Своими руками

Садовые дорожки своими руками

Садовые дорожки своими руками

 

У друзей на даче замечательно: свежий воздух, цветы, садовые растения. Друзья хвастаются овощами, выращенными своими руками, беседкой, недавно возведенной в уголке сада, и настойчиво приглашают сорвать кабачок с грядки или попить чай в беседке. И в этот момент мы обращаем внимание на садовые дорожки. Мощение садовых дорожек дело непростое. Возможно ли пройти по ним, чтобы не поцарапать каблук на растрескавшимся бетоне, не вывихнуть ногу на покосившейся плитке. Некоторые обладатели садовых участков гордо показывают на доски, уложенные на землю, и утверждают, что это и есть дорожки.

(далее…)

Своими руками

, , ,

Каким должен быть дачный интерьер?

Дачный интерьер во многих смыслах уникален. 

Дачный интерьер во многих смыслах уникален. Он максимально приближен к природе, не слишком требователен к выдержке стиля, может легко обойтись только самым необходимым, хотя здесь может быть и видеодомофон. При этом собственный дизайнерский облик у дачных помещений всё-таки есть, и заключается он в той самой природной простоте, которая делает дачу – дачей, а не элитным загородным коттеджем.

 

Разговор о дачном интерьере стоит начать с определения круга стилей, уместных для использования внутри не совсем типичного дома. Помпезные исторические стили сразу придётся отмести, современные с уклоном в технологичность (хай-тек) или урбанистику (лофт), скорее всего, тоже.

Дом в стиле кантри

 

Национальные стили стоит использовать только в том случае, если они будут гармонировать, как минимум, с вашим мироощущением, как максимум, с внешним архитектурным обликом дачи и прилегающего к ней ландшафта. Лучше всего в дачный интерьер впишутся стили с «деревенским» оттенком: кантри и «крестьянские» — французский, английский, скандинавский.

 

Вне зависимости от выбранного стиля, обратите внимание на внутренний дух дачного интерьера. Возможно, ему не понадобятся ионизаторы воздуха (понятно, что окружающая природная атмосфера и без того достаточно свежа), но вот бытовые увлажнители воздуха на даче точно не помешают. Будете греться обогревателями в холодное лето – на себе испытываете, насколько сух воздух в вашем доме.

Что касается внутреннего декора, то в его построении необходимо отталкиваться от выбранного деревенского направления. Хочется классики? Обращаетесь к американскому кантри и оборудуете дачу простой мебелью, изготовленной из натуральных кусков древесины, добавляете к ней лёгкую плетёную мебель и минимум вещей, которые нужны для жизни на лоне природы.

 

Простота и естественность также присущи и европейским «деревенским» стилям. Дача во французском стиле создаётся по мотивам сельской Франции. Пурпурные, синие, лимонные и сочные зелёные краски будут уместны в этом стиле, как ни в одном другом. Мебель из дерева под старину, плетёная мебель, а также петушиный мотив в сочетании со свежими цветами – сделают вашу дачу настоящим французским домиком.

Деревенская Англия наравне с деревянной мебелью приветствует в своих интерьерах скатерти до пола, вытертые ковры, грубые циновки, а также стены, украшенные картинами в деревянных рамочках.

 

Скандинавский деревенский стиль тяготеет к внешнему минимализму. Максимум дерева, минимум цвета, чёткость прямых линий и сцены из жизни крестьян будут хорошо смотреться в таком интерьере.

 

Каким бы не был ваш дачный интерьер, следите за тем, чтобы он, в первую очередь, был уютным, во вторую – не слишком отдалялся от природы. Всё-таки дача – это место, где мы отдыхаем, и делать из него ещё одну квартиру – не стоит.

Своими руками

, , ,

Как правильно установить напольные плинтусы

Монтаж напольных плинтусов является завершающим этапом ремонта квартиры. Кажущаяся, на первый взгляд, простой, эта работа не менее важна, чем любая другая.

 

Декоративная планка обрамляет пол, скрывает щель между полом и стеной, придает комнате законченный вид. Дополнительной ее функцией является сокрытие различных проводов и кабелей.

 

Итак, как же правильно выполнить установку напольного плинтуса с кабель-каналом, например очень удобный плинтус cezar (пластиковый плинтус с  прорезиненными краями и кабель-каналом).

 

Как правильно установить напольные плинтусы

Для начала необходимо запастись следующими инструментами и материалами:
• ножовка, стусло, шило, молоток, рулетка;
• шуруповерт и перфоратор;
• напольный плинтус;
• торцевые заглушки, линейные соединители, наружные и внутренние уголки;
• шурупы и дюбеля.

 

Для правильного определения количества напольных плинтусов измеряем периметр помещения и вычитаем ширину двери. Полученную цифру делим на длину плинтуса (обычно она составляет 2,5 м). Прибавляем небольшой запас на обрезки.

 

 

Работа по креплению напольного плинтуса происходит следующим образом.

1. Установка плинтуса начинается от угла помещения. Измеряется длина стены, нарезаются необходимые отрезки плинтуса, которые состыкуются затем при помощи соединительных элементов.
2. Снимаем заглушку с кабель-канала, прикладываем плинтус к поверхности стены и сквозь него шуруповертом или шилом выполняем отверстия в будущих местах соединения. Крайние отверстия не должны располагаться от углов комнаты на расстоянии более 5-10 см, на других участках допускается крепить плинтус с шагом в 35-40 см (при условии, что стена ровная).
3. Убираем плинтус. В намеченные отверстия при помощи перфоратора помещаем дюбели (в гипсокартон вкручиваются специальные дюбели).
4. Надев соединительные элементы на края плинтуса, крепим его шурупами к стене.
5. Осуществляя крепление следующего отрезка плинтуса, его необходимо вставить в соединительный элемент предыдущего.
6. Аналогичным образом устанавливаем плинтус по оставшемуся периметру.
7. При необходимости укладываем провода в кабель-канал и закрываем их заглушкой.
Чтобы не сверлить множество отверстий в стене, можно крепить плинтус и на «жидкие гвозди», зафиксировав его малярным скотчем.

Своими руками

, ,

Как сделать скамейки для дачи своими руками – фото, видео

Сегодня дачный участок – это не только место с большим количеством грядок, но и полноценная зона отдыха для современного человека. Именно на даче можно забыть про городскую суету и поиграть в активные игры, или покачаться в гамаке, или же просто расслабиться за душевной беседой.

 

Но проблемой многих участков является то, что все убранство приходится делать самим. Например, скамейки, которые непременно понадобятся как детям, так и их бабушкам-дедушкам, проживающим на даче. В данной статье мы рассмотрим, как сделать скамейки для дачи своими руками.

Видео: делаем скамейки на дачу своими руками

Первое, с чем нужно определиться при работе над скамейкой, — это материал, из которого она будет сделана. Безусловно, самым распространенным является дерево, но можно сделать и железную скамейку. Мы советуем остановиться на деревянном материале, так как именно с этим материалом проще работать вручную, он гармонично смотрится на любом участке и доступен в магазинах. Плюс ко всему, не придется приобретать сложные инструменты – соорудить скамейку из дерева можно подручными инструментами, которые должны быть в наличии у каждого дачника.

 

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»//www.youtube.com/embed/w_PY8srvQl0″ width=»560″>

 

Следующим шагом должно стать создание чертежа будущей скамейки. Это только поначалу кажется, что можно обойтись и без чертежа, но, если вы хотите сделать по-настоящему красивую скамейку, которая прослужит не одно лето, то без него никак. Вы должны понять, какого размера будет ваше изделие: длина, ширина, высота. Исходя из этого, можно прикинуть, сколько понадобится материала. Но даже такие простые задачи не следует решать дома за кухонным столом.

 

Нужно выйти непосредственно на участок, лучше всего – на то место, где, на ваш взгляд, и должна стоять скамейка. Непосредственно на месте вам будет проще определиться со всеми параметрами изделия. Тем более, не исключено, что вы решите сделать несколько скамеек разного размера. Советуем также продумать заранее декоративные элементы скамейки, если они вам будут нужны. Когда чертеж завершен, можно приступать к следующему шагу.

 

Как сделать скамейки для дачи своими руками – фото, видео

 

Перед непосредственным сбором скамейки очень важно отшлифовать древесину, из которой она будет сделана. Шлифовальная машинка окажет неоценимую помощь в этом процессе. Теперь можно перейти к созданию опор для скамейки. Если вы изначально решили, что скамейка должна быть статичной и переносить вы ее не собираетесь, то каждую опору нужно будет закрепить, вкопав в землю. Не забудьте также выровнять опоры – вряд ли кривая скамейка является вашей задумкой.

 

Затем на опоры можно устанавливать остальные части скамейки. Лучше всего следовать схеме и размещать их по очереди, не торопясь. Качественная поэтапная сборка поможет вам получить скамейку для дачи, которая прослужит не один сезон. Также для долговечности изделия рекомендуем все ее деревянные части обработать грунтовкой, которая защитит скамейку от влаги. Заключительным этапом будет покраска.

 

 

Разумеется, только в том случае, если с самого начала вы предполагали делать скамейку цветной. В любом случае, не забудьте покрыть скамейку лаком – так она дольше сохранит свой цвет и не будет портиться. Те советы, которые мы предложили в статье, будут хорошей помощью для любого дачника, который хочет сделать скамейку своими руками. Конечно, если вы включите фантазию, то сможете создать такое изделие из дерева, которого не будет ни у кого. Да и делать подобную скамейку интересно, а потому к ее созданию смело можно подключать членов семьи, каждый из которых на определенном этапе может внести свою лепту.

Своими руками

, , ,

Рулонный газон: уход, укладка, общие рекомендации

Рулонный газон: уход, укладка, общие рекомендации

 

Бывает так, что хочется пройтись по прохладной траве босиком или пообедать, расположившись на зеленой лужайке, а можно просто поиграть с детьми в мяч. Но если газон на вашем участке посадили недавно, то пикник и игры придется отложить. Для того чтобы дерн достаточно уплотнился должно пройти время, не менее, чем 2 года. Но если вы не хотите так долго ждать, вам поможет укладка рулонного газона.
 
 
Их изготовлением занимаются специализированные фирмы. Он выращивается в специальных питомниках два года. Затем, при помощи специальной машины газон срезается вместе с корнями и тонким слоем грунта, потом сматывается в рулоны и отправляется на продажу. Используя рулонный газон, вы можете быстро сделать зеленую лужайку, у себя на участке. Он устроен так, что вы можете укладывать его с ранней весны и до поздней осени.
Рулонный газон: уход, укладка, общие рекомендации

 

Расчет рулонного газона

Пласты живого ковра, свернутые в рулоны, весят от 15 до 25 килограмм, а по размеру 0,4х2 метра. Оптимальная толщина высококачественного дерна составляет 2 – 2,6 сантиметра, а длинна травяного покрова 4-6 сантиметров. Качественный травяной покров должен быть однородного цвета и недолжно быть сорняков и не должен рваться, если его сильно встряхнуть. У травяного покрова должна быть мощная корневая система, чтобы сорняки не могли пробиться через нее.
 

Укладка рулонного газона

Чтобы укладка рулонного газона не вызвала затруднений нужно все точно рассчитать. Начните с расчета посадочного материала, сосчитайте количество стандартных рулонов, площадь каждого из них составляет 0,8 метров квадратных. Чтобы озеленить один квадратный метр вам понадобиться 1, 25 рулонов. Чтобы не ошибиться в расчетах следует площадь озеленения умножить на коэффициент 1,25. Если укладка рулонного газона займет более 5 соток, то вам следует к полученному результату прибавить еще 5%. Если же газон займет меньшую площадь или будут расположены извилистые дорожки, то вам следует прибавить еще 10%. Чтобы лучше понять вычислительную систему приведем вам пример. Вы хотите сделать лужайку площадью в 20х10 метров, а это будет 200 квадратных метров, получается : (200х1,25) + (200х1,25х10:100) = 275. Значит, укладка рулонного газона потребует 275 рулонов.
Рулонный газон: уход, укладка, общие рекомендации
 
Если у вас небольшая площадь, то уложить живой ковер вы можете самостоятельно. Но не забывайте, что срок хранения рулонного газона не более трех суток. Чтобы травяной покров принялся хорошо, сажать его нужно на следующий день после среза. Если же вы не посадили его в срок, сохранить его можно укрыв от ветра достаточно влажной тканью в тени. 
 
Укладку рулонного газона производят в шахматном порядке, так чтобы стыки между пластинами не были слишком длинными. Края рулонов обязательно должны достаточно плотно прилегать, но не заходить друг на друга. Каждый заканчивающийся ряд должен быть не меньше половины обычной длинны. Укладка требует дополнительной обрезки лишних фрагментов, это можно сделать ножом или острой лопатой. Чтобы передвигаться по укладываемому газону следует положить дощаный настил, дабы не повредить еще не улежавшийся покров. 
 
Так же укладка рулонного газона предусматривает обрезку и размещение трамбовочных элементов, это необходимо сделать, чтобы обеспечить плотное прилегание корней к грунту. Швы между газонными пластинами засыпают смесью из песка и земли. После завершения укладки, его следует обильно полить. Последующий полив продолжать 5-7 дней, если в это время не пойдет дождь. Первый покос можно провести уже через 14-16 дней после укладки. Ходить по рулонному газону можно уже через месяц, этого времени хватит для того чтобы дерн хорошо сросся с грунтом.

Своими руками

, , , ,

Дренажная система огорода своими руками

 

Дренажная система – это защитные устройства, которые обеспечивают охрану вашего участка от грунтовых вод. Они достаточно дороги, но дороже будет восстановить грунт после его размытия. Переувлажнение почвы может привести к заболачиванию, поэтому все же следует использовать устройство дренажной системы. Правильно устроенная система дренажа поможет предотвратить разрушение фундамента здания и не позволит воде подняться к основанию дома.
 
 
Дренажная система поможет бороться с плесенью, мерзлотой и затоплением погребов и подвалов, а так же образования луж на дорожках. При разработке специалисты анализируют состав почвы и грунтовых вод. Чтобы установка работала правильно и долго необходимо правильно отвести воду. В частном строительстве используется устройство дренажной системы глубокого залегания, трубы прокладываются на глубине от 1,5 до 12 метров.
 
Дренажные системы делятся на пять видов:
 
1. Поверхностный дренаж. Представляет собой несколько заглубленных каналов, которые оснащены пескоуловителями. Чтобы сверху замаскировать и защитить их закрывают решетками.
2. Точечный дренаж. Основной задачей является сбор дождевых и талых вод, а так же защита от грязи. Для точечного дренажа под водостоками устанавливают дождеприемники.
3. Канализационные трубопроводы. В устройство дренажной системы входят и канализационные трубы, которые предназначены для транспортировки воды к резервуару.
4. Подземная система дренажа. Предназначена для сбора большого объема воды, для удаления грунтовых вод, а также сбора талых и дождевых вод. В случае если необходимо сделать дренаж фундамента, то следует применить кольцевой или пристенный дренаж. 
5. Дренажные колодцы. Колодцы бывают двух видов: 
           а) Водоприемный, вода из дренажных лотков попадает в колодец, а оттуда выкачивается при помощи насосов.
           б) Поглотительный, из него вода уходит в глубокие грунтовые слои.
 
Системы дренажа бывают скрытыми и открытыми. Открытый тип – это наличие канав по периметру участка. Это самый простой способ дренажа. По всему периметру участка прокладываются трубы на глубине одного метра. Стенки канав, скошенные под углом, позволяют воде, собравшейся в канавах, направляться в основной дренаж. Она самая эффективная, особенно если участок расположен на склоне.
 
Дренажная система своими руками представляет систему из разветвленных труб, которые связаны друг с другом и имеют большое количество отверстий в стенках. Жидкость стекает по грунту, попадая в них. Вода, которая накопилась, может быть использована для полива. Российские морозы очень суровые и земля промерзает до 1,5 метра, а это может привести к разрушению фундамента и кирпичной кладки. В случае если грунт смерзается с некоторыми частями постройки, это может повлиять на здание и в дальнейшем привести к его разрушению. Это происходит при повышении уровня грунтовых вод.
 

Монтаж дренажной системы своими руками

Чтобы такого не произошло с вашим участком, следует произвести монтаж дренажной системы. Для этого вам понадобиться вызвать опытного специалиста, который составит план всего участка и определит уровень грунтовых вод. Проект дренажной системы выполняют гидрогеологи. Монтаж дренажной системы производится по следующим этапам: Выкапывание траншеи, укладка щебня, прокладывание дренажной трубы, засыпание слоем щебня и засыпание траншеи грунтом.
 
Дренажная система своими руками обойдется финансово намного дешевле, чем при вызове спецтехники. Стоит только разобраться в самой конструкции дренажной конструкции.

Своими руками

, , , ,

Уход за межкомнатными дверьми

Межкомнатные двери имеют в своей основе разнообразные материалы, уход за которыми требует определенных знаний, поэтому стоит поговорить о том, как правильно ухаживать за дверьми, чтобы они как можно дольше сохранили свой первозданный вид.

Для начала рассмотрим наиболее популярные модели дверей из массива и натурального шпона.

Данные двери рекомендуется протирать сухой мягкой тканью, однако со временем на дверях неизбежно начнет образовываться жирная пленка, ведь воздух в помещении содержит немало примесей, приникающих с улицы или образующихся на кухне. Любая древесина, лакированная или нелакированная, хорошо очищается при помощи натурального пчелиного воска, поэтому покупая полироль для своих дверей, следует обратить внимание на её состав. Пчелиный воск замечательно устраняет неглубокие царапины, растворяет грязь с примесью жира и образует на поверхности дверного полотна тонкую защитную пленку. Пленка эта защищает не только от грязи, но и от воздействия сухого воздуха. Ко всему прочему полироль с натуральным пчелиным воском оставляет чудесный запах мёда. Есть и еще один действенный способ очистки лакированных поверхностей: берется одна часть этилового спирта и девять частей обычной прохладной воды. Полученным раствором смачивается мягкая ткань и протирается загрязнённая поверхность. Данный спиртовой раствор можно применять и для очистки ламинированных дверей. После проведения всех работ дверное полотно следует тщательно вытереть сухой мягкой тканью.

Со временем, как ни аккуратно обращаться с дверьми из натуральной лакированной древесины или шпона, на поверхности обязательно появятся небольшие царапины и затёртости. Если их невозможно будет затереть при помощи полироли, то следует прибегнуть к помощи спрей-лака для ретуширования. Только предварительно нужно зачистить обрабатываемые места мелкозернистой губкой. Если на шпоне имеются слишком глубокие царапины, нужно прибегнуть к помощи мягких восковых карандашей.

Уход за межкомнатными дверьми

Они всегда продаются разнообразных оттенков, имитирующих цвет благородной древесины, поэтому всегда можно подобрать нужный тон. Воск наносят в небольшом количестве, втирая в царапины, сколы и повреждения, аккуратно удаляют излишки мягкой тканью, а затем покрывают сверху ремонтным спрей-лаком. Восковые карандаши также годятся для реставрации дверей из МДФ.

Уход за пластиковыми дверьми происходит при помощи обычных моющих средств, таких, как хозяйственное мыло или хорошо известного всем “Fairy”. С помощью теплой воды нужно приготовить мыльный раствор и мягкой губкой или тряпкой снять с дверного полотна загрязнения. В завершении протереть сухой мягкой тканью. Использовать жесткие мочалки нельзя, так как можно оставить на двери царапины. А еще пластиковые двери нельзя обрабатывать растворами, содержащими спирт и ацетон!

Следует знать, что любые двери ни в коем случае нельзя протирать растворами, содержащие абразивные и агрессивные химические вещества. Абразивные вещества – это обычные порошковые чистящие, например, “Комет”, а к агрессивным относятся хлорированный, щелочной, кислотный, бензиновый и ацетоновый растворы. И еще немаловажная деталь: межкомнатные двери нужно беречь от прямого попадания солнечных лучей и повышенной влажности. При ремонте, проводимом в помещении, межкомнатные двери покрывают тканевым полотном, полиэтиленом, а при попадании на дверь всевозможных загрязнений, смывают их при помощи мыльного раствора и вытирают насухо мягкой тканью. Периодически дверные петли и замки нужно смазывать специальным маслом. При соблюдении этих простых правил, межкомнатные двери будут служить верою и правдою много десятков лет.

Своими руками

, , , ,

Как устранить высолы на кирпичной кладке?

Все больше людей в последнее время выбирают в качестве основного материала для строительства загородного дома кирпич. Причиной тому масса положительных качеств, присущих этому стройматериалу – простота и скорость возведения кладки, особые теплоизоляционные свойства, повышенная влагостойкость и многое другое. Не последнее место в списке преимуществ, которыми обладают кирпичные дома, занимает презентабельный вид готовой кирпичной кладки, что позволяет обходиться без дополнительной отделки внешней стены.

Многие дачники намеренно не покрывают фасад штукатуркой или чем-то еще потому что им нравится именно получаемая в результате фактура «голого кирпича». Однако, отдавая предпочтение такому виду облицовки, каждый хозяин рискует столкнуться с серьезной проблемой. Высолы – белесые пятна, которые со временем могут выступать на поверхности кирпича.

Высолы это последствия кристаллизации содержащихся в кирпиче солей. Почему появляются высолы на кирпичной кладке? Существует множество причин, по которым это происходит, и все их можно разделить на две категории: независящие от строителя и те, которых можно избежать.

К первой группе относятся технологические нарушения, допущенные при производстве кирпича. Исправить их нельзя, можно только избежать покупки некачественного материала, распознать который можно по разным признакам, в том числе по низкой цене.

Вторая группа причин более разнообразна и в основе ее лежат нарушения, допущенные при работе с кирпичом нерадивыми строителями. Например, одна из наиболее распространенных причин появления высолов на кирпичной стене это неправильно приготовленный кладочный раствор. Чаще всего при этом нарушается соотношение цемента и воды.

Если воды было добавлено слишком много, то впоследствии, излишняя влага, проникая в структуру кирпичей вытесняет из их толщи соли, которые под этим давлением выходят на поверхность и формируются так в кристаллы. В таких случаях высолы появляются уже в процессе высыхания свежей кладки. Иногда причиной ранних высолов может стать и плохой цемент или добавление в раствор некачественных противоморозных смесей.

Другая, не менее распространенная причина появления высолов связана с длительными перерывами в строительстве. Например, если после того, как уже была возведена половина кладки, работы были остановлены и возобновились спустя несколько недель, то после их завершения обязательно ждите, когда же на стене появятся белые разводы.

Как видите, причин, которых при правильном подходе можно не допустить, гораздо больше, чем независящих от вас. А поскольку предотвратить что бы то ни было всегда легче, чем потом бороться с последствиями, советуем вам при возведении кирпичной кладки к сказанному выше отнестись очень серьезно, и тогда вы сможете избежать высолов.

Как устранить высолы на кирпичной кладке?

Но что делать если высолы все-таки появились? Как и чем устранить высолы на кирпичной кладке? В этом случае нужно прибегнуть к обработке стен специальными растворами, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, органические и неорганические кислоты.

Подобные растворы используются не только для борьбы с высолами, но и помогают в очистке стен от различных загрязнений, в том числе известковых отложений, масляных пятен и пр. Стоят специальные средств недорого, но даже если они вам не по карману, можно использовать народные способы. Например, 5%-ный раствор соляной кислоты или нашатырного спирта. Помогает также обработка кирпичей слабым раствором уксусной кислоты.

Однако, специалисты замечают, что использование подобных средств порой ведет к нарушению структуры кирпича или портит внешний вид кладки ничуть не меньше высолов, против которых они применялись. Поэтому лучше все-таки приобрести сертифицированное средство.

При этом правильней обратиться к специалистам, которые смогут подобрать раствор исходя из химического состава высолов, в результате чего вы получите сможете очистить высолы на кирпичной кладке более качественно и глубоко.

Чтобы после удаления, высолы не появились вновь, рекомендуется обрабатывать кладку гидрофобизаторами – специальными пропитками, которые обладают высокими водоотталкивающими свойствами. Но помните, что после такой обработки покрасить кирпичную стену вы уже не сможете.

Петр, www.kak-sdelat.su

Своими руками

, , ,

Как истребить домовый грибок и плесень

Деревянные дома погибают не от старости: дерево достаточно долговечно, чтобы служить веками, а в подходящих условиях сохраняется тысячелетиями.

 

Однако глядишь — и покосился совсем не старый сарай или садовый домик, в то время как неподалеку еще крепко стоит рубленая изба, которой чуть ли не двести лет. Все оттого, что дерево заболело… домовым грибком. Появление его заметить нетрудно: на бревнах стен, на досках пола, обшивке стен вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей. Затем проступают желтые, розовые и сиреневые пятна, которые с течением времени превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается и рассыпается.

Грибок разрастается катастрофически быстро, особенно в постройках из мягкого дерева; древесина сосны и дуба повреждается домовым грибком меньше. Сильнее всего страдают от грибка те деревянные части дома, которые постоянно увлажнены и слабо проветриваются. Поэтому при постройке садовых домиков и дач ни в коем случае нельзя использовать сырые бревна и доски, особенно уже бывшие в употреблении. Если домовый грибок своевременно не уничтожить, то за 6—8 месяцев он может «проесть» древесину насквозь. Строительный материал, сильно зараженный грибком, подлежит немедленному сожжению.

Как истребить домовый грибок и плесень

 

Еще в древности люди подметили, что лучше сохраняется смолистая, промасленная или просоленная древесина.

При постройке ковчега библейский Ной просмолил его снаружи и внутри, а Александр Македонский специальным указом обязал пропитывать оливковым маслом самые важные деревянные детали мостов (сваи) и обшивку и шпангоуты кораблей.

В Древнем Китае, прежде чем пустить дерево в дело, его вымачивали в водном растворе поваренной соли.

Как истребить домовый грибок и плесень

Наконец, уже более ста лет в ходу еще одно вещество, уничтожающее грибок — креозот, которым обрабатывают поверхность древесины.

Растворов для борьбы с домовым грибком придумано много, и можно выбрать среди рецептов тот, который включает доступные вам реактивы:

 

  • раствор, содержащий в 10 л воды 1—1,5 кг фторида натрия, либо 1 кг медного купороса, либо 1,5 кг железного купороса. Можно в раствор вводить одновременно и железный, и медный купорос (по 0,5 кг);
  • раствор, содержащий в 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 1,5—2 л уксусной кислоты;
  • раствор, содержащий в 10 л воды 0,9 кг буры, 0,4 кг борной кислоты и 1,4 л столового уксуса.

    Приготовленный раствор нагревают до 50—70 °С и распыляют или наносят кистью на те участки древесины, которые уже поражены грибком. Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют.

    Вполне эффективны в борьбе с домовым грибком готовые препараты «Пентатос» и «Эрлин», которые содержат борную кислоту и пентахлорфенолят натрия. Кроме этих двух компонентов, в составе «Пентатоса» есть еще кальцинированная сода, а в «Эрлине» бура. Оба препарата вдобавок окрашивают древесину в приятный светло-коричневый цвет и делают ее огнестойкой.

    Если вам удастся раздобыть антраценовое масло, то других препаратов и искать не надо: оно глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. К сожалению, после такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет.

    Водоотталкивающее покрытие древесины навеки преградит доступ к ней грибка. Раствор для такого покрытия готовят следующим образом: расплавляют 200 г воска и добавляют к нему 200 г льняного масла. Отдельно расплавляют 100 г канифоли и добавляют к ней порциями и при перемешивании 160 мл скипидара. Обе смеси сливают вместе и нагревают на водяной бане до 80 °С.

    Небольшие изделия из дерева обрабатывают теплым раствором с помощью кисти или щетки.

    Если грибок завелся в погребе, то сначала выносят из погреба все, что в нем хранится, потом металлической щеткой очищают стены и потолок, а образовавшийся мусор выносят. Тщательно заделывают все щели и зажигают в металлическом или керамическом сосуде куски серы (200 г на каждые 100 м3 обрабатываемого помещения). Теперь надо быстро выйти из погреба и плотно закрыть за собой дверь.

    При горении серы образуется сернистый газ SO2, он и убивает всевозможные грибки (плесневый, дрожжевой), в том числе и домовый. Спустя 6—9 часов после обработки сернистым газом погреб проветривают, а для более быстрого высыхания ставят ящик с негашеной известью, которая хорошо поглощает влагу и остатки сернистого газа. При этом идут реакции оксида кальция с влагой воздуха и диоксидом серы:

    CaO + H2O = Ca(OH)2,

    CaO + SO2 = CaSO3

    Если нет серы, то очищенные стены погреба промазывают смесью равных количеств гашеной и хлорной извести в небольшом количестве воды или смесью формалина с хлорной известью, тоже разведенной водой.

    Плесень — это тоже грибок. Когда она появляется на мебели или книгах (а это бывает во влажном и плохо проветриваемом помещении), меры надо принимать немедленно. Все пострадавшие от плесени места мебели следует обработать с помощью кисти ядовитым для грибка раствором, содержащим в 1 л воды 22 г железного купороса, 44 г алюмокалиевых квасцов и 18 г поваренной соли.

    От плесени на книгах можно избавиться с помощью разбавленного водой формалинаводного раствора формальдегида. Ватный или марлевый тампон смачивают формалином и сильно отжимают, затем аккуратно снимают им плесень; при этом плесень нельзя втирать или размазывать по листу бумаги. Обработку повторяют еще раз вторым таким же тампоном.

    Плесневый грибок часто портит хлеб. Чтобы хлеб не плесневел по крайней мере в течение недели, на небольшой ватный тампон наносят 5—10 капель иодной настойки и кладут этот тампон в небольшой аптечный пузырек, который сверху затыкают чистым кусочком ваты. Пузырек кладут вместе с хлебом в полиэтиленовый пакет и плотно завязывают.

    Пары иода, просочившиеся через вату, создают в пакете «убийственную» для плесени атмосферу; в то же время иода так мало, что вкус хлеба совсем не страдает.

    Пятна плесени на стенках холодильника или в хлебнице снимают тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем очищенное место протирают столовым уксусом.

     

    Источник: http://www.alhimik.ru/

 

Своими руками

, , , ,

Биозащита деревянных зданий

Биозащита деревянных зданий

Древесину необходимо беречь и опекать, ведь ей постоянно угрожают загнивание, грибы, плесень. Откуда же берутся эти напасти? Практически из воздуха: споры грибков и бактерии могут попасть на нее еще в лесу или при транспортировке — в общем, где угодно. И стоит им оказаться в благоприятных условиях, тут уж пощады не жди.

 

Первые признаки болезни древесины заметить совсем несложно: темные пятна, сероватый налет, перенасыщенность влагой… Ну а когда материал начинает гнить, это сразу увидишь. Самый страшный враг дерева — белый домовый гриб. Он успешно маскируется под обыкновенную плесень, поначалу его в состоянии отличить лишь специалисты. Но это до тех пор, пока гриб не покажет характер. В определенных условиях он за месяц способен «съесть» целиком дубовый пол толщиной 4 сантиметра! Говорят, что в старину избу, где заводился такой вредный «жилец», немедленно сжигали, чтобы не заражать другие строения.

Какие же условия способствуют развитию болезней? Большинство грибов развивается исключительно при относительной влажности воздуха 80-95% и умеренной температуре. Именно такие показатели присущи местам с застоявшимся воздухом. Поэтому, чтобы сберечь древесину (и при хранении, и в постройке), необходимо помнить правило: она обязательно должна проветриваться. А значит, в проекте дома нужно предусмотреть естественную вентиляцию всех помещений и конструкций. Тогда развитие гриба будет приостановлено, даже если он прочно укрепился в древесине. Влажность менее 20% для гнилостных микроорганизмов — все равно что огонь для тифозной вши. Такой влажности пиломатериала вполне можно добиться при искусственной или естественной сушке с января по июль в условиях средней полосы России.

К способам защиты древесины от гниения, помимо сушки и конструктивных мер, относится еще пропитка антисептическими составами. Этот путь борьбы с болезнью сегодня, к сожалению, часто становится единственным — из-за простоты и дешевизны. К тому же новейшие антисептики способны не просто предупреждать поражение древесины, но и лечить начавший разрушаться материал.

Предлагаемые современным рынком антисептики можно разделить на две основные группы. Первая — антисептирующие пропитки, представляющие собой раствор солей или некоторых других веществ (фунгицидов, альгицидов и комбинированных продуктов). Эти препараты требуют последующей обработки поверхности с целью ее изоляции (во избежание вымывания, испарения антисептика) или предотвращения прямого контакта с телом человека (из-за токсичности составляющих). Вторая группа объединяет антисептирующие покрытия, образующие защитную пленку. В этом случае дополнительной обработки деревянной поверхности не требуется. Продукция обеих групп выпускается как на водной основе, так и на основе органических растворителей.

Антисептики можно разделить и по-другому, тоже на две группы: составы для нормальных условий эксплуатации (защита от конденсации влаги, без непосредственного контакта с грунтом и атмосферными осадками) и для трудных и ответственных участков (при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной воды, контакте с грунтом). Если препарат предназначен для тяжелых условий, производитель обязательно укажет это на этикетке.

Что предлагает рынок

В продаже имеется немало антисептической продукции как отечественной, так и зарубежной. Начнем с «классических» российских антисептиков. Они выпускаются в сухом виде и разводятся теплой (50-60°C) водой на месте проведения работ. В сухом виде хранятся сколь угодно долго (конечно, в плотно закупоренной таре). А вот срок годности приготовленных растворов — 3-6 месяцев. Все эти вещества токсичны, не имеют запаха. Наносятся в 2-3 слоя с интервалом не менее двух часов. Не горючи и не взрывоопасны.

К числу таких антисептиков следует отнести четыре препарата марки «Сенеж» производства НПО «ДЕРЕВОЗАЩИТА»: «Сенеж Экобио», «Сенеж Ультра», «Сенеж», «Сенеж Био». Все они защищают поверхность от гниения, плесени, синевы, насекомых (древоточцев) и останавливают уже начавшееся поражение. Расход раствора — 250 г/м2. Сухой антисептик фасуется в канистры (по 5 и 10 кг), бидоны (65 кг) и мешки (40 кг). Стоит от 11 до 14 руб. (1 кг без тары). Два последних из перечисленных препаратов могут использоваться в тяжелых условиях и не требуют дополнительной защиты от вымывания.

Для временной защиты пилолесоматериалов на период сушки, транспортировки и хранения фирма «СЕНЕЖ» предлагает два антисептических состава, растворяемых на месте. «Сенеж Транс» пригоден для обработки материалов с влажностью более 40%, а «Сенеж Супертранс» успешно справляется с влажностью до 80%, но, с другой стороны, окрашивает древесину в зеленоватый цвет.

В отношении древесных вредителей (точильщиков, короедов, усачей и прочих древогрызов) все названные выше антисептики обладают отпугивающим действием, но не уничтожают их. Для уничтожения насекомых, а заодно и предупреждения их появления впредь созданы специальные составы. Как и все предыдущие, эти препараты к тому же ликвидируют и предотвращают образование плесени, грибков, различных видов синевы и т. п. Например, фирма «РОГНЕДА» предлагает биоцидный антисептический состав «Антижук». Он применим как для наружных, так и для внутренних работ. Для надежного уничтожения вредителей препарат следует вводить внутрь древесины методом шприцевания через выходные отверстия жуков и личинок. В профилактических целях его наносят на сухие чистые поверхности, обеспечивая расход 0,25-0,4 л/м2. Упаковка — емкости по 5, 10, 200 л. Стоимость — 10,62 руб./л. Состав для борьбы с насекомыми предлагается и в линейке упомянутых препаратов «Древесный лекарь» от «ЛОВИН». Он называется «Марка 4». Стоимость — около 93 руб./л.

На рынке также широко представлены импортные продукты. Среди них, пожалуй, наиболее известны антисептики фирм TIKKURILA (Финляндия) и SADOLIN (Эстония).

Сравнение антисептиков

Мы уже говорили, что в продаже есть антисептики, не образующие поверхностной пленки, а есть — образующие. Однозначно ответить на вопрос, какие из них лучше, невозможно. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно знать условия эксплуатации обрабатываемой конструкции, породу древесины, вид пиломатериала. И в тех и в других антисептиках биоцид проникает в структуру дерева, превращая его в непригодную для вредителей среду. Но при использовании пропитки без пленки биоцид может вымываться, испаряться или разлагаться под действием ультрафиолета. В древесине, обработанной пленкообразующим антисептиком, биоцид надежно защищен. Пленка оберегает его от вымывания и выветривания, а он, в свою очередь, спасает ее от разрушения под действием различных биоорганизмов, не давая им развиваться в подпленочном пространстве.

Как и все на свете, антисептики имеют ограниченный срок действия, после его истечения следует повторить обработку древесины. Пленкообразующее покрытие применяют в тех случаях, когда необходимо предохранить древесину от атмосферных осадков или если возможен продолжительный контакт с влагой. Наконец, иногда такая отделка диктуется эстетическими соображениями. В остальных случаях применять антисептик с защитным покрытием нет смысла.

Вы спросите, почему? Антисептирующая пропитка — это 1-6% биоцида, а остальное растворитель. Биоциды используются как импортные («Метатин», «Превентол», «Мергаль», «Трой», и другие), так и отечественные — соли фтористоводородной и кремнефтористых кислот и ряд других соединений. Каждый эффективен против конкретных видов дереворазрушающих болезней. Например, какой-то биоцид отлично борется с синевой, хорошо — с домовым грибком и только удовлетворительно — с плесенью. А другой, наоборот, отлично «сражается» с плесенью и хуже с остальными болезнями. В общем, картина получается такая же, как с лекарствами для людей: каждое помогает от какой-нибудь одной болезни и в некоторой степени препятствует возникновению еще ряда недугов, но не лечит от них. Универсального же антисептика, позволяющего отлично бороться со всеми болезнями, просто нет. В большинстве случаев фирмы-производители не указывают, от какого вида грибка или плесени данная пропитка особенно эффективна, а от какого менее, — просто перечисляют «стандартный» набор болезней.

Меж тем по статистике в 70% случаев поражений древесины на первых этажах и в подвалах повинны белый домовый и домовый слезящийся грибки. В деревянных перегородках наиболее часто встречаются малый жук-древоточец и шахтный древесный жук. Типичные враги чердачных деревянных конструкций — хвойный гриб и домовой усач. В соответствии с этим и должны продумываться меры защиты каждой конструкции.

Для новой антисептической обработки деталей из дерева, обработанных ранее пропиткой с покровной пленкой, эту пленку необходимо будет удалить. В случае же использования антисептиков без поверхностной пленки борьба с новыми болезнями значительно упрощается.

Биовлагозащитные составы

Это препараты для борьбы с грибком, плесенью и другими вредителями, придающие древесине защитные, водоотталкивающие и декоративные свойства. Появление таких составов было вполне логичным: зачем покрывать поверхность тремя разными веществами (антисептик, морилка, лак), если можно все то же самое нанести за один раз? Вон какая «экономия трудозатрат» получается! Именно этой «экономии трудозатрат» недавно появившиеся на нашем рынке комплексные декоративные пропитки с антисептическими свойствами и обязаны своей популярностью.

Разговор о биовлагозащитных пропитках стоит начать с того, что состав их очень сложен. В них входят связующие (пленкообразователь), сшивающие агенты, пигменты, растворители и добавки. Природа связующего определяет атмосферостойкость и силу сцепления препарата с поверхностью. Здесь, как и в красках, используются латексные, акриловые и алкидные полимеры. Сшивающие агенты — это вещества, вызывающие образование в полимере поперечных связей. В результате получается более прочное и жесткое покрытие. Ускорители высыхания — сиккативы — представляют собой органические соли, ускоряющие процесс высыхания. Пигменты придают покрытию окраску и укрывистость путем поглощения или рассеяния света. Растворитель — среда, обеспечивающая перенос компонентов состава на поверхность. Компоненты либо растворяются, либо образуют суспензии, от чего зависит скорость сушки покрытия. Технологические свойства пропитки улучшаются добавками, круг которых широк, а составы держатся в секрете. В качестве растворителей могут выступать органические вещества (например, уайт-спирит) или вода. В последнем случае получаются, как правило, водно-дисперсионные акриловые пропитки, образующие на поверхности древесины защитную пленку.

Есть ли выбор?

Пожалуй, наиболее известен «Пинотекс» — самая первая комплексная пропитка, появившаяся на отечественном рынке. Другие иностранные фирмы со своими комплексными препаратами стали известны несколько позже. Последними на рынке появились отечественные пропитки. Составы типа «Пинотекс» производятся как в Финляндии, так и в Эстонии (фирма SADOLIN). Эстонские пропитки в России продаются по более низкой цене, чем финские. Все составы этого класса образуют защитную пленку (той или иной долговечности, в зависимости от природы компонентов). Как правило, для длительного срока службы требуется двух- или трехкратное покрытие изделия.

Биозащита деревянных зданий

Какой растворитель предпочесть?

Каждый из двух упомянутых типов растворителей имеет свои плюсы и минусы. Водный антисептик несколько дороже, но зато быстрее сохнет — через час-два уже можно накладывать второй слой. Неводные антисептики сохнут минимум 12 часов. Водный антисептик на рыхлых породах «поднимает» текстуру древесины, делает более контрастной. Неводный одинаково впитывается на слоях медленного и быстрого созревания и потому такого эффекта не создает.

Уайт-спирит обладает не слишком сильным, но все же неприятным запахом, терпеть который хочется далеко не всем. Кроме того, современные тенденции (это своего рода мода в строительстве) требуют применения именно водных антисептиков как более экологически чистых.

Ну а после того как пропитка высохла, определить, водной она была или на органическом растворителе, может лишь специалист. И то по «подъему» древесины. Гамма же цветов предлагаемых составов практически одинакова. По истечении гарантийного срока эксплуатации тип применявшегося растворителя уже никакого значения иметь не будет — от органического уже и следа не останется, а пленкообразующие вещества в обоих типах пропиток используются одни и те же. Следовательно, через пять лет поверх водорастворимой пропитки можно смело наносить пропитку на органике и наоборот.

Если по истечении гарантийного срока вы по каким-то причинам не смогли своевременно нанести новое покрытие, не волнуйтесь — ничего страшного с деревом, из которого сделан дом, не произойдет, и у вас еще есть время исправить свою оплошность. Единственное, за этот период может измениться цвет поверхности. Красящие пигменты способны преобразиться под действием осадков и ультрафиолета от солнечного излучения, и дом в результате станет выглядеть менее эффектно.

Следует иметь в виду, что многие биовлагозащитные, то есть содержащие биоцид, пропитки вредны как для жучков и прочих вредителей, так и для человека. Если на пропитке имеется надпись «Для наружных работ», то это значит, что в ней содержится биоцид, применение которого для внутренних работ просто недопустимо. Так, широко известный финский «Пинотекс» у себя на родине запрещен для применения в жилых пространствах (о чем гласит соответствующая надпись на этикетке). В России же об этом почему-то «деликатно» умалчивается. Для применения внутри зданий существуют специальные декоративные пропитки и покрытия, в которых применены «не очень агрессивные» и, следовательно, неопасные для здоровья человека биоциды. Если возникает ситуация, когда просто необходимо обработать древесину жилых помещений «жестким» антисептическим составом (все бывает, к сожалению), необходимо покрытые им поверхности обязательно защитить лаком, чтобы предотвратить «парение» биоцида.

Качество древесины

Несколько слов о подготовке древесины к нанесению пропитки и о правилах самого нанесения. Мы не будем описывать полностью весь процесс, а только скажем, что задача подготовки — обеспечить пропитке беспрепятственную впитываемость. Поверхность должна быть сухой и чистой, на ней недопустимы поверхностно-активные вещества (например, моющие средства), жиры и масла, смолы и другие, способные повлиять на впитывающую способность древесины и, таким образом, вызвать неравномерность ее окрашивания. При работе с антисептиками следует помнить, что любой из них, даже самый безобидный, токсичен. А следовательно, необходимо соблюдать элементарные меры безопасности: исключить контакт состава с открытыми частями тела, попадание его на слизистые оболочки и внутрь организма (работы следует проводить в резиновых перчатках, при нанесении состава методом распыления применять индивидуальные средства защиты дыхательных путей и специальные очки).

Все пропитки наносят валиком, кистью или методом распыления, непрерывным слоем вдоль древесных волокон, с увеличением расхода в тех местах, где ожидается постоянный контакт с водой и/или солнечным излучением (например, торцы пиломатериалов пропитываются до насыщения). Рекомендуется наносить не менее двух слоев — за счет увеличения их числа увеличивается долговечность покрытия, причем каждый следующий слой делает покрытие более глянцевым (1 слой — матовым, 2 — полуглянцевым, 3 — глянцевым). Для обновления ранее покрытой поверхности достаточно одного слоя. Как и при работе с краской, при покрытии больших поверхностей рекомендуется смешать необходимое количество средства в одной посуде, чтобы обеспечить равномерный тон. Не рекомендуется красить в очень жаркую или ветреную погоду и под прямыми солнечными лучами. Это вызывает слишком интенсивное испарение растворителя при высыхании и, следовательно, уменьшает глубину впитывания состава и может даже привести к образованию газовых пузырьков на поверхности покрытия.

Доверяй, не проверяя?

Нельзя не сказать несколько слов о проблеме сертификации пропиточных составов. К сожалению, обязательной сертификации выпускаемые ныне антисептики и биовлагозащитные препараты не подлежат. Поэтому каждая фирма, их выпускающая, вправе утверждать, что ее антисептики просто прекрасны и соответствуют разработанным ею же самой техническим условиям. Меж тем центры, определяющие биозащитную эффективность пропиток, у нас по-прежнему существуют. Но делают они оценку лишь на соответствие явно требующему обновления ГОСТу 30495-97. По его нормам происходит проверка ряда показателей, в том числе эффективности по отношению к стандартному штамму «Сенеж», куда входит 27 различных видов грибов. Вроде бы все хорошо. Вот только мы с вами как потребители не получим ответа на вопрос, сколько лет сохраняется биозащитная эффективность состава, какая пропитка лучше, какая хуже (если, конечно, сами не принесем интересующие нас образцы и не закажем их испытания). И наконец, нет уверенности, что соответствие всем показателям ГОСТа является доказательством эффективности в реальных условиях.

Есть еще один весьма обидный нюанс (причем не только для потребителей, но и для производителей): каждый из сертификационных центров что-то делает, но получить имеющуюся у них информацию практически невозможно. А свести воедино данные всех центров, похоже, некому. И в результате гарантии, что приобретенный состав защищает от тех болезней древесины, с которыми вы решили бороться, нет никакой. То есть антисептик — это как бы «кот в мешке». То ли сработает — то ли нет. Предлагаемые в литературе способы проверки эффективности тоже не дают полной уверенности, что нужный результат будет достигнут.

http://www.ak-projekt.ru

Своими руками

, , , , ,