Советы дачнику

Правильная пересадка дерева

Правила посадки яблони
Если высота дерева не превысила четыре метра, существует возможность, в случае необходимости, пересадить растение. Однако нужно беречь его тонкие корни и корневой клубок. Необходимо также следить, чтобы не высыпалась почва из корней. В противном случае дерево не сможет прочно стоять на земле после пересадки. Оно начнет нагибаться, а в скором времени и вовсе упадет.  


Желательно растение бережно перенести. Ни в коем случае его не нужно перетаскивать. Иногда сохранить корни просто невозможно. Чтобы максимально достичь требуемого результата, к пересадке следует хорошо подготовиться. Желательно за год. За это время можно выкопать канавку, и засыпать ее черноземом. За год дерево пустит молодые корешки. Ширина канавки должна составлять около 35-40см, глубина порядка 55-60см. Это частично сохранит корневую систему при выкапывании во время пересадки.

Корень выкопанного дерева необходимо обернуть тканью, например, обыкновенной мешковиной. Затем дерево закапывается в глубоко вырытую яму и засыпается черноземом для быстрого прорастания корней. Землю вокруг ствола необходимо обязательно утрамбовать. С помощью натянутых веревок дерево закрепляется. Для этого используются проволочные растяжки и мягкие хомуты.

Пересаженное дерево требует тщательного полива. Таким образом, восстановиться влажность корней, и растению будет намного легче прижиться на новом месте.

При соблюдении выше указанных советов, дереву обеспечен долгий и здоровый рост после пересадки.

Пересадка деревьев и кустарников, кажется, несложной задачей – но это обманчиво! Многие пересаженные деревья и кустарники погибают после несоответствующей пересадки. Но если вы собираетесь заняться ландшафтным дизайном, которым пренебрегали годами, вам потребуется передвинуть существующую растительность, или на новое место, или в утилизацию. Если вы хотите пересадить существующие деревья или кустарники, вам нужно некоторые предпринять шаги, чтобы увеличить их шансы на выживание.

Степень трудности: Средняя

Требуемое время: 2 часа

А теперь:

1. Место, место, место! Прежде чем заняться пересадкой, определите, что предпочитает дерево или кустарник, солнце или тень, сколько ему потребуется места и его нуждаемость в поливе. К примеру, не высаживайте рядом растение, любящее воду, с растением, предпочитающим засушливые условия: их потребности могут быть несовместимы.

2. Подготовьте яму для посадки до того, как выкапывать дерево или кустарник. Чем больше у вынутого из почвы растения корни находятся вне дома, тем ниже ваши шансы на успешную пересадку.

3. Оцените диаметр и глубину корневого кома, делая пробную копку вокруг растения. Диаметр новой ямы должен быть в два раза шире корневого кома. Глубина должна быть немного меньше предыдущей, чтобы избежать застаивания воды и последующего гниения корней.

4. Когда вы добираетесь до дна новой ямы, удержите себя от желания разбить нижележащий слой. Возможно, вы подумаете, что это может помочь дереву или кустарнику, позволяя их корням проникать глубже. Вместо этого, это может быть причиной утопания дерева или кустарника и следующего за ним гниения.

5. Выкопайте дерево или кустарник, отобранный для пересадки. Но не начинайте копать прямо у основания взрослого дерева или кустарника. Лучше начинайте за примерно 1 метр от основания и так по периметру. Почувствуйте место, где находится основная масса корней. Также начните оценивать, какой вес у растения + корней + почвы, прилипшей к ним. Возможно, вам потребуется помощь для его поднятия!

6. Задача состоит в том, чтобы сохранить в целости, как можно большую часть корневого кома (корни + почва). Но чем больше растение, тем меньше шансов вынуть целый корневой ком – и вы в любом случае не сможете их перенести. Обычно вы вынуждено отрезаете некоторые корни на взрослом растении (или заостренной лопатой, или секатором – постарайтесь сделать ровный срез).

7. Как только вы удалили достаточно почвы по сторонам растения, вам удастся просунуть лопату под него и начать ослаблять хватку растения с нижележащей почвой. После освобождения, расстелите брезент рядом и мягко передвиньте дерево или кустарник на него.

8. Используя брезент в качестве средства транспортировки, перетяните дерево или кустарник к новой яме (см. Пункты 1-4.) Мягко дайте ему соскользнуть в яму и установите прямо. Лопатой забросайте ранее выкопанную почву. Утрамбуйте плотно и полейте водой, чтобы убрать воздушные карманы. Образование воздушных карманов может быть причиной подвижки дерева после пересадки.

9. Насыпьте сверху вокруг пересаженного дерева или кустарника кольцо из почвы, формируя обочины, которые будут удерживать воду как таз. Это поможет вам достигнуть вашей новой с этого момента цели, чтобы корни пересаженных деревьев или кустарников были хорошо увлажнены, пока не приживутся.

10. Насыпьте слой 7-8 см ландшафтной мульчи вокруг нового растения. Но так, чтобы он не касался основания дерева или кустарника, чтобы не помешать воздушной циркуляции, и не приглашал грызунов погрызть кору у ствола. Грызуны становятся более смелыми под прикрытием, которое им предоставляет мульча.

11. Затем полив, полив, полив. Первое лето будет трудным для дерева или кустарника, если только у него не будет достаточного количества влаги. Полив также существенен и является одним из компонентов успешной пересадки.

Советы:

1. Когда лучше делать пересадку кустарника или дерева? Для большинства деревьев или кустарников лучшим временем для пересадки является конец зимы – начало весны. Осень также считается вторым лучшим временем. Летом пересадки не рекомендуются (слишком жарко). В середине зимы пересадки невозможны (на севере) – если только вы заранее не выкопали ямы (до замерзания почвы).

2. Время, требуемое на пересадку, обычно определяется как 2 часа. Однако оно может сильно зависеть от обстоятельств. Выкопка взрослого дерева или кустарника из каменистой почвы — работа, сильно трудящая спину. Сколько времени вы потратите в большой степени зависит от состояния вашего здоровья и вашей мотивации.

3. Работа по пересадке дерева или кустарник включает выкапывание, передвижение и посадку корневого кома. Точно также вы обычно выполняете посадку нового растения, приобретенного в питомнике. Однако здесь имеются некоторые отличия в процессе. У некоторых растений из питомника корневой ком, обвязан сеткой или проволокой. Если такая сетка не разлагается микроорганизмами, ее нужно снять.

4. Еще один прием, который иногда используют для облегчения пересадки деревьев или кустарников – это обрезка корней.

Что вам потребуется для пересадки:

• Лопата
• Брезент
• Измерительная лента
• Секаторы
• Садовый шланг
• Мульча

 

Советы дачнику

, , , , ,

Как проверить кислотность почвы?

 

Кислотность земли, один из важнейших показателей, влияющий на плодородность грунта, а значит, и на урожай. Проверив кислотность почвы садовод-огородник может получить наилучший урожай.
 
 
В кислой почве превышено количество водорода, что снижает активность микробиологических процессов. Также в ней много солей аммония, что плохо отражается на растениях. Грунт с повышенной кислотностью обладает низкой плодородность.
 
Закисление происходит естественным путем, в местах где часто стоит вода, в болотистой местности. Если ранее участок был подвержен застою воды, то кислой почва остается еще несколько десятков лет. 

Как повышается кислотность почвы?

На повышение кислотности большое влияние оказывают растения. Например, хвойные породы деревьев значительно повышают кислотность.  Таким же образом действует и свежий перегной, который вдобавок засоряет почву сорняками.
 
Многим растениям (в основном цветам) комфортно жить на кислой почве, из нее им легче брать питательные вещества необходимые для роста. Для некоторых растений, почву намеренно закисляют, чтобы они лучше росли. На ней хорошо произрастают: лапчатка, папоротник, вереск, многолетний люпин, рододендроны. Для повышения кислотности при посадке в яму кладут мох или используют при поливе раствор алюминиевых квасцов. 
 

Овощи плохо растут в кислой почве. Встречаются сельскохозяйственные вредители, которые очень хорошо реагируют на это, к примеру, проволочник. Для повышения урожайности овощей и борьбы с вредителями, необходимо понижать кислотность.

Проверка кислотности почвы 

Для того, чтобы проверить кислотность почвы, существуют различные способы. 
 
• Провести проверку кислотности можно при помощи индикаторной полоски. Такие полоски продаются в магазинах для земледельцев. В стакан дистиллированной воды нужно положить 2-3 столовые ложки земли (для этого выкопать яму на штык лопаты глубиной, взять землю в 3-4 местах) и качественно перемешать. В стакан с водой и землей опустить индикаторную полоску, при этом ее цвет изменится. Узнать уровень кислотности можно, сравнив цвет бумажки с таблицей нарисованной на упаковке от индикатора.
 
• Так же проверить кислотность можно с помощью электронного измерителя. Данный прибор показывает освещенность, влажность, кислотность и температуру почвы.
 
Проверить кислотность почвы можно в домашних условиях. Для этого чайную ложку земли кладут на тарелку (лучше темную, так легче увидеть реакцию) и поливают 9% уксусом. Реакция на щелочную почву — появится много пены, если пенообразование умеренное — почва нейтральная, если пены нет – кислая.
 
Наблюдая за растениями можно тоже оценить кислотность. Ботва столовой свеклы приобретает красный цвет на кислой почве, если листья зеленые, но есть красные прожилки – слабокислая. На нейтральной почве ботва свеклы зеленая.
 
Гортензия, очень любит кислую почву и может служить отличным способом проверки кислотности. Произрастая на кислой почве лепестки цветков приобретают насыщенный голубой окрас, а на щелочной цветы розовые.

Советы дачнику

, , , ,

Как избавиться от клещей на даче?

 

Лесные клещи представляют собой серьезную опасность для человека. Укус этих насекомых грозит заражением страшным вирусом – энцефалитом. Не редки в таких случаях смертельные исходы, но даже если человеку удастся выжить, он навсегда останется инвалидом.
Как избавиться от клещей на даче и защитить себя от их нападения, сделав пребывание на воздухе безопасным.

В прежние времена для обработки лесопосадок и прилегающих к ним участков использовались очень сильнодействующие химикаты. Например, препарат ДДТ, от которого гибли не только клещи, но практически все насекомые. Более того, данный химикат со временем впитывался в грибы и лесные ягоды, которые собирали дачники и местные жители. В итоге, от клещей людей защищали, но увеличивалось количество отравлений.

Сегодня ассортимент возможных средств защиты гораздо более широкий, так что при правильном подходе можно выбрать химический препарат, который будет практически безопасен для человека. Стоят они, конечно, не дешево, поэтому большие территории обрабатывать ими нерентабельно. Но для дачных участков они подходят просто идеально.

Защитные средства бывают двух типов – одни продаются в гранулах, другие применяются в виде растворов. Когда вы ограничены во времени и требуется получить от обработки быстрый эффект, то стоит отдать предпочтение жидким веществам. На рынке очень много таких препаратов, поэтому выбрать наиболее подходящий для условий именно вашего садового участка очень сложно. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три препарата, которые на фоне других отличаются более высокой эффективностью.

Сипаз супер

Это средство способно помочь в борьбе не только с лесными клещами, оно также дает хорошие результаты при использовании против других насекомых, например, клопов, блох, муравьев, тараканов и даже комаров. Наряду с высокой инсектицидной активностью одним из главных достоинств данного препарата является то, что после обработки на поверхностях совершенно не остается следов, отсутствует также и запах. Однако, цена кусается похлеще лесных клещей – расход средства на 1кв.м. составляет 50-100 мл, при этом цена 1 л достигает 2,7 тыс. руб. Но цена – ценой, от неё не умрешь…

Цифокс

Обработка садового участка данным препаратом обойдется гораздо дешевле. Стоимость 0,5 л «Цифокса» составляет порядка 600-650 руб. При этом такого количества хватает на то, чтобы извести клещей на даче и еще на территории в 1 га. Правда, данное средство не обладает такой универсальностью, как «Сипаз супер».

Титан

Это средство оказывает на паразитов самое мощное воздействие. Одной обработки достаточно, чтобы на долгий период избавиться от клещей. При этом 1 л «Титана» обойдется а 1300 рублей. Перед применением его разводят в соотношении 1 мл препарата на 1 л воды. Таким образом, на обработку 1 га расходуется всего 100 мл концентрированного препарата.

Правила обработки садового участка

Прежде всего, необходимо позаботиться о специальной одежде. Это должен быть плотный и длинный халат, перчатки для защиты рук, респиратор, очки с резиновым уплотнителем, а также шляпа, бандана или косынка чтобы спрятать волосы.

Проводить обработку можно только в безветренную и сухую погоду – ветер может унести распыленное средство очень далеко от участка, а дождь смыть препарат с растений. Важно также, чтобы в этот день было достаточно тепло, так как при похолоданиях клещи стремятся спрятаться среди густой травы, кустов. Это снижает эффект воздействия химикатов.

Распылять раствор лучше ручным садовым опрыскивателем – так можно добиться более рационального расхода и равномерного распределения средства по всей обрабатываемой поверхности. Однако, если площадь участка слишком большая, можно воспользоваться агрегатами с мотором.

В первую очередь, пристальное внимание стоит уделять зоне отдыха, а также растительности вдоль садовых дорожек. А вот наносить химикаты на садовые деревья и огородные растения нужно с осторожностью. Причем на момент обработки до срока созревания урожая должно быть не менее 1,5 месяцев.

Также придется позаботиться о домашних питомцах. Некоторые препараты не оказывают на их организм чрезмерного вредоносного воздействия, поэтому уже спустя 30 минут можно выпускать собаку или кошку. Но есть и такие средства, пары которых остаются опасными даже через несколько дней. Подобного рода информация обязательно содержится на упаковке химиката, так что перед использованием внимательно изучайте этикетку.

Необходимо обязательно соблюдать дозировку, указанную в инструкции по применению.

По завершению работ нужно тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

Проводить подобные обработки желательно дважды в год – весной и осенью.

www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/WLZP0fukAKE?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/QueQXUwEnDg?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Советы дачнику

, , , ,

Ещё раз о пользе мульчирования

Мульчирование уменьшает испарение влаги, сохраняет почвенную структуру и ликвидирует резкие колебания температуры в верхнем слое почвы в течение суток.

В качестве мульчи используют как органические, так и неорганические материалы.

Огородная арифметика, или Как наполнить кошелек земледельца

Неорганические, например укрывные материалы и пленки, не разлагаются, но с течением времени разрушаются. А органические могут разлагаться либо достаточно быстро, либо медленно.

Мульчирование — далеко не новый прием в земледелии, его применяли в сельском хозяйстве еще в конце XVII века. В переводе с английского mulch означает «поверхностное рыхление, укрытие почвы», a mull — мягкий лесной гумус. Поэтому изначально под мульчированием понималась защита почвы лесным опадом.

ОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Садовый компост содержит небольшое количество питательных веществ. Им можно мульчировать все, что угодно, только необходимо, чтобы в компосте не было семян сорняков, которые способны прорасти. Навоз — наиболее эффективный материал для улучшения физических свойств почвы. Его можно использовать постоянно, но в небольших количествах и не под зиму. Применяют только перепревший или перекомпостированный с другими материалами навоз.

Низинный торф — превосходная мульча, хорошо защищает почву от солнечных лучей, способствует сохранению ее влажности. Даже на легких почвах помогает их структурированию, сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв. Однако удобрений он заменить не может, так как очень медленно разлагается. 

Кора хвойных пород особенно привлекательно выглядит в малиннике, вокруг кустарников и деревьев. Она остается на земле 2-3 года. Измельченной корой посыпают дорожки в саду. Эта кислая мульча особенно полезна хвойным, верескам и рододендронам. Для овощных растений в больших количествах кора не годится, поскольку содержит дубильные вещества и делает малодоступным почвенный азот. В то же время в небольших количествах мелко измельченная кора может улучшить структуру почвы и на овощных грядках. 

Древесная щепа тоже подходит для растений, предпочитающих кислую почвенную реакцию, для прочих в землю под таким покрытием желательно вносить известь или золу. Причем лучше использовать щепу хвойных пород, так как щепа других деревьев быстро подвергается гниению. Кроме того, щепу часто используют как декоративное покрытие. Только на дорожках с таким покрытием нужно обязательно установить бортики, чтобы мульча не рассыпалась и не смывалась дождем. 

Солома считается великолепной мульчой, для садовой земляники, но может содержать семена сорняков. Разлагается она медленно, поэтому ее используют и для мульчирования грядок с овощными культурами, и для мульчирования почвы под деревьями и кустарниками. Однако осенью мульчирование соломой нежелательно, так как это хорошая приманка для мышей.

Сено — хорошая мульча, но в нем также содержатся семена сорняков. Чтобы избежать их попадания на уча сток, сделайте под сеном подкладку из слоя газет или другой бумаги. Скошенная трава насыпается тонким слоем, который надо периодически ворошить. При разложении она добавляет в почву азот. Предварительно, скошенная трава должна подсохнуть на солнце. Если использовать свежую или сырую, она быстро загниет. Тонким слоем травы можно прикрыть почву между однолетниками или оставить скошенную траву на газоне, но нельзя допускать, чтобы этот слой стал плотным, воздухонепроницаемым. Поэтому хотя бы три раза в год накопившуюся траву сгребают. Хорошо мульчировать крапивой или бобовыми. 

Сидераты — зеленая масса растений, выращенных для удобрений, разбрасывается по поверхности почвы. Обычно используют люпины и клевер. Применяют так же, как и скошенную траву. Сухая листва измельчается и раскладывается под деревьями и кустарниками, в помидорных и огуречных теплицах.

Листья быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами. Следует учесть, что в условиях мягкой, влажной зимы листва может вызвать развитие грибных болезней, поэтому при мульчировании в теплицах нужно контролировать влажность и обеспечить хорошее проветривание. 

Хвоя, лучше сосновая, повышает кислотность почвы, поэтому желательно дополнительно вносить известь или золу. Можно посыпать иголками дорожки, мульчировать землю вокруг деревьев, кустарников, почвопокровных растений, особенно рододендронов, вересков, гортензий. Опилки чаще используют для посыпания дорожек — разлагаясь, они поглощают из почвы азот и понижают плодородие почвы. В качестве удобрения их используют в смеси с навозом или птичьим пометом.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Черная полиэтиленовая пленка, рубероид и толь не улучшают почву, но они не дают расти сорнякам и сохраняют влажность. Дождь не проникает через этот материал, поэтому следует подумать, как растения будут получать воду, например предусмотреть капельное орошение под пленкой.

Применяют пленку при выращивании овощей (капусты, томатов, огурцов, перца и пр.) и земляники. Сорняки под черной пленкой не растут, и значительно сокращается полив. Температура почвы под пленкой на 2-4 градуса выше, чем без нее. 

ВНИМАНИЕ!

Неразумное применение пленки для мульчирования таит в себе немало опасностей:

Почва под черной пленкой весной медленнее прогревается, так что ее лучше укладывать тогда, когда земля уже прогрелась, или использовать прозрачную, под которой возникает парниковый эффект. Однако под прозрачной пленкой будут расти сорняки.

Если между краями пленки и почвой есть хотя бы маленькие щели, земля начнет пересыхать.

Летом черная пленка может сильно нагреваться и поднимать температуру почвы до такой степени, что возможен ее перегрев, что тоже вредно. Избежать этого поможет слой соломы или скошенной травы поверх пленки.

Черный укрывной материал — агрил или лутрасил — тоже не улучшает почву и не вносит питательные вещества, но гораздо лучше подходит для мульчирования:

притеняет почву и сохраняет ее влажной, но земля под ним дышит; сквозь него проникает дождь;

не сильно нагревается солнцем и не перегревает почву;

под этим материалом не растут сорняки;

его можно оставить под растениями (включая плодовые и ягодные) на весь вегетационный период. 

Газеты, бумага, картон — хорошо использовать в качестве подкладки под другие виды мульчи.

На грядку, которую хотите замульчировать, положите газеты в четыре слоя, сверху разложите скошенную траву или солому (слоем 5-8 см), покрывая газеты полностью.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте бумагу отдельно — она вытягивает влагу из почвы.

Используйте только газеты с черно- белой печатью — цветная печать содержит токсины.

Керамзит или вспененная глина

прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и при перекапывании тяжелой почвы для ее облегчения и повышения проницаемости. Чаще используется в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

Галька особенно хороша на цветочных клумбах и рабатках. Используют ее и на постоянных дорожках. Имеет длительный срок службы и не требует ухода, но не накапливает влагу и со временем зарастает сорняками, которые неудобно удалять. Сорняков можно избежать, если землю под галькой покрыть пленкой.

КАК И КОГДА МУЛЬЧИРОВАТЬ?

1. Подождите до конца весны, пока почва не нагреется, и только тогда замульчируйте посевы. Ни в коем случае нельзя мульчировать непрогретую почву, так как мульча препятствует ее прогреванию, в результате температура в корнеобитаемом слое может оказаться на 2-3 градуса ниже, чем могла бы.

2. Если земля еще сырая, с мульчированием тоже лучше не торопиться, так как это может привести к уплотнению почвы. Наиболее благоприятное время: конец весны — начало лета, когда почва хорошо прогреется.

3. Оставляйте промежуток между мульчой и стеблями растений для циркуляции воздуха.

4. Лучшее время для мульчирования — сразу после дождя.

5. Нужно периодически добавлять слой мульчи, поскольку она постепенно разлагается.

6. Перед мульчированием следует удалить сорняки, убрать мусор, полить, если поверхность сухая (не стоит наносить мульчу на сухую почву — это замедляет поступление дождевой воды к корням растений), внести и слегка заделать удобрение, прорыхлить и только по еле этого мульчировать.

7. Зеленый материал при мульчировании вносят тонким слоем, иначе он будет гнить. Сухой материал (солома) вносится более толстым слоем (5-8 см). 8. Кустарники мульчируют в радиусе 40-50 см. средние деревья — 70-80 см.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ

1. Помогает повысить урожайность овощей более чем на 50%.

2. Ускоряется созревание урожая — плоды поспевают на 5-13 дней быстрее. 

3. Некоторые вредные насекомые, включая колорадского жука, избегают мульчи из соломы. Однако другие вредные насекомые и слизни могут размножаться под слоем мульчи, а во влажную холодную погоду увеличивается опасность грибных болезней. Поэтому не все виды мульчи подходят для теплолюбивых культур, таких как огурцы, кабачки, тыквы, перец и помидоры.

4. Мульчирование улучшает декоративность сада.

С. Шляхтина

«Садовая жизнь» №6-2007

Советы дачнику

, , , , ,

Дачные хитрости-2

Вы только что получили садовый участок. С чего начать? Наверное, с трёх главных дел: надо распланировать участок, подумать о заборе и об элементарных удобствах. 

Планировка участка

Решаем, где, какие посадить деревья, где и как посадить овощи, где отвести место под компостную кучу, где когда-нибудь построить домик.

Какие первые действия?

Убрать сорняки, перекопать огород для посадки и возвести забор.

А если максимально облегчить первые две задачи? Попробуем поступить так: небольшую часть огорода традиционно перекопаем под посадку картофеля, а на остальной территории нарежем траншеи по Миттлайдеру.

Участок ваш небольшой, и вам хочется поразумнее использовать каждый квадратный сантиметр. Приступим. При посадке картофеля в эту же лунку бросим фасолину.

Фасоль поспела. Вырываем стебель с корнем. Чётко обозначились холмики картофеля (взрыхленный центр). Прежде бывало, если стебель и листья пожухли, можно было холмик и пропустить, а теперь при уборке все картофельные кусты заметны.

Фасоль повышает плодородность почвы (азотистые клубеньки), и урожай картофеля превысит все ваши ожидания. Итак, с одной сотки два урожая, да каких!

Некоторые огородники сажают картофель в овощных сетках, оставляя края её над землёй. При уборке потянул за них – и куст в руках.

Борьба с сорняками – одна из самых неблагодарных огородных работ. Только скосил – а они, как стойкие оловянные солдатики, возникают снова. Чего стоят одни жизнерадостные одуванчики! Поседели, разлетелись – и вновь, яркожёлтые, нахально красуются на грядках.

Эта проблема была снята, когда я познакомилась с посадкой по Миттлайдеру. Смысл её в том, что культурные растения поселяют в неглубокие трапециевидные траншеи, а широкие пустые междурядья эти траншеи разделяют.

Втыкаем колышки с натянутой меж ними верёвкой, и, ориентируясь по верёвке, на штык лопаты копаем траншею.
Землю перебрасываем на противоположную сторону. Длина траншеи 4,5-9 метров. Утрамбовываем ногами переброшенную землю, и, переносим верёвку с колышками на 35 сантиметров от края траншеи.

Снова копаем, перебрасываем землю на противоположную сторону канавы, снова утрамбовываем её. Следующую траншею намечаем через 75-90 сантиметров. Для удобства полива все траншеи должны начинаться и заканчиваться по одной линии.

На первый взгляд, очень неэкономно растрачивается площадь; такие широкие междурядья! Однако такой расчёт оправдан. Растения хорошо освещаются и отлично растут.

Никаких шансов сорнякам! Прошлись быстро (ничего же не мешает) тяпкой по незасаженным междурядьям – и …всё! А в самих траншеях по скосам сорняки не задерживаются. Слабенькие такие, трогательные, балансируют, пытаясь удержаться. Легонько двумя пальцами – и нет вредоносного.

А полив как прост! Положили в траншею шланг, он сам и поливает. Траншея трапециевидная, широким основанием кверху. В воде нуждается узкая нижняя полоска, на которую высажены культурные растения. Экономия? Явная!
Полили достаточно – переложили шланг в следующую траншею, а в этой, размоченной, легко удалили затесавшиеся два сорняка.

Итак, преимущества:
1) лёгкий полив;
2) отсутствие сорняков;
3) экономия воды (ни грамма сорнякам! Поим только корни культурных растений);
4) точно так же экономятся и удобрения, которые, как и вода, используются строго по назначению;

Кстати, у Миттлайдера сложный состав удобрений. Где такой взять? Обошлись компостом и лёгкой землёй из-под сосен. В общем, проявили смекалку – и были вознаграждены фантастическим урожаем помидоров.

5) помидоры в таких траншеях стоят как деревца; стволы крепкие, никакой подвязки не нужно, а раскинувшиеся ветви поддерживают стенки траншеи;
6) помидоров в кусте видимо-невидимо (Невероятно радостная картина!!);
7) траншеи долговечны (Перекапываем только часть огорода, в которой не нарезаны канавки).

Следующей весной в эти облагороженные удобрениями траншеи посадим новую рассаду.

Можно ранней весной густо засеять одну-две траншеи семенами, например, помидоров, накрыть полоской полиэтилена, придавив в нескольких местах камнями, чтобы не улетела. Проклюнулись ростки – распикировать в другие канавки, оставив в этих нужное количество ростков. Высаженные таким образом помидоры отстанут в плодоношении от рассадных помидоров на две недели. Если посадить два-три куста ранних помидоров, выращенных традиционно, то задача будет решена.

Как и ваши соседи, вы будете обеспечены урожаем во всё время плодоношения. Зато вы не будете зимой уставлять все подоконники злосчастной рассадой, не будете, склоняясь в три погибели, везти её на дачу, опасаясь повредить корни и ветви.

А ведь есть ещё проблемы с укрытием высокой рассады в период новых заморозков.

Продолжим тему рациональных посадок.

Огурцы очень хорошо сажать в старые бочки. Бочку заполняют удобренной землёй и просверливают отверстия, в которые вставляют огуречную рассаду. Сверху по окружности на нужном расстоянии сажают семена огурцов, а центр можно засадить низкими цветочками или пряной травой. Нарядно. Значительная экономия земли, огурцы на возвышении, постоянно освещаются солнцем, не касаются земли, не пачкаются, не болеют, не загнивают. Длинные ветви свободно свешиваются с бочки. Пупырчатые, нарядные огурцы все на виду.
Полив экономен.

Клубнику с целью экономии места, удобства работ, получения чистых ягод, экономии воды и удобрений стоит сажать в покрышки, возведённые в башенку. Высота башенки должна быть такой, чтобы удобно было поливать, то есть не выше уровня плеч. Делаем в каждой покрышке вырезы; туда землю, удобрения и рассаду.

Урожай высокий, ягоды как на подбор, ни одна ягодка не загнивает. Борьбы с сорняками нет.

Мелкие семена моркови и редиса сразу в грунт сажать неудобно; не получается выдержать нужное расстояние; в общем – где густо, где пусто. Разные приспособления (сеялки) облегчают задачу, но не намного. Очень удобно воспользоваться при посадке семенами, наклеенными крахмальным или мучным клейстером с добавкой микроэлементов на полоски бумаги. Проверенные на всхожесть и дражированные в питательном растворе, семена (по 2-3 для надёжности), дома приклеивают на нужном расстоянии к полоскам бумаги для обклейки окон. Полоски сворачивают в рулончик и везут на дачу. Там раскладывают полоски в грядку и засыпают землёй. Неудобная работа выполнена дома. Не надо пикировать растения, да ещё в ту пору, когда ростки мало отличимы от ростков сорняков.

Малина, если выращивать её традиционно, требует больших затрат труда и площади посадок. Если же использовать сравнительно новые сорта, где ягоды плодоносят на однолетних побегах, то

1) нет опасности вымерзания побегов лютой зимой;
2) отпадает необходимость в подвязке;
3) отплодоносившие побеги скашиваются до земли вместе с крапивой, которая обожает селиться в малиннике;
4) уничтожаются колонии малинового жука;
5) ягоды этого сорта не становятся водянистыми, больше подходят для заготовок и лучше хранятся замороженными.

Настало время поговорить об изгороди. Она, конечно же, необходима. Может быть, вы, работая на грядках, хотели бы одновременно позагорать?

Забор укроет вас от нескромных взглядов. Ваши куры, ну не сейчас, конечно, а когда изгородь разрастётся и загустеет, не сумеют просочиться на улицу, да и соседские куры не станут вас навещать.

Какой же должна быть изгородь?

Можно из досок, из реек, да где их найти? Вдобавок, дорого. И смотрится такой забор со временем неряшливо. Часть досок под дождями перегнила, часть расшаталась и перекосилась. Мрачный, щербатый забор непривлекателен.
Живая изгородь, на мой взгляд, во всех отношениях несравненно лучше. Надо только грамотно подобрать материал.

Хвойные посадки по периметру участка, естественно, красивы, но затенят и ваш участок, и соседский. Нужны вам эти проблемы? Сиреневые кусты романтичны, но со временем низ кустов «лысеет», обнажается. Колючие плодовые кустарники (шиповник и боярышник) предпочтительнее всего.

Во-первых, враг не продерётся;
во-вторых, зелёный, будет радовать глаз;
в-третьих, даст вкусный витаминный урожай;
в-четвёртых, с другой стороны изгороди урожай соберут соседи, и это их тоже обрадует.

А добрососедские отношения так важны! Особенно на дачах.

Итак, Вы только что получили садовый участок. Ваш домик только в мечтах, а значит, некуда пока привезти электропечь, газовый баллон и даже примус. А попить чайку, а помыться после земляных работ нужно?

Выручит обыкновенный красный кирпич. Вы привезёте его с собой завёрнутым в плотную тряпку. Но перед поездкой, тщательно просушив его на солнце, выдержите несколько часов в керосине. Поры кирпича пропитаются горючим. На участке достаточно водрузить кирпич на железный лист и поднести спичку. И пищу сварите, и ведро воды вскипятите. Чтобы потушить пламя, достаточно накрыть его плотной тряпкой.

Продолжим тему рациональных посадок

Тем, кто не сумел найти покрышки для этажерки под клубнику, можно рекомендовать не такую эффективную, но всё же более прогрессивную, чем традиционная, посадку клубники. Расстилаем на грядке чёрную полиэтиленовую плёнку, прорезаем в ней отверстия и сажаем в них семена или рассаду. Сорняки под непрозрачной плёнкой погибают. Полив и подкормка клубники осуществляется через вырезанные отверстия. Плёнка удерживает влагу и тепло. В плодоношение клубника входит раньше из-за повышения тепла под плёнкой на пять градусов. Ягоды чистые. Чтобы плёнку не унесло, её края присыпают землёй.

Если чёрной плёнкой ещё не обзавелись, и клубнику сажаем по старинке, то, чтобы предотвратить загрязнение плодов, сгибаем из проволоки П-образные рогульки, втыкаем их в землю и на них укладываем ягоды.

Можно сэкономить площадь посадки, используя междурядья сада. Для выращивания в междурядьях молодых садов подходят тыквенные и некоторые другие овощи – перец, томаты, баклажаны. В междурядьях взрослых садов им не хватит света. Ухаживая за ними и подкармливая их, мы оказываем помощь и деревьям. Для взрослых садов подходят бобовые, особенно высокорослая фасоль. Они обогащают почву азотом и улучшают её структуру, а деревья служат им опорой.

С целью экономии места на огороде практикуем выращивание куста помидоров на двух корнях, при этом и место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров.

Сажаем семена друг от друга на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу так, чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей, плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 сантиметра и выращивать дальше, как обычную рассаду.

Незадолго до высадки рассады в грунт у более слабого из растений (которое развилось немного хуже) прищипнуть верхушку, оставив над бывшим срезом около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивается, потому что обладает уже мощной корневой системой.

Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимаем. Поливать и подкармливать куст надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. Крупный куст удерживается стенками траншей.

Культуры, которые выдерживают подзимнюю посадку, следует посадить поздней осенью. Они смогут использовать, кроме весенней, обильную зимнюю влагу и дадут щедрый и ранний урожай. Это касается моркови, укропа, петрушки, редиса, свеклы, лука, чеснока.

Если выращивать раскидывающиеся растения (например, томаты, фасоль, горох, тыквы, дыни, огурцы и др.) вертикально, то можно значительно сократить площадь посадки. Это осуществляется при помощи шпалер: два крепких столбика, вбитых в землю у концов грядки, и натянутая между ними нейлоновая сетка. Плети растений (а не плоды!) следует подвязывать к опорам. У тыкв и дынь с их крупными, тяжелыми плодами при наличии опоры развиваются толстые, крепкие стебли.

Используя небольшую хитрость, можно значительно сэкономить и площадь сада. Кустарники смородины и крыжовника можно сажать гораздо ближе друг к другу, если выращивать их, как деревца.

При посадке однолетнего растения на него надевают непрозрачную трубку. Выбор высоты соответствует удобству уборки урожая. Нижний конец трубки, заглублённый на 10 сантиметров, удерживает её в заданном положении.

Мы уже немало сделали на участке. Пора определиться с нашими врагами и с нашими помощниками в борьбе за урожай. Конечно же, сорняки – наши вредители, в первую очередь. Применили мы против них метод Миттлайдера, избавилиись от сорняков в траншеях. Высадили огурцы в бочку, а клубнику – в покрышки, либо под чёрную плёнку, что помогло играючи справляться с сорняками.

А картофельный участок? А сад? Заполонили их осот и одуванчики. От осота не так сложно избавиться, как считают. Не надо только закладывать его в компостные кучи. Срезав его на уровне земли несколько раз за сезон, не оставим ему никаких шансов на жизнь. Он, непременно, сдастся.

Один из самых эффективных методов борьбы с сорняками – это борьба с помощью алкоголя. Если алкоголь разбрызгать по почве приблизительно за месяц до посева, то значительно раньше прорастут миллионы семян сорняков. Останется только их радикально удалить. К посеву почва будет совершенно чистой. Алкогольная обработка дает защиту на несколько лет вперед. Крепость раствора 6% – примерно такая же, как у пива. Посчитайте, может, это не так уж накладно, учитывая такой продолжительный эффект.

В борьбе с сорняками вокруг фруктовых деревьев помогут опавшие сосновые иглы.

Кроме сорняков, нашему урожаю угрожают различные огородные вредители. Например, колорадский жук – угроза пасленовым культурам. Простегав участок вдоль и поперёк посадками ноготков, мы значительно ослабим влияние жука. Посадкой бархатцев мы избавимся от нематод. Настой картофельной ботвы, зелёных листьев лопуха помогает в борьбе с болезнями растений.

Обрызгивание настоем чеснока излечивает томаты от фитофтороза.

Есть и другой способ спасения плодов. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения. Листья пожелтеют и опадут, созревание плодов ускорится. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и в профилактических целях опрыскать томаты свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

С бабочкой-капустницей боремся так:

Разлить в блюдца густой сахарный сироп с щепоткой дрожжей, и разложить их вокруг капустных грядок на высоких подставках. Своеобразный запах привлечет вредителей. Прилетев на приманку, капустная белянка прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь. Посеяв по соседству лук и морковь, мы убережём и лук, и морковь от морковной и луковой мухи.

В борьбе с садовыми и огородными вредителями нам помогут птицы, склёвывая гусениц и насекомых. Надо только привлечь их на участок. Как? Строим им домики, подкармливаем их, сажаем живую плодовую изгородь, на которой так любит лакомиться и вить гнёзда стая.

Посадкой нектароносов (укроп, морковь, петрушка, кориандр, мелисса, катран и другие) мы привлекаем полезных насекомых, которые уничтожают огородных врагов. Вам повезло, если на участке обнаружился муравейник. Не разоряйте его, напротив, накройте муравейник металлической сеткой, прочно закрепив её.

Трудолюбивые муравьи отблагодарят за заботу, за сезон уничтожат миллионы вредителей на вашем участке. Кроме того, муравьи пронизывают землю своими ходами, способствуя образованию структурной почвы: перемешивают, рыхлят и удобряют ее. В общем, экологическое значение муравьев чрезвычайно важно.

Неудобства человеку доставляют только назойливые домовые муравьи. Поселившись вблизи жилья, эти крохотные насекомые проникают всюду, где есть запасы пищи. С ними, и только с ними, конечно же, надо бороться, а остальные виды муравьёв только пестовать. Они – друзья.

Всем известна помощь, которую оказывают человеку в защите растений от вредителей ежи, ящерицы, лягушки, жабы. Поэтому следует всячески привлекать на огород этих помощников, создавать условия для их жизни.

Большую помощь могут оказать и куры. Одна курица за день может съесть более 1000 проволочников, долгоносиков и других взрослых насекомых, личинок и куколок. Поэтому в осенний период, когда все на огороде убрано, особенно в период его перекопки, выпускайте туда кур.

В периоды массового появления гусениц капустной белянки и совки, слизней и улиток выпускайте на огород и утят, которые в считанные минуты склюют их.
 

 

Советы дачнику

, , ,

Как что сеять? Секреты огородника

Выращивание рассады

Весенняя пора – горячее времечко для дачниковогородников, нужно вскопать свою дачную пашню, сделать грядки, забросить семена в благодатную почву. Только успевай поворачиваться, пока стоят погожие деньки! И вот, в преддверии этого посевного сезона, предлагаю некоторые неизбитые полезные советы, которые могут пригодиться не только начинающим земледельцам. 

Казалось бы, что за вопрос – когда сеять морковь? Конечно же, в мае, когда и все другие культуры. Однако есть некоторые нюансы. Морковь для раннего потребления сажают поздней осенью – под зиму, или ранней весной – в апреле. А морковь, предназначенную для хранения, лучше сажать в самом конце мая или начале июня, и даже допустимы сроки до 20-25 июня. При таком посеве она меньше повреждается морковной мухой, которая особенно активна в мае в период цветения сирени.

Существует ещё один старинный, но уже подзабытый «морковный» секрет. Семена моркови лучше прорастают, когда соблюдается принцип «снизу – твердо, сверху мягко». Это означает, что они должны лежать на плотной почве, сверху присыпанные рыхлой и легкой. Сделать это можно следующим образом. На подготовленной грядке намечают рядки, но не совсем обычным способом. Их протаптывают ногами. Получаются широкие уплотненные борозды.

После хорошего увлажнения в них-то и посыпают семена по всей ширине, желательно как можно реже. Сверху присыпают рыхлой сухой почвой слоем не более 2 см и накрывают грядку пленкой, чтобы сохранить влагу до появления всходов. Такая методика позволяет обойтись без прореживания, которое только привлекает морковную муху запахом свежевыдранной морковки. В дальнейшем грядку необходимо периодически поливать, не допуская пересыхания почвы. Ведь морковь очень требовательна к влажности почвы, особенно в период прорастания семян.

Этот же метод посева подходит и для свеклы. Перед посевом её семена желательно замочить примерно на полсуток, что ускорит их дальнейшее прорастание. Почва на грядке до появления всходов должна быть всегда влажной. Особенно это важно при посеве сухими семенами, иначе от недостатка влаги они потеряют всхожесть.

Есть некоторые маленькие хитрости и относительно картофеля. Даже если стоит сухая погода, начинать поливать его нужно только после появления ростков из почвы. До этого клубни ещё не в состоянии усваивать всю влагу и могут загнить. После дождей или полива почву вокруг всходов картофеля обязательно нужно рыхлить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. В противном случае на клубнях образуются так называемые чечевички (белые точки), через которые проникает различная инфекция. А чтобы клубни картофеля наливались быстрее, необходимо удалять цветки в фазе бутонизации. Тогда все силы растение направит не на цветение, а на клубнеобразование.

Раннюю капусту следует высаживать в открытый грунт в конце апреля – начале мая, не позднее 10 числа. Эти сроки подходят для климатических условий средней полосы. Рассада при этом должна иметь не менее 5-6 крепеньких листочков, потому что 2-3 листа при приживании неизбежно отомрут. Сажать её лучше рядами с междурядьями в 50-60 см и 30 см между отдельными растениями. При такой посадке в дальнейшем будет легче уничтожать сорняки боронованием граблями и проводить окучивание поросших растений. А вот позднюю капусту высаживают после 20 мая и до первой декады июня.

Лук не обязательно сажать по ровной поверхности. Оказывается, ещё наши прадеды знали, что он лучше растет, посаженный в бороздки. Это объясняется тем, что они сильнее прогреваются солнцем и более воздухопроницаемы. А это как раз те условия, которые очень любят луковичные растения. Вначале на грядке делают неглубокие канавки на расстоянии около 40 см, поливают их водой с марганцовкой и посыпают золой. Затем в них размещают луковицы, углубляя их на одну треть, и нагребают с двух сторон вал.

Для посадки тыквенно-огуречной растительности совсем не обязательно возделывать огромные плантации. Можно в любом месте, даже с не очень-то плодородной почвой, выкопать лунки глубиной и шириной 50-60 см, заполнить их землей, смешанной с перегноем в равных пропорциях, и посеять по парочке семян. В дальнейшем только не забывать про поливы и подкормки.

Пусть эти нехитрые советы помогут вам оптимизировать посадочный процесс и получить хороший урожай в наступающем сезоне!

Ирина Лукьянчик
 

Советы дачнику

А Я ДЕЛАЮ ТАК

А Я ДЕЛАЮ ТАК

 

Отходы на пользу дела
  Вдоль всех дорог сейчас продают для автолюбителей всевозможные смазочные материалы в специальной таре. После использования тару выбрасывают. Глядя на брошеные канистры из полиэтилена, я решил использовать их для пользы дела. Беру канистру и ножом разрезаю днище по диагоналям, крест-накрест, как показано на рисунке. Нагреваю дно на костре, печке или плите до мягкого состояния и, раздвинув лепестки, ставлю на доску. Остынув, лепестки остаются в отогнутом положении. Мини-тепличка готова. Ранней весной накрываю ей вы-саженные растения: перцы, баклажаны, кабачки и пр. Лепестки присыпаю землей, чтобы канистру не сдувало ветром. Пробку на ночь можно закрывать, а днем лучше держать открытой. Это приспособление спасает от ранних заморозков высаженные в открытый грунт одиночные культуры. Когда наступают теплые дни, канистры нужно снять, промыть и убрать в сарай или на чердак до будущей весны.
да и овец держу, из них можно делать детское одеяло из овечьей шерсти

А.П. Чибисов, Тюмень

Мыло против вредителей

Сегодня многие садоводы и огородники озабочены тем, как меньше использовать ядохимикаты, которые вместе с вредителями уничтожают и полезных насекомых, земляных червей. Ущерб этот долговременный, трудно восполнимый. А ведь во многих случаях можно обойтись хозяйственным мылом!
Из хозяйственного мыла я делаю стружку из расчета 40 г на 10 л воды. Заливаю стружку небольшим количеством горячей воды и перемешиваю до полного растворения. Воду беру только мягкую: озерную или дождевую. Колодезная вода слишком жесткая, она содержит минеральные соли, поэтому образуется нерастворимый осадок, снижающий качество мыльного раствора. Нормы при опрыскивании: на смородину — 1,5 л, на куст крыжовника — 1 л, на 10 кустов малины — 2 л, на молодые деревья — 2 л, на плодоносящее дерево — до 10 л.
Я убедился, что мыльный раствор эффективен против гусениц мелких, медяниц, тлей. Раствор не ядовит для человека и теплокровных. Повысить его действенность можно, если добавить к мылу настой из растительных инсектицидов. Давайте спасать урожай без применения ядохимикатов!

Бернард Духневич, Москва
 
 

Проволочники, личинки жуков-щелкунов чаще всего встречаются на участках после запахивания лугов и пастбищ, особенно там, где рос пырей. Я провел опыт по борьбе с проволочником, одновременно выращивая различные виды культур на одной гряде, а также используя химические методы борьбы против проволочника (препарат Базудин).
С этой целью в рядки картофеля при посадке я высевал конские бобы, фасоль, горох, бархатцы, а на другом участке в лунки при посадке картофеля вносил золу, смесь золы и Базудина и один Базудин в рекомендуемых дозах.

При уборке картофеля установил, что меньше всего проволочником был поражен картофель в рядках, где в лунки при посадке была внесена смесь золы и Базудина. А в совмещенных посадках менее пораженными оказались клубни картофеля, высаженные вместе с конскими бобами. Оказывается, конские бобы с их мощной корневой системой, наряду со способностью усваивать азот из воздуха, препятствуют повреждению картофеля проволочником. Аналогичные результаты я получил на посевах моркови и свеклы.

А.А. Некрасов, Московская обл.
 

Жителям глубинки трудно бывает достать саженцы смородины, жимолости, облепихи. Я их выращиваю из ягод: две-три ягодки всегда можно взять у знакомых или на базаре. Семена из ягод промываю и просушиваю. Весной делаю «теплую» грядку (навоз закапываю вниз, сверху — земля с перегноем 15-20 см). Сею семена 10-15 мая, поливаю и закрываю пленкой, чтобы создать благоприятный микроклимат. Семена всходят хорошо. В июне пленку убираю. За лето сеянцы вырастают до 20 см, на зиму засыпаю их снегом. Весной пересаживаю саженцы на постоянное место, в посадочные ямы добавляю перегной и удобрения. Саженцы смородины прищипываю, оставляя 5-6 почек. К осени вырастает пушистый куст высотой и шириной более метра. Со следующего года саженцы плодоносят. На урожаи не жалуюсь!

Т. П. Тихонечко, Иркутская обл.

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Даже из очень мелких деток гладиолуса можно быстро вырастить луковицы, которые на следующий год зацветут. Чтобы мелкие детки (и луковицы) хорошо перезимовали, их после первичной обработки необходимо протереть соляркой. Такая обработка помогает хорошо сохранить посадочный материал от заболеваний. Для проращивания беру ящик (30х10х7), на дно укладываю влажные опилки и на них в один ряд раскладываю детки. Сверху кладу тонкий слой сена или сухой травы, а ящик плотно закрываю стеклом. Можно обвязать его полиэтиленовой пленкой. Дно ящика должно иметь отверстия для доступа воздуха. Так я проращиваю все семена. Семена в опилках прорастают гораздо быстрее, и с ними очень удобно работать.
Пророщенные детки гладиолусов раскладываю в подготовленный грунт (обязательно в свежезалитые бороздки). Детки присыпаю сухой землей на 1 см. Сразу грядку или бороздку накрываю обычной пленкой плотно, чтобы ветер ее не сорвал. Как только появятся дружные всходы, пленку снимаю. При таком выращивании получается 100% всхожесть.

Л.П.Анашма, Астраханская обл.

Летний суп зимой

У нас фасоль выращивают немногие и в основном на зерно, а с овощной не все даже знают, что делать, кроме летнего супа. Я использую первый урожай стручков желтой и зеленой овощной фасоли летом в супы и закуски, а когда она снова отцветет и даст второй урожай, я готовлю полуфабрикат супа на зиму. Собираю стручки, чищу, мою и режу на куски 1-1,5 см. Складываю в широкую кастрюлю, заливаю водой, чтобы едва их покрывала, и ставлю на не большой огонь. В это время чищу лук репчатый и морковь, мою, режу и шинкую, как обычно для супа. В глубокой жаровне обжариваю в подсолнечном масле сначала лук, потом кладу морковь. Не забываю помешивать фасоль, чтобы равномерно проваривалась. Солю по вкусу. Когда она вся станет обваренной, кладу в кастрюлю обжаренные лук и морковь. В это же время можно добавить зелень и овощи: петрушку, укроп, перо лука порея, помидоры, черный перец молотый. В общей сложности фасоль должна повариться минут 15-20. Затем добавляю сахар, пробую, как посолено, и в самом конце добавляю уксус. Все перемешиваю и выключаю огонь. Быстро раскладываю по чистым баночкам (0,5-0,6 л) и закатываю крышками. Когда остынут (банки стоят вверх дном), уношу в погреб. Я эти баночки оставляю на конец зимы, когда заканчиваются запасы моркови и лука. Зимой варю бульон мясной или из кубика, кладу немного картошки, даю ей повариться и выкладываю в бульон свой полуфабрикат. Пять минут покипит — и суп готов!
На 5 кг резаных свежих овощей (к примеру, 3 кг фасоли, 1 кг лука и 1 кг моркови; или 3,5 кг фасоли, 1 кг лука, 0,5 кг моркови) беру 1 стакан (250г) сахара, 1 стакан растительного масла, 1 стакан 9% столового уксуса.

А.В.Львова, Рязанская обл.

На Кубань мы переехали недавно из Крыма и привезли с собой семена бобов. В марте посадили. Всходы были дружные, и в мае бобы выросли до 40 см и выбросили цвет. Мороз ударил 5 мая до -7°, картофель почернел, а бобы стояли, как стойкие солдатики. Провели две прополки, подкормили и в конце июля собрали 2 мешка бобов. У соседа есть пчелы, так мед от наших бобов получился у него зеленоватый, зато бобы хорошо опылялись.
Готовим суп с бобами, паштет, пирожки, котлеты. Бобы очень хорошо хранятся. Перемолотые используем так: тонкую муку добавляем в оладьи, тесто, а крупный помол запариваем и скармливаем курам и козам. Едят с удовольствием. Растут бобы у наших родственников и знакомых. в Усть-Илимске, Бурее, в Запорожье и Крыму.
Суп бобовый. 1-2 стакана бобов замочить вечером, утром слить воду, залить свежей и прокипятить. Слить рить до готовности, подливая воду. Далее добавить картофель, морковь, пассерованный лук, зелень (весной я добавляю щавель или крапиву), и суп готов. При подаче на стол можно добавить сметану.
Паштет. Для паштета так же отвариваю бобы, пропускаю через мясорубку, добавляю лук, чеснок, зелень, поджаренные на подсолнечном масле, и соль по вкусу. Едим паштет охлажденным.

П.А.Ершов, Краснодарский край

Посмотрела я на дружные всходы у соседей, а потом перевела взгляд на свой огород, сплошь покрытый ковром лебеды, и поняла — нужно что-то предпринять, чтобы поднять свой престиж. Ведь деревня не прощает таких огородников!
Целый день я вручную выщипывала лебеду, а потом вспомнила об устройстве для омагничивании воды «СО-2», пролежавшем у меня лет двадцать. Взяла его и привернула к шлангу, а потом полила свои посадки. Через три дня появились всходы и вскоре мои растения догнали соседские.
Рассаду томатов и огурцов мы тоже стали поливать омагниченной водой, и она у нас вскоре превратилась в мощные кусты. Поливала ее по листу и получила в награду отличные плоды.
Выброшенные соседкой лишние растения тыквы я посадила у себя, и они вскоре принялись и начали расти так буйно, что преодолели расстояние, отделявшее их от помидорных грядок. Когда созрел урожай, я заметила, что самые лучшие плоды томатов были среди тыкв, а самые лучшие тыквы — среди томатов.
Меня поразило, что картофель, замоченный в омагниченной воде, был посажен на две недели позже, чем у соседей, но взошел и зацвел он раньше, чем у других.

Е.А. Суворова, Татарстан
 

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Пожалуй, самым трудоемким процессом при уходе за плодовыми деревьями является формирование кроны. Чтобы дерево не болело, места срезов нужно обмазывать садовым варом. Поскольку обрезку проводят поздней осенью или ранней весной, когда температура воздуха бывает около нуля, то вар быстро становится вязким. Чтобы он не остывал, приходится ставить его в ведро с горячей водой. Но как взбираться на дерево с ведром горячей воды в одной руке и с ножовкой в другой?
Попробуйте воспользоваться жестяной банкой из-под консервов, разделенной пополам медной перегородкой толщиной от 0,3 до 1 мм. Перегородку лучше сделать из медной пластинки, потому что медь хорошо проводит тепло, а припаять ее к стенкам банки можно оловом. В одну половину банки кладите кусок садового вара, а в другую — смесь опилок и негашеной извести в пропорции 3:1.
Перед тем, как лезть на дерево, добавьте немного воды в ту половину банки, где находятся опилки с известью, и через несколько минут банка разогреется, а садовый вар расплавится.
Использованную известь можно употребить для раскисления почвы в саду или для побелки стволов деревьев. 

(Редакция приносит извинения автору этого изобретения за то, что печатает его материал без имени. Просим его откликнуться?)

Хочу рассказать, как я борюсь с сорняками. Стараюсь посадить растения рядами и один раз в неделю прохожусь между рядами или просто цапкой, или звездчатым культиватором с подрезающим ножом, в зависимости от количества и величины сорняков. Конструкция культиватора позволяет удалить все сорняки почти вплотную к растению. Остается один-два раза за сезон выполоть те, что выросли в рядке. Культиватор на длинной ручке, не нужно наклоняться. Приобрели его несколько лет назад, теперь не могу нарадоваться.

Л.С. Большакова, Ярославская обл.
 

Раньше мы привязывали растения помидоров к вертикальным опорам и боковые ветки тоже привязывали к дополнительным опорам. Но после обильного полива или дождя они часто заваливались набок — у нас очень сильные ветра.
Теперь прокапываем две борозды на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. В бороздах делаем лунки и высаживаем в них рассаду. В начале, середине и в конце борозды ставим опоры и горизонтально прикрепляем к ним трубы, металлические прутья или длинные деревянные рейки. К ним и привязываем растения томатов за основной стебель, а боковые побеги распределяем равномерно по горизонтали и тоже прикрепляем.
По мере роста привязываем к вертикальной опоре следующую перекладину и закрепляем на ней ветки помидоров. Кусты можно поднять вертикально, а можно развести опоры в разные стороны, чтобы сократить расстояние между рядами.
Почву между бороздами укрываем толстым слоем соломы, и томаты поспевают на 2-3 недели раньше. Кусты хорошо продуваются, и все растение на солнце.

Семья Романовых, Алтайский край

За те 18 лет, что я занимаюсь выращиванием томатов, в теплице никогда и ничем не брызгала листву и не стимулировала опыление. Если налажена сквозная вентиляция, а полив проводиться до обеда, чтобы к вечеру земля просохла и проветрилась, то утром следующего дня на листьях и на потолке теплицы почти нет конденсата.

О. И. Пивнева, Камчатка

Выписываю элитные сорта картофеля и выращиваю его через рассаду. Делаю так: за две недели до последних заморозков высаживаю элитные клубни в рассадный ящик, наполненный перепревшими опилками. Полученные ростки осторожно отделяю от клубня и пересаживаю на подготовленную грядку. А из оставшегося клубня выгоняю рассаду еще дважды. За один сезон из 10 клубеньков общим весом 80 г получил 25 кг отличного картофеля сорта Удача. Через 10-12 дней после посадки картофеля бороню всю засаженную площадь (20-25 соток) ручными граблями. То же делаю после проливного дождя, чтобы разбить корку. Сорняков почти не бывает, и всходы дружные.

А. В. Филатов, Ростовская обл.

Когда мы получили дачный участок, он на треть зарос пыреем. При перекопке старались выбрать каждый корешок, но этого оказалось мало. Помогли мне избавиться от пырея георгины, те самые, что украшают сад в конце лета.
Стала сажать их на самых «запырееных» участках — сначала просто для красоты. Но убирая осенью клубни георгин на зиму, я обратила внимание, что там, где они росли, не стало пырея. Даже корней не осталось в зе-^ мле. Так я постепенно очистила от пырея весь свой участок. Соседи тоже стали рассаживать георгины.

Н.Н. Большакова, Новосибирская обл.

Советы дачнику

, , ,

Мыши на даче и садовом участке. Борьба с мышами.

Когда наступает осень и многие дачники закрывают сезон и увозят своих кошек и котов в город на «зимние квартиры», полевые мыши получают отличный шанс освоить ваш дачный дом и оборудовать там свою зимовку. Мышей в вашем доме привлекает не только возможная кормовая база, но и просто — теплое место. Ведь даже в неотапливаемом доме температура выше градусов на 10-15, чем на улице. А уж всякого утеплителя — хоть отбавляй. И даже если у вас там нет никаких запасов круп и другой любимой мышами пищи, вряд ли вам понравятся кучи мышиного помета, источенные одеяла, изгрызенные семена и т.п. Вобщем, с мышами надо бороться.  

Избавиться от грызунов бывает очень непросто, и хотя существуют различные средства для уничтожения крыс и мышей, лучшее решение — профессиональная дератизация, помещений.

Одним из самых простых и доступных способов ловли мышей является применение специального клея («ALT», «Чистый дом» и т.п.). В отличие от мышеловки, например, ловушка с клеем может «принять» сразу несколько мышей. Да и удержание мышей является более надежным. Отмечались случаи, когда мышь вылезает из шкуры в буквальном смысле слова (по крайней мере, из собственного хвоста), но оторваться не могли. Клей никогда не высыхает и сохраняет работоспособность в тюбике много лет, а прилипчивость уже на «месте» — многие недели, пока не запылится или подвергнется прямому воздействию влаги. Просто революция в ловле мелких грызунов.

Но и ловля мышей на клей имеет свои особенности, о которых я хочу рассказать, основываясь на личном опыте.

Мыши на даче и садовом участке. Борьба с мышами.

Клей надо наносить на какой-то плоский и твердый предмет, желательно максимально гладкий. Дело в том, что мышь, влипнув в клей, естественно попытается из него выбраться. Если клей нанести на что то, за что она сможет зацепиться коготками лап, то может и оторваться. Это только с виду мышь мелкая да слабая, а удельная сила мышц у нее на порядок сильнее человечьих. Плохой вариант — это пенополистирольные поддоны, например. Еще более плохой вариант — материал, который впитывает клей, т.е. какой то пористый. Например — фанера, доска, материя…. А хороший вариант — это ПЭТ или другой жесткий пластик. Я обычно использую всякие поддончики из гладкого пластика из под всяких пищевых продуктов. Тут они вне конкуренции по всем показателям, плюс то, что на них сохраняется запах пищи, что служит для мышей дополнительной приманкой.

Кстати о приманке. Мыши – не такие глупые животные, как кажутся. Они не слоняются по дому бесцельно, а вобщем то «шакалят» в поисках еды и места, где можно устроить гнездо. Ну а в поисках еды они ориентируются на знакомую им пищу. А это в основном – различные семена растений, злаки, двухдольные, семядольные и т.п. К сожалению, в сознании рядового человека прочно укоренился стереотип из дурацких мультфильмов, что для мыши лучшая еда – это сыр. Ну подумайте сами, какой сыр может встретить обычная российская мышь в дикой природе?! Сыр для мыши – совершенно новая и неизвестная пища, она 100 раз подумает, прежде чем на него кидаться, и то, разве что с голодухи непросветной.

Мыши на даче и садовом участке. Борьба с мышами.

Лучшая приманка та, которая совершенна знакома мыши и не вызывает у нее никаких подозрений. Т.е. что от из злаков, зерна. А это просто хлеб! Желательно подушистее, что бы издалека пахло и содержащий какие то отруби, зерна и т.п. Такого сейчас полно в булочных. А для усиления его приманивающего воздействия лучше его сдобрить несколькими каплями подсолнечного или другого масла. Разумеется нерафинированного, а с запахом. Ведь оно как ничто иное передает запах спелого зерна или семян. И тяга к этому запаху «зашита» мыши на ее мышиную подкорочку, на генетическом уровне. На этот запах мыши прут как немцы-фашисты через границу в 41-м году — гурьбой и в полный рост.

Надо сказать, что в процессе поиска идеальной приманки, я наткнулся на кунжутное масло. Кунжут у нас не растет, но оно обладает настолько сильным «зерновым» и аппетитным запахом, что результат превзошел все ожидания. Масло это продается в маленьких бутылочках и добавляют его в салаты или выпечку буквально по капельке, настолько оно ароматное. На мышей «семечный» запах кунжутного масла действует просто гипнотически, как волшебная дудочка Нильса или Гамельнского крысолова. В процессе экспериментов, рядом стояли два поддончика, оба с одинаковыми кусочками хлеба. Только один был смочен подсолнечным нерафинированным маслом, а второй – кунжутным. Так в поддон с кунжутным маслом набивалось по 2-3 мыши, а «подсолнечный» — игнорировался. Хотя справедливости ради надо сказать, что мыши лезли и поддон с подсолнечным маслом, если рядом не было кунжутного. Просто этот эксперимент показал мне, насколько запах кунжута мыши предпочитают подсолнечному.

После «открытия» этой приманки и способа ловли «на клей», борьба с мышами превратилась в сущую рутину. Все уже «прописавшиеся» на освободившуюся после отъезда кошки жилплощадь мыши были переловлены за пару дней. Ловушки, как удочки, приходилось проверять каждый час, что бы освободить их для следующих желающих. Через пару дней наступило полное затишье, ни шорохов ни следов мышиного пребывания. А редкие «гастролеры» тупо топают строевым шагом к ближайшей ловушке где их уже ждет любимый «бигмак на булочке с кунжутом».

Ловушка делается просто. На поддончик выдавливается немного клея (как зубной пасты на щетку, примерно). Равномерно размазывается какой-нибудь щепочкой по поддончику. А в центр кладется кубик хлеба, смоченный несколькими каплями кунжутного масла. Вот и все. Мышей в этот поддон может попасться столько, сколько там сможет улечься. И никаких тебе «ложных срабатываний» или промаха, как в мышеловке. Если в поддон набьется несколько мышей – проще, конечно его выкинуть. А если одна-две — лучше их как то оторвать (я использую большие щипцы), а поддон и приманку использовать повторно. 

Советы дачнику

, , ,

Перекопка земли на даче.

И вновь осень на дворе. Как водится, зимой начитаешься умных книг о садоводстве, понаберешься желанием сделать все «как у людей» с таких страниц, а в осеннее время пожинаешь плоды… Которых по какой-то причине становится лишь менее от таких нововведений. А все поэтому, что эти люди, понаписавшие немало книг, проводят уйму времени в собственном саду-огороде. Даже если сегодня они и применяют все эти технологии, то не факт что они применимы на первом попавшемся садовом участке в любой климатической зоне. В первую очередь, везде свои методы работы. Если на севере (Урал, Сибирь и остальная географическая «вершина» страны) содержит смысл использовать короба и высокие грядки для отвода лишних вод, то в жарком Поволжье )как у меня) чаще используются именно поднятые дорожки и грядки ниже уровня земли. В нашем климате важна каждая капля летнего дождя, потому никакого «оттока» и посадки, например, земляники на гребнях земли нам не нужно — не принесет эффекта за исключением отсыхания всей растительности.


Мульчирование (опилками, соломой и прочим), естественно, весьма полезно, спора нет. Однако как использовать его на грядке с активным ростом сорняков? Да ни одним культиватором вы не сможете обработать землю под слоем соломы, чтоб убрать сорняки! Выдергивать руками? Ага, однако это требуется делать всегда, не менее 2-х раз в неделю. У меня, увы, нет времени — нужно семью кормить хлебом с икоркой, а она на огороде не произрастает. По этой причине сперва нужно добиться замедлением роста сорняков (перекопкой, к примеру), а позже уже мульчировать, при этом в мульче не должно быть таких наиболее семян сорняков.

Расскажу результаты опыта по «бесперекопному» методу:

После выращивания на грядке озимой ржи даже после обработки земли культиватором она продолжала расти и затмевать собою перцы и помидоры. Ок, думал я, подожду пока помидорки подрастут, а рожь заодно защитит молодые растения от заморозков и излишне жаркого солнца (читал где-то в нижке). Однако рост растений был гораздо менее, чем на соседней перекопанной с осени грядке, где и травы никакой пока не было.
Далееболее: пока я боролся с выскакивающей то тут, то там рожью, к ней присоединились толпы иных сорняков, успешно перезимовавших в некопанной грядке. А автополив дождеванием усиливал этот рост во сто крат. Приезжая на выходные, все силы бросал на очищение от сорняков, однако стоило мне пропустить одни выходные из-за отпуска, так сорняки вновь заполонили все мои грядки.
Потому без перекопки возможно оставлять лишь участки, где отсутствует каждая трава, и когда существуют время ее всегда рыхлить.

Сделал я в прошлом году грядку по Курдюмову, наполнив ее всяким сырьем. В весеннее время копал лунки для посадки помидоров — радовался как немало в ней червей. Однако черви не спасли меня от кучи сорняков и отсутствия хорошего урожая. По видимости, полутень из-за деревьев в принципе не подходит для выращивания томатов.

Я люблю вставлять фотографии со собственного огорода, когда пишу такого рода статьи, однако в этом случае я даже не хочу вас ими наводить страх. Мне все более в голову закрадывается мысль о том, что результата в садоводстве мне не достичь, пока не смогу выделять как минимум 12 рабочих ч. в неделю. 4-х ч. явно не хватает.

Конец — со следующего г. я перебираюсь на дачу к деду, т.к. они с бабушкой часто стали жаловаться на плохое отсутствие и самочувствие сил исполнять больше всего садовых работ (перекопка, обрезка дереьев и т.п.), а на собственном участке я все засаживаю газоном и оставляю лишь кустарники, деревья и клубнику, которая будет бороться за выживание.

Если нет времени ухаживать за всем, требуется сосредоточиться на чем-то, на что сил хватит. Ведь одним лишь кустам и деревьям требуется уделять много сил и времени (опрыскивание, обрезка, культивация и т.п.). А все другие овощи я посажу у дедушки на шикарно обработанном участке с имеющимся двухэтажным домиком (в коем возможно ночевать, в отличие от моего). Он будет приглядывать за растениями в будние дни, когда я на работе, а я набираться опыта и энергии. Так что в ближайшем будущем ждите поста-обзора о новом участке 🙂

Советы дачнику

Работы весной в саду по плану

Работы весной в саду по плану

Чтобы весенняя работа на садово-огородном участке шла гладко и без нервотрепки, необходимо всегда составлять график (план), которого и следует придерживаться.  


Все работы (в основном) выполняются по давно сложившемуся сценарию, ниже я опишу его по порядку.

Чистка огородно-садового участка.

Необходимо собрать старую листву, ветви, ботву и все сложить в компостную яму (кучу). В том случае, если они заражены, то необходимо сжечь.

Освободить ветки хвойных деревьев и кустарников, которые были связаны осенью.

Проветрить и промыть теплицы.

Проведение санитарной обрезки кустарников и плодовых деревьев.

Такую обрезку следует делать всем деревьям и кустарникам без исключения. Помните – санитарная обрезка, пожалуй, один из самых главных факторов вашего будущего урожая. Обрезке подлежат поломанные, сухие, слабые и пораженные ветви. Также следует убирать ветви, которые растут внутрь кроны, с солнечными ожогами и морозобоинами. Не лишним будет старые кусты омолодить (срезать их под пенек). Ягодные кустарники лучше обрезать в то время, когда кусты освободятся от снега (как только соберутся распускаться почки).

Проверка почек.

Чтобы проверить, как деревья в саду перезимовали, необходимо срезать по 2-3 веточки с груши, яблони, сливы, вишни и выдержать их в прохладном помещении (до 3 часов). После этого – занести в тепло и опустить в воду (на глубину до 10 сантиметров). Через три дня – достать веточки и сделать на них поперечные срезы. Если срез светлый, то веточка здоровая, а если потемневший или коричневый, то веточка подмерзла. Такие ветви необходимо срезать до здоровой древесины.

Закрытие влаги.

После оттаивания почвы, на перекопанных с осени грядках необходимо разрыхлить или пробороновать граблями землю, разбить большие комья. Рассыпать на грядки компост, золу или перегной и прикопать неглубоко в землю (делается в том случае, если осенью это не было сделано).

Нужно не упустить момент перекопки почвы вокруг кустов и плодовых деревьев. Проверяется это так. Нужно взять горсть земли, сжать и разжать пальцы. Если земля распадается на довольно крупные кусочки – пора перекапывать землю.

Защита растений от вредителей.

Перезимовавшие вредители, с наступлением теплых дней, забираются на деревья. Предотвратить это помогут ловчие пояса. Их накладывают на стволы плодовых деревьев на высоте до 40 сантиметров. Лучше всего их сделать из ваты, которая уже старая и чуть рыхловатая. Насекомым не удастся пробраться сквозь такие пояса.

Подготовка рассады.

Последние числа марта – начало выращивания рассады томатов, капусты, огурцов, перца, баклажанов. Так как в средних широтах большую часть культур овощей высаживают на открытые грядки рассадой.

Подготовка семенного материала картофеля.


В конце марта, необходимо вытаскивать семена картофеля из подвала (погреба, овощной ямы) и заложить его на проращивание (не рекомендуется использовать те клубни, которые уже проросли во время хранения). Семенной картофель должен проращиваться не менее месяца при окружающей температуре воздуха не ниже 12 градусов выше нуля. Не следует выбирать место для проращивания там, где есть доступ солнечных лучей.

Естественно, этот план общий и стандартный, каждый огородник обязательно внесет в него ряд своих корректив (так и должно быть). Но, тем не менее, работая по такому спланированному сценарию, вам будет намного удобнее и проще справиться со всеми огородными заботами.

Вовремя, правильно и качественно проведенные весенне-подготовительные работы к сезону, несомненно, скажутся на урожае овощей, фруктов и ягод. 

Советы дачнику

, ,