Стены

Дома из бруса

дом из бруса От толщины бревен зависит, назначение дома из бруса, будет ли это летний дом или в нем можно будет жить в течение всего года.

Лучше всего внутренние стены делать из бревен такой же толщины, что наружные. Чтобы обшить дом различными отделочными материалами, нужно подождать не меньше одного года. Так как дом дает усадку.

 

Брус представляет собой обработанное с четырех сторон бревно. Для строительства дома из бруса применяют бруски квадратного или прямоугольного сечения. Толщину стен, то есть брусков, подбирают так, чтобы тепло в доме сохранялось при любом перепаде температуры в этой местности. 

Строительство домов из бруса имеет положительные качества. Деревянный дом можно быстро отопить даже в самый лютый мороз, так как дерево имеет низкую теплопроводность. Не боится такой дом и усадки фундамента. В доме поддерживается определенная влажность, так как деревянные стены излишнюю влагу выводят из дома. Так как дерево может выдержать большое количество замерзаний и оттаиваний не разрушаясь, то дома из бруса могут простоять более ста лет.

Чтобы в доме из дерева был комфортный климат, то желательно стены утеплить снаружи современными материалами. Но в отличие от домов из кирпича и бетона, между стеной и обшивкой дома из дерева не укладывают пленку не пропускающую влагу. Поэтому при отделке дома из бруса, то влажность в доме остается на прежнем уровне.

Преимуществ деревянных домов много.
Во-первых, дом из бруса собирается быстро, по истечении двух недель можно увидеть его.

Во-вторых, из-за свойств теплопроводности дерева, зимой в нем будет тепло, а летом он спасет от жары. В любую пору года в нем можно чувствовать себя уютно и комфортно.

В третьих, если обработать брус с внутренней стороны, то обстановка внутри дома из бруса будет выглядеть красиво и не нужно обклеивать стены обоями или другими материалами.

Деревянный дом выглядит красиво и снаружи и внутри и будет дарить его жителям и их детям тепло и уют на долгие годы.   

Стены

, ,

УТЕЛЕНИЕ ДОМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Дом должен быть теплым. Это бесспорно и весьма актуально для Северо-Запада России. Добиться этого можно разными способами, например, с помощью теплоизоляции. Вообще, одним из самых важных показателей строительного материала считается его способность сохранять тепло. Кирпич по этому показателю сильно уступает, например, дереву: теплопроводность у него больше, поэтому строители вынуждены делать стены из кирпича толще. Но есть и другой способ – использовать специальные теплоизоляционные материалы.

Так, слой стекловолокна толщиной 10 см заменяет по теплоизолирующей способности 400 см железобетона, 160 см кирпичной кладки, 100 см газобетона, 45 см соснового бруса. Прямо скажем, впечатляет!

Прямая выгода

Использование современных теплоизоляционных материалов позволяет значительно удешевить строительство, сократить его сроки и создать довольно легкую конструкцию. Однако самое важное тут – правильно устроить теплоизоляцию, ведь это целая наука, согласно которой следует, что универсального решения быть не может. Все зависит от конкретных условий: где расположен дом, из чего построен, какие у него конструктивные особенности и т.д.

Для каждой конструкции предписан определенный алгоритм работы согласно специфике материала. Кроме этого, существуют некоторые особенности, обусловленные климатической зоной, в которой ведется строительство: где холоднее, там теплоизоляционный слой должен быть толще. Так, например, в конструкциях наружного утепления зданий из бруса толщиной 150 мм толщина теплоизоляционного слоя минеральной ваты (марки КТ-11 TWIN от Isover) составляет для Москвы 115 мм, Санкт-Петербурга – 111 мм, Новосибирска – 148 мм. Материалы маркируются коэффициентом теплопроводности (обозначается символом λ). Чем он меньше, тем лучше. Оптимальным показателем специалисты называют цифру 0,03–0,04 Вт/мК, ниже 0,024 Вт/мК у теплоизоляционных материалов он быть просто не может, поскольку именно такой коэффициент теплопроводности имеет воздух.

Существуют, впрочем, предложения, которые учитывают среднестатистические российские условия, – это готовые решения от компаний-производителей для тех, кто строит свои дома. Что же представляют собой теплоизоляционные материалы XXI века?

Какие они бывают

Теплоизоляционные материалы классифицируют по форме, внешнему виду, структуре, исходному сырью, жесткости (относительной деформации при сжатии), теплопроводности и горючести – в общем, по многим параметрам. Но, по большому счету, можно выделить две основные группы: минеральные волокнистые (типа стекловолокна, каменной ваты) и органические пенопласты (блочные, экструдированные). У каждого из этих материалов есть свои достоинства, соответствующие сфере применения, и свои недостатки, эту сферу ограничивающие. К достоинствам минеральных материалов относятся химическая стойкость, стабильность размеров, низкое влагопоглощение и хорошие звукопоглощающие свойства. Благодаря своей структуре материал не горит – при высоких температурах он спекается, не выделяя при этом опасных для человека веществ.

На основе минерального сырья производят минераловатные маты, полужесткие и жесткие плиты, а также скорлупы, сегменты, цилиндры и другие изделия. Теплоизоляционные маты на основе минерального волокна предназначены для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и трубопроводов тепловых сетей. Отечественная промышленность производит несколько видов минераловатных матов. Минераловатные прошивные маты применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов, работающих при температуре до +400°С. Изготавливают их следующим образом: слои минеральной ваты из камеры осаждения сначала подают транспортером в камеру охлаждения, где минераловатный ковер уплотняется до заданной толщины и одновременно через него просасывается холодный воздух. Охлажденный ковер затем направляют на прошивочную машину, прошивают нитями с помощью специальных игл. На этом же станке при помощи дисковых ножей осуществляют продольную разрезку ковра, после чего разрезанные на заданные размеры маты поступают на рулоноукладчик, а затем на упаковку.

Пенополистирол (он же пенопласт) производится либо традиционным для нашей страны беспрессовым методом, либо методом экструзии, разработанным более 30 лет назад. К его достоинствам следует отнести более низкую, чем у минераловатных утеплителей, теплопроводность и высокую механическую прочность, что позволяет эффективно использовать его там, где изоляция подвергается высокой механической нагрузке, а также там, где невозможно (или нецелесообразно) использовать традиционные теплоизоляционные материалы из минерального волокна. Например, для инверсионных («перевернутых») плоских крыш, внешнего утепления стен подвалов, утепления нагружаемых полов, изоляции фундаментов, защиты дорожного полотна от морозной деформации. Недостатком можно назвать его горючесть с последующим выделением вредных для человека веществ и более высокую цену, хотя подсчитать его оптимальную стоимость с учетом сроков службы и прочих характеристик достаточно сложно…

Стена в тепле.

Существует несколько способов утепления фасада, которые применяются в современном строительстве в зависимости от особенностей конкретного объекта и тех задач, которые утеплитель призван решить. Производители предлагают сегодня огромный ассортимент теплоизоляционных материалов. Здесь важно понимать, что один и тот же материал может использоваться при решении разных задач, но в каждом конкретном случае нужно найти оптимальный вариант. Выбор непрост: необходимо учитывать технологические, конструктивные и эксплуатационные свойства, а каждый материал обладает своим набором этих свойств, соразмерить их со стоимостью и только после этого, взвесив все «за» и «против», принять решение. Можно, конечно, свести вопрос теплоизоляции фасада к одному тезису: идеальным материалом для этих целей является минеральная вата, что в принципе вполне соответствует действительности. Однако купить какое-то количество этого материала, обшить им дом и жить в тепле не получится. Все дело в деталях – от них зависит, будут ли изоляционные свойства того или другого материала задействованы в полной мере. Производители в зависимости от использованных строительных и отделочных материалов, их толщины и прочих свойств рекомендуют не просто теплоизоляционный материал определенной марки, а целую систему материалов и технологий, необходимых для оптимального утепления, куда входят, например, гидро- и пароизоляционные материалы, создание вентиляционного зазора и прочие тонкости.

УТЕЛЕНИЕ ДОМА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По большому счету существует всего три способа теплоизоляции фасада. Внутри стены (так называемые многослойные конструкции), снаружи (когда теплоизоляция контактирует с воздухом – вентилируемый фасад – или не контактирует, когда теплоизоляция находится под слоем штукатурки – мокрый фасад) и изнутри. Утепление снаружи считается наиболее эффективным, к внутренней теплоизоляции прибегают в исключительных случаях, поскольку велика вероятность того, что вода начнет скапливаться на границе «холодная стена – утеплитель» или в толще стены, не говоря уже о том, что утеплитель отбирает на себя полезную площадь дома. Размещение внутри стены (многослойные конструкции) – популярное на сегодняшний день решение для строительства. Утеплитель размещается с наружной стороны стены и закрывается облицовочным кирпичом или сайдингом. Все это, безусловно, только общие принципы – готовых решений, подходящих для поточного использования в коттеджном строительстве, не существует.

Не только стены

Изолировать можно не только стены, но и коммуникации, которые подвергаются воздействию холода. Хотя здесь есть маленький нюанс. Систему холодного водоснабжения, например, важно защищать от замерзания, а вот утепление системы с горячей водой позволяет уменьшить теплопотери и оказывается полезным в любое время года. Для предотвращения столь неприятных последствий производители предлагают специальные «трубные» утеплители – минеральную вату, стекловату, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук и т.д. У всех этих материалов своя область применения, свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенный утеплитель, защищающий от холода и перепадов температуры, – минеральная вата. Трубопроводы изолируют минераловатными плитами с последующим покрытием алюминиевой фольгой или бумагой. Эффективность такого утепления во многом зависит от аккуратности исполнителей, а вот эстетическая ценность – крайне сомнительная.

Более прогрессивный материал – минераловатные цилиндры, благодаря которым удается значительно снизить трудоемкость изоляционных работ при очень высоком качестве исполнения. У полых цилиндров имеется надрез по всей длине, они легко защелкиваются на трубе и закрепляются либо клипсами, если цилиндр не каширован, либо алюминиевым скотчем, когда цилиндр каширован (покрыт алюминиевой фольгой). Цилиндры легко нарезать на сегменты для изоляции трубных отводов. Их используют для тепловой изоляции трубопроводов при надземной (на открытом воздухе, в подвалах, помещениях) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках. Температурный диапазон применения минераловатных цилиндров находится в пределах от – 180 до +600°С, то есть они подойдут для любых коммуникаций, которые используются в «домашнем» хозяйстве.

Синтетический каучук

Для изоляции так называемых «холодных» объектов (системы вентиляции и кондиционирования, холодильных установок и прочего) применяют вспененный синтетический каучук, напоминающий резину. К достоинствам этого материала можно отнести прекрасные теплоизоляционные качества, надежность в работе, полную герметичность изоляционного слоя.

При склеивании вспененного синтетического каучука происходит так называемое взаимное проникновение поверхностей – «эффект холодной сварки», поэтому клееные швы получаются крепче, чем сам материал. К недостаткам относят довольно высокую стоимость.

Пенополиэтилен

Еще один теплоизоляционный материал – пенополиэтилен – более дешевый, но область его применения ограничена его свойствами. Низкое сопротивление диффузии водяного пара не позволяет использовать его для изоляции «холодных» объектов. Пенополиэтилен плохо поддается склеиванию, а через некоторое время дает значительную усадку. Клееные соединения нередко расклеиваются в течение первого года. Избежать указанных недостатков позволяет использование теплоизоляционных труб из пенополиэтилена, которые вместе с листовыми материалами и необходимыми аксессуарами образуют единую универсальную систему изоляции любых инженерных сетей. Трубы снабжены защелкой, что особенно удобно в местах, где требуется постоянный демонтаж изоляции. Монтаж ведут путем предварительного разрезания изоляции по технологическому шву с последующим склеиванием вдоль разреза.

Теплозадача

Следует признать, что проблема эффективной теплоизоляции дома не может быть решена только благодаря использованию теплоизоляционных материалов. Возьмем, например, кирпич. Сегодня производители предлагают керамический материал с более низкой теплопроводностью, которая позволяет ограничиться одним материалом. Кроме этого, теплоизоляция дома зависит от теплоизоляции крыши, площади застекленных поверхностей, системы вентиляции, благодаря которой тепло может преспокойно покидать дом. Другими словами, чтобы сделать дом теплым, необходимо рассматривать теплоизоляцию как комплекс мер. В любом случае правильное решение – это задача профессионалов.
 

Стены

, , , , ,

Современная технология строительства деревянного дома

 Статья о том, что современная технология строительства каркасных домов из экологически чистых материалов позволяет возводить комфортные усадьбы и коттеджи в очень сжатые сроки.

 

каркасный домВ российской строительной традиции древесина занимает особое место. Этот наиболее распространенный и возобновляемый материал издревле использовался для возведения зданий, в первую очередь, предназначенных для жилья. Только с урбанизацией нашей жизни в качестве строительного материала стал широко использоваться бетон, камень, металл. Однако уже несколько десятилетий наши соотечественники стараются уехать из мегаполиса и обустроиться в более спокойных местах и жилье, построенном из экологически чистых материалов.

Быстро возвести подобное жилое строение, позволяет канадская технология строительства домов, относительно недавно появившаяся на просторах нашей Родины. Прототип подобной технологии применялся в СССР при строительстве каркасных домов в середине прошлого века — многие строения до сих пор исправно служат своим владельцам. Однако в те времена не особо озадачивались экологической стороной безопасности строительства, на которую делают упор наши современники. Поэтому сейчас большим спросом пользуется скандинавская технология – использование деревянного каркаса с наружными стенами из предварительно просушенного клееного профилированного бруса. Материалы, применяемые в строительстве, исключительно натуральные и экологически безопасные, что делает здания особенно привлекательными для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих детей.

Современный каркасный дом имеет целый ряд неоспоримых достоинств, проявляющихся как при строительстве, так и в процессе эксплуатации. Первым и главным можно считать исключительно высокие темпы возведения таких домов. Весь технологический процесс укладывается в пару месяцев – от момента заливки фундамента до вселения жильцов. Обустройство фундамента – единственный «мокрый» и едва ли не самый продолжительный процесс строительства. Поэтому на залитом до мороза фундаменте строить каркасный дом можно в любое время года, хотя в большинстве регионов России вполне можно уложиться в теплый сезон и до наступления непогоды въехать в новое жилье.

Специалисты без использования сложной строительной техники возводят из подготовленных в заводских условиях «домокомплектов» деревянные дома под ключ. Все детали таких комплектов полностью подготовлены к сборке и проверены на взаимное соответствие предварительной сборкой в месте производства. Перед доставкой к месту строительства составляющие дома разбираются, маркируются и упаковываются. Особенно привлекательной скандинавская технология строительства является для людей, желающих быстро и недорого построить надежный загородный или дачный дом.

Стены

, , , ,

Обои — полезные советы

Обои в современном интерьере выполняют двойную функцию: они являются фоном для мебели и другой обстановки и выступают в качестве самостоятельного декоративного элемента. Так же как и окраска, обои могут зрительно изменить пропорции помещения. Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленьких комнат предпочтительны обои с мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами обоев и неровности основания.  
Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки. Они удобны для кухни, где на стены могут попасть брызги воды; такие обои можно мыть. Кроме того, выпускают велюровые (ворсовые) или синтетические обои с декоративной рельефной поверхностью под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень удобны самоклеющиеся обои.

На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои нельзя. Лучше подождать около года или проверить на щелочь штукатурку, приложив к стене лакмусовую бумажку; посинение бумажки указывает на то, что штукатурка обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, то поверхность можно нейтрализовать флюатированием. При оклейке обоями деревянных поверхностей их нужно обить тканью, которую вначале смачивают, затем прибивают вверху у потолка и внизу у пола. После высыхания ткань дает усадку и натягивается. Она образует прослойку между обоями и деревянной поверхностью, и объемные деформации древесины не повреждают обоев. Если обоями оклеивают стену из фанерных щитов или древесноволокнистых плит, то швы между ними нужно законопатить и оклеить бумагой. Цветные обои можно применять и для отделки внутренних частей шкафов, полок и т. д. Дешевые обои не удобны тем, что при увлажнении они легко рвутся и с ними трудно работать. Чтобы сделать обычные обои моющимися, их можно покрыть бесцветным лаком.

Обои - полезные советы

Для наклейки обоев необходимы следующие инструменты: щетка для нанесения клея, щетка для разглаживания обоев на стене, валик для разглаживания швов, большие ножницы, острый нож, линейка (лучше металлическая), ведро для клея и чистая тряпка. Клей обычно замешивают на воде в пластмассовом ведре, а когда он набухает, его размешивают и употребляют.

Для наклейки обоев применяют крахмальный клейстер (1:7) или клей из муки. Крахмальный и пшеничный крахмал разводят в двух частях холодной воды, а затем, постоянно перемешивая, добавляют остальные 5 частей горячей воды. Чтобы клей не испортился, его консервируют, добавляя 4% формалина. Клей из муки изготовляют следующим способом: 750 г муки засыпают в 1 л кипятка. После заваривания смесь тщательно перемешивают и добавляют в нее немного скипидара. Клей не должен быть слишком жидким, потому что тогда обои размокают, легко рвутся, а на их поверхности появляются пятна.

Если старые обои хорошо держатся на основании, то новые кле-ют прямо на них. Если же старые обои не годятся в качестве основания под новые, их обильно смачивают теплой мыльной водой и соскабливают скребком. Старую клеевую или известковую окраску нужно смыть, выдернуть все гвозди и скобы, а трещины, углубления и неровности зашпаклевать гипсом. На подготовленное основание наклеивают бумагу (обычно старые газеты), на которую наносят клей и прикладывают смазанные клеем стороны друг к другу. Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой. Потом по высоте стен отмеряют нужную высоту обоев, добавляют до 10 см на выравнивание неровностей у пола и по этой мерке нарезают необходимое число полотнищ
Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую длину. Если же они имеют рисунок, то нарезаются так, чтобы края рисунков совпадали в горизонтальном направлении. Полотнища кладут тыльной стороной кверху и наносят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают, подворачивая примерно по четверти длины с каждой стороны (ПО). С боковых сторон обоев имеются кромки шириной 1 — 1,5 см. Если обои будут клеиться впритык, то их с двух сторон обрезают ножом по стальной линейке. Если обои клеют внахлест, то обрезают только ту сторону, которая будет перекрывать шов (111). После обмазки клеем обои оставляют пропитываться в течение необходимого времени, которое зависит от вида обоев и густоты слоя. Обои должны быть равномерно влажными. Обычно после нанесения клея на третью полосу на стену наклеивают первую. Если обои передержать, то они могут стать слишком мокрыми, их будет трудно передвигать по стене и на них будут образовываться морщины.
При наклейке обоев внахлестку необходимо начинать от окна, чтобы исключить появление теней от нахлестки (112). Оклейку стен обоями начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю подвернутую часть, затем осторожно разворачивают и наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют небольшим отвесом. Только после того как верхняя сторона установлена правильно под потолком, а вся полоса расположена строго вертикально, ее разглаживают сначала вверху, а потом в средней части. В этом состоянии полосу еще можно двигать по стене и поправлять ее положение. Затем отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если у пола есть плинтус, то обои вставляют осторожно ножницами в стык между плинтусом и стеной, а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, то его нужно убрать и клеить обои до самого пола, а потом вновь прибить плинтус. Затем всю поверхность полотнища разглаживают щеткой, а швы — валиком.

Если обои клеют вплотную к потолку, то край полотнища, примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см, чтобы клей не испачкал потолка. Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после проверки его вертикальности разглаживают движениями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько нужно отрезать от полосы вверху, если она была подвернута у потолка. Так же приклеивают все остальные полотна. Особенно тщательно нужно разглаживать швы (валиком или щеткой). 

Стены

, , , , ,

Как выбрать кирпич?

По составу и способу изготовления кирпич делится на две группы – керамический и силикатный.

Керамический кирпич изготовляют путем обжига глин и их смесей. Силикатный кирпич – состоит примерно из 90% песка, 10% извести и малой доли добавок. Смесь отправляется в автоклав, а не в обжиговую печь, как в случае с керамическим кирпичом. Если добавить пигменты, можно получить силикатный кирпич практически любого цвета – синий, зеленый, малиновый, фиолетовый. 
По логике толкового словаря, кирпич – это брусок обожженной глины. Но тогда силикатный (то есть не глиняный) кирпич – и не кирпич вовсе, а некий твердый материал похожий на него по форме. Кстати, так и есть: на эти два материала существуют разные ГОСТы, и строители очень четко проводят между ними границу. Итак, мы будем рассматривать в основном керамический кирпич, потому что он и есть настоящий кирпич (и по словарю, и по ГОСТу).

Какой кирпич – для чего

По назначению керамический кирпич делится на рядовой (он же строительный) и лицевой (он же облицовочный, облицовка, отделочный, фасадный). Особняком стоит печной кирпич. 
Рядовой кирпич используется для внутренних рядов кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой кирпич может иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором). 
Лицевой кирпич – однородного цвета, имеет две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые «тычок» и «ложок»). Он, как правило, пустотелый (то есть в его «теле» много пустот, что делает стену из такого кирпича «теплей»). 

К облицовке относится также фактурный кирпич (с рельефным рисунком лицевой поверхности) и фасонный (или фигурный, профильный) для кладки сложных форм: арок, столбов и т.п. 

Печной кирпич бывает разных размеров (даже с ладошку). Иногда его делают с рельефом. Для топочной части каминов используют шамотный кирпич, изготовленный из огнеупорных глин и выдерживающий температуру выше 1000°С. Шамотный кирпич имеет песочно-желтый цвет и зернистую структуру. 

Так что при покупке кирпича главное знать, для чего вы, собственно, его покупаете. И не перепутайте! А то польститесь на «красивенькое» и выложите стены лицевым кирпичом вместо рядового. А потом подсчитаете расходы и прослезитесь. Или, наоборот, захотите сэкономить и облицуете дом рядовым кирпичом. Но тогда дом будет смотреться не очень красиво. 

Внешний вид кирпича 

У кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия: одинарный (толщина 65 мм), утолщенный, или полуторный (88 мм). Кирпич больших размеров ГОСТ определяет как камень керамический. Стандартный камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше. 

Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после обжига имеют классический кирпичный цвет. Такие глины называются красножгущимися, а сам кирпич – красным. Реже встречаются беложгущиеся глины, из них получается желтый, абрикосовый или белый кирпич. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Например, коричневый кирпич можно получить только с помощью пигментных добавок. По ГОСТу кирпич по цвету должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом. Часто на заводах существует несколько эталонов, и возникает опасность купить «пеструю» партию кирпича. 

По наличию пустот в теле кирпич лицевой и рядовой делится на пустотелый и полнотелый (камни керамические бывают только пустотелыми). Чем больше пустот (их может быть больше 50%), тем кирпич теплее. Получается, что при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости керамического черепка (то есть самого материала). Такой кирпич называют поризованным. Кстати, поризованный кирпич по сравнению с обычным лучше заглушает звуки. Итак, понятно, что для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А еще лучше – камень керамический. А вот цвет можно выбирать по вкусу – он не влияет на качество кирпича. Если хочется дом потеплей (но не за счет толщины стен), нужно брать пустотелый или поризованный кирпич. Но тогда используйте более вязкий раствор, чтобы пустоты не забивались. 
Технические характеристики кирпича 

Прочность – основная характеристика кирпича – способность материала сопротивляться внутренним напряжениям и деформациям, не разрушаясь. 
Марка – это показатель прочности, обозначается «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 кв.см.

Как выбрать кирпич?

Он может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. 
Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. 
Морозостойкость (обозначается «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 8 часов, потом помещают на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и т.п.). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для московских строек нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. Поэтому крупные заводы стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов. Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»). 

А вообще-то марку кирпича для будущего дома должен определить специалист. Одним словом, не советуем гоняться за дешевым кирпичом с морозостойкостью 25 или даже 15 циклов. Для строительства в Московском регионе используйте кирпич Мрз 35. А лучше – 50. 

Брак 

Что же считается браком в процессе производства кирпича? По ГОСТу браком являются пережог и недожог, и такой кирпич не рекомендуется для продажи. А вот наличие известковых включений ГОСТ допускает, хотя владельцу такого кирпича от этого, увы, не легче. Как узнать, правильно ли обожжен красный кирпич? Если сердцевина кирпича – более насыщенного цвета, чем «тело», и при ударе он звенит, то это – кирпич хорошего качества. 

Недожог, недожженный кирпич имеет характерный горчичный цвет и при ударе издает глухой звук. У недожженного кирпича низкая морозостойкость и он «боится» влаги. На одной фирме рассказали такую историю. Однажды зимой, когда цены на строительные материалы ниже, скуповатый клиент решил купить кирпич по дешевке. Потом свалил его на своем участке и радостно стал подсчитывать, сколько сэкономил. Пришла весна, растаял снег, поспешил гражданин на свою строительную площадку. И увидел там…горы раскрошившегося кирпича. Кирпич оказался бракованный – с недожогом. 

Пережог, пережженный кирпич oбразуется от очень высоких температур. Кирпич чернеет, оплавляется, теряет четкие размеры, его «распирает» изнутри. Но специалисты говорят, что если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, наоборот, становится очень прочным, будто железным. 

Известковые включения (иногда их называют «дутиками»). Откуда они берутся? Глинистое сырье содержит известняк. Во время подготовки сырья известняк измельчается. Но если остались хотя бы полмиллиметровые зерна, жди подвоха. Они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Если глубина откола больше 6 мм, такой кирпич ОТК бракует, если меньше – его пускают в продажу. Фасады домов, сложенные из такого кирпича, получаются рябыми, словно «засиженные мухами». Кстати, известковые включения – не чисто российская беда. Для Европы – это тоже проблема. 

Самый распространенный и коварный брак – высолы. Высолы проявляются уже на кирпичных стенах в виде белых пятен и разводов (то есть уже после того, как кирпич уложен). И при покупке не угадаешь – будут высолы на этом кирпиче или нет. Образуются они в результате миграции солей из кладочного раствора, кирпича, грунтовых вод и даже воздуха. Про подмосковный кирпич специалисты говорят что количество солей в нем, как правило, невелико. И рекомендуют использовать цемент с низким содержанием высолообразующих примесей заводов «Красный Октябрь», Липецкого, Подольского, Михайловского. 

Как уберечься от высолов? 

— Использовать густой раствор. 
— Не размазывать раствор по фасадной части кирпича. 
— Не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку на ночь. 
Как можно быстрее подводить дом под крышу
— Покрыть фасад защитным составом. 

Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Или купить в строительных магазинах специальные средства. Или обратиться на фирму, которая «отмоет» ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом. 

Не хотите, чтобы зимой в доме было холодно или фасад размыло дождем? Тогда не покупайте недожженный кирпич. Пережженный брать можно, но только в том случае, если его форма не нарушена. А вот насчет известняковых включений решайте сами. Но помните, что кирпич с отколами быстрее разрушается. 

Выбор кирпича Для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50. 
Кирпич полусухого прессования с морозостойкостью 15 циклов не годится для облицовки стен и кладки фундамента. Отличить его от кирпича пластического формования можно по «постели» (самой большой стороне): у него она гладкая, на ней имеются конусные несквозные пустоты. Такой кирпич лучше всего использовать только для внутренних перегородок. Если вы все-таки его использовали для облицовки, то немедленно оштукатурьте дом. Штукатурка, конечно, не создаст полной гидроизоляции, но на какое-то время защитит кирпичные стены
Если строящийся дом имеет в высоту 2–3 этажа, то для кладки стен достаточно кирпича М100-125. 
Лицевой кирпич следует покупать той же марки (или соседней), что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности. 
Двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же тут дополнительная экономия на растворе и на времени кладки. 
Поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого. 
Все количество лицевого кирпича целесообразнее покупать сразу же, одной партии – чтобы вся облицовка была однородной по цвету. Уточните, сколько эталонов цвета имеет завод, и оговорите заранее, что вам требуется кирпич, соответствующий одному эталону цвета. 
Цвет глины не связан с качеством кирпича. Поэтому без опаски покупайте кирпич того цвета, который вам понравился. 
Для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич. 
Из силикатного кирпича не рекомендуется класть фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы – он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело – уж больно он гладкий, раствор плохо к нему прилипает.

Стены

, , ,

О кирпиче

Уже несколько тысячелетий кирпич, пожалуй, самый распространенный строительный материал.

О кирпиче

Кирпичом называют изделия, различные по составу сырьевой смеси, технологии производства и даже форме. Какие существуют виды и свойства кирпича? Давайте разберемся.

Керамический кирпич
Традиционно под кирпичом понимают брусок, изготовленный из глины. Стоящие века церкви, соборы, стены и башни кремлей и по сей день поражающие своей красотой и монументальностью, выполнены именно из керамического кирпича. Помимо неповторимого внешнего вида, прочности и долговечности, к достоинствам такого кирпича можно отнести огнестойкость, высокую звуконепроницаемость, способность сохранять тепло и уравновешивать колебания температур, «неумение» впитывать из окружающей среды вредные вещества (в том числе радиацию). 

По способу изготовления различают кирпичи пластического формования или полусухого прессования. В первом случае подготовленная сырьевая масса формуется экструдером, затем сушится в камере, после чего обжигается в печи при температуре, как правило, от 850 до 1000?С (отдельные типы изделий – свыше 1000?С). Во втором увлажненную глину-сырец формуют прессом под сильным давлением, а затем, минуя сушильную камеру, отправляют в печь. Технология производства ограничивает сферу применения кирпича полусухого прессования. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его нельзя использовать до «нулевого» цикла (фундаменты, цоколи, заборы) и во влажных помещениях. Вместе с тем он получается достаточно гладким и ровным, так что вполне подходит для внутренних перегородок здания. 

Строительный кирпич
По назначению керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой), облицовочный и специальный. Строительный служит для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТа к его внешнему виду минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 10 мм (не более трех на изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными. 

Лицевой кирпич
Он предназначен для отделки фасадов и интерьеров. По ГОСТу в нем не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений: при попадании влаги они разбухают и разрушают кирпич. Причем обычно «косметический ремонт» не спасает стену – приходится облицовывать ее заново. В ГОСТе четко прописаны требования к геометрии лицевого кирпича: отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине ?4 мм, по ширине ?3 мм, по толщине +3/–2 мм; непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер — не более 3 мм по ложку (длинной боковой грани) и 2 мм по тычку (малой боковой грани). Вместе с тем на практике строго соблюсти эти параметры сложно, поскольку глина – материал «живой», при сушке и обжиге она непредсказуемо меняет свои размеры. Отмечу, что западные строительные нормы вообще не предусматривают допусков по криволинейности. И все же в целом размеры и геометрия лицевого кирпича, как правило, более точные, чем строительного

Разновидности лицевого кирпича – фактурный (с неровным рельефом – «черепашка», «кора дуба» и пр. или правильным геометрическим рисунком на боковых гранях) и фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм). Последний позволяет изысканно оформлять окна, карнизы, создавать здания с округленными углами, выполнять арки, своды, колонны. Кроме того, при использовании его исчезает необходимость подрезать обычный лицевой кирпич. 

Цвет
Если для строительного кирпича цвет не принципиален, то для лицевого это один из главных параметров. Современный керамический кирпич может быть практически любым, от белого до черного, и даже неоднородного цвета (например «плавающего» от темного оттенка к светлому, от коричневого к синему, от желтого к синему и т. д.). Цвет зависит прежде всего от технологии обжига, а также от состава, качества и цвета глины-сырца. Надо отметить, что на Западе много цветной глины, что и определяет большее эстетическое разнообразие импортных кирпичей. У нас же в средней полосе чаще всего добывают глину, которая после обжига становится красной. Реже встречается белая глина – кирпич из нее имеет абрикосовый, желтый или белый цвет. 

Для расширения цветовой гаммы производители смешивают глины нескольких видов, добавляют в сырьевую смесь красители. Почти любой оттенок можно получить с помощью ангоба и глазури. Ангоб – это тонкий декоративный слой из белой или цветной глины, который перед обжигом наносится на отформованное изделие.

Глазурь – цветной стекловидный слой на поверхности кирпича, имеющий характерный блеск. Глазурь получается следующим образом: специально подобранной минеральной смесью покрывают уже обожженный кирпич, после чего изделие вновь помещают в печь (технология двухслойного формования). Добавлю, что благодаря двойному обжигу уменьшается водопоглощение кирпича, а значит, повышается его стойкость к воздействиям атмосферы. Среди новых разработок в области «декорирования» кирпича – металлополимерное покрытие, позволяющее создать на поверхности изделия неожиданные сочетания цветов, рисунки, надписи. 

Размер
Как это ни удивительно, но в России кирпичи единого стандарта появились недавно по сравнению с тем, сколько времени бытует у нас этот стройматериал, – в 1927 году. С тех пор стандарт неизменен – 250 х 120 х 65 мм для одинарного кирпича, 250 х 120 х 88 мм для полуторного (хотя на деле он не в полтора, а в 1,35 раза толще) и 250 х 120 х 138 мм для двойного. На западе стандарты другие, к тому же их намного больше. Среди самых ходовых – 200 х 100 х 50 (65) мм, 240 х 115 х 52 (71) мм. Кроме того, импортные кирпичи могут быть разноразмерными, поскольку в Европе считается, что кладка из кирпичей с нефиксированной длиной подчеркивает неповторимость здания. 

Пустотность
Важный параметр для строительного и лицевого кирпича – наличие пустот. Бывают кирпичи полнотелые, пустотелые (эффективные) и пустотелые поризованные (сверхэффективные, «теплая керамика»). У полнотелых, как следует из названия, отверстий нет. Их чаще всего применяют там, где нужно выдерживать распределенные нагрузки – фундамент, цоколь. Но можно выложить ими и наружную стену. Однако чтобы обеспечить нормативную теплопроводность, стены из них должны быть достаточно толстыми (около 2 м). Иное дело пустотелые кирпичи. У них имеются сквозные отверстия (различной формы), благодаря которым они теплее (чем больше пустот, тем меньше теплопроводность материала). А значит, стены можно делать тоньше (1,1 – 1,3 м). Кроме того, пустотелые кирпичи легче, поэтому от них меньше нагрузка на фундамент. Отмечу, что лицевой кирпич почти всегда является пустотелым.

Наконец, самый «теплый» кирпич – поризованный. В нем, как и в изделии предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, однако структура самого материала принципиально иная. В глину добавляют особые органические или минеральные компоненты, которые выгорают при обжиге, образуя мельчайшие замкнутые поры. В результате, сохранив все достоинства обычной керамики, поризованный кирпич существенно улучшил ее теплозащиту: если у пустотелого кирпича самый высокий коэффициент теплопроводности – как правило, 0,280 — 0,4 Вт/м ?С, то у поризованного – 0,18 — 0,22 Вт/м ?С. Причем на прочность поры совершенно не влияют. Более того, изделие становится легче, что позволяет увеличить его размеры (они могут достигать 510 х 250 х 219 мм). Благодаря этому, во-первых, стены возводятся значительно быстрее, чем из обычного кирпича, во-вторых, они становятся тоньше (51 см), в-третьих, упрощается кладка, поскольку длина поризованного кирпича соответствует толщине несущей стены, в-четвертых, не требуется дополнительной теплоизоляции. На боковых гранях таких камней имеются пазы и гребни, устраняющие необходимость в вертикальных растворных швах. Это улучшает теплозащиту стен, так как уменьшается количество «мостиков холода», и в то же время ощутимо снижает расход раствора. Фасады наружных стен могут покрываться лицевым кирпичом или штукатуриться. 

Марка
Предел прочности кирпича при сжатии определяет его марку. Она обозначается буквой «М» и цифрой, «рассказывающей», какую нагрузку может выдержать 1 кв. см изделия. Чаще всего встречаются кирпичи марок М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Кирпичи марок 75 и 100 вполне подходят для стен 2 — 3 этажного дома, марок 125 и выше – для стен многоэтажных зданий, марок 150 и выше – для укладки в землю (фундамент, цоколь), а из кирпичей марок 200 — 300 возводят фундаменты «высоток», поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика. Обратите внимание: марки относятся ко всем типам кирпичей, так что пустотелый лицевой кирпич марки 100 будет столь же прочен, как и полнотелый строительный той же марки. Еще один нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов). 

Морозостойкость
В условиях нашего изменчивого климата это одна из важнейших характеристик для кирпича.

Морозостойкость измеряется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания водонасыщенного изделия: чем больше циклов оно способно преодолеть, не изменив своих потребительских свойств, тем дольше прослужит. Почему речь идет о водонасыщенном изделии? Потому что морозостойкость во многом зависит от степени водопоглощения материала: ведь влага, замерзая и оттаивая при перепадах температур, разрушает его структуру. А значит, чем меньше влаги находится в порах керамики, тем лучше. По нормам водопоглощение кирпича должно быть не менее 6 и не более 16%. 

В технической документации морозостойкость обозначается буквой «F», а следующая за ней цифра говорит о количестве циклов, которые кирпич может выдержать. В Центральном регионе рекомендуется применять строительный кирпич с морозостойкостью не ниже 15 — 25 циклов, лицевой – не ниже 50 циклов. 

Специальный кирпич
К специальным относят кирпичи, способные «выживать» в экстремальных условиях. Так, кирпич огнеупорный применяется для устройства печей, каминов, дымовых труб. Он изготавливается из шамотной глины путем ее обжига при очень высокой температуре. Этот кирпич имеет высокую плотность и выдерживает частые колебания температур (верхний рубеж – свыше 1000?С); обычно бывает песочно-желтого цвета.

Отдельного упоминания заслуживает клинкерный кирпич. Его получают в результате высокотемпературного обжига пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот. Благодаря особенностям сырья и специальным технологиям получается исключительно прочное, низкопористое, цвето-, износо-, морозостойкое и, как следствие, долговечное изделие (при том, что химических добавок и красителей в сырьевой смеси нет). Прибавьте к этому обширный диапазон размеров, фактур и цветов («огненные» оттенки красного, сияющий желтый, белый, коричнево-голубоватый, оттенок «под старину», множество других вариантов), и станет понятно, почему клинкер – оптимальное решение для облицовки фасадов и ландшафтных работ: мощения дорожек, автомобильных парковок и подъездов к гаражам, лестниц, открытых террас, водостоков или внутренних двориков.

Силикатный кирпич
Он получается в результате прессования смеси кварцевого песка и гашеной извести. По внешнему виду и свойствам он существенно отличается от керамического. Его естественный цвет – чаще всего белый или светло-серый, хотя при добавлении в смесь пигментов можно получить практически любой оттенок. Силикатный кирпич, как правило, плотнее и прочнее керамического, но обладает очень высоким водопоглощением, что ограничивает область его применения. Он может использоваться для возведения стен помещений с низкой влажностью воздуха, а также в качестве декоративных вставок в наружные стены из керамики. 

Керамическая плитка под кирпич
Помимо собственно кирпичей, сегодня на рынке представлены облицовочные плитки (из разных материалов), имитирующие их внешний вид. Довольно широко распространена керамическая плитка под кирпич. Она сравнительно дешевая, поэтому подходит тем, кто хочет сэкономить, но получить дом с богатой «внешностью», да еще из экологически чистого материала. Плитка также применяется для стилизации под кирпичные зданий, сделанных из других материалов (например из пенобетона), или для облицовки строений, фундамент которых не позволяет использовать кирпич. Между тем некоторые специалисты предупреждают, что нередко плитка и тот материал, к которому она крепится, имеют разный коэффициент температурного расширения, из-за чего облицовка может отваливаться. В то же время для оформления интерьеров плитка – удачный вариант, тем более, что лицевой кирпич внутри помещения занял бы много полезного места. 

Бетонная плитка под кирпич
Еще одна альтернатива лицевому кирпичу – бетонная плитка под кирпич. Это разновидность искусственного камня, изготовляемого методом вибролитья или вибропрессования из смеси портландцемента, кварцевого песка, специальных (как правило, органических) наполнителей и добавок. В большинстве случаев бетонная плитка имеет неровный рельеф и стилизована под кирпич древний (нередко будто бы покрытый патиной) или грубо обработанный вручную. Бывают изделия, имитирующие клинкер. Благодаря пигментам-красителям цветовая гамма плиток практически не ограничена, так что, помимо стандартного набора (2 — 9 цветов), производители могут предложить любой цвет на заказ. 

Одно из достоинств такой плитки – цветостойкость (конечно, если при изготовлении используются качественные красители). Она обусловлена тем, что обычно бетон окрашивается в массе, поэтому со временем не теряет цвет. Кроме того, плитки обладают очень высокой морозостойкостью – чаще всего 100 — 200 циклов, то есть значительно превышающей требования ГОСТа (70 циклов). Поскольку в создании искусственного камня «участвует» портландцемент, как правило, только высоких марок, изделие получается весьма прочным (марки 200 и выше). Морозостойкость и прочность напрямую связаны с водопоглощением материала: если оно находится в пределах нормы (от 3 до 8%), то плитка надолго сохранит свои механические свойства. Наконец, бетонная плитка легкая. Все это определяет область ее применения: снаружи здания – облицовка фасадов, цоколей, вентиляционных и печных труб или оконных проемов, внутри – отделка стен, лестничных проемов, ступеней, интерьерных колонн.

Как мы видим, современный рынок балует потребителей самыми различными кирпичами и их декоративными «заменителями». Остается только выбрать то, что нужно именно вам.

Стены

, , , ,

Утепление

ФАСАДНОЕ УТЕПЛЕНИЕ

Тепло – основа жизни в загородном доме. Согласитесь, если температура в помещениях будет некомфортной, вы вряд ли решитесь зимовать даже в самом современном и оборудованном по последнему слову коттедже. А чтобы в доме было тепло и уютно, необходимо его утеплять, и в первую очередь – подвалы и цокольные этажи.

Вообще-то, перед тем как заняться утеплением, следует грамотно и технически безупречно спроектировать и сделать фундамент, поскольку от этого прежде всего зависит и долговечность дома, и его внешний вид, и в значительной степени температура в помещениях. Некачественно сделанный фундамент загородного дома станет причиной появления влаги в подвале (в сущности, его стены зачастую и служат фундаментом), деформации вследствие морозного пучения грунта, ну и конечно, холода, который, как коварный враг, будет вползать в ваш дом снизу. Впрочем, можно представить и обратный вариант – не атаку холода, а утекание тепла из постройки, что на техническом языке называется «теплопотери». Тепло уходит и через стены, и через крышу, и через дымовую трубу. Но, поскольку на долю подземной части дома в некоторых случаях приходится пятая часть общих теплопотерь, следует обязательно решить вопрос с утеплением фундамента. 

Рассмотрим для начала случай отапливаемого подвала. В современном загородном домостроении в подвальных помещениях сплошь и рядом устраивают бильярдные, сауны, тренажерные залы, мастерские и т. д. Так вот, если подвал отапливается, его надежная эксплуатация может быть обеспечена, когда все соприкасающиеся с землей элементы строения будут надежным образом теплоизолированы. Теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени. Кроме того, утепление подземной части дает возможность ликвидировать или значительно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что в нашем регионе, где чаще всего встречаются именно пучинистые грунты, особенно важно. 

Казалось бы, утеплять неотапливаемые подвалы нет смысла, но это совсем не так. Дело в том, что на глубине около двух метров температура никогда не опускается ниже плюс 5–10 градусов, так что правильно выполненная теплоизоляция позволяетт в зимний период поддерживать такую температуру в подвале без дополнительного отопления. Кроме того, значительные потери тепла отмечаются через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами, а это, во-первых, не дает возможность создать комфортную обстановку в жилых помещениях, во-вторых, увеличивает расходы на отопление. Хождение по холодному полу к добру, как известно, не приводит, поэтому его температура должна отличаться от температуры воздуха в помещении не больше чем на два градуса. Этого можно добиться лишь при наличии теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативов. Поэтому при строительстве коттеджа необходимо в первую очередь обратить внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. 
Технологии утепления 

При утеплении перекрытий над холодными подвалами следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Поскольку водяные пары движутся из теплых верхних помещений в более холодные нижние, для защиты утеплителя от увлажнения поверх него необходимо проложить слой пароизоляционного материала. Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий, избежать появления сырости, грибка и плесени, нужно обеспечить вентиляцию подвалов. Для этого устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары удаляются наружу с вентиляционным воздухом. 

Цокольные перекрытия над холодными подвалами бывают балочными и плитными. Как правило, для их утепления используют стекловолокнистые и минераловатные теплоизоляционные материалы. Если перекрытие плитное, то теплоизоляцию стелют на несущие плиты с предварительной установкой прокладки из какого-нибудь гидроизоляционного материала. Поверх утеплителя укладывают пароизоляцию, которая препятствует увлажнению теплоизоляционного слоя. Для этого могут использоваться, в частности, фольгированные материалы, их кладут блестящей поверхностью в сторону теплого помещения, предусмотрев небольшую воздушную прослойку между пароизоляционным слоем и основанием пола. Для вентиляции подвалов по периметру здания в цоколе через 4–5 метров делают отверстия – обычно квадратные, примерно 100 х 100 мм или чуть больше. 

Если перекрытие уже существует и закрыто полом, можно утеплить его со стороны подвала, прикрепив утеплитель с помощью клеящей мастики, а затем оштукатурив по сетке. Если перекрытие балочное, то теплоизоляция укладывается на доски или деревянные щиты. С теплой стороны утеплитель следует защитить пароизоляционным материалом, а концы деревянных балок, опирающихся на цоколь, обернуть рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом (торцы балок при этом остаются открытыми, чтобы могла выходить накопившаяся в дереве влага). Опять же, и в этом случае, если уже положен пол, нет смысла его разбирать – лучше обеспечить утепление со стороны подвала. А именно: к подшивке подвального потолка с помощью деревянных реек прикрепить пароизоляционный материал, после чего установить деревянные бруски с шагом, соответствующим размерам применяемого теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя накладывают между этими брусками, закрепляют рейками или проволочной сеткой, после чего либо обшивают потолок досками, либо оштукатуривают по сетке. 

В теплых подвалах практикуется утепление цоколя – той части фундамента, что возвышается над поверхностью земли. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потоками воды с кровли, а потому для его утепления используют материалы, способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. При этом устраивают горизонтальную теплоизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стен и перекрытий. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны. Толщина этого слоя определяется по установленным методикам, в основе которых – требования СНиП по сопротивлению теплопередаче, предъявляемые к наружным стенам. Понятно, что теплоизоляционный слой в таком случае должен быть обязательно защищен, например слоем штукатурки по сетке. Чтобы исключить контакт наружного штукатурного слоя с влажной землей, удаляют прилегающий к цоколю грунт, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием. 

Утепляя стены подвала, теплоизоляционный материал также устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, имеет смысл предварительно устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают при этом ниже уровня пола подвала и засыпают гравием. Просачиваясь через гравий, вода попадает в дренаж, после чего отводится в специальный колодец или в канализацию. Со стороны грунта теплоизоляционный материал защищают специальными дренажными плитами. 

Правильно сделанная теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет весьма существенно снизить потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглогодично поддерживать в них постоянную плюсовую температуру и исключить образование конденсата на внутренних поверхностях. 

Когда строение стоит на пучинистом грунте, есть резон утеплить фундамент по всему периметру, чтобы обезопасить себя от множества серьезных проблем, в частности перекосов здания и трещин на стенах, которые могут появиться в один прекрасный день. Для этого вначале по всему периметру вынимают грунт до глубины 40–50 см, насыпают туда слой песка толщиной 20 см и с небольшим наклоном от фундамента укладывают плиты тепло-изоляционного материала. В нашем регионе следует применять плиты шириной от одного до полутора метров, их, как правило, достаточно. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не меньше 30 см. 

Такое утепление фундамента, во-первых, препятствует промерзанию грунта, во-вторых, снижает теплопотери через стены подвала. 
Универсальный утеплитель? 

Для утепления подвалов и фундаментов используется целый ряд разных материалов. Хорошо себя зарекомендовали стекловолоконные и минераловатные утеплители, которые в ряде случаев оказываются просто незаменимыми. Дело в том, что помимо самих подвальных стен и перекрытий теплоизолировать нужно и коммуникации, проходящие через подвальные помещения (обычно это трубы отопления, холодного и горячего водоснабжения). Это делается не только для уменьшения теплопотерь, но и для увеличения срока службы, поскольку правильно сделанная теплоизоляция значительно уменьшает коррозию металлических трубопроводов. И тут самым удобным теплоизолятором будет цилиндр из стекловолокна с покрытием из фольги, легко и быстро монтирующийся на трубы и обладающий высокими теплоизоляционными качествами. 

И все же пальму первенства в этой области следует отдать эструдированному пенополистиролу, который все активнее применяется для теплоизоляции и подвалов, и стен, и любых других частей загородного дома. Автору этих строк уже приходилось писать о том, что универсального утеплителя (как и, к примеру, универсальной гидроизоляции) не существует, надо подбирать его для каждого конкретного случая. Но эструдированный пенополистирол может с немалыми основаниями претендовать на такое «звание», поскольку применяется предельно широко и повсеместно. 

Особенностью этого материала является герметичность его пор размером 0,1–0,2 мм. Благодаря этому он практически не впитывает влагу, что для подвальной теплоизоляции, которая нередко контактирует с водой, – крайне ценное качество. Теплоизолирующее свойства материалу придают те же заполненные воздухом поры, поскольку воздух – лучший теплоизолятор. Наконец, эструдированный полистирол весьма прочен и долговечен за счет специальных добавок, он служит несколько десятилетий, что сравнимо со сроком эксплуатации зданий. Именно сочетание качеств – «воздушности», прочности, водонепроницаемости – сделало этот материал столь популярным у строителей загородных домов. 

Высокая механическая прочность эструдированного пенополистирола дает возможность применять его при вышеописанной теплоизоляции периметра. В этом случае, если помните, плиты кладут горизонтально и засыпают грунтом, по которому будут ходить люди и на котором будут устанавливаться тяжелые предметы. Это значит, что теплоизолятор должен как минимум хорошо переносить механические нагрузки. Эструдированный пенополистирол удовлетворяет этому требованию. Между прочим, опыт показал, что изделия из этого материала сохраняют свойства и при глубине закладки в грунт до семи метров! Опять же, если грунт в данном месте подвергается замораживанию-оттаиванию, если в нем много влаги, использование вспененного полистирола в качестве теплоизолятора будет как нельзя кстати. Кроме всего прочего, он не впитывает и не пропускает воду, даже если она поступает под давлением, что иногда тоже немаловажно. 

Владимир МИХАЙЛОВ
Источник: Журнал "Загородное обозрение"

Стены

, , , , ,

Из чего строить стены дома?

Из чего строить стены дома?
При возведении стен частных домов и коттеджей наиболее часто используется: кирпич, облегченный бетон, дерево (брус и бревно). Для возведения каркасных стен достаточно редко применяют сравнительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП).  
При выборе материала для стен нужно учитывать: 
“Правило однородности” – т.е. все капитальные стены и наружные, и внутренние должны быть возведены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо комбинирование кирпича и облегченного бетона, ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен. Расстояния между капитальными стенами и опорами для деревянных балок перекрытия не должно превышать 4 м. При монтаже ж/б перекрытий расстояние может быть увеличено до 7 м.

 
Кирпич.

Достоинства.
Кирпичные стены прочны, огнеупорны, не подвержены действию насекомых, потому долговечны. Они позволяют использовать ж/б плиты перекрытия. Малые размеры кирпича позволяют возводить из них стены сложных форм, выложить декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, к стенам из него могут печи и камины. Кирпичные стены имеют большую теплоемкость – летом за ними прохладно, а зимой тепло.

Недостатки.
 Если зимой дом не отапливался хотя бы в течение 2-х недель, прогревать его придется несколько суток. Кирпич хорошо впитывает влагу, из-за этого при сезонной эксплуатации в кирпичном доме может быть сыро. Кирпичные стены достаточно тяжелые, поэтому для них необходим крепкий фундамент, заложенный на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть достаточно толстые.

Вывод.
Кирпич целесообразно применять при возведении больших коттеджей, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Ячеистый бетон и его сочетание с кирпичом.

Достоинства.
Стены из ячеистого бетона огнеупорны, не подвержены действию насекомых и гниению. Пенобетонные стены, по сравнению с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и тепловой инерцией и относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, его можно прогревать до комфортных условий за сутки. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков проще и дешевле кирпичной кладки.

Из чего строить стены дома?

Недостатки.
Пенобетон впитывает влагу. Набравшие влагу блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению. Через лет 25 стены потребуют серьезного ремонта. Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент – плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Вывод.
Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к свойствам кирпича. Его целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей (не более 2-ух этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Деревянный брус.

Достоинства.
Стены из деревянного бруса обладают низкой теплопроводностью. Если зимой дом не отапливался, его можно прогревать до комфортных условий за несколько часов. Для таких стен достаточна толщина в 15 см. Стены из деревянного бруса относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно возводить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены способны выдерживать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки.
Деревянные стены легко воспламеняются, подвержены действию насекомых и гниению. Они требуют специальной обработки и защиты от влаги и огня. Брус при высыхании деформируется.

Вывод.
Дерево целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Если вы строите недвижимость Черкассы то вам следует учитывать приведенные особенности выбора материалов стен.

 

Стены

, , , ,

Что нужно учесть при строительстве рубленых домов

Что нужно учесть при строительстве рубленых домов
При строительстве рубленых домов чаще всего используют древесину хвойных пород. Ель, сосна, кедр и особенно лиственница прочнее лиственных деревьев, меньше подвержены загниванию, их стволы имеют более правильную форму.
Пихта подвержена гниению, коробится, растрескивается, за исключением кавказской пихты, которая не уступает ели. Древесина сосны, кедра практически не коробится, не растрескивается. Однако пиловочник кедра и лиственницы привозят из отдаленных районов их произрастания, и сруб из этих пород деревьев обойдется на 35–40% дороже сруба из сосны, поэтому предпочтительно рубить срубы домов делать из карельской сосны. Это оптимальный материал по соотношению цена—качество. 

Лес для сруба должен отбираться в сухом месте, с наименьшим количеством сучков, синевы и видимых повреждений. Считается, что лучший лес тот, что заготовлен в зимний период. Срубы из зимнего леса намного меньше подвержены усадке, гниению и появлению трещин

Также при выборе бревен важно правильно выбрать их толщину. От нее зависит и бюджет постройки, и облик дома. Оптимальным считается диаметр бревна 25–40 см. Нижний (закладной) ряд изготавливается из более толстого бревна.

При рубке срубов все этапы и подгонка осуществляются вручную, с помощью старинных плотницких инструментов, с течением столетий не претерпевших никаких изменений. Основные инструменты плотника — топор и тесло. Для строгания бревен после обработки их топором и теслом, а также для снятия с бревен остатков коры после черновой окорки (обдирки) ее топором применяется скобель.
Выбор сруба и мастера

Подходить к покупке сруба из бревна следует очень взвешенно. Не выбирайте срубы заочно, по фотографиям на сайте компании-производителя. Обзвоните для сравнения цен и комплектации будущего дома несколько фирм. Обязательно попросите фирму-изготовителя показать хотя бы один дом, который простоял не менее двух лет, а также сруб, находящийся на стадии производства. Съездите на производственную площадку. Обратите внимание на инструменты, которые применяются при производстве сруба, есть ли среди них такие инструменты, как тесло и большая полукруглая стамеска. Если их нет, то все операции, скорее всего, выполняются бензопилой, это уже говорит о том, что в данной компании скорость выполнения работ ценится выше, чем качество. Попросите показать вам готовые чашку и паз. Для этого можно вывернуть одно из верхних бревен сруба. Как чашка, так и паз должны иметь правильную округлую форму и ровную поверхность без сколов и запилов. Ширина паза в самом узком его месте должна быть не менее 10–12 см. В каждом бревне сверху обязательно должен быть пропилен «разгрузочный паз», который значительно уменьшает боковое растрескивание бревна. Глубина пропила должна быть не менее 10 см.

Также оцените качество подгонки бревен в срубе. В новостроящемся срубе бревна должны очень плотно соприкасаться в боковых поверхностях чашек («щеках») и немного зависать в пазах. В 2–3-летнем срубе бревна должны лежать плотно по всей длине, за исключением наружных концов — «остатков». На этих остатках специально выполняется серповидный вентиляционный зазор. Поскольку наиболее уязвимой частью бревна является его торец, то эти зазоры необходимы именно для проветривания торцевых частей бревен и в тоже время выполняют роль «капельников». Если их срубить плотно, то вода, стекая с верхнего бревна по очень узкой щели между бревнами, как по капилляру, может затекать в паз и даже подниматься вверх. А если край верхнего бревна не касается нижнего, то вода капельками падает на нижнее и так стекает, не попадая в пазы.

После заключения договора старайтесь наведываться на площадку как можно чаще, чтобы наблюдать за постройкой своего дома от начала и до конца. Если такой возможности нет, отследите хотя бы производство первых двух венцов.

Есть два способа строительства бревенчатого дома: сразу на участке заказчика или на производственной площадке продавца. В принципе, оба способа при известных условиях хороши.

Плотники-индивидуалы предпочитают рубить дом сразу на участке. В этом случае мастер имеет возможность тщательно подогнать все части сруба между собой. Есть и другие преимущества изготовления сруба на участке. Так, в процессе работ заказчик имеет возможность регулярно наблюдать за ходом работ, контролировать их качество и вносить изменения в проект. Например, расширить дверь, увеличить окна, добавить или убрать межкомнатные перегородки, заменив их арками, и т. д.

Если бревенчатый дом изготовляется на площадке производителя, то стоимость сруба несколько увеличивается. Кроме того, при разборке, перевозке и сборке на участке заказчика бревна могут несколько деформироваться.

Процесс строительства бревенчатого дома во втором случае обычно идет поэтапно. После заключения договора с производителем сруб изготавливается на производственной площадке компании, одновременно с этим выполняются фундаментные работы на участке заказчика. Если сруб заказывается на уже существующий фундамент, заказчик предоставляет все размеры, которые необходимо соблюсти для точной установки сруба, балок пола. Далее происходит доставка сруба на участок заказчика, сборка стен сруба, врезка балок пола и потолка. Затем настилают черновые пол и потолок, изготавливают стропильную систему, монтируют кровлю и зашивают фронтоны. Заключительный этап — отделка, если она планировалась, — проводится обычно не ранее чем через 12 месяцев, по окончании основной усадки сруба.
Разница в обработке

Первая операция по подготовке бревна к изготовлению сруба — его окорка и острожка. Очистка бревна от коры, как правило, выполняется без применения механизированного инструмента. Острожка, наоборот, делается при помощи электрических рубанков.

Процесс окорения заключается в отслоении коры по минимуму, когда оставлена природная смола, что позволяет таким бревнам сохранять свои первозданные качества и не портиться. Окоренное (необработанное) бревно считается наиболее долговечным, но и требует высокого мастерства и опыта плотника: окоренное бревно требует наиболее тщательной подгонки чаш и пазов.

Поверхность строганого бревна получается ровной, почти как у бревна станочной обработки. При этом может нарушаться структура бревна. Тем не менее, строганое бревно отличается долговечностью и особой устойчивостью к окружающей среде, так как при острожке сохраняется защитный слой древесины. Такое бревно идеально для постройки бань, так как в банях бревна испытывают очень большие температурные воздействия и постоянные изменения влажности.

Оцилиндрованное бревно получают в процессе его обработки на специальных станках. Древесному стволу придают правильную геометрическую форму и получают гладкое бревно, почти идеально ровное по всей длине. Пазы и чаши также вырезаются на станках. В результате получается комплект бревен одинаковых размеров, что дает немаловажный плюс: бревна равномерно усаживаются по всей длине.

Что нужно учесть при строительстве рубленых домов

Дом из оцилиндрованного бревна — наиболее экономичный по сравнению с другими домами из массивной древесины. Смотрится он при этом ничуть не хуже и при должном уходе настолько же долговечен. Возведение сруба из такого бревна занимает значительно меньше времени, чем аналогичных срубов из окоренного или строганого бревна. Высокая чистота обрабатываемой поверхности позволяет не применять дополнительные материалы для внутренней и внешней отделки, бревна лишь шлифуются и покрываются лаком внутри здания.

Дополнительным преимуществом домов из оцилиндрованного бревна является их пригодность к сборке силами самого заказчика. Правда, это касается в большей степени несложных построек небольших размеров (изготовленных из бревен диаметром 18 и 20 см). Если вы хотите снизить свои затраты, можно приобрести у производителей готовый комплект сруба с сопутствующими пиломатериалами и комплектующими.

Чтобы дом из оцилиндрованного бревна прослужил долгое время, радуя глаз и через 10 лет, строители советуют проводить обработку бревна антисептиками в таком режиме: в один слой после сборки на время усушки дома, еще в два слоя — после проведения отделочных работ. В дальнейшем, в процессе эксплуатации дома, проводить обработку следует каждые три года.

Круглый профиль бревна, о котором рассказано выше, в России наиболее распространен. Зачастую перед сборкой сруба производится протеска бревен с внутренней стороны на один кант. Так стены становятся прямыми изнутри, что более привычно для глаз и удобнее в эксплуатации. В Европе же широко распространены бревна, отесанные на два канта. Это уже лафет, который еще называют полубрусом. Стены из лафета являются фактически прямыми и снаружи, и изнутри, но при этом дом выглядит как сделанный целиком из рубленого бревна.

Дом из лафета рубят в «норвежскую чашку». Это более сложная технология, применяемая для придания соединению большей прочности, необходимой для использования данного профиля. При усыхании древесины бревно под собственным весом «заклинивается» в чашке.

В строительстве дома по норвежской технологии используются элементы традиционной норвежской стропильной системы — конь и слеги, благодаря которым вся конструкция крыши имеет неповторимый вид снаружи и высокие оригинальные потолки внутри дома. Их изготавливают из оструганного вручную бревна диаметром не менее 32 см, благодаря чему можно выполнять очень прочную слеговую конструкцию крыши, способную выдержать кровельный материал любой тяжести. Кроме прочего, дом из лафета позволяет полнее использовать объем дома, не требует дополнительной отделки стен снаружи и изнутри.
Особенности строительства

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат бревен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины и устанавливают в 1–1,5 м по длине и в шахматном порядке по высоте стен, при этом необходимо учитывать, что сруб при высыхании дает осадку от 3 до 6% первоначальной высоты, поэтому глубина гнезд для нагелей должна превышать длину нагелей на 20–30 мм.

Количество и места установки нагелей следует обязательно оговорить на этапе монтажа сруба. Компании обычно стараются сэкономить время и скрепляют бревна через два, а то и три венца. Это неправильно, в оптимальном варианте все венцы должны скрепляться между собой.

Главная особенность массивной древесины естественной влажности, из которой возводят большинство срубов, — ее усадка. После установки сруба рекомендуется дать время на усадку не меньше 6–8 месяцев, т. к. точно рассчитать усадку дома практически невозможно. Если не дать будущему дому «устояться», можно столкнуться с не очень приятными моментами — не закрывающиеся двери, окна, уход от линии горизонта потолка, большие зазоры. На время усадки не рекомендуется проводить утепление кровли (особенно в зимнее время), чтобы обеспечить большую продуваемость в верхней части сруба.

Основная усадка дома может длиться и два, и три года и может составить 3–5% (в зависимости от типа кровли и поддерживаемых в доме температур и влажности). Поэтому многие строители не советуют в первые год-два проводить отделочные работы. Другие, наоборот, уверяют, что к отделочным работам можно приступать сразу после завершения монтажа сруба под кровлю, если сруб возведен весной или летом. Если же монтаж был завершен поздней осенью или зимой, следует отложить отделочные работы до первого тепла.

В рубленых срубах своя специфика установки окон. Она состоит в том, что работы не должны препятствовать усадочным явлениям. Ведь сама коробка не меняет геометрических размеров, а стена — уменьшается, поэтому оконные и дверные блоки должны быть не жестко закреплены в стене, а по «скользящей посадке». То есть все венцы могут скользить вдоль окон и дверных блоков вниз.

Для утепления бревенчатых домов сегодня все чаще используют современные рулонные уплотняющие материалы, которые облегчают достаточно трудоемкий этап — конопатку, то есть заполнение швов сруба паклей или мхом. В прежние времена наши предки по мере усадки дома добавляли новые слои уплотнителя. Сегодня этого делать не нужно. Уплотнительные ленточные материалы (льняные, льноджутовые, смесь синтетического и льняного волокна) укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, зазор между бревнами при этом приближается к нулю.

Существуют и современные герметики для заполнения швов в деревянных домах производства США и Германии. Немецкая продукция стоит дешевле. Шовные массы позволяют легко и технологично закрыть и изолировать швы между элементами деревянных конструкций.

Пазы и чаши сруба необходимо тщательным образом обрабатывать специальным антисептиком. Особое внимание — торцам бревен, так как наибольшая потеря влаги происходит именно в этих местах. Также наиболее тщательно пропитываются чашки, пазы, пропилы и места протески — везде, где нарушена волокнистая структура древесины. Применение антисептиков позволяет значительно сократить срок сушки сруба, который нуждается в просушивании не только для усадки, но и для предотвращения загнивания древесины. Большинство используемых антисептиков являются экологически чистыми, изготовленными на основе смол и скипидара. При помощи антисептика бревнам можно придать различные цветовые оттенки.

Добросовестные производители срубов в первую очередь обрабатывают бревно транспортным антисептиком, срок службы которого — от 3 до 6 месяцев. После подведения сруба под кровлю обязательна обработка наружных стен бревенчатой конструкции специальными фасадными составами с антисептирующими добавками и УФ присадками (например, фирмы Remmers), внутренние стены покрываются лаком или воском. И в ходе эксплуатации дома также нужно следить за состоянием фасадных покрытий и по мере необходимости их обновлять.

Строительство деревянного дома — достаточно трудоемкий процесс. Стоимость работ может изменяться в достаточно широких пределах и зависеть от качества леса, его стоимости в данном регионе, технологии строительства, квалификации рабочей бригады, стоимости сопутствующих строительных материалов. Увеличение цены может быть обусловлено: диаметром идущих на постройку стволов, изготовлением мансардного бревенчатого этажа, изготовлением бревенчатых фронтонов здания и слеговой системы, изготовлением углов сруба, отличающихся от угла 90 градусов (при устройстве эркеров), а также изготовлением ажурных арок, столбов, балконов и т. д. 

Стены

, , ,

Преимущества деревянных домов

Преимущества домов из дерева

Дерево – это материал, который подарила нам сама природа! Что может быть лучше, чем живой природный дом. И даже сейчас в век новых технологий деревянные дома являются самыми востребованными среди загородных домов.

 

 Дома, выполненные из дерева – это экологичность, надежность, долговечность и комфорт. Секреты домостроения передавались с давних пор из поколения в поколение. Деревянные дома подходят как для отдыха, так и для постоянного проживания и дают возможность владельцам, уставшим от городской суеты слиться с природой.

 Тем не менее, для постройки такого дома требуется приложить не мало усилий, так как это очень ответственное и затратное дело. Загородные дома разделяются, как по стилю (от ретро до модерн), так и по материалу (разные виды брусов и бревен), бывают дачного и элитного типа.
 

Бревенчатые дома подходят для сторонников экологичного, живого дома. Строятся они как из оцилиндрованного, так и из бревна ручной рубки. Для изготовления оцилиндрованного бревна используются современные технологии. В процессе оцилиндровки и калибровки поверхность бревен становится ровной и гладкой, приобретает яркий и насыщенный цвет. И когда мы начинаем задумываться о постройке деревянного дома, каждый рачительный хозяин должен решить: куплю сруб деревянного дома, и это будет лучший выбор.


 Свойства древесины уникальны и имеют низкую теплопроводность, стойкость к воздействию окружающей среды, малую плотность, поэтому долго держат тепло зимой, а летом наоборот дарят прохладу. Красивые и прочные дома из оцилиндрованного бревна славятся хорошим качеством, высокой скоростью строительства и доступностью в цене.


 Строятся дома как из лиственных, так и из хвойных пород древесины и возводятся в два этапа. На первом этапе закладывается фундамент, возводятся стены, и устраивается постоянная либо временная кровля. После первого этапа нужно выждать время, пока сруб поддастся усадке. На втором этапе ставятся двери, окна, прокладываются коммуникации и производится отделка дома. Крышу устанавливают, не глядя на усадку и подвижность деревянного строения.
 

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна более привлекательны по внешнему виду, имеют меньшее время усадки, нежели дома ручной рубки. Сама рубка занимает намного больше сил и времени, как и любое строение ручной работы, чем складывание конструкции из оцилиндрованных бревен. А время – это лишние затраты!

 

Стены

, , , , ,