Своими руками

О защите деревянных конструкций

О защите деревянных конструкций

Приступая к строительству деревянных сооружений, примите меры по их защите от всевозможных повреждений.

Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для строительства, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • – валите лес зимой, когда в стволах не идет сок; в это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся;
  • – вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее;
  • – ошкуривайте лес не позднее чем через 2 недели после вывоза;
  • – для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами;
  • – сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянные или каменные опоры (высотой не менее 50 см) в штабеля на деревянные перекладины; деревянные опоры пропитайте антисептиком; над штабелем соорудите односкатную или двускатную съемную кровлю из досок или асбоцементных листов, таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков.

 

Деревянные конструкции строения должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания.

Обязательно изолируйте деревянные поверхности сооружений от соприкосновения с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

 

На потолке таких построек как баня, погреб и др. возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы пароизоляции – у внутренней (теплой), теплоизоляции – у наружной (холодной) поверхностей.

 

Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями: исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции.

 

Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающими древесине биологическую стойкость.

 

Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции пропитайте водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины проводите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки – обмазки кистями или опрыскивания.

 

Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, оструганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте. Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстий, пазов и др.) можно использовать шприц.

 

Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на 3 группы:

  • 1) легкопропитываемые – заболонь березы, бука и сосны;
  • 2) умеренно пропитываемые – ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;
  • 3) труднопропитываемые – ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

В зависимости от породы и структуры древесина делится на 4 класса стойкости к гниению:

  • 1) стойкая – сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы;
  • 2) среднестойкая – ель, пихта, заболонь кедра и лиственницы;
  • 3) малостойкая – заболонь березы, бука, дуба, клена, ядро вяза;
  • 4) нестойкая – ольха, осина, заболонь липы, ядро березы.

Для борьбы с гниением используйте простой способ: обжигайте на огне те части материалов, которые будут находиться в земле. Можно обжечь и нижние стороны окладных венцов рубленых стен, обмазать их битумом и просмолить.

Для борьбы с гнилостными грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов и другие деревянные конструкции проводят антисептирование – глубокую или поверхностную пропитку древесины химическими веществами (антисептиками). Рекомендуется применять 3%-й раствор фтористого натрия (300 г на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

 

Своевременная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения дереворазрушающими грибами.

Индивидуальные застройщики широко применяют дешевые и доступные 5-10%-е водные растворы медного и железного купороса.

Если деревянные конструкции повреждены грибом, нельзя допускать распространения грибной инфекции. Все пораженные места следует вырубить или выпилить. Удаленную древесину необходимо немедленно сжечь, но не в печке и не на участке, чтобы не разнести инфекцию. Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и сжигают древесину, которая на вид кажется здоровой. Остальную – здоровую древесину – необходимо тщательно антисептировать одним из предложенных растворов.

 

Все временные фундаменты стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий, пораженных грибной инфекцией, выжигают паяльной лампой или газовой горелкой (при строгом соблюдении правил пожарной безопасности) на глубину 10-20 мм. Образовавшийся древесный уголь затрудняет прорастание дереворазрушающих грибов и защищает от жуков-древоточцев.

 

При устройстве погребов одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить грунт погреба на глубину до 200 мм (до здорового слоя земли). Чтобы не распространить инфекцию по участку, зараженную землю следует глубоко закопать. Очищенную, уже здоровую землю основания погреба или подполья необходимо тут же полить из лейки 10%-м раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки весь погреб рекомендуется 2 раза пробелить известью (2,5-8 кг комовой извести или 5-6 кг известкового теста на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка надежно защитит древесину от спор грибка.

Хорошие результаты дает обработка лесоматериалов теплым табачным настоем (500 г махорки или табачной пыли кипятят в 10 л воды 10 мин и настаивают 3-4 ч). Табачным настоем можно обработать и древесные опилки, предназначенные для теплоизоляции засыпок (затем их следует просушить). Достоинство табачного настоя – абсолютная безвредность.

 

Представляет практический интерес дезинфекция погребов парами извести. Хорошо предохраняет от гниения пропитка досок и ошкуренных бревен несколькими слоями горячей олифы. Каждый новый слой наносят после полного высыхания (не менее 3 суток) предыдущего. В результате такой обработки образуется плотная масляная пленка, которая препятствует прорастанию грибов. Кроме того, бревенчатые срубы пропитывают сосновой или еловой смолой-живицей, что позволяет в течение многих лет сохранять древесину без каких-либо признаков гниения.

 

Попытки борьбы с дереворазрушающими грибами такими средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли неэффективны, ведут только к напрасной трате времени и расходу материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени могут помешать только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены, но уничтожить уже развившуюся колонию эти средства не в состоянии.

 

Чтобы не заразить грибами деревянные конструкции новых строений, нельзя применять материал, бывший в употреблении (от разборки старых домов, даже кажущихся на вид «здоровыми»), так как эта древесина всегда заражена спорами грибов. По этой же причине не следует пускать в дело лесоматериал, долгое время (3 года и более) пролежавший под открытым небом, а также сухостойный лес, который обычно бывает ослаблен жуками-древоточцами и менее стоек во влажной среде.

 

В строительстве можно использовать только сухую и здоровую древесину, которую рекомендуется обработать раствором антисептика.

Для предохранения древесины от гнили советую в качестве конопатного материала использовать болотный мох сфагнум, который, в отличие от пакли, практически не гниет.

 

О. Плотников (материал из еженедельной газеты ‘Садовод’)

Своими руками

, , , ,

Лазерный нивелир и коммуникации в частном доме

Лазерный нивелир и коммуникации в частном доме

Современные загородные дома сложно представить без полного спектра коммуникаций, обеспечивающих максимальный уровень комфорта. Сегодня существует достаточно широкий выбор возможностей обустроить частный дом, выбрав наиболее доступный и экономически выгодный вариант.

 

 

лазерный нивелир В число основных удобств входят системы электрообеспечения, водоснабжения, отопления, а также канализация. Все вышеупомянутые структуры требуют прокладки коммуникаций, от качества которой во многом будет зависеть их надежность и долговечность.

 

Наименее затратным является обустройство электроснабжения дома. Подключение производится к имеющейся поблизости электросети после согласования с энергоснабжающей организацией. Монтируется воздушная кабельная линия, в доме устанавливается индивидуальный электросчетчик. Внутренняя электропроводка выполняется в строгом соответствии с заранее подготовленными чертежами. Электрический кабель не должен соседствовать и пересекаться с другими внутренними коммуникациями. Вдалеке от центральных линий или в качестве дублирующей системы электроснабжения устанавливается дизельный или газовый электрогенератор.

 

Водопровод в частном доме бывает двух типов – централизованный или индивидуальный. В первом случае производится подключение к уже имеющейся водопроводной системе, во втором на участке обустраивается индивидуальная скважина. Прокладка водопровода должна быть согласована с районным водоканалом и санэпидемстанцией.

 

Водоотводные коммуникации подразделяются на наружные, то есть, подключение к централизованной системе, и автономные. Монтаж наружной системы включает в себя укладку труб в подготовленные траншеи, врезку в колодец магистральной сети. При отсутствии поблизости центральных коммуникаций, оборудуется автономная система очистки сточных вод, состоящая из отстойника, системы обеззараживания и фильтрации. Осадок периодически вывозится специальными службами.

 

Система газоснабжения, как и другие системы, может быть наружной или автономной. Подключение к центральному газопроводу экономически выгодно, если он пролегает относительно недалеко. В противном случае целесообразно оборудовать котельную и установить газгольдер – емкость для хранения сжиженного топлива.

 

Теплоснабжение может быть организовано и при помощи котлов, работающих на дизельном или твердом топливе, либо на электричестве.

 

Прокладка внешних и внутренних коммуникаций требует профессионально разработанной схемы, где будет учтено расположение всех инженерных систем.

 

При выполнении монтажа трубопроводов обычно требуется работа с нивелиром. Чтобы облегчить и ускорить процесс монтажа, удобнее всего использовать строительный лазерный нивелир, позволяющий строить вертикальные и горизонтальные плоскости.

Своими руками

,

Идеи и полезные советы для ремонта дома

Идеи и полезные советы для ремонта дома

 

Уже давно известны эффективные рецепты решения основных проблем, связанных с масштабной перестройкой или перепланировкой. Так с чего начать ремонт? Как понять — что делать? Нужны новые идеи и полезные советы для ремонта дома. И я их вам сейчас выдам.

Проект будущего вида дома

Совет первый. Прежде всего, нужно определиться с целью ремонта дома, к которой вы стремитесь. Каким бы вы хотели видеть свое жилье, в каком стиле должны быть выдержаны фасад и внутренние помещения. Решить все это нужно на самых ранних стадиях, так как впоследствии именно от этого будут зависеть решения по выбору строительных или отделочных материалов, определению путей прокладки коммуникаций по новому и т.д.

Последнее время очень модным стало за помощью в решении обозначенных проблем обращаться к профессиональным дизайнерам. Их услуги включают разработку эскиза жилья вплоть до подбора новой мебели или более правильной расстановки старой, рациональной планировки пространства отдельных помещений, распределение бытовой техники и т.д. Естественно, не обойтись без советов знающего специалиста при подборе отделочных материалов. Не знаете что делать – обратитесь к дизайнеру. У него есть наработки, опыт, идеи для ремонта.

Хотя, при незначительных объемах предстоящих работ можно обойтись и собственными силами. Нанимать дизайнера стоит только в том случае, если намечается грандиозная переделка, когда хозяева хотят изменить свое жилище до неузнаваемости. Кстати говоря, в Европе считается, что такие преобразования просто необходимо проводить и делать нужно не реже, чем раз в 4-5 лет. Утверждается что столь радикальная смена окружающей обстановки помогает улучшить психологическую атмосферу, обновить запас жизненных сил и энергии, избежать депрессий и т.д.

Где взять рабочую силу для воплощения своих идей?

Самостоятельно осилить генеральную «перестройку» загородного домадля обычного российского семейства задача не реальная. Некоторые берутся за ее решение, переоценив собственные силы. В итоге ремонт, который обещал приятные впечатления, затягивается на очень длительный период. Часто такие ситуации становятся причиной ссор близких людей, иногда дело доходит даже до расставаний.

Поэтому мой совет прост — лучше все же не стремиться сэкономить на дополнительной рабочей силе, а нанять бригаду квалифицированных специалистов во главе с опытным прорабом, который возьмет на себя решение всех вопросов по организации работ и т.д.

Однако, здесь встает другая дилемма – куда лучше обратиться за подобной услугой? В специальные подрядные организации, с которыми заключается официальный письменный договор, либо ограничиться устной договоренностью с бригадиром обычной шабашки, которых нынче пруд пруди.

Услуги стихийно созданных рабочих бригад, конечно, обойдутся дешевле. Но если вы думаете, что за неудовлетворительный результат работ сможете предъявить кому то претензии, то глубоко заблуждаетесь. Предъявить то можно, только толку от этого все равно не будет. Профессиональные строители, нанятые по официально заключенному договору, стоят дороже, но и качество работ здесь соответствующее, а при обнаружении недочетов хозяин всегда сможет потребовать устранить недоделки, причем за счет подрядчика.

Определение расходов

Есть еще одна немаловажная деталь, которую нужно учитывать, выбирая между профессиональным строителями и бригадой «халтурщиков». Это определение предстоящих расходов.

Когда для перепланировки нанимается организация подрядчик, то перед заключением договора определяется точная смета всех предстоящих расходов – от покупки отделочных материалов до финишной отделки помещений. Превышение определенной в результате суммы просто невозможно.

Напротив, когда за дело берется шабашка, то постоянно будут возникать какие-то новые расходы на так называемые «текущие нужды», решение неожиданно возникших, не предусмотренных заранее проблем и т.д. Так что хозяину нужно быть готовым к тому, что конечная стоимость ремонта возрастет как минимум на 30-35 % от оговоренной ранее суммы.

Выбор материалов

Этой составляющей многие хозяева предпочитают заниматься самостоятельно. И это очень правильно со многих точек зрения. Ведь при покупке отделочных материалов наряду с их качеством большое значение имеет внешний вид – общий стиль, дизайн, расцветка изделия и т.д. Однако, в этом случае возникает риск приобретения низкокачественного товара или дешевой подделки под известный бренд. Чтобы не оказаться в такой ситуации, я не советую вам отправляться за покупками на стихийный рынок, где цены на порядок ниже, но при этом отсутствует даже элементарный контроль качества. Лучше отдавать предпочтение специализированным магазинам, которые имеют соответствующие лицензии, сертификаты качества и прочие доказательства своей добросовестности.

Ремонт электропроводки

И завершит полезные советы этот важный совет. Вот уж на чем не стоит экономить, так это на ремонте устаревшей электропроводки. Тем более не рекомендуется самостоятельно заниматься расчетом и прокладкой новых электролиний. Такие работы лучше всего доверить квалифицированному электрику. Все ли вы учтете рассчитывая нагрузку? А вы знаете мощность бойлера, электрического чайника, стиральной машинки? Знаете какой автомат нужно поставить, УЗО? В любом случае хозяину лучше довериться электрику с опытом и тогда ему останется только определить количество розеток, а также их расположение. Все остальное сделают профессионалы. Если же их услуги кому-то покажутся слишком дорогими, то стоит вспомнить, что от качества электромонтажных работ во многом зависит безопасность дома.

www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/dkwzQlXteCw?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Своими руками

, , , , ,

Скамейка для сада

Каких бы размеров не был ваш сад, скамейке в нем место найдется всегда. Совершенно другой, нежели той, что находится рядом с чайным столиком, сидя на которой вам так нравится пить летний чай с вашими гостями, или же домочадцами. Мы говорим о скамейке для сада с совершенно иным назначением.

 

 
Сад — это своеобразное отражение рая на грешной земле. И в вашем саду, так же как в раю, обязательно нужно то место, где мы не работаем над клумбами с цветами или же кустами ягод, а всего лишь расслабляемся, отдыхаем. Небольшое, уютное местечко, откуда повсюду, вашему взору представляются приятные сердцу картины: ажурная зеленая листва, цветы роз, сверкающая гладь пруда в саду.
Собственно в таком месте и должны находиться скамейки для сада, присев на которые, можно забыть о ежедневных проблемах, печалях и расстройствах.
 

Зачем нужна скамейка в саду

Японцы говорят, что у двоих людей разговаривающих между собой, которые сидят на скамье в саду, направления взглядов одинаковы, перед ними открываются одни и те же пейзажи, соответственно и мысли их становятся похожи. В свою очередь и время, проведенное на скамейке для сада, — верное направление к достижению взаимопонимания, сама же лавка в данном случае, будто камертон, помогает вам настроиться на состояние души собеседника.
 
Если вы желаете уладить отношения с кем-либо из ваших родственников — то вы можете пойти в сад, присесть на лавку, поговорить по душам, и вы наверняка сможете найти общий язык.
 
Скамейки для сада существуют уже много веков. И если уж за этот длительный промежуток времени никто не отказался от скамеек для сада в пользу, к примеру, беседок, это означает, то, что в них есть что-то такое, чего не заменить собой креслам, беседкам или качелям.
Скамьи замечательно смотрятся в больших по площади пейзажных садах или в местах расположенных на берегу реки протекающей в поместье или же на пригорке, откуда открывается особенно впечатляющий вид на окружающие луга или леса. Так же не плохи они были и в совсем маленьких палисадниках, где за ветвями сирени их иногда можно было даже не увидеть.
 
На данный момент можно предвещать, что интерес к скамейкам для садов повысится у жителей города, которые активно переезжают в таун-хаусы. Там на небольшой площади у крыльца и из-за небольшого выбора малых форм архитектуры есть возможность поместить лишь скамейку, небольшую скульптура и таких же небольших размеров фонтан. Все это называется классикой “малокалиберного” садоводства. Но и на больших, так, же как и на маленьких площадях популярности скамьи для сада ничто не угрожает.
 

Как правильно выбрать скамейку и место для нее

Что же все-таки может стать нарушением вашего отдыха на скамейке в саду?
 
Во-первых, ошибочно подобранное место нахождения. Следует отдать предпочтение как можно больше уединенному и красивому месту в вашем саду, туда не должны долетать лишние звуки, и ничто не должно заставлять вас думать о каких-то проблемах
Если участок места на участке относительно много, то такой уголок найдется всегда; ну а если же у вас имеется довольно небольшой участок вы можете запросто отгородиться от привычной суеты на даче тонкой зеленью вьющихся однолетков, которые вы можете пустить по обычному веревочному навесу. Эти же самые зеленые « ограждения» могут избавить вас также и от лучей солнца, пока деревья в вашем саду достаточно не вырастут (лучше всего ставить скамью в тень от деревьев с не слишком густой листвой).
 
Во-вторых, и сама по себе лавочка должна быть комфортной и удобной, для того чтобы сидя на ней вы могли по настоящему расслабиться. При выборе важных деталей как высота ширина наличие перил и спинки полагайтесь лишь на себя.
Хорошо сделанная лавочка для сада, разбалует вас на столько, что вы ни при каких условиях уже не захотите сидеть на обычных пластиковых стульях, которые в обширном количестве сейчас встречаются в продаже в садовых гипермаркетах.
 

Какие виды и формы скамеек для сада бывают?

Очаровываясь удобностью скамьи, вам стоит помнить, что лавочки которые, без всякого сомнения, относятся к малым архитектурным формам, являются показателем вкуса и творческой фантазии обладателей. И тут, как говориться, пределов совершенству нет.
Но со скамейкой, как и с любой малой формой архитектуры, можно и ошибиться, она запросто может не подходить к стилю вашего сада, но достаточно многие скамьи универсальны по своему стилю.
 

Скамейка для сада

Металлическая скамья

 
К примеру, с одинаковым успехом кованую скамью можно поставить как в пейзажном, так и в регулярном саду, и так же хорошо она будет смотреться на участке, выполненном в стиле модерн.
 
Но все, же формы лавочек выполненных из метала, будут иметь некоторые отличия ведь пейзажный стиль имеет фантазийный облик, чего не скажешь о регулярном стиле, для которого характерны более простые, геометрически правильные очертания, для модерна, же характерна некая «тягучесть». 
 

Деревянная скамья

 
Следующим по популярности после метала для изготовления скамеечек, наверное, следует дерево.
 
Можно создать деревянные скамеечки особенно хорошо будут смотреться выполненные в стиле "кантри", но также можно создать лавочку соответствующую классическим стилям. С помощью таких лавочек характер деревни можно сделать более видимым, изготовив вашу скамейку из круглых тонких бревнышек, но можно и наоборот свести к минимуму выраженность деревенского характера, сделав лавочку максимально приближенной к форме классики.
 
Особенным спросом пользуются так называемые скамейки-грядки, внутри таких скамеек сажаются грядки из растений, чаще всего это такие растения которые порадуют присевшего отдохнуть не только своим видом, а так же запахом или ягодкой. Но будьте осторожны и имейте меру, высаживая в грядки ароматные растения.
 
Лучше выбирать растения, которые обладают легким, почти не заметным, и в то же время очень приятным ароматом, ну а если вы собрались высаживать «классические» растения (лаванду, розмарин, полынь и т.д.), то лучше это делать в малых количествах.
 

Каменные скамьи

Камень — еще один материал для скамеек и лавочек. Но, к сожалению, на лавке вам не всегда удаться посидеть с комфортом, ведь чаще всего она либо раскалена или, же наоборот очень холодная. Но удовольствие наблюдения от этого не уменьшится ведь вид каменной лавки не сравниться с видом любой другой. Из-за этого ведь можно пойти на некоторые жертвы, к примеру, идя в вашей скамейке, можно прихватить с собой «пенку» и таким образом решив вопрос теплоизоляции с целью отдохнуть на ней достаточно долгое время.
 
Помимо этого, в последнее время был изобретен материал под названием искусственный камень, он сводит практически на нет проблемы такого рода. В связи с этим можно ожидать расцвет садовых каменных скамеек — все самое лучшее у них впереди.
 
Скамья из камня неплоха, как и сама по себе, так и как часть ландшафтной композиции. Небольших размеров каменные скамьи могут отлично войти в состав крупных альпийских гор, а если в саду есть каменная или же кирпичная подпорная стена то ее можно завершить лавочкой из того же материала. Садовые гроты полные романтики, тоже должны включать в себя небольших размеров скамью из камня. Они увиты плющом, украшением также служат маленькие папоротники, которые успешно произрастают в «кармашках» между камнями. Они со временем обрастают мхом, напоминающим бархат, лавочки из камня очень хорошо смотрятся.
 

Скамья в стиле naturegarden

Популярный в последнее время стиль naturegarden требует особого отношения к своим деталям, ведь каждая даже небольшая ошибка может отпугнуть очаровывающий образ дикой природы. И решения в дизайне этого стиля могут быть неожиданными.
 
К примеру, потрясающе будет смотреться скамья, которая выполнена из такого материала как дерн. Конечно, ее изготовление требует терпения — ведь просто так, без порядка набросанные куски дернины вряд ли смогут служить вам верой и правдой длительный промежуток времени, поэтому подходите к этому вопросу вдумчиво и не спешите.
 
Но в этом случае вы сэкономите расходы, но получите удовольствие, ни с чем несравнимое!

 

Своими руками

, , , ,

Советы по строительству на даче

При строительстве всегда есть свои хитрости, о некоторых из них расскажем далее.

Советы по строительству на даче

 

  • Делать конструкции теплиц и подсобных строений можно не на всех почвах, поскольку на некоторых грунтах после зим грунтовая почва отказываться на разных уровнях. То же самое наблюдается и при слишком высоком уровне залегания грунтовых вод. В таких случаях лучше делать сплошной фундамент.
  • В идеале фундамент дачных построек должен находится ниже глубины промерзания грунта.
  • При возведении строений на участке обязательно надо учитывать уровень залегания грунтовых вод. Особенно важно знать его при создании подвалов — чем он выше, тем более качественную гидроизоляцию придётся применять, тогда как на участках с очень низким его уровнем нередко без неё можно вообще обойтись.
  • Если строительство, отделку и утепление деревянного дома из бруса выполнить по всем правилам, то в нем во время зимних морозов будет всегда тепло, а в летний зной – прохладно.
  • Тип фундамента для дачного домика или другого садово-огородного строения должен выбираться прежде всего с учётом почвы на участке.
  • Столбы из металла и дерева портятся прежде всего от того, что не очень хорошо защищены от влаги. Вода скопляется на верхушки столба и постепенно разрушает его. Службу можно продлить надев на них колпаки из пластиковых бутылок. При строительстве домика обязательно нужно оставлять технологический разрыв между фундаментом и отмосткой.
  • Что бы столбы или иные деревянные сооружения части огорода, дольше не загнивали, в землю их нужно закапывать стороной, противоположной направлению роста дерева, из которых они были сделаны.
  • При оштукатуривание очень часто проявляются трещины, их можно сделать более эластичными трещиноустойчивыми , если добавить в них строительный латекс.
  • Элементы конструкции лестницы, как правило рассчитывают по формуле 2H + L =62 ( H- высота подступенника, L- ширина проступи. Формула безопасности H + L =46. Формула удобства L-H=12
  • Крыша прохудилась, а задевать капитальный ремон по тем или иным причинам не возможно, то крупные трещины можно заделать с помощью краски и стеклоткани, предварительо зачистив и загрунтовать сами трещины или отверстия.
  • Слишком частое мытьё полов в дачном деревянном домике вместо повышения частоты может привести к противоположному эффекту – на фоне избыточной влажности. Полы и стены не редко поражают грибок.

Своими руками

, ,

Как сделать кормушку для синичек

 

Зима. Птичкам не хватает еды. Людям нужно кормить пернатых, чтобы в сильный холод они были сыты и не замерзали. По веткам прыгают хлопотливые и забавные синички. Позаботимся о них, сделаем кормушку для синичек своими руками. Материал — тот, что есть под рукой. Вы можете помочь птицам пережить непростой период, приложив минимум усилий. 
 
 
Кормушку для синичек вы можете смастерить из:
 
— пакетов из-под молока, сока, кефира;
— упаковок из-под лапши «Доширак»;
— сетки.
 
Понадобятся также куски фанеры, гвозди, молоток, проволока и суперклей. 
 

Выпили кефир — сделайте кормушку

Сыпать корм для синичек на снег не надо, иначе его склюют более крупные птицы, такие как голуби, и маленьким синичкам ничего не достанется. Если вы хотите накормить именно этих птичек, то возьмите картонную упаковку от молока или кефира, промойте, в стенках прорежьте отверстия в форме четырехугольника, по размеру синичек, чтобы птичка спокойно могла попасть внутрь. Кормушка для синичек своими руками готова! В такую кормушку крупная птица просто не поместится, и маленькие пернатые могут спокойно клевать корм. Чтобы крупная птица не осталась голодной, ей тоже насыплем корм, прямо на снег. 
 

Крыша кормушки защитит от дождя и снега

Любителям лапши быстрого приготовления «Доширак» не нужно задавать себе вопрос: «Как сделать кормушку для синичек?» Возьмите две пенопластовые упаковки от лапши, фанеру. Из фанеры вырезаем два кусочка, приклеиваем их к упаковке с узкой стороны суперклеем, чтобы получились две стеночки под крышу. Ее мы сделаем из другой упаковки и приклеиваем к стеночкам. Кормушка для синичек получилась очень удобная, осадки в виде дождя и снега внутрь не попадут. Бортики уже есть, так что беспокоиться о том, что корм высыплется, не нужно.
 

И синицы любят сало

Синички очень любят сало. Смотреть, как синичка качается на своеобразных качелях — одно удовольствие. Нужно помнить: сало должно быть несоленое! Как сделать кормушку для синичек из сала? Очень просто. Не нужно никаких приспособлений, только кусок проволоки, на который мы нанизываем сало или сетка из-под мандаринов. В нее мы положим кусочки сала, хлеба, перетянем и повесим на дерево. Мы смастерили деликатесную кормушку для синичек своими руками.
 

Открываем птичью столовую

Не у каждого дома найдется фанера. Но если вы любите пилить или строгать, то вы знаете, как сделать кормушку для синичек. Для ее изготовления понадобятся два куска фанеры размерами 20х20. Один кусок будет служить полом, другой — крышей. Постарайтесь выполнить работу аккуратно, зачистите наждачной бумагой края фанеры. По углам прибьем столбики, на них поставим крышу. Чтобы корм не высыпался, делаем бортики, вешаем кормушку на дерево, насыпаем семечек, крошек. Теперь на вопрос товарища: «Как сделать кормушку для синичек» вы можете гордо ответить и назвать сразу несколько способов. 
 
Птички оценят ваш труд. Повесьте кормушку недалеко от окна, и всю зиму будете наблюдать, как синички, воробьи, другие мелкие птички прилетают в «птичью столовую», чтобы полакомиться зернышками. Сытым птицам холода не страшны.
 

 

Своими руками

, , , ,

Как работать с бензопилой

В силу своего широкого применения цепные пилы являются популярными инструментами среди домовладельцев и профессионалов. Они могут использоваться для обрезки веток, распилки дров, расчистки завалов после ураганов и т.д. Хотя цепные пилы удобны, они представляют потенциальную опасность и должны эксплуатироваться с осторожностью во избежание серьезных травм. 

Средства индивидуальной защиты при работе с пилой

Вам нужна защита, как от самой пилы, так и от деревьев и сучьев, которые вы пилите. Ваша одежда должна хорошо сидеть и не должна иметь свисающих частей, которые могут быть захвачены цепью. Можно использовать защитные штаны или специальные брюки с подкладкой, которые предохранят ваши ноги в случае контакта с цепью пилы. Если средство защиты повреждено пилой, его следует заменить и не использовать повторно. Важно носить каску. Когда вы начнете пилить дерево или сучок, могут упасть мертвые или оторвавшиеся ветки. Кроме того, при неправильном использовании пилы, пильная гарнитура может коснуться вашей головы.

Крайне важно носить защитные очки или маску. Никогда не работайте с пилой без них! Также нужно пользоваться наушниками. Если суммировать уровни шума от двигателя и цепи, шум от современной пилы может превышать 90 дб, и в этом случае требуется носить средства защиты органов слуха. Перчатки помогут защитить ваши руки, а также обеспечат некоторую дополнительную амортизацию вибрации. И, наконец, вам следует носить соответствующую обувь – предпочтительно рабочие ботинки с металлической вставкой в носке.

Обратный удар при работе с пилой

Обратный удар возникает, когда концевая часть пильной гарнитуры касается древесины, или при защемлении цепи. При этом пила отбрасывается прямо назад на оператора. Цепи с малым обратным ударом должны применяться на всех небольших бытовых бензопилах (с объемом двигателя меньше 62 куб. см). Пилы большего размера, используемые профессионалами, могут иметь или не иметь цепи с малым обратным ударом, однако, такие цепи могут быть установлены и рекомендуются. Вы также можете минимизировать обратный удар, не позволяя концу пильной гарнитуры касаться каких-либо предметов. Всегда становитесь сбоку; никогда не допускайте, чтобы любая часть вашего тела оказывалась непосредственно за шиной и цепью или над ними!

Техника безопасности при работе с топливом

Бензиновые двигатели на цепных пилах являются двухтактными и нуждаются в подаче смеси масла с бензином. Никогда не заправляйте бензопилу при горячем двигателе; дайте ей сначала остыть. Следите за тем, чтобы не пролить бензин на двигатель или пильную гарнитуру. В рабочих условиях выполняйте дозаправку пилы на расстоянии не менее 3-6 м от места проведения работ. Во избежание загрязнения топлива очищайте перед дозаправкой крышку наливного отверстия и верх топливного бака. Каждый раз при заливке топлива нужно доливать масло для смазки цепи и шины.

Распиловка

Во время работы не заносите пилу выше головы. Не залезайте на дерево или лестницу с бензопилой; предоставьте это дело профессионалу, который сначала залезет, а затем поднимет пилу на веревке. Планируйте пропилы, учитывая естественное направление падения дерева или сучка, которые вы собираетесь спилить. Это позволит предотвратить зажатие цепи или получение травм. Во всех случаях, за исключением небольших деревьев (диаметром менее 8 см), нужно сделать предварительный пропил или надпил с той стороны, куда вы собираетесь свалить дерево, и после этого выполнять задний рез на несколько сантиметров выше первого пропила или надпила, стоя при этом сбоку.

Иногда хорошо подстраховаться, привязав к дереву веревку и натянув ее в направлении валки, поскольку непрофессионалу тяжело предсказать, куда упадет дерево. При использовании веревки убедитесь, что она, как минимум, в полтора раза длиннее высоты дерева. При обрезке сучьев учитывайте любую нагрузку на них и отпиливайте с осторожностью. Сучья во время обрезки могут пружинить. Обрезая сучья с поваленных деревьев, стойте со стороны ствола, противоположной обрезаемым сучьям. Валить мертвые деревья опасно. Их ветви могут оторваться из-за вибрации пилы и упасть на вас.

Цепные пилы являются полезными инструментами для домовладельца – особенно в регионах, где много деревьев и приходится ликвидировать последствия ураганов или заниматься сезонной заготовкой дров, однако, при неправильной эксплуатации они представляют опасность. Носите соответствующие средства индивидуальной защиты и обращайтесь с пилой с особой осторожностью и заботой.
 

Своими руками

, , , , ,

Основные свойства мастик. Обои.

Уход за садовыми розами
Одним из наиболее популярных строительных материалов, получивших широкое распространение по всему цивилизованному миру, является мастика. Мастикой называется специальная смесь, в состав которой входят вяжущие органические вещества и разнообразные добавки. 
В качестве вяжущего вещества могут использоваться нефтяные битумы, деготь или полимеры. А в качестве наполнителей применятся такие материалы, как асбест, крошка и волокна. На самом деле перечень наполнителей мастик гораздо шире. Тип наполнителя определяется тем, каких именно свойств хотят добиться производители мастики. Ведь именно применяемые добавки являются главными при определении технических характеристик этого материала. 

Новое слово в оформлении стен – это обои под покраску. Этот уникальный метод позволяет быстро и просто создать уникальный дизайн помещения.

Использование обоев под покраску имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, идея купить обои – привычная для многих россиян, потому как это самый популярный вид оформления стен, с которым знаком каждый. Во-вторых, при покупке обоев вы уже в магазине можете представить конечный результат. В-третьих, существование одновременно и дешевых бумажных обоев, и обоев премиум-класса с особыми покрытиями делает реальной задачу найти и купить обои, подходящие под ваш вкус и бюджет.

Традиционно, мастики используются в качестве гидроизоляционного материала. Вы, наверняка, хотя бы раз слышали о таком понятии, как обмазочная гидроизоляция. Так вот, это гидроизоляция, выполненная при помощи мастик. Чаще всего они используются для гидроизоляции кровельного покрытия. Хотя, нередки случаи, когда мастики применялись также для гидроизоляции подвалов и фундамента. Также мастики могут использоваться в качестве клеящего состава для склеивания кровельных рулонных материалов, или даже в качестве непосредственно кровельного покрытия. Такая практика получила достаточно широкое распространение в современном строительстве.

Среди основных свойств мастик, повлиявших на их популяризацию среди строителей, следует отметить их высокую эластичность и долговечность. Кроме того, мастики можно назвать довольно универсальным строительным материалом, так как они легко наносятся на большинство поверхностей. Также, следует отметить высокую степень адгезии мастик с рабочей поверхностью. Что позволяет им образовывать прочный защитный слой, не пропускающий влагу.

Что касается работы с мастиками, то здесь мнение специалистов разделилось надвое. Это связано с тем, что все мастики можно поделить на два вида: горячие и холодные. Как отмечают строители, с горячими мастиками работать довольно сложно, так как их необходимо предварительно разогреть в специальном котле. Делается это, как правило, непосредственно на объекте. Что несколько неудобно. А вот работать с холодными мастиками легко и просто. Они фактически сразу готовы к употреблению и не требуют никаких дополнительных манипуляций перед их использованием.   

Своими руками

, , , ,

Мелкий ремонт окон и дверей

От времени и неправильной эксплуатации окна и двери могут начать скрипеть, расклеиваться или рассыхаться, самопроизвольно распахиваться, перекашиваться и оседать. Наиболее простые из этих дефектов можно устранить, используя обычные столярные инструменты, клей и шурупы.  
Дверь или окно может заклинивать. Разрешить эту проему можно придав оконному переплету или полотну двери наклон, соответствующий раме. Это делают, подкладывая под одну из петель картонную прокладку. При заклинивании нижней части двери подкладку кладут под верхнюю петлю, и наоборот.

Иногда дверь или окно заклинивает из-за слишком большого зазора между ними и коробкой со стороны петель. Чтобы исправить ситуацию, требуется углубить петельные гнезда и слегка «утопить» их.

Если дверь пружинит, несмотря на то что петли врезаны в одной плоскости с четвертью и шурупы хорошо утоплены, вероятно, она очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстругивают с одной или с двух сторон или срезают отдельные места с помощью острой широкой стамески.

Между верхними и нижними половинками петель осевшей двери, задевающей пол или порог, можно подложить шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки, смазанные машинным маслом. Если это не помогает, петли переставляют немного выше.

При неплотно закрывающихся дверях на них или притолоку часто прибивают оказавшийся под рукой уплотнитель — кусочек кожи, войлока или резины, которые быстро изнашиваются. Лучше в этом случае наклеить или прибить гвоздиками, утапливая их шляпки, на торец двери тонкую деревянную рейку, которую зачищают шкуркой и окрашивают.

Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета отщептяется древесина. Ее нужно срезать, изготовить вставку и после примерки установить ее на водостойком клее, дополнительно укрепив гвоздями или нагелями, утопив шляпки гвоздей.

В случае, если рассохлись филенки двери и образовались небольшие трещины (шириной до 2 мм), их можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив дерево от пыли и грязи и проолифив. В более широкие трещины вставляют планки из сухой древесины.

Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку из сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.

Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, дверь не разбирают, а изготавливают составную вставку из двух частей и вставляют их поочередно, склеивая места соединения вставки с филенкой, а после высыхания клея зачищают. Филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4—5 мм.

Если деревянное дверное полотно нужно укоротить. Это делают с помощью ножовки с мелкими зубьями или ручной дисковой электропилы. В последнем случае с обратной стороны дверного полотна нужно прикрепить доску для того, чтобы получить ровный отпил.

Обычно нижний участок легкого дверного полотна с заполнением изготавливается из массива или сплошного бруска, чтобы при необходимости его можно было укоротить. Если этого участка недостаточно, то полотно обрезают по требуемому размеру, а открывшуюся полость закрывают бруском, вставленным на клею.

Входные двери часто подвергаются так называемым «сезонным» деформациям, периодически то разбухая, то высыхая. В этом случае с разбухшей двери снимают небольшой слой дерева, чтобы она хорошо закрывалась, а когда дверь высохнет, выполняют прокладку с регулируемой толщиной. Для этого берут прямоугольный кусочек жести (можно воспользоваться обычной консервной банкой), меди или латуни шириной 4—5 см. Длина его должна равняться удвоенной толщине двери. Такую жестяную прокладку прикрепляют шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери на половине ее высоты и сгибают пополам. Между металлическими пластинками вкладывают плотную, но эластичную прокладку и зажимают их.

Впоследствии при необходимости можно будет легко менять толщину зажима и обеспечивать таким образом плотное закрывание двери. 

Своими руками

, , ,

Гидроабразивная резка

Под гидроабразивной резкой подразумевается резка высокоскоростной струёй воды или струёй воды, смешанной с абразивным гранатом (гидроабразивная резка). Принцип действия этого метода заключается в том, что поток воды, проходя через отверстие диаметром 0,2 … 0,4 мм, разгоняется до скорости порядка 900 м/мин и направляется на разрезаемую поверхность.  
Под гидроабразивной резкой подразумевается резка высокоскоростной струёй воды или струёй воды, смешанной с абразивным гранатом (гидроабразивная резка). Принцип действия этого метода заключается в том, что поток воды, проходя через отверстие диаметром 0,2 … 0,4 мм, разгоняется до скорости порядка 900 м/мин и направляется на разрезаемую поверхность. При гидрорезке в поток воды добавляется гранатовый абразив. Во время столкновения с разрезаемым материалом кинетическая энергия струи преобразуется в механическую энергию, что приводит к микроразрушениям обрабатываемого материала, что и составляет суть процесса резания.

Применение и технологический процесс.

Спектр применения установок гидроабразивной резки необычайно многогранен, включая резку мрамора и гранита, стекла, различных металлов, в том числе сплавов на основе никеля и титана, нержавеющих сталей, композитных материалов, фанеры, резины и бумаги.

 С технологической точки зрения, гидрорезка на станках для гидроабразивного резания представляет собой следующее:

С помощью насоса высокого давления вода под давлением ~4 100 Бар через соединительные трубки подается к режущей головке, в которой установлена форсунка с очень малым проходным сечением (?0,08-?0,5 мм). Вода, проходя через форсунку, конвертирует высокое давление в кинетическую энергию струи. Скорость водяной струи на выходе достигает 900 м/сек. Затем, струя воды, проходя через смесительную камеру, захватывает абразивные частицы, поступающие из бункера. Образованная таким образом смесь воды и абразива направляется через абразивное сопло на поверхность материала и разрушает его.

В качестве режущего инструмента в водорезке используется гранатовый песок. Благодаря своему кристаллическому строению, гранат как минерал обладает высокой прочностью и плотностью (3.6-4.1, что почти в два раза выше, чем у обыкновенного кварцевого песка).
Сравнивая установки для гидроабразивной резки с другими с традиционными методами резки, такими как плазменная и лазерная резка, системы гидроабразивной резки имеют ряд существенных преимуществ:

  • разрезаемый материал не подвергается термическому воздействию, т.е. не требует дополнительной термической обработки.
  • принцип резания находится вне зависимости от физических свойств разрезаемого материала.
  • отсутствие вредных пыли и газов.
  • инструмент резки (струя воды или вода + абразив) не нуждаются в переточке.
  • низкое тангенциальное усилие резания на деталь, в отдельных случаях не требуется закрепления разрезаемого материала на столе.
  • небольшая ширина реза, что сказывается на уменьшении отходов и на улучшении экономичности раскроя.
  • высокая скорость резания любых материалов.
  • возможность резки сложных контуров.
  • быстрая переналадка.

Своими руками

, , , , ,