чего швы выходят толстые и адгезия кирпича и раствора слабая. Для этого кирпичи смачивают водой – алые моментально, огнеупорные только ополаскивают, а обычные держат в воде от трёх до пяти секунд. 
 
Нельзя наносить раствор на весь слой, так как будет происходить высыхание. Раствором покрывается каждый кирпич перед укладкой, распределяясь ровным слоем начиная с угла сначала по одной грани, затем по второй, что создаёт в центре бугорок, который при установлении кирпича на место равномерно распределяется. При покрытии раствором пропуски постараться исключить.
 
Необходимо обратить внимание при кладке дачной печи на толщину швов, которая составляет при использовании огнеупорного кирпича 3 мм, обычного – 5 мм, а при изготовлении трубы до 10 мм. Швы нужно обязательно полностью заполнить раствором, отчищая с кладки выступивший раствор рукой или инструментом.
 
Когда дачная печь создаётся с учётом дальнейшей штукатурки, допускается делать неполные швы, а в противном случае швы непременно заполняются полностью.
Дачная печь своими руками
 
В том случае, когда кирпич расположился неровно, нельзя его выравнивать постукиванием, а необходимо камень убрать, очистить его и место укладки, заново смочить, нанести раствор и повторить процесс укладки. 
 
При кладке дачной печи своими руками обязательно должно соблюдаться правило расположения швов либо строго вертикально, или точно горизонтально, что проверяется отвесом, уровнем и шнуром по диагонали. Для облегчения укладки ряда обычно натягивается горизонтальный шнур от одного угла до другого, сверяя каждый ряд с чертежом и отмечая мелом или карандашом.
 
Каждую поверхность внутри дачной печи нужно сделать ровной для исключения задержки выхода газов, что ухудшит работу данной печи. Повороты и разные углы должны быть закруглены, а расширения или сужения делаются непременно плавными. Для этого все внутренние поверхности дачной печи через каждые пять рядов затирают и заглаживают мокрой тряпкой. 
 
Снаружи дачную печь облицовывают огнеупорным кирпичом, не перевязывая с красным и делая толщину шва примерно три миллиметра, так как из-за разного теплового расширения может произойти разрушение печи. Данное правило разного теплового расширения необходимо учитывать при соединении металлических элементов с корпусом печи.
 
В завершении скажу, что при кладке топливника и дымосборника работу нужно выполнять руками, так как будет возможность ощутить и удалить мешающие камни и комки. Можно не бояться за кожу рук, которую глиняный раствор, в отличие от цементного, не разъедает.

Отопление и климат

, , , , ,

Фундамент под печь

Фундамент под печь

Фундамент под печь должен быть самостоятельным, ни коим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила 

Размеры фундамента зависят как от размеров печи, так и от характеристик основания (грунта), на котором он располагается. Поскольку основную нагрузку создает дымовая труба, ее необходимо расположить таким образом, чтобы она пришлась по возможности ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую коренную дымовую трубу. Размеры фундамента в плане должны превышать размеры печи примерно на 6–7 см с каждой стороны.

Глубина заложения фундамента – характеристика довольно серьезная и во многом определяющая долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60–80 см. На пучинистых же грунтах (каковые, как правило, в садоводствах и бывают), несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Северо-Запада – 150–160 см).

Бутобетонный фундамент

1 – подошва фундамента;
2 – фундамент;
3 – гидроизоляция

В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Первым делом штыковой лопатой отрывается котлован с размерами в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10–15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.

Цементно-песчаный раствор

Здесь придется ненадолго отвлечься и сказать несколько слов о цементно-песчаном растворе. Он приготавливается следующим образом. Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300–400 просеивается через сито с ячейкой 1х1 мм. Предварительно высушенный (в идеале – горный, но допустимо речной или морской без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2х2 мм. Затем на уже упоминавшейся бойке устраивается так называемая грядка, состоящая из одной части цемента и трех частей песка. Грядка перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь. После чего ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны. Цементно-песчаный раствор готов; вернемся к фундаменту.

Возведение фундамента

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6–7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

Фундаментная плита на сваях

В отечественной литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12–15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.

1 – бутобетонное основание;
2 – железобетонная плита;
3 – растительный слой;
4 – сваи;
5 – гидроизоляция

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром (его можно приобрести в магазине стройтоваров или позаимствовать у соседей) пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10–15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.
 

Отопление и климат

, , ,

Рассчет теплопотерь частного дома

Рассчет теплопотерь частного дома

Сбережение энергоресурсов — актуальная тема на сегодняшний день. Для хозяина дачного дома выбор подходящей теплоизоляции и правильного варианта отделки стен может быть сложной задачей.

В центральном регионе нашей страны теплотехническое сопротивление стен для комфортного проживания согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» составляет 1,1 м2°С/Вт, с условием энергосбережения в доме сезонного проживания — 2,16 м2,°С/Вт, а постоянного — 3,33 м2,°С/Вт.

 

Толщина стен дома должна рассчитываться с учетом теплотехнического сопротивления и обеспечивать его жильцам комфортное проживание.
Помимо стен теплопотерей в доме обладают окна и балконные двери, перекрытия над подвалом и под полом, а также чердачные. Сопротивление теплоотдаче окон и балконов в целях энергосбережения должно равняться 0,53 м2,°С/Вт, чердачных перекрытий и перекрытий над подвалом — 4,15 м2,°С/Вт.

 


Подбирая для своего дома котел газовый напольный или другую систему отопления, необходимо в первую очередь сделать расчет реальных теплопотерь.

 

Потеря тепла происходит за счет разницы комнатной и уличной температур, а также теплоизоляционного слоя дома.
Значение этой потери можно рассчитать следующим образом. К примеру, температура па улице составляет -30 °С, а в доме у вас +20 °С. Перепад температур будет равен 50 °С. Дом имеет бревенчатые стены из бруса толщиной 20 см, из таблицы значений сопротивления теплопередачи возьмите данные для ваших стен — 0,806 м2»°С/Вт. Чтобы узнать тепловые потери, разделите перепад температур на значение сопротивления теплопередачи: 50 : 0,806 = 62 Вт/м2.

 


Сложив все теплопотери дома, вы определите необходимую мощность источника отопления, которая понадобится для обогрева дома в ветреные и холодные дни. Можно наглядно увидеть, где находится тот участок, который теряет больше всего тепла, и оборудовать его дополнительной изоляцией. Для комфортного проживания в небольшом доме холодной зимой до -25 °С потребуется 213 Вт на 1 м2 площади. Для утепленного дома при такой же уличной температуре будет достаточно 173 Вт.


Практичный вариант сохранения тепла в доме — использование теплоизоляционных материалов. Учтите, что на это вы потратитесь всего один раз, а в остальное время будете экономить на расходах на отопление. Расценки на энергоносители растут с каждым годом.

 

По материалам: http://www.viessmann.ru/

Отопление и климат

,

Установка и монтаж отопления дачи

Раньше для многих россиян дача была тем местом, куда стоит ездить только летом. Однако в последнее время люди осознают, что и зимой просто необходима та «отдушина», которая позволяет расслабиться и отдохнуть от суеты и вечной спешки.

Встаёт вопрос: какую систему отопления выбрать для дачи?

 

Рассмотрим несколько вариантов:

1) Если подведена газовая магистраль, то удачным выбором для отопления дачи будет установка газового котла, так как газовое отопление дачи на данный момент является самым распространённым по причине низкой стоимости топлива. Однако следует помнить, что газовые котлы требуют ежегодного сервисного обслуживания, и, к тому же, административные барьеры по монтажу отопления такого типа могут негативно сказаться на сроках введения в эксплуатацию.

2) Если доступ к магистральному газу отсутствует, то наиболее предпочтительный вариант – это электрическое отопление дачи. Почему? Да потому что водяное отопление на даче с помощью электрического теплогенератора (котла) так же обеспечивает высокий уровень автоматизации. К тому же, электрическое отопление гораздо проще в монтаже с точки зрения всевозможных административных согласований.

3) Если не подведён газ и нет электричества (а это довольно распространено в российских дачных посёлках), то вы можете организовать отопление дачи с помощью дизельного котла. Сейчас такие системы отопления не пользуются популярностью из-за того, что солярка дороже электричества, и тем более газа. Однако к преимуществам можно отнести невысокие требования по установке и эксплуатации и возможность перехода на газ при проведении магистрального газопровода. Нужно просто заменить горелку и прочистить котёл.

Также в этой ситуации можно рассматривать как вариант установку твердотопливного котла. Самое главное преимущество – полная автономность: хозяева не зависят от перебоев в подаче газа или электричества. Но минусов гораздо больше: необходимость постоянного контроля за запасом дров, угля, пеллетов; отсутствие возможности поддерживать температуру на определённом уровне. К тому же, обязательно постоянное присутствие человека.

4) Если планируется подключение к магистральному газопроводу, то гораздо удобнее использовать так называемые бивалентные котлы – теплогенераторы, которые работают на двух видах топлива, например, на газу и дровах. До подключения к газопроводу можно отапливаться дровами, а после того, как газ будет проведён, у хозяев появляется возможность быстрого перехода на газ в качестве основного топлива. Отметим, что в этом случае хозяева получают дешёвую и максимально комфортную для них газовую систему отопления для дачи и возможность отапливать помещение дровами «на всякий пожарный».

Следует помнить, что выбор системы отопления осуществляется на основе многих факторов, которые, несомненно, нужно учитывать.   

Отопление и климат

, , ,

Проектная документация на сооружения систем газоснабжения

Если газоснабжение проводить самостоятельно, то нужно подать заявление в газовую организацию, необходимо будет заключить договор, что бы составили проектно-сметную документацию. Это может сопровождаться походами к нотариусу.  

Газификация дома остается актуальным видом энергоснабжения на сегодняшний день. Газоснабжение лучше всего проводить во время строительства под ключ или же во время капитального ремонта, так как процесс этот достаточно трудоемкий и пыльный. Строительство под ключ проводится специалистами, которые позаботятся и о газоснабжении дома. 

Для этого проводится ряд работ, к числу которых относятся: подготовка необходимой документации для газификации, получение техусловий, проведение предпроектных работ, подбор оборудования и его монтаж. Проектирование системы газификации включает также ряд этапов, а именно: проектирование наружных и внутренних газопроводов, систем газовых и теплогенераторных котельных. 

После того, как разработана проектная документация, производятся строительно-монтажные работы, в ходе которых устанавливается все соответствующее оборудование: внутренние газопроводы, наружные, узлы учета газа, монтаж автоматики, отвечающей за безопасность. К основной документации в обязательном порядке додаются отчеты, которые подтверждают качество материалов, использованных в процессе строительно-монтажных работ по газоснабжению, акты на скрытые работы. Также можно прикреплять и другие отчеты и сертификаты, определяющиеся разработкой. По окончанию всех работ и сбору бумаг газопровод принимает эксплуатирующая организация. Если строительство под ключ включает проведение всех работ, гарантируется безопасность и надежность полученного объекта. Оно требует гораздо больших материальных затрат, но при этом экономит время. Все работы по газификации гораздо упрощаются и сокращаются в сроках реализации, если в наличие есть газопровод-ввод. В противном случае получаем обратную ситуацию. 

Если не пользоваться услугами специалистов и проводить газификацию самостоятельно, то для начала следует подать заявление в соответствующею организацию. Может потребоваться заверенное нотариально разрешение на врезку в газопровод-ввод и прокладку газопровода. После его получения нужно заключить договор с нужной организацией, которой и будет подготавливаться соответствующая проектно-сметная документация. Для этого ей нужно предоставить технические условия на газификацию, план участка, на который наносятся все инженерные коммуникации, копии техпаспорта на дом, паспорт на оборудование. Также может потребоваться информация о расположении вентиляционных и дымовых каналов, а также об их размерах. Когда все готово – можно приступать к монтажным работам. Для этого также необходимо подыскать организацию, имеющую лицензию на данные работы и заключить с ней договор, основанный на разработках. Сооруженную газовую систему должна принять специальная комиссия. После передачи вышестоящим органам технической документации опломбовывается газовый счетчик и оформляется договор на поставку газа. В газовой службе необходимо пройти инструктаж по правилам техники безопасности. 

Отопление и климат

, ,

Утепление полов в деревянном доме

Утепление

 

Хотя потери тепла через полы в деревянном доме не столь значительны, как через стены, они могут быть весьма ощутимы, особенно в осенне-зимний период. Утепление пола в деревянном доме дает возможность существенно увеличить эффективность отопления и улучшить микроклимат в помещении. Проблема утепления деревянных полов особенно актуальна для жителей городских квартир, находящихся на первых этажах многоэтажных домов, а также, разумеется, для жителей загородных домов и владельцев дач.
 
 

Утепление пола в деревянном доме

Утепление полов в деревянном доме требует меньших трудозатрат, нежели утепление бетонного пола. Основная задача при проведении работ по утеплению пола заключается в том, чтобы создать дополнительный слой, не допускающий выхода теплого воздуха из помещения. Главными компонентами такого слоя являются утеплитель и пароизоляция, поверх которых укладывается непосредственно настил. 

 
В качестве пароизоляции при утеплении полов в деревянном доме могут применяться как специализированные строительные материалы, так и простой полиэтилен. Однако рекомендуется все же использовать специально предназначенные для этой цели материалы, многие из которых не только не допускают проникновения влаги, но и эффективно отражают тепловое излучение. Отказываться от пароизоляции полов в деревянном доме не стоит. Постоянное проникновение влаги в слой теплоизоляционного материала не только снижает эффективность теплоизоляции, но и значительно сокращает срок эксплуатации пола. 
 
Чаще всего задумываться об утеплении пола приходится владельцам деревянных дачных домов, в которых пол обычно представляет собой дощатый настил, уложенный на лаги и в лучшем случае накрытый фанерой или ДВП. Конечно, теплоизоляционные свойства таких полов в деревянном доме оставляют желать лучшего. 

 

Для эффективного утепления такого пола, помимо пароизоляции и утеплителя, потребуется доска, имеющая толщину не менее 20 мм, а также брус для крепления пароизоляции. Из представленных на рынке утеплителей для полов в деревянном доме лучше выбрать пенополистирол или пенопласт, которые практически не поглощают влагу из воздуха, что немаловажно в условиях высокой влажности, характерной для многих одноэтажных дачных домов
 
Утепление полов в деревянном доме производится в несколько основных этапов. Сначала необходимо снять имеющийся настил. После этого снизу укладываются опорные доски, на которые кладется слой утеплителя. Если используется твердый утеплитель (к примеру, пенопласт), следует заполнить образовавшиеся при укладке зазоры монтажной пеной. Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляции, укрепляемый с помощью деревянного бруска. Стыки проклеиваются металлизированным скотчем. Завершающий этап работы — укладка дощатого настила. 
 
Процесс утепления деревянных полов в квартире несколько проще: для этого необходимо снять имеющийся настил, проложить утеплитель между лагами, установленными на плиту перекрытия, заделать стыки между лагами и утеплителем (этот этап можно исключить, если утеплителем служит минеральная вата). Пароизоляция укладывается в том же порядке, что и в деревянном доме. После этого производится укладка настила, и работы по утеплению деревянного пола можно считать завершенными.

Отопление и климат

, , ,

Личные водоочистные системы в загородных домах

Личные водоочистные системы в загородных домах

Прочитав данную статью, вы узнаете, для чего необходима система водоочистки в загородных домах и коттеджах, какие фильтры используются для очистки воды и в чем их различие. 

Жить загородом сейчас вовсе не значит лишаться комфорта городской квартиры. Да, центрального водоснабжения в поселках нет, канализации тоже. Но вот электричество и газопровод уже являются нормой в загородных поселениях. А того, чего нет, можно соорудить и самостоятельно. Например, водоснабжение. Современные технологии позволяют соорудить на загородном участке такую систему, которая не будет уступать в комфорте городскому водопотреблению: всю работу будут выполнять устройства автоматики, а вам будет достаточно лишь повернуть кран, чтобы получить воду. С глубины ее будут поднимать насосы, гидравлический, мембранный бак будет поддерживать стабильный напор в трубопроводе, котел или бойлер будет нагревать жидкость и у вас будет даже горячая вода. Как видите, нет ничего невозможного в вопросе обеспечения комфортного проживания в загородном доме, все зависит лишь от ваших финансовых возможностей.

Но получение воды еще не значит, что ее можно потреблять без опаски. Дело в том, что даже в скважине, в самом лучшем и чистом источнике, могут содержаться различные примеси. Некоторые из них могут вывести из строя стиральную машину или душевую кабину, а другие – причинить вред здоровью. Для того чтобы узнать, есть ли в жидкости из вашего источника какие-либо посторонние примеси, необходимо сделать анализ воды. А вот уже по его результату подбирают необходимое оборудование. Фильтры, используемые для удаления загрязнений можно разделить на два типа:

1. Очистка в них происходит за счет химических реагентов.

Личные водоочистные системы в загородных домах

2. Примеси удаляются без реагентов.

У первых фильтров суть процесса такова: реагенты вступают в химическую реакцию с загрязнением, задерживают их. Через какое-то время фильтрующая среда наполняется примесями, и возникает необходимость ее восстановить. Для этого используются регенерационные растворы (для каждого реагента свой состав раствора). Очистка воды от железа и солей магния и кальция осуществляется такими фильтрами.

Фильтры без реагентов действуют иначе, в них удаление происходит немного другим способом. Например, очистка от железа происходит так: кислород, подаваемый в устройства, окисляет металл, оксид которого выпадает в осадок. Осадок этот представляет собой твердые нерастворимые частички, которые легко фильтруются механически. Здесь никакого восстановления среды не нужно.

Личные водоочистные системы в загородных домах

При выборе фильтров для системы очистки, помимо их типа, следует учитывать дополнительные нюансы:

1) вода должна успевать очищать такой объем воды, который вы потребляете;

2) для фильтров с реагентами выбирайте среду с высокой скоростью фильтрации;

3) покупка некачественного оборудования для системы водоочистки в итоге может сказаться на вашем здоровье. И неразумная экономия может привести к поломке дорогостоящей бытовой техники. В итоге вы потратите на ремонт и замену больше сэкономленных средств.

Отопление и климат

Автономная газификация

В наше время, когда все научились считать деньги на эксплуатационные расходы, преимущества газового отопления стали более чем очевидны. Беда в том, что газ даже в нашей, очень богатой природными ресурсами, стране есть не везде. Куда-то он придет еще не скоро, а кое-где, возможно, вообще никогда не увидят газовую магистраль. Между тем даже такая печальная перспектива не должна заставлять домовладельцев опускать руки. Выход из положения всегда есть, и такой выход-установка газгольдера.

 

Поясним для начала, почему газификация в нашей стране не одномоментная и не повсеместная. Одним махом покрыть всю страну сетью газовых труб не может даже столь могучая корпорация, как отечественный «Газпром». Могут пройти годы, пока до иных уголков дотянется магистраль с голубым топливом. Причем наблюдается закономерность: чем более безлюдной и отдаленной от центров цивилизации является та или иная местность, тем дольше туда тянут газовые трубопроводы. А любителей загородной жизни, надо сказать, тянет как раз в такие места, где людских толп и цивилизации поменьше. Кроме того, нередко подобные уголки являются природными заповедниками, и проводить там масштабные земельные работы как и проектирование отопления Москва (без которых прокладка газопроводов, увы, невозможна) запрещено законом.

Казалось бы, в таком случае следует смириться с ситуацией и выбрать иной вид топлива. Однако так поступают далеко не все. Современный загородный коттедж представляет собой, как правило, сложное инженерно-техническое сооружение. И требует таких вариантов отопления, которые соответствуют этой сложности. Вот почему отопление двух- или трехэтажного коттеджа с множеством комнат, допустим, твердым топливом — либо невозможно, либо затруднено. Автоматизация отопления в данном случае не может быть реализована, следовательно, нужен постоянно работающий кочегар. Опять же, инерционность твердотопливных котлов такова, что регулировка теплоотдачи затруднительна, а значит, вы будете то и дело перегреваться или мерзнуть.

Более продвинутый и позволяющий внедрить автоматику способ — отопление жидким топливом. Однако и тут есть ряд сложностей, которые останавливают некоторых домовладельцев. Во-первых, необходимо вкапывать в землю большущий резервуар, который в случае протечки превратит участок в зону экологической катастрофы. Во-вторых, даже если емкость окажется абсолютно герметичной, токсичный выхлоп от котла неизбежно будет отравлять атмосферу. И в-третьих, если котел расположен в доме, то гул от дизельной горелки будет не просто слышен, он будет мешать спать.

Вот поэтому многие хозяева коттеджей решают использовать только газ — самое дешевое, а также самое экологически безопасное топливо. Благо в настоящее время технические возможности для этого появились. Сжиженный газ, который поставляется в дом от специально оборудованного на участке газгольдера, за городом теперь не такая уж экзотика. Особенно популярны газгольдеры в коттеджных поселках. Когда потребителей много, строительство и эксплуатация такого сооружения оказываются более выгодными, чем для одного хозяина.

Выгодный вариант 

Впрочем, хозяева индивидуальных домов в некоторых случаях также охотно пользуются таким видом топлива, как сжиженный газ. Он несколько отличается от того газа, который горит на наших городских кухнях. Это универсальный синтетический газ, смесь пропана и бутана, получаемая из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, то есть для большинства производителей это побочный продукт. В России в сырье для нефтехимической промышленности и в сжиженный пропан-бутан перерабатывается не более 40% попутного газа, остальной газ сжигается на ГРЭС или в открытых факелах. Чистое горение (с минимумом продуктов сгорания) такого газа делает его экологически чистым топливом для широкого применения в жилых домах (отопление, горячее водоснабжение, газовые плиты, нагрев саун и воды в бассейнах), а также в других отраслях. В зависимости от сезона соотношение пропана и бутана в смеси может различаться: летом их содержится примерно поровну, зимой пропана больше.

Цена сжиженного газа в сравнении с другими видами топлива меняется год от года. Однако, как правило, газовая смесь дешевле дизельного топлива, причем весьма существенно: на 30 и даже 45 процентов. И, хотя стоимость поставляемого для сжиженного газа оборудования может быть несколько выше, чем стоимость дизельного котла соответствующей мощности и резервуара для солярки, большие первоначальные затраты довольно быстро окупаются (не говоря уже об удобстве эксплуатации таких установок).

О ценах в данном случае нужно сказать чуть подробнее. Если мы проведем сравнительный анализ такого показателя, как стоимость топлива, затраченная на производство 1 кВт•ч энергии, то обнаружатся следующие соотношения. В сравнении с дизтопливом пропан-бутановой смеси потребуется почти в два раза меньше (по стоимости). Такое же соотношение наблюдается и с электрической энергией. Экономичнее пропан-бутана только природный газ, но не будем забывать, что в соответствии с долгосрочными планами государства цена на него будет повышаться, и значительно, поскольку сейчас она много ниже мировых цен. А подорожание смеси пропана и бутана будет относительно небольшим, поскольку ее цена в России близка к европейской, так что с течением времени ценовое преимущество природного газа как топлива будет медленно, но верно сходить на нет.

Конкретные устройства 

Итак, что же представляет собой среднестатистический газгольдер? В сущности, это специальный резервуар, который устанавливается на участке, с тем чтобы использовать сжиженный газ для отопления дачи, коттеджа или целого конгломерата загородных домов. Специальные нормативы при этом требуют, чтобы емкость была зарыта в землю не менее чем в десяти метрах от дома. Почему — понятно: все-таки газ взрывоопасен, а значит, риск надо минимизировать. И вообще, к установке газгольдера следует подойти со всей ответственностью, соблюдать все нормативы и при необходимости обязательно пользоваться услугами специализированных организаций. От газгольдера протягивают подземный мини-газопровод к котельному оборудованию в доме или отдельно стоящей котельной.

Собственно, в общих чертах это и есть простейшее описание системы автономного газоснабжения загородного дома или коттеджного поселка. Из общих правил отметим необходимость обустройства удобного подъезда к тому месту, куда будет выходить горловина газгольдера. Ведь время от времени запас газа придется пополнять, а значит, надо обеспечить доступ спецтранспорта к резервуару.

Можно установить один резервуар, можно — несколько, а можно просто резервуар большего объема. Второй и третий варианты, естественно, обойдутся дороже, и намного, поэтому лучше всего рассчитать свои потребности так, чтобы хватило одного газгольдера. Располагают газовый резервуар как вертикально, так и горизонтально. Казалось бы, какая разница? Весьма существенная. Все дело в площади «зеркала испарения». У горизонтальных газгольдеров эта площадь больше, соответственно, в два-три раза выше и производительность. А значит, к ним можно подключать более мощное котельное оборудование без применения специального испарителя. Еще один нюанс — высота горловины такого резервуара. Высокая горловина помогает сохранять высокую производительность газгольдера даже в самые сильные морозы (а они в нашем регионе нередки), за счет того, что основная часть топлива находится ниже глубины промерзания грунта, а значит, в плюсовой температуре.

Теперь о технологии установки газгольдера в землю. Вначале роется котлован глубиной примерно два метра, с отлогими стенами. Затем на его дно кладется бетонная плита толщиной 160 миллиметров. Поверх нее настилается подкладка из морозоустойчивой резины с армированием. На эту резину ставится резервуар; вокруг него делается песчаная подсыпка. Смонтированный на фундаменте газгольдер засыпается песком, но так, чтобы выходящая наружу горловина была доступна. Предварительно должен быть проложен газопровод к дому или котельной.

К прокладке газопровода от газгольдера тоже предъявляются определенные требования. Подземный газопровод прокладывается на глубине 1,7 метра или более. При этом труба укладывается с уклоном пять градусов по всей длине газопровода (подъем в сторону дома). Поверх трубопровода, на метр выше, протягивается специальная сигнальная лента, обозначающая место укладки. Она препятствует повреждению газопровода в случае производства каких-либо работ.

Предлагаемых конструкций газгольдерных резервуаров на рынке немало, поэтому имеет смысл обратить внимание на их нюансы и особенности. Лучше и надежнее стальные резервуары с полимер-эпоксидным покрытием и анодно-катодной защитой. Кроме удлиненной горловины, желателен съемный фланец, который позволит выполнять ремонтные работы, не выкапывая резервуар из земли. На верхней части газгольдера для обслуживания и заправки должен быть установлен заглубленный съемный люк с крышкой и замком. Если есть необходимость, резервуары оборудуются испарителями и насосами сжиженного газа.

Возможности профессионалов 

Разумеется, всякая самодеятельность в деле обустройства газгольдера на участке абсолютна недопустима. Даже если вы как-то исхитритесь и сумеете вкопать и подключить газгольдер самостоятельно, соответствующие организации вам просто не продадут сжиженный газ — во всяком случае, до получения разрешения специалистов. Сейчас на рынке работает целый ряд компаний, располагающих высококвалифицированными специалистами с немалым опытом работы. Они могут проконсультировать, ответив на все вопросы по части автономной газификации дачи или коттеджа, а затем и выполнить необходимые работы.

Обеспечение автономного газоснабжения обычно включает: проектирование системы, поставку оборудования, монтаж системы, пуско-наладочные работы, регистрацию системы в Ростехнадзоре Российской Федерации, заправку системы сжиженным газом, гарантийное и сервисное обслуживание в ходе эксплуатации. Имеет смысл обратить особое внимание на такой пункт, как заправка газом. Периодичность и четкость заправок должны быть оговорены заранее, причем лучше заключать договор с той же фирмой, которая занимается монтажом оборудования. В противном случае в лютые морозы вы рискуете при исправной системе отопления оказаться без тепла по причине отсутствия топлива в резервуаре.

Профессионалы организуют автономную газификацию отдельно стоящего загородного дома или коттеджного поселка качественно, в указанные сроки и с соблюдением правил технической и экологической безопасности. Следует сказать, что зарытый в землю резервуар для газа представляет гораздо меньшую опасность, чем даже обычная газовая плита на кухне, при условии, что он установлен должным образом. Правильно смонтированный газгольдер будет не так быстро изнашиваться, дольше работать и почти не потребует профилактических мероприятий.

В заключение о таком немаловажном вопросе, как стоимость автономной газификации. Скажем сразу: единого тарифа здесь нет. Но можно ориентироваться на какие-то ра-зумные средние цены. Практика показывает, что подобные системы не обходятся дешевле 10 тыс. дол. За эти деньги вам доставят резервуар объемом 4–5 тыс. литров, смонтируют его, протянут газопровод в дом, обеспечат анодно-катодную защиту, а также проведут все необходимые согласования. Больший объем газгольдера автоматически предполагает увеличение стоимости. Газификация может обойтись и в 20, и в 30 тыс. дол. — тут все определяется вашими потребностями. Хотя, конечно, рассчитать эти потребности тоже желательно вместе со специалистами.

Михаил СКВОРЦОВ 
Источник: Загородное обозрение

Отопление и климат

, , , ,

Преимущества модульных паровых котельных

 

 

На сегодняшний день довольно широкое развитие получили автономные котельные. По сравнению с центральной системой отопления они обладают целым радом преимуществ, а также являются более удобными в эксплуатации.

Одним из наиболее распространенных видов в современном мире считаются паровые котельные. Они работают практически на всех видах топлива. Эти котельные установки довольно широко распространены практически во всех отраслях народного хозяйства, включая нефтегазовую промышленность. Они предназначаются для выработки насыщенного пара, рабочее давление которого составляет 0,8 МПа.

Модульные паровые котельные имеют довольно широкий модельный ряд, который позволяет подобрать установку практически любой паропроизводительности от 1 до 12,5 т/ч разнообразной компоновки. Теплоизоляция пола, стен и крыши производится с помощью самых современных материалов длительной эксплуатации. Крупные компании осуществляют поставку котельной установки в полной заводской готовности при довольно высокой степени транспортабельности. Современные паровые модульные котельные оснащены увеличенным баком для запаса воды.

Современные паровые котельные собираются из нескольких модулей в один блок, что зависит от особенностей наполнения оборудованием и мощности. Кроме того, появляется возможность организации вспомогательных помещений. Модули паровых установок представляют собой рамные конструкции. Их ограждения выполнены из сендвич-панелей, у которых разная толщина изоляции. В период транспортировки недостающие стены заменяются специальными съемными панелями. Во время монтажа стыки между крышами и стеновыми панелями закрываются уплотнениями, которые предотвращают попадание влаги. Кроме того, в некоторых случаях возможен вариант монтажа единой крыши на несколько модулей.

Практически во всех современных модульных паровых котельных установках вся самая необходимая информация выводится на щит сигнализации, благодаря этому отпадает необходимость в постоянном присутствии обслуживающего персонала, то есть система является автоматической. Группа сигналов или же общий аварийный сигнал передаются на рабочую станцию оператора по жесткопроводной сети или по системе цифровой диспетчеризации.

Большинство поставщиков учитывают все индивидуальные пожелания потребителя. В связи с этим в некоторых случаях стандартный комплект установочного оборудования может изменяться. Модульные паровые котельные разрабатываются в соответствии со всеми установленными требованиями, стандартами и правилами РФ.

Отопление и климат

, , , ,