Все о фундаменте

Свайный фундамент своими руками

 

Свайный фундамент – широко распространенное конструктивное решение, наиболее оправдано его применение на слабых, либо наоборот, прочных каменистых грунтах. С применением такого основания можно возводить большепролетные и многоэтажные здания, при условии, что расчет свайного фундамента проведен правильно. На болотистой местности и в условиях вечной мерзлоты строительство на сваях единственные метод обеспечить стабильность строительных конструкций. Все большее распространение строительство на сваях получает и в малоэтажном строительстве.

(далее…)

Все о фундаменте

, , , ,

Фундаментная плитка

 

Начало строительства — это один из самых ответственных периодов, когда просто-напросто необходимо определить все необходимые материалы и прочие используемые компоненты. Любой заказчик рано или поздно сталкивался в этот период с проблемой выбора сырья для создания фундамента. Некоторые чересчур дешевые — и о высоком качестве даже не стоит и говорить, а вот некоторые чересчур дорогие оказывается также не всегда могут отвечать поставленной задаче. Как же тогда выбрать "правильный" материал? Давайте просто рассмотрим некоторые дорогие варианты и разберем все их свойства и прочие важные аспекты.
 
 

Фундаментная плитка: основные свойства

Точно определить для какого вида строительства подойдет этот вид материала невозможно, но вот узнать его преимущества и минусы его использования стоит в любом случае. 
 
Итак, сплошной фундамент представляет из себя монолитную железобетонную конструкцию, которая помещается в котлован, вырытый по заданным размерам. Толщина может варьироваться от 40 см до 1,5 метра. В зависимости от этой конфигурации будет соответственно изменяться и стоимость.
 
Фундаментная плитка обладает высокой прочностью, за счет чего может выдерживать не только любые стены и перегородки, но и строение в несколько этажей. Таким образом, Вы сможете спроектировать здание любой сложности и высоты.
 
Еще одним не менее важным свойством, которым обладает сплошной фундамент является его чувствительность к смещениям грунта. Возьмем пример, когда грунт начал давать смешения. Обычный, заливной фундамент соответственно начнет трескаться и расходиться в стороны — как результат трещины на стенах и их смещение. В случае с фундаментной плиткой такого точно не случиться. Поскольку плита может изменить свое положение только полностью, а соответственно и разрушение стен или нарушение их расположения будут минимальными.
 

Правила строительства фундамента

Итак, для того чтобы сохранить данную основу в целости долгие годы стоит знать некоторые нюансы, благодаря которым Ваша задача значительно упроститься.
 
Во-первых, одним из обязательных условий является создание каркаса, благодаря которому фундаментная плита будет поддерживать свою целостность. Изготавливать его нужно по ранее определенным меркам, а идеальным материалом для данных целей можно считать собранную в форме клетки арматуру, соединения между которыми закреплены стальной проволокой.
 
Во-вторых, при рытье котлована, по краям необходимо оставить расстояние в один метр, чтобы без проблем в будущем выполнить монтаж дренажной системы, а также иметь возможность утеплить сплошной фундамент.
 
В-третьих, монтаж дренажной системы необходимо производить еще до установки фундамента, поскольку заранее необходимо еще и засыпать ее песком и щебнем, чтобы полученная конструкция выдержала давление сверху и не имела никаких отклонений от нормы.
 
Четвертый и не менее главный момент, который стоит учитывать — это создание песчаной подушки под сплошной фундамент. Сверху можно также засыпать тонкий слой щебня, что в свою очередь не позволит осадкам размыть основу и во время зимних морозов никак не повлияет на структуру фундамента.
 
Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, можно создать фундамент "на века". Поэтому постарайтесь не опускать ни один из пунктов и результат будет положительным.

Все о фундаменте

, , , ,

Устройство стяжки.

Нигде строители не допускают такого количества брака, как при устройстве стяжки. Причиной является (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не придают значения) соблюдению всех тонкостей технологии устройства стяжки или покупают гранитный щебень дешево. А, между тем, стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что она — в самом прямом смысле — фундаментальна. Данная статья ставит своей целью рассказать заказчику: как проконтролировать работы по устройству стяжки, чтобы не допустить брака и (увы) обмана со стороны строителей. 

Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я постарался сделать это без излишних подробностей). Чтобы контролировать — нужно знать. Однако, в случае если технологии вам совершенно не интересны, вы можете сразу перейти к описанию Операции № 8 – Приёмка работ.

Само собой разумеется, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.

Операция № 1: Определение горизонтали. Для этого необходимо, прежде всего, определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных приборов, то делать это лучше всего водяным уровнем (ватерпасом). Линейный, или реечный – плотницкий уровень, для этого не годится. Нулевой уровень должен быть «отбит» сразу по всем помещениям, на произвольной высоте (наиболее удобна высота, примерно 1,2-1,5 м. от пола). Технология проста: Сначала, в произвольном месте, ставится первая отметка. Затем она, с помощью водяного уровня переносится на другие участки стены, другие стены и в другие помещения (с лазерным прибором это делается ещё проще). В результате мы получаем множество отметок, расположенных строго на одном уровне, относительно горизонта (а не относительно существующего пола). Отдельные отметки соединяются между собой сплошной горизонтальной линией. Эта линия и считается нулевым уровнем, и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости, на всех основных этапах работ. Нулевой уровень должен быть выставлен точно, и это лучше проверить лично.

Операция № 2: Определение максимальной высоты существующего пола и уровня перепада высот.

Это нужно затем, чтобы правильно выставить уровень стяжки – от максимально верхней точки существующего пола, и правильно рассчитать расход раствора – по средней толщине стяжки.

Для выполнения данной операции требуется замерить расстояние от нулевого уровня, до существующего пола в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке замера, на стене, мелом, записывается полученное значение. Самое маленькое значение будет указывать на самую высокую точку существующего пола. Самое большое – на самую низкую. Разность этих значений будет говорить об уровне перепада высот, по существующему полу.

Допустим, что минимальное значение будет равно 1,22 м., а максимальное — 1, 27 м. В этом случае перепад высот составит 0,05 м, или 5 см.

Минимальная толщина стяжки из полимерцемента (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка растрескается и рассыплется. Поэтому сводить стяжку «под ноль» категорически не допускается!

Исключение из этого правила – выравнивание пола специальными составами (т.н. «ровнителями» или «самовыравнивающимися смесями»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае определяется производителем, для каждого конкретного состава.

Операция № 3. Расчёт перепадов высот при устройстве разноуровневой стяжки.

Если в вашем помещении планируется использование нескольких напольных покрытий, то необходимо, чтобы их внешние стороны находились на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку различные покрытия имеют различную толщину, необходимо планировать стяжку на разных уровнях, таким образом, чтобы перепады высот стяжки компенсировали различную толщину покрытий. Допустим, что в вашей квартире будут использоваться два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.

Для укладки паркета создаётся многослойное покрытие – т.н. «пирог». В его состав входят: сам паркет, фанера, клей и мастика. Расчет толщины пирога может выглядеть так:

2 мм (клеящая мастика) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм на циклёвку паркета = 30 мм.

«Пирог» для керамической плитки – тоньше:

6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.

Таким образом, на стыке паркета и плитки, перепад стяжки должен составлять:

30-16 = 14 мм.

Это в теории. На практике лучше немного увеличить перепад – на пару миллиметров. Толщина паркетного «пирога» всегда фиксирована – там ничего не прибавить, ни убавить. А толщину плиточного покрытия всегда можно немного снивелировать — за счёт толщины клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на случай если паркетный «пирог» ляжет немного выше.

Несколько слов о качестве материала для устройства стяжки. Обычно строители покупают для этих целей готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда одни ещё дополнительно добавляют в неё цемент и различные пластификаторы. Поинтересуйтесь – сухую смесь какого, конкретно, производителя собираются использовать ваши строители. Если первую попавшуюся, какая на рынке встретится, — это никуда не годится. Сухая цементная смесь бывает весьма различной по качеству и цене. Количество брака просто потрясает! Кроме того, разные типы сухих смесей предназначены для разных работ. В смету вам могут заложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третьесортный материал по 70-75 рублей. С учётом того, что на стяжку площадью 75-80 м.кв. уходит до 100 мешков сухой смеси, то «экономия» получается неплохая – как раз доставку оплатить. Только почему экономите не вы, а на вас?

На сегодняшний день, одной из наиболее удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например производства Подольского завода сухих смесей).

Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто-серый. Смесь не должна иметь жёлтого, коричневого, или рыжего оттенка. Такое бывает при излишнем содержании в смеси песка, или если при приготовлении смеси использовался некачественный песок, с примесью глины.

В качественную сухую смесь не нужно дополнительно добавлять цемент – это только ухудшит её свойства. Также не рекомендуется использовать вместо специальных пластификаторов клей ПВА – возможно растрескивание стяжки после высыхания. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.

Операция № 4. Подготовка поверхности.

Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается.

Иногда строители производят т.н. «железнение» полов – промазывают полы «цементным молоком» — жидким раствором чистого цемента. Перед устройством стяжки этот плёночный слой необходимо удалить т.к. он имеет плохое сцепление (адгезию) с основой. Основание вообще должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором (лучше – на основе БезУсадочного Цемента – БУЦ).

Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается. Дополнительное обеспыливание проводится грунтовкой. Идеально для этих целей подходит «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Бетоконтакт» достаточно дорог и допустимо использование других грунтов.

Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно гидроизолировать. Для этого к ним, понизу, приклеивается лента из рубероида, так чтобы её верхний край был на 10-15 см выше уровня заливки стяжки.

Примечание: Некоторые строители рекомендуют заказчикам устройство сплошной гидроизоляции пола, по всем помещениям. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создаст между стяжкой и основанием прослойку, которая воспрепятствует адгезии. Это уменьшит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху, вся вода останется в вашей квартире, заполняя «корыто» гидроизоляции. Это можно расценить как трогательную заботу о соседях снизу, но вряд ли, делая ремонт, вы добиваетесь именно этого.

Однако, поскольку заливка стяжки сопряжена с тем, что на полу оказывается довольно большое количество воды, чтобы не побеспокоить соседей снизу, следует внимательно осмотреть основание на предмет наличия сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах сопряжения плит перекрытия и пола со стенами). При обнаружении таковых их следует замазать БУЦем.

Операция № 5. Выставление маяков.

В данном случае «маяками» мы будем называть направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка.

Для маяков строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.

Способы установки маяков у всех свои: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к основанию на регулируемых винтах. Основное здесь – возможность точной регулировки по высоте и жёсткой фиксации.

Маяки устанавливаются параллельно, так чтобы расстояние между маяками позволяло опереть на два параллельных маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора.

Выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой.

В тех местах, где стяжка будет иметь перепад уровня, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.

Операция № 6. Приготовление раствора и заливка.

Сейчас уже практически никто из строителей не готовит раствор вручную — портативные бетономешалки получили достаточно широкое распространение. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, как правило, выше — т.к. механизация процесса позволяет обеспечивать лучшее перемешивание состава.

Чтобы облегчить себе работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого нельзя делать т.к. результатом будет потеря прочности стяжки. Для увеличения пластичности раствора и облегчения его разравнивания применяются специальные присадки (напр. ЭСКОДЕ-П80), которые позволяют достичь хорошей пластичности при небольшом количестве воды.

Строго говоря, нормальное содержание воды в цементном тесте (густота раствора) определяется с помощью специальных (очень несложных) приборов. На практике строители делают это «на глазок» и, при наличии достаточного опыта и добросовестного подхода, не ошибаются. На глаз раствор должен иметь консистенцию густого теста – не быть комковатым, рассыпчатым, слегка расплываться на ровной поверхности, но не растекаться.

Приготовленный раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часа. Если часть раствора не использована за день, то оставлять его на ночь, накрыв плёнкой и добавив воды (как порой поступают некоторые строители) – нельзя.

Заливка стяжки в каждом помещении (или на каждой плоскости) должна производиться за один раз. Нельзя залить половину комнаты сегодня, а половину – завтра. Такое допускается только в разных помещениях, или на перепадах уровня стяжки. В этом случае между плоскостями стяжки, залитыми в разное время или имеющими разный уровень, лучше оставлять демпферный шов шириной 1-2 см.

Примечание: При заливке стяжки, рекомендуется часто «прокалывать» свежеуложенный, жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушных пустот в толще стяжки. Иногда при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а тяжесть и вязкость раствора препятствует их самостоятельному выходу на поверхность. Прокол позволяет решить эту проблему.

Операция № 7. Уход за стяжкой.

Невыполнение этой операции – основная причина брака, допускаемого строителями, при устройстве стяжки. Хотя ничего сложного в ней нет.

Для ухода за стяжкой необходимо просто обеспечить её достаточную влажность в течении 7 – 10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент набирает 90% прочности в течении 24-28 дней после приготовления раствора. Для химических процессов, которые протекают при этом в растворе, требуется вода – раствор должен застывать, а не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застынуть. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае она обязательно растрескается.

Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, для начала, нужно 2-3 раза в день умеренно смачивать её водой. Через два-три дня, после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно ещё раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой плёнкой на 2 недели. Если это по каким-то причинам нежелательно, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Торопиться здесь ни в коем случае нельзя! Результат «ускорения» технологического процесса может оказаться весьма плачевен, – стяжку придётся полностью переделывать.

Операция № 8. Приёмка работ.

Теперь о том, как нужно оценивать результат.

Первый этап – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный серый цвет. Наличие «сталистого» блеска нежелательно – оно свидетельствует о чрезмерной «жирности» раствора (увеличенном количестве цемента). Впрочем, при соблюдении правил ухода за стяжкой это не должно иметь фатальных последствий. Никаких трещин на стяжке быть не должно.

Второй этап – поверка ровности. Ровность стяжки проверяется двухметровой рейкой-правилом. Правило нужно приложить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя его по разным направлениям. Нормой (по российским критериям качества) считается, если зазор между правилом и стяжкой в любом месте не превышает 4-х мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25).

Третий этап – проверка уклона поверхности к горизонту, которое проверяется любым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл. 25). То есть, при длине помещения 4 метра, допустимое отклонение стяжки от горизонтали должно быть не более:

(4 м=4000 мм)

4 000/ 100 * 0,2 = 8 мм.

Третий этап – простукивание. Нужно взять деревянный брусок и его торцом простучать всю поверхность стяжки. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки, «твёрдым», «звенящим». Если местами звук «глухой», «пустотный» — значит, имеются отслоения стяжки от основания, что недопустимо. Строители говорят про такую стяжку, что она «бухтит».

Справка: Согласно российским строительным нормам, технологию и качество устройства стяжки регламентирует СНиП 3.04.01-87. Европейские нормы на эту же самую работу определяются германским стандартом DIN 18560. Нужно ли говорить о том, что эти нормы несколько различаются между собой и, с точки зрения заказчика, сравнение будет не в пользу российских СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евроремонт», вполне логично попросить их указать в договоре, что нормы качества всех работ должны соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы обнаружили брак, рекомендую вам сразу вызывать эксперта. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. Да и разговаривать с бракоделами лучше профессионалу. Разумеется, что работа эксперта оплачивается за счёт виновников брака.

Если же вы хотите самостоятельно разобраться в ситуации, можно посоветовать вам следующее:

Все дальнейшие действия должны быть документально оформлены!

Нарушения норм качества должны быть немедленно зафиксированы на бумаге (желательно и сфотографировать их). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – зовите понятых и актируйте брак самостоятельно.

При неровной поверхности стяжки или недопустимом уклоне – обязать строителей, за их счёт, устранить брак. Для этого лучше всего применить выравнивающий состав, который наносится тонким слоем (ведь вам не нужно увеличивать толщину стяжки из-за чужой оплошности). Такой состав достаточно дорог, но это (согласитесь) – не ваша проблема. Нанесение состава требует особого внимания к соблюдению технологии и высокой квалификации строителей. Если ваши строители вызывают у вас сомнение в этом плане – наймите специалистов, а их работу оплатите за счёт строителей, допустивших брак.

При наличии трещин в стяжке – «расшить» трещины, прогрунтовать и замазать их БУЦем. Хотя при большом количестве трещин стяжку придётся полностью снимать. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше всё-таки пригласить эксперта.

При наличии пустот в стяжке (определяется простукиванием) – снять отслоившиеся участки, прогрунтовать и заново залить. Хотя и тут может потребоваться полное снятие стяжки – без осмотра не определить.

Надеюсь, что мои советы окажутся для Вас полезными и помогут Вам избежать неприятностей, потери времени, денег и испорченных нервов.

Источник: ovd.ru

Все о фундаменте

, , , ,

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент своими руками
При выборе типа фундамента возникает желание одновременно создать наиболее прочный фундамент и провести строительство максимально экономно. Таким вариантом по праву может считаться столбчатый фундамент. В этой статье мы расскажем, как построить столбчатый фундамент своими руками на даче.

 

  • низкая стоимость по сравнению с другими типами фундаментов;
  • невысокие затраты труда;
  • грунт под фундаментом осаживается меньше, следовательно, можно уменьшить и площадь самого фундамента.
Таким образом дешевизна и простота устройства столбчатых фундаментов являются основными факторами популярности таких фундаментов. Процесс монтажа столбчатого фундамента заключается в выкапывании скважин и погружении в них труб (металлических или асбестоцементных), после чего трубы заполняют бетонной смесью.

Существует 5 типов столбчатых фундаментов, в зависимости от материала столбов: бетонные, из естественного камня, бутобетонные, кирпичные и из бута-плитняка.

Еще совсем недавно создание на дачном участке водоемов считалось роскошью, которая доступна далеко не всем. Размеры дачи и небольшой выбор видов искусственных водоемов не позволяли создавать водоемы на дачах. Но в наши дни дачный участок наиболее популярен для устройства водоема и не испытывает никаких проблем с этим. Для установки такого водоема нет надобности сносить что-то или перестраивать дачу, так как сейчас водоемы изготавливают различной формы и разных размеров — от небольших до огромных. Вы сможете выбрать наиболее подходящий по площади и форме и легко установить воспользовавшись помощью профессионалов.
Созданный искусственный водоем станет любимым местом для проведения праздников и просто семейных посиделок, не говоря уже о незабываемых пикниках и купании в дачном водоёме. Ведь большинство гаражан ради этого и стремится на выходные на загородный участок.
Кстати, дачных участок довольно часто включает в себя и банную постройку, горячо любимую россиянами. После парилки нельзя представить ничего лучше, чем окунание в своем искусственном водоеме, что способствует закаливанию и омоложению организма. А увлечение многих рыбной ловей принесет еще большее удовольствие, ведь Вы сможете заниматься этим хобби прямо на своем участке и не затрачивая много времени на сборы и поход к месту рыбалки.
Изготовленный водоем также может облегчить полив сада и придаст ему ухоженный вид.
Но больше всех вышеперечисленных достоинств водоема смогут оценить дети, для которых дача и водоем будут прекрасным местом проведения летних каникул. А благодаря имению дачного водоема, Вы всегда сможете присматривать не отрываясь от своих дел за играющими у него детьми. А при отсутствие такого водоема на даче, дети все равно будут стараться найти такое место, где можно будет играть и купаться, как бы Вы им это не запрещали. А купание в незнакомых местах опасно не только для ребенка, но и для взрослого.
Создание искусственного водоема – очень хлопотное дело, которое желательно доверить мастерам, которые не только быстро и качественно произведут его установку, но и смогут его задекорировать. Вы же будете любоваться результатами труда и время от времени ухаживать за своим искусственным водоемом, поддерживая его чистоту. 

 

Все о фундаменте

, , , , ,

Типы фундаментов

Самой сложной, а также наиболее ответственной частью всех работ при возведении постройки считается устройство фундамента. Бывают самые разные типы фундаментов и каждый них имеет свои отличительные свойства. Именно поэтому выбор типа фундамента – это всегда сложный и одновременно интересный процесс.

Фундамент стаканного типа

Фундамент стаканного типа применяется наиболее успешно в строительстве разных подземных гаражей, всевозможных хозяйственных построек и производственных предприятий. Абсолютно все конструкции так называемого фундаментного стакана изготавливаются, как правило, заводским способом.

 

Важным условием при любом обустройстве фундамента такого вида считается довольно строгое соблюдение всех параметров. Например, прочности сжатия, также уровня морозоустойчивости и так далее.

 

Для того чтобы заметно увеличить прочность, под такой фундамент укладывают, как правило, специальные железобетонные плиты. Если вы хотите построить качественный каркасный дом, тогда данный вариант будет самым правильным выходом.

 

Ленточный тип фундамента

Сейчас один из самых распространенных видов современного фундамента считается ленточный. Итак, такой тип фундамента представляет собой особую конструкцию, которая выполняется непосредственно в форме вертикального прямоугольника. Важно всегда учитывать, из чего именно изготовлен данный фундамент.

 

Типы фундаментов

Имеется два самых распространенных варианта – это монолитный ленточный вариант, а также фундамент, который выполнен из блоков. Выбор зависит непосредственно от степени пучения грунта, который используется в качества основания под такой фундамент. В случае небольшой степени пучения, можно выбирать блочный вариант. Если же степень пучения достаточно большая, тогда следует остановиться на монолитном ленточном фундаменте.

Типы столбчатых фундаментов

Начнем с того, что типы столбчатых фундаментов могут быть разные. Такие варианты довольно распространены. Они успешно могут применяться в разных ситуациях. Однако чаще всего непосредственно при строительстве достаточно легких сооружений. Например, гаражи, бани, теплицы и многое другое.

 

 

Вы должны обязательно помнить, что все такие фундаменты не стоит устраивать на грунтах с довольно малой несущей способностью. Однако увеличить несущую способность всех грунтов в условиях современного строительства своими руками вряд ли получится. Итак, основные типы таких фундаментов:

 

• монолитные варианты; 

• деревянные фундаменты;

• буронабивные фундаменты; 

• бутовые варианты.

 

Выбор того или иного типа фундамента зависит от многих факторов. Поэтому не будет лишним посоветоваться с мастером. Удачи.

Все о фундаменте

, , , , ,

Противоморозные добавки

Противоморозные добавки позволяют значительно продлить строительный сезон, а то и вовсе не прекращать строительство в зимний период.

Как известно, бетон не переносит низких температур, поэтому уже при температуре ниже -5оС свойства бетона значительно снижаются, так как замедляется присоединения воды, а при
 -10°С вода в растворе просто превращается в лед. 

Замерзание еще не затвердевшего бетона приводит нарушению его структуры, что в свою очередь отражается на прочности, морозоустойчивости и водонепроницаемости бетона. В нашем регионе к неблагоприятным факторам зимнего строительства можно добавить еще и высокую влажность, которая, в сочетании с низкой температурой, разрушительно влияет на свойства бетона.
Однако современные темпы строительства не позволяют останавливать стройку на всю зиму, тем более, что на значительной части территории России минусовые температуры держатся в течение шести и более месяцев. Для того, чтобы строительство в зимний период стало возможным, и были придуманы противоморозные добавки.

Противоморозные добавки
Противоморозные добавки – это специальные вещества, которые понижают температуру замерзания воды в растворе, и, следовательно, способствуют лучшему затвердеванию бетона в условиях низких температур (до -30 оС). В бетоне с добавлением противоморозных добавок лед образуется постепенно (по мере снижения температуры), кроме того, если бетон замерзнет, не успев полностью затвердеть, при оттаивании конструкции процесс отвердения возобновится. И окончательное затвердевания бетона произойдет лишь после того, как конструкция в течение четырех недель простоит при положительной температуре – за это время бетон приобретет нужную прочность.
Противоморозные добавки могут использоваться не только для бетона, но и для кладочного раствора и штукатурки.
Противоморозные добавки выпускаются в виде сухой смеси или раствора. В качестве основного действующего вещества выступают различные соединения натрия и кальция.
Технология приготовления бетонной смеси с добавками не отличается от обычной, просто в процессе приготовления дополнительно вводится предварительно отмеренный раствор добавки.
Необходимое количество добавки рассчитывается в зависимости от температуры окружающей среды – чем ниже температура, тем больше вещества вам потребуется. Но, следует учитывать, что противоморозные добавки не должны превышать 10% от общей массы цемента (в расчете на сухое вещество), иначе это может крайне негативно сказаться на сохранности арматуры, вызвав коррозию бетона.
Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. Если это невозможно, то в перерывах в бетонировании поверхность бетона необходимо укрывать и утеплять. Поверхности бетона, не защищенные опалубкой, по окончании работ следует немедленно укрывать слоем гидроизоляционного материала.
При добавлении противоморозных добавок следует соблюдать правила безопасности: применять индивидуальные средства защиты – халат, респиратор резиновые перчатки. Несмотря на то, что морозостойкие добавки взрывобезопасны, в местах их хранения и работы с ним следует запрещать курение и применение открытого огня. По степени воздействия на организм, добавки относятся к веществам 3-го класса опасности.    

Все о фундаменте

, , ,

Незыблемость основ — фундамент

Фундамент для дома
Функция фундаментов, по сути, сводится к передаче нагрузки от здания на массив грунтов, расположенных под опорной конструкцией строения. Несущая способность основания является важнейшим параметром при выборе типа фундамента и расчете его геометрических и технических показателей.
Обретение тверди

В нашем регионе главным образом залегают крупнообломочные, песчаные, органогенные и глинистые грунты, с преобладанием последних. Следует подчеркнуть, что входящие в одну группу грунты могут иметь противоположные свойства. Например, плотные гравелистые, крупные и средние пески отличаются прекрасными физико-механическими характеристиками. Вместе с тем, пылевато-песчаные грунты с примесью глинистых частиц и органического ила (плывуны) из-за низкой несущей способности и большой подвижности практически непригодны для возведения фундаментов.

При возведении фундаментов следует учитывать морозное пучение грунтов. Некоторые грунты (глинистые, мелкие и пылеватые пески и т. д.) во влажном состоянии вспучиваются – в морозную погоду неравномерно расширяются, а при потеплении оседают. Чтобы избежать деформации и разрушения опоры здания, фундаменты (за исключением мелкозаглубленных) закладывают ниже глубины промерзания основания.

Точное представление о гидрогеологической ситуации на участке дают инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования проб грунта и подземных вод, которые выполняются специализированными организациями. Услуги геологов обойдутся в 700–1200 долларов. За эти деньги клиент получает подробный отчет. Помимо сведений о грунтах документ содержит геологические разрезы участка, демонстрирующие напластование слоев грунта, и другую важную информацию. Подчеркнем, что без результатов инженерно-геологических изысканий чрезвычайно трудно осуществить технически правильный и экономически оправданный выбор типа фундамента.

6 советов как правильно вырыть котлован

К разработке котлована следует приступать после полного завершения работ по очистке участка, прокладке подъездных путей, устройству складской площадки. По периметру будущего котлована должна быть установлена обноска с закрепленными на ней бечевками, обозначающими разбивочные оси.
При откопке котлована не должно быть длительных перерывов. В противном случае под воздействием атмосферных воздействий стенки обрушатся, а дно будет размыто. 
В первую очередь снимается растительный слой.
Разработка котлована должна вестись под строгим геодезическим контролем. Окончательная зачистка дна до проектной отметки производится вручную непосредственно перед возведением фундаментов.
В процессе рытья котлована следует проложить дренажную систему, которая позволит отвести от стройплощадки поверхностные воды и понизить уровень грунтовых вод.
Извлеченный грунт вывозят за пределы участка. Если под вашим домом залегают непучинистые грунты, то четверть отрытой породы следует оставить для заполнения пазух между стенами фундаментов и откосами котлована.

Фундаменты «в мешочке»

Эффективную гидроизоляцию плитных фундаментов и винтовых свай обеспечивает применение следующего технологического «рецепта». 

Горизонтальную рулонную гидроизоляцию укладывают на бетонную подготовку, оставляя по периметру свесы шириной 600–800 мм.
После завершения строительства стен подвала устраивают вертикальную оклеечную гидроизоляцию. При этом внизу оставляют свободные концы длиной 300–400 мм.
Свесы горизонтальной гидроизоляции заводят под вертикальную и сваривают с помощью строительного фена.

Внимание! Рулонная гидроизоляция должна быть пленочной или на основе стекловолокна.

Разнообразие видов

Незыблемость основ — фундамент

В малоэтажном строительстве возводятся фундаменты различного типа: столбчатые, ленточные, свайные и плитные. Выбор производится на основании расчета, учитывающего физико-механические характеристики грунтов основания, особенности конструктивной схемы здания, а также величину воспринимаемой фундаментами нагрузки, т. е. «тяжесть» надземной части строения.

Ленточные фундаменты

При строительстве частных каменных или кирпичных домов с подвалом или частично заглубленным цокольным этажом широко применяются сборные или монолитные ленточные фундаменты. Для сооружения сборных «лент» используют бетонные блоки и фундаментные плиты. Безусловный плюс «сборочной» технологии – высокая скорость монтажа. Однако монолитные работы практически неизбежны. Бетоном заполняют некратные участки, образующиеся при установке блоков и плит. К тому же из монолитного железобетона возводят криволинейные фрагменты фундаментов. Отметим, что из-за большого количества горизонтальных и вертикальных швов сборные ленточные фундаменты подвержены проникновению грунтовых вод. Обеспечение водонепроницаемости опорных конструкций подчас требует существенных усилий и затрат.

При монолитном строительстве можно возводить фундаменты любой конфигурации, причем точно в соответствии с расчетом. Заметим, что сборные конструкции имеют унифицированные типоразмеры и нередко подбираются с «запасом», что приводит к перерасходу материалов. К несомненным преимуществам монолитных фундаментов следует отнести и то, что для их возведения не требуются тяжелая строительная техника (краны и т. д.) и солидные площадки для складирования.

Монолитные фундаменты отличаются хорошей герметичностью. Повышенную водонепроницаемость обеспечивают не только почти полное отсутствие стыков (за исключением «холодных» швов, возникающих из-за технологических перерывов), но и специальные гидрофобизирующие добавки («Аквастоп-К», «Пенетрон адмикс» и др.), включаемые в состав бетона. Подчеркнем, что использование современных технологий, предусматривающих применение инвентарной опалубки и других приспособлений, а также четкая организация процесса производства позволяют значительно повысить темпы монолитных работ и понизить их трудоемкость.

Плитные фундаменты

На относительно слабых, неравномерно сжимаемых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устраивать плитные фундаменты. Монолитная железобетонная плита, уложенная по всей площади постройки (плюс технологические выносы 400–500 мм), помимо своих «прямых» опорных обязанностей выполняет также функции пола подвала. Возведению плитных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях предшествует тщательная подготовка основания. На дно котлована отсыпают щебеночную подушку, затем укладывают слой бетона толщиной не менее 100 мм и армируют дорожной сеткой. По бетонной подготовке раскатывают с нахлестом рулоны гидроизоляции и сваривают по швам. Далее наносят цементно-песчаную стяжку, которая защищает гидроизоляционную мембрану от механических повреждений. После этого приступают к монтажу деревянной опалубки и вязке арматурного каркаса. Завершив эти работы, производят бетонирование плиты, сопровождаемое вибрационным уплотнением.

Стены подвала также могут быть возведены из монолитного железобетона. Однако следует отметить, что многие застройщики отдают предпочтение плитным фундаментам даже в условиях благоприятной гидрогеологической среды. В этом случае стены подземной части здания допускается сооружать из бетонных блоков.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты применяют в случае, если рельеф участка может спровоцировать оползни и обвалы (близость оврагов, рек и других водоемов, выраженная холмистость и т. п.), а также при слабых, водонасыщенных грунтах. Для восприятия нагрузки от здания используют сваи-стойки (передают нагрузку на более устойчивые и прочные нижние слои) или висячие сваи (передают нагрузку за счет силы трения между ними и уплотненным грунтом). Следует упомянуть и о винтовых сваях – огромных шурупах, которые ввинчивают в землю. Такие конструкции применяют при строительстве небольших домов в условиях реликтовой природы, когда необходимо сохранить первозданный ландшафт.

Фундаменты под «легкие» стены

Под «легкие» стены (бревенчатые, каркасно-панельные и т. п.) рекомендуется возводить столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Первые выполняют, как правило, на базе так называемых буронабивных свай. Сначала в грунте с определенным шагом на глубину промерзания бурят скважины, в которые помещают асбестоцементные или металлические обсадные трубы расчетного диаметра. Затем в трубах устанавливают арматурный каркас, после чего производят бетонирование. Если строительство ведется на устойчивых грунтах, а грунтовые воды отсутствуют, то при устройстве буронабивных свай обходятся без обсадных труб.

Незыблемость основ — фундамент

Столбы-сваи, как правило, объединяют монолитным ростверком. Справедливости ради скажем, что при возведении столбчатых фундаментов используют также усиленные перемычки или специальные рандбалки.

Перед устройством монолитного ростверка выкапывают траншею с откосами, которую затем частично заполняют песком средней крупности и средней плотности. Песчаную подушку отсыпают послойно, причем каждый слой проливают водой и трамбуют ручными трамбовками. На подготовленное основание устанавливают опалубку из досок и монтируют каркас из стальной арматуры.

Заметим, что столбчатые фундаменты способны выдерживать нагрузку от массивных кирпичных стен. Их возводят при строительстве загородных домов в один или два этажа без подвала или с высоким цокольным этажом.

Мелкозаглубленные ленточные или плитные фундаменты закладывают в промерзающем слое грунта. Расчет опорной части в этом случае производится с учетом деформации пучения. Для снижения влияния сил пучения грунт основания тщательно уплотняют с помощью грунтовок и отсыпают подушку из крупного или среднего песка. Кроме того, для уменьшения капиллярного подсоса влаги в промерзающий грунт устраивают водозащитный экран из глины или щебеночную подготовку с проливкой битумом.

справка

В зависимости от размера жестких частиц (зерен) различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Глинистые грунты, в свою очередь, подразделяются на супеси (процентное содержание глинистых частиц 3–10%), суглинки (10–30%) и глины (более 30%).

Очевидно, что в домах со столбчатыми фундаментами практически невозможно устройство полноценного заглубленного в землю подвала. Однако построить коттедж с теплым подпольем вполне реально. В этом случае пространство между столбами заполняют различными материалами (кирпичом, бутовым камнем и т. д.). Высота полупроходного подполья обычно не превышает 150 см.

Вода дырочку не найдет…

Чтобы фундаменты служили долго и не становились причиной постоянного беспокойства домовладельцев, их необходимо защищать от разрушительного воздействия воды. Первый «удар» атмосферных осадков принимает на себя отмостка – бетонная дорожка с внешним уклоном и шириной 100–150 см, которая устраивается по периметру здания.

От «верховодки» и грунтовых вод фундаменты спасает горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Первая, как правило, выполняется из рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид, гидростеклоизол и др.) и укладывается на отметках низа перекрытия подвала, чуть выше отмостки и в зоне примыкания пола подвала к фундаменту.

Вертикальная гидроизоляция обычно наносится на наружные поверхности фундамента и стен подвала. Она может быть обмазочной, оклеечной, проникающей или экранной. Для выполнения обмазочной гидроизоляции рекомендуется использовать битумно-полимерные и битумно-резиновые смеси или мастики, а также цементно-полимерные составы. Применять с этой целью привычный битум не стоит. Такая гидрозащита быстро потеряет эластичность и растрескается. Кроме того, применение расплавленного до 120 0C битума небезопасно.

При устройстве оклеечной гидроизоляции рулонные и пленочные материалы наклеиваются на наружные поверхности фундаментов с помощью специальной водостойкой мастики. Отметим, что оклеечная гидроизоляция отличается хорошими показателями по водонепроницаемости, долговечности и стойкости к различным воздействиям. Однако ее применение требует тщательной подготовки поверхностей (выравнивание, грунтовка, естественная сушка).

Проникающую гидроизоляцию можно наносить как с внутренней, так и с наружной стороны фундаментов. Она поставляется в виде особых цементных смесей, содержащих измельченный кварцевый песок и активные добавки. Последние при нанесении затворенного водой состава на поверхность фундаментов вступают в химическую реакцию с компонентами бетона и образуют кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

Экранную гидроизоляцию используют в условиях, близких к экстремальным, например при напорном воздействии грунтовых вод. Ее выполняют в виде глиняного замка, роль которого могут исполнить специальные панели из бетонитовой глины, геотекстильные мембраны или прижимная кирпичная стенка.

Текст: Мария Алешина

Все о фундаменте

, , , , ,

Какой фундамент лучше

Фундамент – это основа и опора будущего дома, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. Существует несколько видов фундаментов: столбчатый, ленточный, плавающий и т.д. Каждый из них хорош по-своему, однако при выборе фундамента нужно учитывать тип грунта, наличие грунтовых вод и т.п. Об этом подробно рассказывается в нашей статье: «Какие бывают типы фундамента и где они применяются?».

Какие бывают типы фундамента и где они применяются?

Надежный, крепкий фундамент — залог долговечности любого здания. Поэтому очень важно сделать правильный выбор фундамента, поскольку именно с него начинается строительство. Фундаменты классифицируются по внешнему виду, способу возведения и по составу вещества. По внешнему виду и способу возведения фундаменты бывают:

  • столбчатыми
  • ленточными
  • плитными
  • свайными
  • винтовыми
  • плавающими и др.

Чаще всего встречаются столбчатые фундаменты. Это объясняется их финансовой доступностью и легкостью возведения. Столбчатые фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Они довольно эффективны при глубоком промерзании пучинистого грунта, но быстро подвергаются деструкции в почвах, подверженных горизонтальному смещению.

 

 

Данный тип фундамента применим в постройке легких деревянных или каркасных зданий, поскольку он не справляется с большими нагрузками. Еще один недостаток этого фундамента — невозможность проектирования цоколя или подвала.

 

Реже встречаются ленточные фундаменты. Их возводят под тяжелые каменные, бетонные, кирпичные стены или под постройки, у которых планируются тяжелые перекрытия. Так же этот тип фундамента приоритетнее, если в проекте дома предусмотрено подвальное помещение, гараж или утепленное подпольное помещение. Возведение ленточных фундаментов довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс, но благодаря отработанной технологии возведения встречается довольно часто.

 

Плитный фундамент — это, собственно, железобетонная плита или решетка, собранная из балок, которая располагается по всей площади будущего здания. Такой фундамент лучше использовать на грунтах, дающих большую или неравномерную усадку. Плитные фундаменты требуют больших затрат стройматериала и больших финансовых расходов, поэтому закладывается под дома с малой этажностью без цоколя. В таком случае железобетонная плита выполняет функцию пола. 

 

 

Свайные фундаменты состоят из нескольких свай, которые сверху перекрываются плитой из бетона или железобетона, либо балкой. Они очень эффективны на подвижных грунтах, выдерживают огромные нагрузки и применяются в основном в строительстве многоэтажных зданий.

 

Винтовые фундаменты схожи со свайными, отличает их тип самих свай, которые представляют собой огромные винты, также винтовые фундаменты более экономичны. Применение этого типа фундамента целесообразно для возведения тяжелых многоэтажных зданий на подвижных грунтах, грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и не применяется для индивидуальных построек.

 

Плавающие фундаменты применимы при возведении индивидуальных помещений на почвах с низким стоянием грунтовых вод, на насыпных или пучинистых грунтах. Называют их так потому, что появившаяся под таким фундаментом вода распределяется по всей площади и движения фундамента будут равномерными.

 

Для того чтобы фундамент стал надежной опорой вашего дома, не спешите с его выбором. Взвесьте все за и против, только так вы получите нужный результат и прочный фундамент, который прослужит вам долгие годы.

Все о фундаменте

, , , , ,

Какой бетон применить для фундамента

Фундамент — это основа всего строения. Ему предстоит обеспечивать зданию надежное и устойчивое положение. Стоимость ресурсов и работ по его закладке может составлять от 10-20% до половины стоимости здания, а исправлять или перестраивать его по завершении строительства невероятно сложно, поэтому стремление сэкономить на материале для фундамента может в будущем только сильно увеличить расходы.

 

Многие виды фундамента используют бетон в качестве основного материала. Он не только обладает отличной устойчивостью к сжатию, но также выдерживает высокое давление. Его широко применяют при строительстве ленточного фундамента, заливая в опалубки или при создании сплошной монолитной плиты. Свайный фундамент также предполагает использование бетона в качестве опоры для каменных или стальных свай. В этой статье мы поможем определиться с наилучшим видом бетона для того или иного фундамента.

Выбор бетона для фундамента

На выбор марки бетона влияет несколько факторов. Среди них, кроме выбора одного из вышеупомянутых типов фундамента, также размеры, форма будущего строения и давление, которое оно будет создавать. Немаловажным является, кроме того, тип почвы.

 

Способна ли она хорошо впитывать влагу, промерзает ли и какие это дает последствия и т. д. Главным из вышеописанных критериев, впрочем, в любом случае будет давление строения на фундаментную конструкцию, а оно в подавляющей степени зависит от его материалов. Легкие домики из бревен или брусьев можно смело водружать на бетон марки м300 и даже м250. Более тяжелые, кирпичные, здания требуют уже более высокой прочности. Тут подойдет бетон м350 и выше.

 

Многое зависит от почвы

Что касается почв, то здесь главной их характеристикой является пучинистость, что означает для владельца дома в первую очередь расширение почвы при промерзании. Если дом строится в жарких районах, где не бывает морозных зим, этим показателем можно пренебречь, однако в наших широтах такая привилегия есть далеко не у всех.

 

Глинистые почвы отличаются, при всех своих преимуществах, повышенной пучинистостью, Зимой они могут увеличиваться в размерах от 8 до 15%, что оказывает высокое давление на фундамент. Строя на глинистой почве, лучше не скупиться на фундамент марки м350. Другие виды почв — суглинки и пески — менее требовательны к качеству бетона, а также к глубине его залегания, поэтому строить на них много проще и дешевле.

Все о фундаменте

Какой фундамент выбрать

Какой фундамент выбрать

Никто не станет спорить с тем фактом, что закладка и строительство фундамента любого здания является ключевым аспектом всех строительных работ. Именно фундамент будет нести на себе основную нагрузку строения и, что самое важное, равномерно и повсеместно распределять её, чтобы здание не выглядело перекошенным.

 

Существуют разные типы фундаментов. Выбор одного из них зависит от того, какого типа, формы и размеров будет здание, какие материалы будут применены при его постройке, а также, во многом, от почвы.

На что влияет почва

Широко распространены в наших широтах глинистые почвы. Они вполне пригодны для закладки практически любого типа фундамента, а также очень стабильны и отличаются неплохой поглощаемостью влаги. Их недостатком является то, что под воздействием морозных температур они несколько расширяются, оказывая дополнительное давление на фундамент.

 

Поэтому закладывать его следует чуть дальше, чем на среднюю глубину сезонного промерзания почвы в данном регионе. Песчаные почвы менее распространены, а также обладают меньшей несущей способностью. Недаром поговорка "строить на песке" означает полагаться на что-либо ненадежное. Зато закладка в них фундамента намного проще и дешевле. В частности, нет нужды закапывать его так глубоко, как в случае с глинистыми почвами.

 

Следует помнить, что чем крупнее песок, тем он надежнее. Пожалуй, лучшей почвой для закладки фундамента является смесь щебня, мелких камней, шлака и других частиц, включая вышеупомянутые песок и глину. Они сочетают в себе преимущества глинистых и песчаных почв, но не имеют их недостатков.

Виды фундаментов

Среди основных разновидностей фундамента выделяют:

 

  • ленточные,
  • свайные,
  • сплошные
  • и столбчатые.

 

 

Ленточный фундамент делается, как правило, из бетона и описывает собой все внешние и внутренние стены будущего строения. Он весьма надежен и долговечен, а также значительно облегчает создание подвалов или цокольных этажей. Это самый распространенный тип фундамента при постройке многоэтажных домов из бетонных блоков, а также кирпичных зданий.

 

В принципе, на нем можно строить что угодно, однако водружать на него легкий деревянный дачный домик весьма нерационально в силу его высокой стоимости или, вернее, стоимости работ. Фундамент на винтовых сваях отличается относительно невысокой стоимостью при хорошем качестве.

 

Главное при его строительстве — пройти все мягкие слои почвы и упереть сваи в твердую землю. После этого ему не страшны ни замерзания почвы, ни повышенное содержание влаги в них. Этот вид фундамента идеально подойдет для загородных домов и хозяйственных построек.

 

Сплошной фундамент представляет собой монолитную плиту, как правило из армированного бетона. Это — самый дорогой вид фундамента. Стоимость его составляет от 30 до 50% расходов на само здание. Его имеет смысл применять при строительстве на слабых разрыхленных почвах, а также в случае очень высокой нагрузки.

 

Столбчатый фундамент по принципу действия напоминает свайный. Сами сваи изготавливаются, как правило, из камня, а затем устанавливаются на бетонные коробки. Этот фундамент недолговечен и рекомендуется только для легких построек. Очень важно иметь сваи в местах поворота внешних стен, а также пересечения их с внутренними.

Все о фундаменте