Водопровод и канализация

Канализация загородного дома

Одним из основных условий комфортного проживания в загородном доме является наличие канализации. Загородный комфорт предполагает наличие санузла, душа и стиральной машины в доме. (далее…)

Водопровод и канализация

, , , ,

Выбор канализации для загородного дома

Загородный частный дом – заветная мечта большинства городских жителей, стремящихся скрыться от шумных мегаполисов и стать как можно ближе к природе. Впрочем, стоит помнить, что при возведении загородного дома очень часто приходиться сталкиваться с довольно острыми и щекотливыми вопросами, мысли о которых в голову изначально не приходили. В частности, речь идет о вопросах, связаны которые с коммуникациями и канализацией.

разные типы канализации загородного домаКоммуникации – меньшее из зол. Ведь их подключение можно осуществить даже в случае большой удаленности. Что же касается канализации, то здесь предстоит всё тщательно продумать и потрудиться.

Первое о чем нужно знать, что зависит решение этого вопроса от типа поселка и местности. Так, если дом вы строите в поселке, и на вашей улице уже стоят другие дома, то, скорее всего, там уже имеется централизованная канализационная система. Конечно же, это возможно, если ваши соседи живут в коттедже, а не в летнем домике. Впрочем, и в старых избушках такое иногда встречается. В нашей стране может быть всё. Рекомендуем вам навести справки. Если же канализации нет, то сооружать её вам придется самостоятельно.

Далее мы расскажем вам об основных типах канализации, которые больше всего подходят для загородных домов.

Один из самых древних, популярных, но все больше уходящих в прошлое способов – выгребная яма. Схема такой системы весьма проста и незатейлива: вы выкапываете яму, в которой все отходы и собираются. Яма, по мере её заполнения, вычищается. Делается это посредством специальной ассенизаторской машины. Находится яма, как правило, под самим туалетом. Сюда вы можете подключить систему стока от рабочей кухонной зоны и душа. Выбирая выгребную яму, вы также выбираете не самый приятный запах, а также необходимость регулярного вызова ассенизатора.! Кроме того, в холодное время года яма промерзает, что может создать ряд проблем. Но и это ещё не все "выгребные" проблемы. Так, для проезда ассенизаторской машины необходимо будет предусмотреть на участке место, в противном случае придется сносить ворота, забор или другие существенные постройки на вашем приусадебном участке.

 

Биотуалет

Биотуалет – довольно компактный и дешевый способ разрешить этот важный вопрос. Биотуалет недорогой, легко транспортируется, ставится на любом ровном месте и перестанавливается в случае необходимости. Впрочем, есть у биотуалета и один существенный недостаток: данное устройство обеспечивает утилизацию лишь отходов туалета, а не других бытовых отходов.

 

Септики

Речь идет о довольно сложном виде решения канализационных вопросов, требующем больших площадей. Для начала роется отстойник. В отстойнике делается две секции. В первую секцию будут попадать отходы, во второй секции отходы под воздействием специальных бактерий будут разлагаться. Для семьи, состоящей из 3-5 человек, потребуется специальный колодец или фильтрующее поле: сюда после септической обработки будут попадать отходы. Площадь его может достигать 30 кв. м. Строить что-либо на данной площади категорически запрещено. Единственное, чт! о можно – развести там цветы. Также стоит помнить о том, что находиться фильтрационное поле должно как минимум в 10 м от жилого дома, рядом с ним не должно быть скважин и колодцев. Организовать фильтрационное поле невозможно, если грунтовые воды находятся выше глубины в 2,5 м.

 

Станции автономной канализации

Этот метод – один из самых комфортных и современных способов утилизации отходов. В специальных установках за счет использования микроорганизмов отходы проходят ускоренный процесс разложения. Результат такой обработки – вода, которая вполне подходит для удобрения и полива растений.
Существует два вида станций автономной канализации: анаэробный и аэробный. Для своих процессов первый вид использует кислород, а второй – способен работать в условиях вакуума.

Такие системы имитируют процесс жизнедеятельности в воде и почве микроорганизмов. Данный способ – один из самых экологически чистых, эстетичных и эффективных на 98% способов утилизации биологических отходов. При использовании станции автономной канализации исключено появление неприятного запаха и связанных с ним эмоций и дискомфорта.

 

Централизованная канализация

Централизованная канализация – самый трудоемкий вариант, который, однако, избавит вас от всех последующих хлопот. Правда, перед тем как приступить к строительству централизованной канализации, нужно будет сперва договориться с соседями. Так, нужно будет, чтобы они смогли оплатить свою долю. Кроме того, необходима будет помощь работающих в данной сфере инженеров. Также нужно будет получить разрешение местных властей, так как самостоятельная установка централизованной канализации является противозаконной и может грозить очень крупным штрафом.

Водопровод и канализация

, , ,

Делаем водопровод на даче.

Оборудовать автономное водоснабжение сегодня несложно. Любому хозяину загородной недвижимости вполне по карману стоимость такой системы.

Начинается всё со скважины. Бурить ее до или после возведения дома? 
Лучше всего место расположения скважины на территории вашего земельного участка определить в границах стен будущего дома. Для этого надо привязать к местности границы фундамента, определиться с проектом. Скважина после возведения дома должна оказаться в цокольном или подвальном помещении. Это обустройство скважины самое удобное. 

При таком расположении защитить насосное оборудование и трубопроводы от замерзания и установить все это в одном месте компактно проще всего.
Хочу поделиться опытом бесперебойной подачи воды из скважины (колодца, реки, озера) с помощью электронасоса. Практически каждый может сам изготовить водонапорную установку (своеобразную "башню").  

Такое устройство обеспечит водой любое подворье и дачу в неограниченном количестве — разумеется, при наличии источника воды и электроэнергии. Устройство заменяет традиционную дорогостоящую водонапорную башню; есть возможность установить в доме титан, водогрейную колонку, автопоилку для скота и т. д. Экономится время, средства и материал. Удается обойтись без всевозможных баков, бачков и иных подобных им емкостей, которые имеют свойство при недосмотре заливать помещение.

Электронасос (типа БЦ-1, 1 — 18У1 — 1) устанавливается согласно инструкции к нему. Система водопровода тупиковая, с неограниченным количеством водоразборных кранов и устройств. При открывании одного из кранов давление в водопроводе падает, эластичная емкость для воды (см. рис.) уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускается, после чего "концевик" замыкает электроцепь — включается насос, который и обеспечивает подачу воды.

При закрытых кранах электронасос продолжает некоторое время работать, чем обеспечивает повышение давления в напорном трубопроводе и в емкости для воды, которая увеличивается в объеме и поднимает шток; тот, в свою очередь, нажимает на контакты и размыкает электроцепь — насос выключается и не включится до падения давления в напорном трубопроводе.

Емкость для воды — резиновая (грелка, подушка, волейбольная камера и т. п.); помещается в ящик с отверстием в верхней крышке — для штока. Последний крепится к пластине (дерево, пластмасса или другой материал) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток (между крышкой и Пластинкой) надевается пружина, обеспечивающая срабатывание «концевика» по мере снижения давления в емкости с некоторым запаздыванием. Пластина свободно вкладывается в ящик поверх емкости. Одна из боковых стенок ящика съемная — для обслуживания устройства.

Гибкий шланг соединяет емкость с тройником через вентиль диам. 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.

Техника безопасности — в соответствии с инструкцией к насосу. "Концевик" настоятельно советую изолировать от попадания в него воды. Если установка будет эксплуатироваться зимой, ее следует утеплять, не допуская замерзания воды.

Буду рад, если это устройство облегчит быт в вашем доме.

водопровод на даче Водонапорное устройство: 1 — электронасос, 2 — всасывающий трубопровод, 3 — клапан обратный, 4 — напорный трубопровод, 5 — тройник, 6 — вентиль 1/2 , 7 — гибкий шланг, 8 — емкость для воды, 9 — пружина, 10 — шток, 11 — контакты "концевика", 12 — выключатель, 13 — электрокабель, 14 — ящик. 

Подробные ответы на важные вопросы об оборудовании скважины и системе водоснабжения из скважины частного дома, дачного участка, коттеджа.

Может ли замерзнуть вода в скважине дачного водоснабжения?
Нет, вода не замерзнет, т.к. и в песчаной, и в артезианской скважине вода находится ниже точки промерзания грунта.

Что такое кондуктор скважины?
Это труба в скважине, которая перекрывает четвертичные отложения (песок, глина). Служит как направляющая. Необходимость установки кондуктора при обустройстве скважины может быть определена только в процессе бурения.

Можно ли в песчаную скважину системы водоснабжения дачи установить трубу диаметром больше 133 мм (у меня насос под большую трубу)?
Не имеет смысла при обустройстве песчаной скважины устанавливать трубу большего диаметра, т.к. производительность песчаной скважины небольшая. Для таких скважин специально предназначен насос "Малыш".


Можно ли скважину использовать на два дома?
Скважина на два дома возможна. Но только если она артезианская (на известняк) и с достаточным дебитом (производительностью). 

Чем заполняется пространство между наружной стенкой пластиковой трубы и внутренней стенкой металлической трубы в водяной скважине?
При двойной обсадке скважины (пластик+сталь), пространство меду трубами заполняется глиной.

Может ли проржаветь стальная труба в скважине дачного водоснабжения?
Нет. Так как при обустройстве скважины дачного водоснабжения производится её герметизация, в скважину нет доступа кислорода и процесс окисления идет очень медленно.

Какие бывают диаметры труб для индивидуальной скважины? Какова производительность скважины при различных диаметрах труб?
Диаметры труб для обустройства скважины на воду:
114 — 133 мм — производительность скважины 1 — 3 куб. м/ч;
127 — 159 мм — производительность скважины 1 — 5 куб. м/ч;
168 мм — производительность скважины 3 — 10 куб. м/ч.
Выбор типа скважины для водоснабжения на даче.

Какие трубы прокладываются от скважины к дачному дому?
При обустройстве индивидуального водоснабжения на даче или в коттедже, применяют трубы ПНД — полиэтилен низкого давления: трубы из пищевого полиэтилена. Срок службы — 50 лет. Диаметр 40 или 32 мм.

На какой глубине прокладываются трубы для индивидуального водоснабжения?
Трубы системы водоснабжения дачи, коттеджа, частного дома необходимо прокладывать на глубине не менее 1,70 метра (глубина промерзания грунта в Московской области) — это необходимое требование, чтобы сделать зимний водопровод на даче.

Что нужно сделать с артезианской скважиной, если зимой система водоснабжения дачи не эксплуатируется?
Если скважина системы водоснабжения дачи зимой не эксплуатируется, то утеплять её нет необходимости, если скважина эксплуатируется зимой — то скважина должна быть закрыта. Наилучший способ защиты скважины от промерзания — кессон.

Каким образом утепляется скважина?
При монтаже водоснабжения на даче утеплять следует не скважину, а трубопровод, подающий воду из скважины в систему водоснабжения дома. Для этого скважина обустраивается в кессоне, из которого трубопровод выходит ниже уровня промерзания грунта.

Что такое герметизатор скважины?
Это герметичный оголовок скважины, который служит в качестве крышки скважины, элемента крепления трубы, насоса и троса при обустройстве скважины, предотвращает попадание грунтовых вод в скважину в случае паводка.

Что из себя представляет кессон?
Металлический бункер с люком (1 х 1 х 2 м). С внешней стороны гидроизолирован, изнутри покрыт грунтовкой и утеплён пенопластом.

Что лучше установить — кессон или скважинный адаптер с крышкой для обсадной трубы на песчаную скважину для дачного водоснабжения?
Скважинный адаптер ставится на все скважины. Однако, они не надёжны и не позволяют проводить сервисное обслуживание.

Что влияет на бурение скважины на даче, на участке для коттеджа?
Основное влияние оказывает геологическое строение в точке бурения — Подмосковье сильно различается по этому параметру. Соответственно, в каждом районе отличается трудоемкость (глубина залегания водоносного слоя, сыпучесть или повышенная твердость пород) и стоимость артезианского бурения на воду. Как пробурить скважину для водоснабжения дачи, коттеджа, загородного дома в Московской области.

Какой насос можно поместить в песчаную скважину для надежного водоснабжения дачи?
Водяные насосы для дачи типа "Малыш" предпочтительнее. Насосы Grundfos не рекомендуются, т.к. в песчаной скважине много взвешенных частиц (песок, глина), которые выводят из строя все трущиеся детали роторных насосов.

В чем отличие насосов "Малыш" и "Водолей"?
"Малыш" — насос клапанного типа, а насос "Водолей" — роторного. Насос "Малыш" рассчитан на производительность скважины до 500 л/ч, "Водолей" — до 1000 л/ч

В чем отличие насосов Grundfos и Pedrollo?
 Насосы Grundfos имеют встроенные системы защиты, а Pedrollo — нет. Насосы Pedrollo 4-х дюймовые — подходят не для всех типов скважин. Насосы Grundfos 3-х дюймовые — подходят для всех типов скважин. Выбор насоса для водоснабжение частного дома, коттеджа, дачи.

Где лучше производить установку водяной автоматики на даче при монтаже водоснабжения?
Если в доме есть свободная площадь 1 кв. м, то лучше в доме — более удобно для обслуживания. Или в специально оборудованном кессоне.

Нужна вода на даче! Можно ли временно установить насос "Малыш" (например, для ремонтных работ), а потом уже более "серьёзное" водоподъёмное оборудование? Для скважин какой глубины это приемлемо?
Насос "Малыш" — до 30 метров.

В каких случаях применяются водонасосные станции?
Водонасосные станции для дачи и коттеджа используются в случае малодебитных скважин большой глубины, когда установка мощного скважинного насоса не помогает (вместе с водой засасывается песок и грязь).

Водопровод и канализация

, , , ,

Как спрятать трубы в ванной?

Как спрятать трубы в ванной?

 

Как именно можно спрятать водопроводные трубы, расположенные в ванной?

Главная сложность

Сразу скажем, что добиться именно такого результата, который демонстрируется в модных изданиях, вряд ли получится. Проблема в том, что приведенные в журналах помещения, как правило, отличаются большой площадью. Поэтому владельцы могут позволить себе пожертвовать какой-то их частью ради устройства фальшстен, чтобы скрыть за ними все коммуникации. При стандартном диаметре труб, которые используются для внутренней разводки, подобное решение «крадёт» порядка 20-25 см.

А вот в большинстве наших домов ванные комнаты имеют стандартные размеры, причем, не очень большие. Поэтому потеря ещё двух десятков сантиметров неприемлема. Многие пытаются решить эту проблему, прокладывая трубы непосредственно в стене – при помощи перфоратора штробят бетон, в получившиеся борозды монтируют коммуникации, а затем заделывают их цементным раствором и приступают к облицовке. Пространство, действительно, экономится, но как быть с возможностью протечек или, что еще хуже, прорыва трубы? Ведь в этом случае расположенные ниже помещения окажутся затопленными, а для устранения неполадки придется вскрывать стену, скалывая дорогую керамическую плитку.

Определенным выходом может стать использование пластиковых труб, гарантия на которые достигает 15-20 лет. Однако, всё это на бумаге и при эксплуатации в максимально благоприятных условиях. На деле же, пластиковые трубы так же не застрахованы от повреждений и порчи.

Дополнительная сложность

Водопроводные трубы, расположенные в ванной комнате, можно условно разделить на две категории:

* вертикальные – центральные стояки, пронизывающие все строение от подвала до крыши;

* горизонтальные – это внутренняя разводка, отходящая от вертикальных стояков и питающая краны ванны и раковины.

Естественно, что прятать придется обе составляющие, что на практике оборачивается дополнительными сложностями.

Скрытая разводка

Как спрятать трубы в ванной?

Чтобы в тесной ванне скрыть внутреннюю разводку, можно установить вдоль стены, по которой она проходит небольшую тумбу. За ней коммуникации будут не видны. Как правило, речь в данном случае идет о торцевой стене, к которой примыкает изголовье ванны и где устанавливается раковина. Именно с расположенным под раковиной пространством и предстоит работать.

Тумба представляет собой каркас из деревянных брусков или металлических угольников, который обшивается облицовочным материалом. Задняя стенка у нее отсутствует. Можно обойтись и без боковин, так как одним краем задуманная конструкция будет упираться в стену, а вторым – в борт ванны. Так что сделать предстоит лишь фасад и столешницу, то есть верхнюю часть.

Работы начинаются с монтажа каркаса. Здесь очень важно точно снять размеры ниши. Вертикальные стойки, выполненные из брусков или угольников, соединяют горизонтальными ребрами, которые придадут конструкции нужную жесткость. Так как ванна является помещением с высоким уровнем влажности, деревянные элементы не помешает обработать антисептиками, а металлические покрыть специальными антикоррозийными красками.

На готовый каркас навешиваются стены и дверцы. Они также должны быть изготовлены из влагостойкого материала. Можно использовать пластиковые панели – с ними легко работать и дальнейший уход также не составит труда. А вот для столешницы самым подходящим вариантом станет искусственный камень. Конечно, материал этот не из дешевых, погонный метр стоит около 12 тыс. руб.

Зато тумба получится не только красивой и стильной, но еще очень практичной, так как камень совершенно не боится воды и высокой температуры. А это очень важно, ведь прямо над столешницей тумбы будет располагаться раковина. Кстати, её форма также имеет больше значение.

Подбор раковины

Идеальный выбор – врезные раковины. Для их монтажа в столешнице вырезается проем соответствующей формы. В итоге раковина получается как бы утопленной в установленную под ней тумбу. Удобство такого варианта в том, что пространство столешницы получается единым, что очень повышает его функциональность.

Альтернативным решением могут стать прямоугольные раковины с плоским дном. Благодаря этой особенности их можно легко закрепить на поверхности тумбы, соединив со сливной трубой через отверстие в столешнице.

Таким образом, установка тумбы решает сразу 2 проблемы – коммуникации оказываются спрятанными, а в ванной комнате появляется дополнительная ниша для хранения грязного белья и бытовой химии.

Проблема вертикального стояка

Тут можно пойти двумя путями:

* смонтировать короб из пластика или влагостойкого гипсокартона;

* скрыть стояк за декоративной подставкой для туалетных принадлежностей.

Недостатком первого варианта является невозможность визуального контроля за стояком, а также доступа к трубе – при аварийной ситуации короб придется демонтировать. Второе решение проще, дешевле и практичнее. Такие подставки представляют собой вертикальную стойку, нижний конец которой крепится на поверхности тумбы, а верхний упирается в потолок и фиксируется там при помощи специального механизма. На стойке закреплены специальные подставки, для мыла, тюбиков зубной пасты, флаконов с шампунями и косметическими средствами, бритвенных принадлежностей и т.д. За всем этим труба не будет мозолить глаза, а при необходимости подставку можно быстро снять.

Водопровод и канализация

, , ,

Как сделать скважину самому

Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое — это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.
 

На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.

Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.

Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.

В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.

Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.


СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.



Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего… Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.

Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:

Как сделать скважину самому

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем — короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 … 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу — дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус — какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не "берет" электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Делая скважину своими руками не забываем, что ООО “ГЕОНИКА” предлагает колодец Клин сделать качественно и быстро.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

 

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/2ENUAkjrCLs» width=»420″>

Водопровод и канализация

, , , ,

Устройство простой системы слива от умывальника и летнего душа на даче

Устройство простой системы слива от умывальника и летнего душа на даче

Наверняка для многих дачников утилизация воды после летнего душа или же мытья посуды в умывальнике является довольно сложной проблемой. А между тем существует простое и не очень трудоемкое решение этой проблемы.

 

Для каждого загородного дома или дачи компания АКВА-ГРАД http://aqua-grad.ru/ предлагает свои услуги по организации автономного водоснабжения из скважины. Но если вам дороговато оплатить услуги сторонней организации, можно и самим, своими руками сделать устройство простой системы слива от умывальника.

 

Это оригинальная конструкция сточной ямы, которую может сделать один человек за один день. А вот использовать ее можно будет не один год. К тому же и затраты для этого особые не нужны – можно использовать остатки стройматериалов которые остались после строительства дома.

На умывальник ставится обычный пластиковый сифон (как на обычной раковине), который препятствует проникновению неприятных запахов в помещение.

 

От этого сифона, вниз, через пол, прокладывается полиэтиленовый гофр-шланг (который свободно можно купить на рынке). Под полом гофр-шланг соединяется с пластиковой трубой (ее также, без проблем, можно приобрести на рынке), которая под уклоном выходит в землю из фундамента дома. Длина трубы произвольная, но не мене двух метров от фундамента.

 

Там где заканчивается труба роем яму. Она может быть любых размеров: и 0,5 * 0,5, и 0,7 * 0,7, и 1м * 1м. Глубина ямы от 0,6 до 0,8 метров. На дно ямы ложится лист шифера, вырезанный по размеру ямы. Поверх первого листа укладывается второй лист шифера, но только волной поперек относительно первого. И так же укладываются все последующие листы до тех пор, пока их уровень не поднимется до отметки, на 15-20 сантиметров ниже уровня грунта.

 

Сливную трубу выводят в яму на уровне среднего листа этой нехитрой конструкции. При этом не следует особо заглублять ее в яму. Края ямы обкладываются обломками шифера, установленными вертикально, но так, чтобы они не возвышались над уровнем земли.

 

Сверху яма засыпается грунтом.

 

Со временем яма зарастет и не будет даже видно места, где она находится. Такого накопителя вполне хватит для утилизации воды после душа и помывки посуды для семьи, состоящей из 4 человек.

 

Сливную воду будет постоянно впитывать сам грунт, и она не будет выступать на поверхность. Разумеется, такой вариант не подходит для тех мест, где грунт состоит из сплошной глины.

Водопровод и канализация

, , , ,

Изоляция открытых участков теплотрассы

Изоляция открытых участков теплотрассы

Уже более двадцати лет в нашей стране для прокладки теплотрасс применяются стальные трубы в ППУ изоляции. Как показывает практика, качество изоляции стыков элементов трубопроводов при всех способах прокладки является важнейшим условием безаварийной эксплуатации.

 

Следует помнить, что наиболее качественно изоляция сварных стыков производится с применением термоусаживаемой муфты и жидких компонентов, поскольку в этом случае образуется равномерный герметичный слой пены, как правило, без пустот, требуемой толщины и плотности. 

 

Стальная несущая труба с внешней стороны полностью защищена от коррозии не только на том участке, который был изолирован на заводе, но и на торцах. Очень важно качественн герметизировать оболочку стыка не зависимо от способа прокладки, поскольку даже при отсутствии грунтовых вод вероятно выпадение россы на поверхности труб в период отключения тепла при использованием скорлуп ППУ в комплекте заделки изоляции стыка.

 

Попадание внутрь изоляции кислорода воздуха вызовет повышенную коррозию стальной несущей трубы.

Таким образом, при легкомысленном отношении к качеству изоляции стыка, теплотрасса может преждевременно выйти из строя по причине ускоренной внешней коррозии в местах стыка элементов теплотрассы. Применение способа заливки жидких компонентов для формирования теплозащитного слоя снимает проблему коррозии несущей трубы в местах стыков, однако при любом способе заделки изоляции стыка внимание следует уделять герметизации внешней поверхности, не стоит пренебрегать процессом опрессовки сжатым воздухом усаженных и проклеенных муфт (рукавов) Возможность проверки герметичности монтажа термоусаживаемой муфты — ещё один аргумент в пользу применения для заделки изоляции стыка способа с термоусаживаемыми муфтами и пенопакетами.

 

Таким образом технологические предпосылки неоспоримо говорят в пользу изоляции стыков с применением термоусаживаемых муфт, термоклея и пенопакетов, а главным аргументом в пользу пенополиуретановых скорлуп остаётся лишь меньшая на 30-40% цена и, может быть, несколько более простой и быстрый монтаж, хотя для достижения того же результата нужно приложить едва ли не больше сил и усердия. При изоляции стыков скорлупами не следует пренебрегать нанесением дополнительного антикоррозийного покрытия на открытые участки несущей трубы после сварки, поскольку часто только это спасает теплотрассу от ускоренной коррозии в местах стыков.

 

Комплекты для заделки стыков

Для изоляции открытых участков теплотрассы, остаящихся в местах соединения этементов трубопроводов в ППУ изоляции используют три варианта комплектов для заделки изоляции стыка (КЗС): 

  • скорлупа + термолента (ТЛ 450, ТЛ 650) + замковая пластина + гильзы для соединения проводов ОДК
  • пенопакет (пенобанки) + термоусаживающая муфта + термоклей + проби + стойки кабелей СОДК + гильзы соединительные проводов ОДК.
  • пенопакет (пенобанки) + термолента (ТЛ 450, ТЛ 650) + термоклей + проби + стойки кабелей СОДК + гильзы соединительные проводов ОДК.

В последнем случае предварительно формируется полость при помощи свёрнутой в трубу вокруг оболочек труб тонколистовой стали, в которую через отверстие заливают смесь компонентов. В последствии стальной лист снимают и проклеивают термолентой внахлест на оболочки.

Водопровод и канализация

, , ,

Строительство бассейнов не терпит дилетантов

 

Великие дела не терпят дилетантов. Так, строительство и проектирование бассейнов в Москве нужно производить только при наличии определённого опыта и багажа знаний. Казалось бы, работа несложная – вырыл яму необходимого размера, залил бетоном, запустил воду и бассейн готов. А на самом деле сооружение гидротехнического сооружения – это труд многих специалистов: архитектора и проектировщика, геодезиста, химика, дизайнера. Ведь чтобы сделать добротный бассейн, нужно грамотно провести подготовительные работы и разработать хороший проект, а это качественные эскизы, расчет объема чаши, конструирование отдельных элементов, разработка системы водоснабжения, дезинфекции и фильтрации.

Если вы запланировали строительство бассейна, то для начала обратитесь для консультации к профессионалам. Дело в том, что даже простые, на первый взгляд, конструкции требуют установки дополнительных элементов – противотоков, водопадов, гейзеров. Во многих случаях оборудуют подводное освещение. Установку таких элементов смогут произвести только профессионалы, которые точно знают, как правильно и быстро соорудить отличный бассейн со всеми аксессуарами.

В последнее время многие люди усиленно заботятся о своем здоровье, что повысило популярность такого оборудования, как гидро- и аэромассаж. В бассейне, где установлен гидромассаж, можно отдохнуть после тяжелого трудового дня, получить заряд бодрости. Такие процедуры имеют определенный терапевтический эффект и благотворно влияют на жизнедеятельность всего организма. Аэромассаж отличается от гидромассажа тем, что оказывает более мягкое воздействие на тело. Для приема таких ванн нет противопоказаний и возрастных ограничений.

На начальной стадии строительных работ, когда происходит проектирование бассейнов, необходимо уточнить, будут ли устанавливаться трамплины, горки или водопады. По желанию заказчика все эти элементы включаются в проект, и установка происходит в полном соответствии с разработанной схемой. Это значит, что по окончании строительства не нужно будет производить переделки и достраивать понравившиеся элементы. А это, к тому же, еще и дополнительная графа в бюджете.

Отдельного обсуждения требует установка в бассейне жалюзи, которые обеспечивают защиту сооружения от негативного внешнего воздействия.

Если рассмотреть весь процесс проектирования и строительства бассейнов, то можно представить его в виде сплоченной работы строителей и заказчика. Мастерство, опыт, знания профессионалов гарантируют возведение крепкого сооружения, которое прослужит долгие годы. При этом они воплотят в жизнь все задумки и фантазии владельца бассейна в полном соответствии с его представлениями о комфорте и безопасности.

 

Водопровод и канализация

,

Наружная канализация для частного дома: какие варианты?

Автономная канализация

Из данной статьи вы узнаете, как можно организовать систему канализации частного дома, какие сооружения для нее могут применяться и что лучше, септик или станция биологической очистки. 

Проживая загородом, вряд ли кто-то захочет пользоваться туалетом, который находится на улице и в котором постоянно пахнет нечистотами и витает рой мух. А потом еще необходимо вызывать ассенизационную машину, дабы освободить выгребную яму.

Не все загородные поселки имеют централизованную канализацию, ее редко можно встретить лишь в тех населенных пунктах, которые располагаются очень близко к городу или даже в его черте.

Но тот факт, что центральной канализации нет, не говорит о том, что вы должны смириться с неудобствами проживания в частном доме. Сейчас на рынке представлены локальные очистные сооружения, позволяющие соорудить на вашем участке полностью автономную систему переработки стоков.

И вам больше не нужна будет выгребная яма с неприятным запахом и роем мух. И природе не будет причиняться такой большой вред, ведь мало кто задумывается над тем, что близкое расположение таких ям может отравить водоносный горизонт, а с ним и источник воды.

Несмотря на то, что очистных сооружений сейчас огромное количество на любой вкус, выбор их должен осуществляться очень тщательно. От правильного подобранного очистного сооружения зависит ваше здоровье, безопасность окружающей среды, комфорт пользования системой автономной канализации. И если купить первое попавшееся на глаза сооружение, и еще и самое дешевое, то есть  риск, что со временем, канализация вашего дома откажется нормально функционировать и вам нужно будет затратить немало средств, времени и нервов, чтобы все привести в порядок.

Так, выбирая септик для дачи или загородного дома, ориентируйтесь не только на его цену, но и на объем перерабатываемых им стоков, производительность, простоту монтажа и использования, надежность конструкции и др. И лучше всего, если в этом деле вам поможет специалист.

В то же время, можно на собственном участке поставить такое очистное сооружение, которые будет работать отменно, не потребует дополнительных финансовых затрат во время эксплуатации и может использоваться в зимнее время. Речь идет о станции биологической очистки. В отличие от септиков, такие станции работают в автоматическом режиме, перерабатывают практически все (до 98%) отходы, полностью исключают риск загрязнения окружающей среды и неприхотливы в обслуживании.

Если система канализации на основе септика требует немалого объема земляных работ для монтажа (с учетом необходимого для доочистки стоков поля фильтрации), то чтобы установить станцию биологической очистки, например, ТОПАС, потребуется лишь котлован, которому даже не потребуется бетонная «рубашка» для защиты. Канализация ТОПАС выполнена таким образом, что выдержит любые нагрузки из-за наличия специальных ребер жесткости.

Итак, мы выяснили, что очистное сооружение играет немалую роль в качестве работы системы канализации загородного дома или дачного участка. И лучшим вариантом на сегодняшний момент является станция глубокой биологической очистки.

Водопровод и канализация

, , ,

Водопровод на даче. Как правильно сделать?

Водопровод на даче, серьезно отличается от того — же водопровода в коттедже (водопроводной системы находящейся круглый год в тепле)  
В чем отличия? Устройство и способы прокладки водопровода на даче

В первую очередь водопровод на даче, отличается от водопровода в коттедже — возможностью консервации на холодное время года.
Чтобы зимой на даче не полопались трубы, от замерзшей в них воды, весь дачный водопровод прокладывается под наклоном в сторону самой нижней точки или если сказать подругому — сверху вниз. Делается, это для обеспечения полного слива воды из системы, перед отъездом с дачи осенью или после кратковременного прибывания на даче зимой.

Водопровод на даче может быть проложен, как в зимнем варианте, так и только для летнего использования.
Основным отличием одного от другого, является глубина на которую закладывается дачный водопровод, идущий от источника воды к дому.
Водопровод на даче, предназначенный только для летнего проживания, прокладывается под землей на глубину не более одного метра. Зимний водопровод на даче, прокладывается, как правило, ниже глубины промерзания.
И тот и другой водопровод, прокладываются под небольшим уклоном (как и вся система) в сторону источника воды — скважины, питьевого или распределительного колодца, где устанавливается сливной кран или сливной электромагнитный клапан.

Если колодец или скважина находятся не далеко от дома и их глубина не превышает 8 метров, то можно обойтись без установки сливного крана или электромагнитного клапана. Просто обратный клапан устанавливается не сразу после насоса, а например в доме. Столб воды при этом держится за счет создаваемого вакуума. Для слива воды устанавливают обходной трубопровод, через который вода сливается при простом повороте крана, обратно в колодец.

Возможно подключение к летнему водопроводу

Водопровод на даче, можно подключить к централизованному, летнему водопроводу. Дачный водопровод подключенный к централизованному водоснабжению, также обеспечивается системой полного слива воды из системы. Для этого, трубопровод идущий от магистрального летнего водопровода прокладывается под наклоном в сторону подключения к общей трубе, где устанавливается сливной кран, через который из системы и сливается вся вода. Такой дачный водопровод, можно проложить двумя способами: поверхностным и подземным. При прокладке подземного трубопровода, необходима установка специального колодца, в который будит сливаться вода из всего водопровода.

Водопровод на даче, делается, только с применением полипропиленовых труб. Дачный водопровод смонтированный из полипропилена, обсалютно герметичен, поэтому его можно прокладывать, не только поверхностным, но и скрытым способом (до отделки, под облицовочные панели, между перекрытий). При монтаже водопровода используются фитинги трубы полипропилен что обеспечивает 100% герметичность полипропиленовому водопроводу и то что соединяется он путем сварки. Происходит, это следующим образом: одновременно, специальным пояльником, в течении 7 — 10 секунд подплавляется поверхность края трубы и внутренняя часть, например соединительной муфты, после чего, одно вставляется в другое, тем самым создается монолитное соединение, рассоединить которое, просто невозможно.

Каким образом выполняется разводка труб?

Водопровод на даче, какой бы протяженности он не был, монтируется только путем последовательной разводки. Дачный водопровод смонтированный, только с применением такого типа разводки, способен полностью освобождаться от воды без помощи дополнительных преспособлений или устройств. Вода из него сливается самотеком.

Зачем нужен подогрев водопровода на даче?

Зимний водопровод на даче иногда нуждается в подогреве. Это необходимо в тех случаях, когда подпол или подвал не отапливаются, а тепла идущего от внутренних помещений дома не хватает. Для этого в водопровод на даче устанавливается водонагревательный кабель, он обеспечивает подогрев воды в отрезке подающей трубы проходящей в этих, неотапливаемых зонах. 

Водопровод и канализация

, ,