Цветы и растения

Астильба китайская

Астильба китайская

 

Астильба китайская — многолетнее растение с большим и неоспоримым достоинством. Благодаря тому, что растение известно своей неприхотливостью в уходе, оно отлично подходит для выращивания новичками. Кроме того, астильба прекрасно дополняет все цветочные композиции на участке или клумбе.
 
 
Пушистые соцветия растения заполняют пустующие места и создают красочное покрытие для массивов и склонов. Астильба – одно из немногих многолетних садовых растений, выращивать которые можно и в горшечной культуре. Кусты астильб у водоема, добавят яркий акцент в саду. Пушистые цветы растения можно разбавить другими влаголюбивыми экземплярами, такими как: ирисы, хоста или примула. Яркая листва растения способна добавить красок еще до цветения, ранней весной. А пышный букет астильбы поздней осенью, порадует своей яркостью в то время, когда все другие растения давно отцветут.
 

Астильба китайская

Виды китайской астильбы

 
Среди множества видов, одним из самых популярных является астильба китайская. Ее ярко-зеленые листья, поистине являются настоящим декором для сада. А белые, розовые, сиреневые соцветия начинают радовать садоводов в середине августа. Высота астильбы китайской достигает 25 см. Ее листья отличаются блестящим лоском и причудливыми рыжеватыми волосками, которые расположены по жилкам и краям листа. Такая интересная низкорослая форма является наиболее удачной для декора альпийской горки или оформления дорожек. Также, нередким является использование астильбы китайской в качестве переднего плана для цветочных клумб. 
 
Астильба китайская легко приспосабливается к разным условиям. Она может охотно расти и цвести как на ярком солнце, так и в полутени. Несмотря на то, что астильба любит повышенную влажность почвы, эта разновидность намного менее чувствительна к засухе. Кроме того, астильба китайская может расти в одном и том же месте более 10 лет. При этом — пышно цвести и абсолютно не терять свою внешнюю привлекательность для цветоводов.
 
Размножение растения происходит посредством деления куста. Такую процедуру лучше совершать в мае или сентябре. Молодые деленки высаживаются на достаточно большом расстоянии друг от друга. Оно должно составлять более полуметра, так как кусты этого растения довольно быстро и сильно разрастаются. Перед посадкой, углубления в земле обильно пересыпаются перегноем и золой. Деленки не должны быть сильно углублены в землю.
 
Устойчивость к разного рода болезням и вредителям, а также к первым холодам, делает астильбу китайскую привлекательной для начинающих садоводов. 
 

Выращивание китайской астильбы

 
При выращивании растения в горшечной культуре, уход остается по-прежнему простым. Едва ли, не единственным условием является рыхлая, влажная почва, которая намного быстрее просыхает в вазоне. Начиная с мая, астильбу стоит дополнительно стимулировать полным комплексом минерального удобрения не чаще, чем 2 раза в месяц. С наступлением осени, подкормки надо прекратить.
С наступлением зимы, надземную часть растения нужно срезать, а горшок вынести на балкон или лоджию. В таком состоянии астильба китайская зимует, а с приходом весны, вновь будет радовать своей зеленой листвой.

Астильба


Описание:
Астильба метельчатая

Цветы и растения

, ,

Мазус: выращивание мазуса

Мазус: выращивание мазуса

 

Мазус ( Mazus )- растение из семейства норичниковых, почвопокровное, распространено по всему земному шару, но родина цветка — Гималаи. Растение редко вырастает выше 5-8 см в высоту, зато оно быстро разрастается. На участке напоминает плотный ковер из стеблей, листьев и цветков. Сами цветки необычной формы, с двумя губами- короткой верхней и чуть длиннее- нижней.
 
 
Из 40 видов наиболее известные — укореняющийся, карликовый, ползучий. Но, несмотря на широкий ареал, выращивание мазуса у нас еще только начинает набирать популярность.
 
Мазусы есть однолетние и двулетние- это зависит от сорта. Растение любит плодородные, богатые гумусом грунта, солнцелюбивое. Но он неплохо растет и в полутени, но при условии не щелочной, в меру влажной. При выращивании мазуса нужно его регулярно поливать, растение может пережить только недлительную засуху, зато оно устойчиво к заморозкам, хотя на зиму его лучше укрыть.
 
Размножают мазус частями растений с корешками или семенами.
 

Агротехника

Выращивание мазуса довольно простое. Семена можно найти в магазине, а ранней весной нужно разделить растения и высадить корешки в почву. 
 
Семена также высевают весной, даже при низких температурах они быстро всходят, всходы дружно разрастаются.
 
В благоприятных условиях (умеренном поливе, минеральной подкормке, достаточном количестве солнца) мазус быстро приживается. Но не стоит переудобрять почву- растение будет слишком быстро разрастаться. Мазусу требуется простой уход — удаление сорняков, рыхление почвы, удаление сухих частей растения.
 
Цветет мазус почти все лето, его можно высаживать с другими цветущими растениями. На зиму растения нужно укрыть, внеся немного комплексного удобрения или полив его отваром из любых лечебных трав для накопления питательных веществ к весне.
 

Секреты выращивания мазуса

Мазус — очень простое растение, хоть и агрессивное в плане разрастания, зато очень неприхотливое. Лучшим местом для выращивания мазуса являются расщелины и камни, здесь он легко перезимовывает при бесснежной зиме и без проблем переносит влажный весенний период.
 
Мазус может возродиться "из ничего", весной он быстро восстанавливается на прошлогоднем месте. Посадив всего несколько корешков, в конце лета у вас будет пышный цветущий ковер на обширной территории. Чтобы не допускать быстрого разрастания, необходимо регулярно вырывать выползающие побеги.
 

Возможные трудности при выращивании мазуса

У цветка нет серьезных вредителей или заболеваний, он активно растет на плодородных грунтах при хорошем солнечном освещении. На бедной почве, в полутени растение не получает нужного количества влаги и питательных веществ, но оно не погибнет от этого- просто будет медленно расти и скудно цвести. 
 
Если вы выбрали для выращивания мазуса бедную, кислую почву— вносите известь и удобрения, если грунт сухой- чаще поливайте растения, если влажный- поливайте только в засуху. Поддержание влажности почвы на протяжении всего года даст возможность избежать загнивания растений.

Цветы и растения

, , ,

Лилейник арктик сноу

 

Говоря про сад, на ум сразу приходят цветы. Что за сад без прекрасно сформированной и грамотно спланированной клумбы. На данный момент цветочное садоводство имеет в своём арсенале гигантское количество многолетних декоративных растений. Если прибавить к этому цветковому разнообразию ещё кустарники, травы, то ограничивать композицию может лишь фантазия садовника. Сейчас же речь пойдёт о прекрасном представителе цветкового царства – о лилейнике. Существует несчётное, буквально, количество сортов данного вида. Лилейник арктик сноу один из них. Как и все лилейники, он имеет характерные мечевидные листья и красивые цветы. Рассмотрим его и других представителей семейства поближе.
 
 

Цветок лилейника арктик сноу

 
Лилейник имеет один цветок, который, в свою очередь, цветёт лишь один день. Но так как цветонос может нести от 5 и до 20 стеблей с бутоном, а для взрослого растения число цветоносов доходит до 30, то 3-4 летнее растение цветёт порой до двух месяцев. Лилейник арктик сноу относится к крупноцветковым гибридам и зацветает в начале июля. И этот период продолжается до второй половины августа. Есть сорта, начинающие цвести и в июне. На солнечных местах цветение лилейника более обильно и продолжительно, чем на затенённых участках. И он вполне уверенно переносит пересадку. Даже когда цветёт, его можно пересадить, достаточно хорошо пролить землю, и он продолжит цвести.
 
Лилейник арктик сноу

Размножение лилейника арктик сноу

 
Размножение этого многолетника производится делением корневища. Как и другие лилейники, укореняются около месяца. Потому деление их рекомендуется проводить в апреле, до цветения, или в сентябре, после. Но не слишком поздно.
Это достаточно неприхотливое цветковое растение, готовое расти на любых почвах. Хотя, для увеличения интенсивности и продолжительности цветения при посадке рекомендуется добавлять в лунку удобрение, будь то перегной или минеральная смесь. И добавить в почву песок, сделав тем самым её более проницаемой для воды и воздуха. Не рекомендуется сильно заглублять шейку корня растения. Это может плохо сказаться на качестве цветения. У лилейника отцветшие уже цветки обрывают, не давая образовываться семенам и для лучшего декоративного вида. А так же в течении лета проводить подкормку.
 
На зиму данное растение можно не укрывать, но листья лучше срезать. Причём делать это надо в сухую погоду.
 
Лилейники обладают прекрасными декоративными качествами. Смотрятся они хорошо и среди деревьев, кустарников, в рабатках, вдоль заборов. Лилейник арктик сноу, например, имеет куст высотой 60 см, крупные цветки и плотный тёмно-зелёный лист. Очень эффектно смотрится и после окончания цветения. А его высота позволяет декорировать им хозяйственные постройки. А вообще, лилейники замечательно сочетаются с лилиями, гайлардиями, дельфиниумами, хостами. При создании живых композиций нужно учитывать время зацветания, цвет цветков и листьев и размеры растений. Лилейники довольно рано прорастают, давая время более поздним многолетникам набрать силы. И как здорово выглядит сад в котором одну волну сменяет другая. И цветение не прекращается весь садовый сезон. И грамотно подобранные оттенки и расцветки цветов создают гармоничную картину на вашей клумбе.

Цветы и растения

, , , ,

Лилейник махровый

Лилейник махровый

 

Начиная разговор о лилейниках, окунемся в историю. Оказывается, впервые это растение упоминалось еще Конфуцием, жившим в шестом веке до нашей эры. Причем в древнем Китае оно использовалось не в декоративных целях, а в медицинских, употреблялось в пищу. В 1753 году лилейник был описан Карлом Линеем. В те времена цветоводы могли любоваться лилейниками желтого, оранжевого, красного цветов. Но так как это растение является одним из самых неприхотливых цветущих украшений наших садов (лилейник называют растением для интеллигентных лентяев), то селекционеры постарались как можно сильнее разнообразить его.
 
 

Описание махрового лилейника

 
Лилейник махровый – что же это за чудо? В природе он был найден и описан 150 лет тому назад доктором Регелем. Естественно, люди не смогли пройти мимо такой красоты, и гибридизаторы взялись за работу. В случаях появления у лилейников двойных цветков, их скрещивали, из полученных отбирали лучшие и в результате в данный момент селекционеры могут радовать почитателей этого цветка огромным разнообразием махровых лилейников. 
 
В любом саду, цветнике, оранжерее это растение займет достойное место. Лилейник отличается буйством красок — белые, красные, черные, желтые, коралловые, абрикосовые, розовые сорта лилейников, сорта двухцветных лилейников, а также лилейников с «глазком» и с рисунком; неприхотливостью в отношении света – лилейник растет и на солнце, и в полутени, и в тени. Хотя рассматриваемые нами лилейники махровые требуют более «нежного» обращения и тщательного ухода: в результате неблагоприятных погодных условий они могут утратить, частично или полностью, свою махровость. Но сильно огорчаться не стоит – обычно прежняя красота возвращается уже со следующим цветком.
 
Хотелось бы подробнее рассмотреть самые выдающиеся сорта из всех махровых лилейников. Лилейник Мэри Браун (Mary Brown) имеет гофрированные цветки яркого красно-оранжевого цвета с кирпичным глазком. Отличается очень сильной махровостью. Кроме того, это новинка среди лилейников. Он был зарегистрирован только в 2006 году. А вот Силоам Дабл Классик (Siloam Double Classic) – цветок почти с тридцатилетней историей. Этот красавец нежного лососево-розового цвета был награжден Американским Обществом любителей лилейников как лучший махровый сорт. Замечательной особенностью обладает Найт Эмберс (Night Embers). Этот цветок с гофрированными внутренними лепестками и белым краем меняет окраску в зависимости от погоды – на солнце он бронзово-коричневый с золотистым напылением, а при пасмурной погоде становится темно-малиновым с фиолетовым отливом. Только горлышко неизменно остается желтым. Среди новинок махровых лилейников выделяется своей необычностью также Шникель Фритц (Schnickel Fritz), выведенный селекционером Дэвидом Кирхоффом – это низкий бордюрный цветок практически белого (кремово-белого) цвета с чуть зеленоватым горлом. Не стоит забывать и о самых ранних сортах – Дабл Ривер Вэй (Double River Wye) – красивый светло-желтый обильноцветущий лилейник, Дабл Дрим (Double Dream) – светло-лососевый, очень ароматный цветок. Создается впечатление, что перечень махровых лилейников бесконечен, а с каждым годом появляются новые их сорта. Что же, этот факт не может не радовать, так как трудно представить себе лучшее украшение садов и цветников.

Цветы и растения

,

Лилейник желтый

 

Лилейник желтый – многолетнее травянистое растение, относится к виду рода Лилейник, семейства Лилейниковые. Название этот цветок получил, благодаря своему сходству с лилией. Имеет много сортов и обладает длительной декоративностью.
 
 

Описание

 
Листья растения очень красивые, неширокие, имеют мечевидно-изогнутую форму, образуют куст, длиной до 1 метра. Куст растения по форме напоминает фонтан, с бьющими из одной точке струями, поэтому растение широко применяется в ландшафтном дизайне. Кусты сохраняют свою красоту до самых заморозков. Имеет высокие, иногда ветвистые цветоносы. Цветы лилейника желтого крупные, красивые, имеют форму трубки. Цветоносы прочные. Цветок раскрывается только на 1 месяц. Но при низкой температуре воздуха и в дождливую погоду бывают и исключения, и цветки живут дольше. 
 
Благодаря разнообразию оттенков цветов и форм кустов, разнообразию сроков цветения, лилейник можно сочетать с другими видами декоративных растений, производя различные комбинации и типы декоративного оформления. Лилейник желтый используют в посадках одиночных или групповых. Растение можно высаживать рядом с деревьями, декоративными кустарниками, рядом с водоемом, на газонах, в розариях. Очень красиво выглядят участки, засаженные только одними лилейниками, в красиво подобранных комбинациях растений разных сортов.
 
Трубчатые цветки лилейника желтого имеют удлиненную форму, лимонно-желтую окраску, и сильный приятный аромат. Цветет в темное время суток. Продолжительность цветения – от 30 до 40 ночей. Начало цветения – середина июля.

 

Уход за желтым лилейником

 
Лилейник желтый — очень нетребовательное в уходе декоративное растение. Растет на одном месте без пересадки около 10 лет, поэтому очень востребован. Не требует прополки, так как его мощные кусты со временем смыкаются листвой и не дают расти сорнякам. Корневая система растения очень мощная, имеет большую побегообразующую способность.
 
Для высадки и выращивания лилейника желтого нужна глубоко обработанная, хорошо гумусированная, тяжелая почва. Для него характерно обильное потребление питательных веществ, поэтому они должны иметься в почве в больших количествах. Это растение зимостойкое, устойчивы к засухе, любят много света, но могут расти и при легком затенении. В затенении цветут слабее. Могут выдержать недостаток влаги, но в этом случае рост замедляется и образуется меньше цветков. При недостатке влаги цветки растения более мелкие.
 
Размножают культурный лилейник путем деления куста. Может размножаться и семенами, но завязь происходит медленно и сеянцы обычно развиваются плохо. Лучшим временем для деления кустов является весна, начало мая. Пересадку также лучше производить весной. Расстояние растений друг от друга должно быть не менее полуметра.
 
Корневую шейку при высадке нужно располагать на уровне почвы. Полить растение после посадки. 
 
Весной, во время отрастания, необходимо проводить как минимум одну подкормку азотом. Когда образуются бутоны, необходимы удобрения фосфорные и калийные. Чем старше лилейник, тем больше он истощает почву и нуждается в усиленных подкормках.

Лилия желтая. Лилейник желтый.Видео высокой четкости.


Описание:
Лилия желтая. Лилейник желтый.Видео высокой четкости.
красивоцветущее многолетнее травянистое растение;

Листья многочисленные, линейные, до 75 см длиной.

В каждом соцветии от 3 до 9 цветков.
Цветки крупные, венчик воронковидный, окраска от золотисто-жёлтой до тёмно-бордовой; столбик нитевидный, длиннее тычинок, рыльце головчатое.

Плод — мясисто-кожистая, морщинистая коробочка, с тремя тупыми рёбрами; в каждом из трёх гнёзд её от 6 до 12 слегка сплющенных, блестяще-чёрных семян.

Цветы и растения

, ,

Лилейники в саду

Лилейники в саду

 

Лилейник — это золушка в царстве растений, чье очарование длится всего лишь один день, приобрела популярность, благодаря стараниям настоящих энтузиастов. В Китае, Японии и Восточной Азии лилейник был известен еще с древности. Еще в третьем тысячелетие до нашей эры китайский философ Конфуций в своих писаниях предлагал этот цветок использовать, как лекарственное растение от тоски. Сначала лилейники использовались только для лечения и пищи, а уж намного позже, яркий дикие цветы стали привлекать к себе внимание и использоваться в качестве декоративных растений стали появляться лилейники в саду. Со временем они заняли в восточном искусстве лидирующую позицию.
 
 
Точно исторически не известно каким образом лилейник попал в Европу, но есть предположение, что в XVIом столетии средневековые поселенцы завезли желтые цветы лилейника в Венгрию.А уже от туда стали распространяться по всему миру. По прошествию времени эти скромные цветы из Азии стали завоевывать сердца людей, лилейники в саду радовали взгляды на всех континентах.
 

Виды лилейников для сада

 
Лилейник (Красоднев) получил свое название Hemerocallis еще в 1753 году со слов Карла Линнея, что в переводе с греческого означает красивый день. Именно это название полностью раскрывает стремительную красоту этого цветка, поскольку живет он всего лишь сутки (один день). Русское название Красоднев так же отражает сущность красоты лилейника. Для компенсации такого недостатка, на каждой цветоножке есть несколько цветочных почек и еще каждая куртина имеет несколько цветочных стебельков. Все это позволяет продлить период цветения такого красивого растения. На большом кусте некоторых сортов количество цветов достигает да ста штук, поэтому такие кусты могут цвести до полутора месяцев. Вот почему так быстра распространились лилейники в саду, на клумбах…
В дикой природе произрастает примерно 30 видов лилейников. В России, чаще всего, растут дикорастущие виды лилейников, такие, как лилейник жёлтый или H. lilio-asphodelus, H.flava , лилейник буро — жёлтый или H. Fulvа, лилейник Дюмортье по другому H.dumortieri, лилейник малый или H. minor, лилейник лимонно-желтый или H. citrina, лилейник Мидендорфа либо H. middendorfii. Цветы у этих растений окрашены соответственно названиям (желтый, буро — желтый, оранжевый, красный) цвета.
 
В отличие от своих диких предков, современные лилейники бывают разных размеров, форм и цвета. Еще несколько лет назад о линейниках в нашей стране нельзя было найти никакой информации, но в последнее время появилось огромное количество разнообразных сортов посадочного материала. С помощью работы энтузиастов, за один век из нескольких десятков сортов лилейника образовалось примерно 72 тысяч сортов.
 
Прочно обосновались лилейники в саду у наших любителей цветов и приобрели популяпность. Цветоводы от всей души полюбили это красивое интеллигентное растение, у которого даже листва способна украсить любой участок. Большинство сортов лилейника обладают замечательным ароматом. А яркость расцветок и разнообразие форм сортов не оставят равнодушными никого.

Лилейники в моём саду


Описание:
Лилейники из коллекции Нэлли Квятковской

Калужница, вербейники.
Вся в золоте роса,
Влечет меня лилейников
Неброская краса.
Любовно красодневами
В народе их зовут
Они сравнимы с девами,
Что в жизни раз цветут.
С утра он наряжается,
Как Золушка на бал,
Но вечер приближается —
Цветок уже увял.
Лишь сумерки растаяли
Лилейника цветки,
Окутанные тайнами,
Прекрасны и легки.
Они всегда так молоды,
И так свежи на вид,
Видать не все то золото,
Что сквозь росу блестит.
Калужница, вербейники,
Вся в золоте роса.
"Я Вас люблю, лилейники!" —
Кричу я в небеса.

Автор стихов Т.Т.Лесовская, г.Москва
Музыка Микаэла Таривердиева

Цветы и растения

, , , ,

Лилейники: выращивание

Лилейники: выращивание

 

Выращивание лилейников является интересным, и увлекательным занятием. Они являются настоящим украшением сада. Лилейники делятся на вечнозеленые, полувечнозеленые и листопадные или спящие. Вечнозеленые и полувечнозеленые лилейники боятся как морозов так и сильных длительных оттепелей. Многие лилейники способны к зимовке только в теплых климатических условиях. И даже если они не погибают, то зачастую утрачивают способность к цветению и плохо разрастаются.
 
 При выборе вечнозеленых сортов для выращивания лилейников лучше остановить свой выбор на ранних сортах. Лилейники делятся на дневные, ночные и долго-цветущие. Наиболее распространены дневные. Они распускаются утром и цветут до вечера. Ночные распускаются вечером и цветут до полудня следующего дня. Ночные лилейники предпочтительно высаживать на террасе, около беседки или пруда с подсветкой. По характеру окраски цветы лилейников имеют огромное разнообразие-белые, желтые, красные, и даже черные. Форма цветка так же отличается огромным разнообразием.
 

Цветение лилейника

 
Цветет лилейник всего один-два дня. Выращивать лилейники современных сортов лучше на солнечном или слегка затемненном участке с умеренно влажной почвой. Для посадки лилейника выкапывают яму, чтобы туда влезла корневая система с небольшим запасом. На ее дне формируют конус из земли, песка, компоста и торфа, после чего по нему раскладывают корни и засыпают яму, не заглубляя шейку более двух сантиметров.
 

Выращивание лилейника

 
При выращивании лилейников следует позаботиться о подготовке к зиме. Для этого сразу после цветения обрезают побеги, а ближе к зиме-листья. 
 
Без пересадки лилейники могут расти более 15 лет, но при постепенном истощении почвы они становятся мелкими. Для того, что бы этого не произошло, рекомендуется пересаживать их каждые 5 лет. Пересадку производят в теплое время года в прохладный не засушливый день. После того как растения выкопали и промыли корни необходимо поделить большие кусты так, чтобы во всех деленках были корневые шейки с почками. Весной, после того, как листья отрастут на 5-10 см-у основания обрезается побег, благодаря чему пробуждаются спящие почки у основания корневища и отрастают новые побеги.
 
Лилейники любят влагу, поэтому поливать их необходимо регулярно и обильно. А для того, чтобы сохранить влагу и снизить колебание температуры почвы необходимо мульчировать центр куста слоем речного песка. На бедных почвах лучше мульчировать торфом и компостом, а на богатых-хвойным опалом или древесной корой. Мульчирование так же является эффективной профилактикой сорняков. В том случае, когда лилейники мульчировались корой или опилками-необходимо внести большее количество азотных удобрений, так как они забирают из почвы азот при разложении. По возможности необходимо предотвратить соприкасание мульчи с удобрениями
 
Лилейники очень устойчивы к болезням и вредителям. Наиболее часто встречаются гниль корневой шейки и комарик лилейников. При появлении гнили лилейник выкапывают, вырезают гниль и после обработки раствором марганцовки и просушивания пересаживают на новое место для предотвращения повторного заражения. При появлении комарика лилейника поврежденные бутоны просто аккуратно удалить. 
Пик цветения лилейников приходится на июль. В последнее время появились повторноцветущие сорта. К сожалению, когда выращивают лилейник в наших широтах, то из-за непредсказуемости погоды повторное цветение является редкостью, но при регулярном поливе и внесении комплексных подкормок у каждого есть шанс повторно насладиться цветением любимых цветов в начале осени.

Цветы и растения

Уход за розами и их посадка

Все розы для формирования высококачественных цветков, обильного и продолжительного цветения требуют плодородных, хорошо заправленных органическими удобрениями, умеренно увлажненных (но не переувлажненных) почв, солнечного местоположения, защищенного от сильных сквозных ветров.

 

Подготовка роз к посадке

Перед посадкой роз я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.

При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):

— у чайно-гибридных роз — 2—3;

— у роз флорибунда — 3—4;

— у низкорослых полиантовых — 2—3;

— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;

— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;

 

 

Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.

При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в статье Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки. 

 

Выбор саженцев и уход за розами

<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/Q7TQD0hsf0U» frameborder=»0″ width=»420″ height=»315″ allowfullscreen=»true» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»>

Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытие. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.

Подготовка почвы

Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням. 

Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.

Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.

На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является.

Реакцию среды в корнеобитаемом слое можно измерить прибором «ИКП-Дельта». Более точно анализ кислотности почвы можно сделать в агрохимической лаборатории и по его результатам проводить корректировку.

Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий.

Хорошими индикаторами кислотности почвы могут быть некоторые растения. На кислой почве хорошо растут полевой хвощ, щавель, кислица, живучка узколистная, на щелочной — клевер, хрен и другие растения.

Кислотность почвы необходимо контролировать.

Если реакция почвенного раствора щелочная, нужно провести подкисление почвы, то есть повысить ее кислотность. Для этого вносят кислый торф, листовой или хвойный перегной, суперфосфат. Если реакция кислая, почву известкуют. Для известкования применяют тонко измельченный известняк, доломитовую муку; костную муку, золу. Известь нужно добавлять в небольших количествах, так как ее избыток ослабляет рост растений.

 

Сажаем розу — уДачные советы

 

<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/-mYusC-7MO8″ frameborder=»0″ width=»420″ height=»315″ allowfullscreen=»true» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»>

Место посадки роз

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. 

Выбирая индивидуальные места для посадки роз, нужно максимально учитывать их потребности, которые довольно велики.

Жизнь и долголетие розы зависит от конкретных условий среды. Всем видам и сортам роз нужен свет, тепло, воздух, вода и хорошее питание.

Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов.

На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги.

Розы не любят как застоя воздуха, так и сквозняков. Им также не подходят низкие, заболоченные места, так как они очень чувствительны к избытку влаги. Особенно опасен для роз высокий уровень грунтовых вод. Корни привитых роз проникают глубоко в землю, до 1 м, а иногда и глубже. На участках, где грунтовые воды стоят высоко, корни роз, постоянно соприкасаясь с водой и не получая достаточно кислорода, загнивают, листья желтеют, растения болеют и зачастую погибают. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 м, но часто они залегают близко к поверхности почвы. К сожалению, это может привести к неприятностям. Не избежала их и я. На моем участке уровень грунтовых вод высок, поэтому все рабатки, где высажены розы, и розарий пришлось поднимать на 40—50 см от основного уровня почвы. Учитывая упомянутые выше требования, розы высаживают на открытых, хорошо освещенных (особенно в первой половинё дня) участках, когда идет интенсивное испарение влаги листьями. Это снижает опасность поражения грибными заболеваниями. Желательно, чтобы такие участки имели уклон (не более 8—10°) западу или юго-востоку. Это обеспечит им хороший тепловой режим. Весной на таких участках никогда не застаиваются талые воды, а следовательно, нет и опасности выпревания роз. 

Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Легкую тень можно создать с помощью крупных кустарников, деревьев, которые могут быть еще и хорошей защитой от северных и северо-восточных ветров. Однако нельзя сажать розы очень близко к деревьям и кустарникам, корни которых отбирают влагу и питание и создают тень в течение длительного времени, затрудняя нормальное развитие растений и ухудшая их цветение. Розы, высаженные у северной стороны дома, в тени, болеют. Их побеги не вызревают, появляется много нецветущих побегов. В таких условиях розы часто вообще не цветут.

Время посадки

Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. 

Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Эти розы приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки — середина апреля — конец мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—12С.

Я же предпочитаю именно осеннюю посадку и более 25 лет высаживаю розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми.

При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более.

Посадка роз

Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз. 

Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки.

Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие.

Плетистые розы высаживаю возле сеток или решеток на расстоянии не менее 1 м друг от друга, полуплетистые и парковые — на расстоянии 1,5 м. Миниатюрные розы и розы патио высаживаю по бордюру на расстоянии 25-30 см. При посадке плетистых и штамбовых роз обязательно надо предусмотреть место для их укладки под укрытие на зиму.

При посадкё роз в миксбордерах, в композициях с другими многолетниками обязательно надо предусмотреть места подходов к розам, чтобы можно было провести подкормки, обработку химикатами, обрезку и не повредить рядом растущие растения.

Для хорошего развития роз необходимо соблюдать правильную глубину посадки куста.

Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см.

Моему участку около 30 лет, то есть почва на нем использовалась в течение длительного времени, поэтому я полностью удаляю почву из ямы и использую ее при компостировании.

Землю для заполнения ям я готовлю заранее. Для этого на большом куске пленки готовлю почвенную смесь следующего состава:

—2 ведра плодородной садовой земли (например, с огуречной грядки);

— 1 ведро перегноя;

— 1 ведро песка;

— 1 ведро торфа;

— 1/2 — 1 ведро выветренной глины;

— 1 ведро дерновой земли;

— 2 стакана костной муки;

— 2 стакана золы;

— 1—2 горсти суперфосфата и комплексного минерального удобрения «Кемира универсал». Можно добавить 1—2 стакана доломитовой муки.

Все компоненты тщательно перемешиваю и смесь насыпаю в ведра или большие пакеты.

Существует два способа посадки роз.

Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия.

Я сажаю розы вторым — мокрым способом.

В яму выливаю ведро, а иногда и более, воды с растворенной в ней таблеткой гетероауксина или добавляю гумат натрия до получения раствора цвета слабо заваренного чая. Одной рукой держу саженец в центре ямы, другой рукой постепенно засыпаю яму приготовленной земляной смесью. Мокрая земля хорошо заполняет пространство между корнями и не образует пустот (воздушных карманов). Периодически нужно встряхивать саженец, хорошо уплотнять землю, стараясь не повредить корневую шейку и кору на скелетных корнях и проверять расположение места прививки. Оно должно быть на таком же уровне, как и при посадке первым способом, то есть на 3—5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть. Кроме того, просыпаются почки подвоя (шиповника) ниже места прививки, и появляется обильная дикая поросль.

При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3—5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3—5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни — от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются.

 

РОЗЫ Видео из серии «Удачный сезон» для садоводов- любителей

 

<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/pB3Ch900Wq8″ frameborder=»0″ width=»420″ height=»315″ allowfullscreen=»true» style=»display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;»>

Особенности посадки роз разных групп

Плетистые розы сажают несколько глубже других, заглубляя корневую шейку на 8—10 см ниже уровня почвы. Обычно их высаживают у арок, колонн, беседок, вблизи стен и решеток. У стен розы сажают в ямы на расстоянии не менее 40—50 см от них.

Отрастающие плети расправляют на решетке (сетке), установленной у стены на расстоянии не менее 10 см, обеспечивая хорошую вентиляцию и удобство для их крепления. У пергол, беседок, арок и других опор розы высаживают на расстоянии 20—30 см. Подвязывать их нужно с той стороны, с которой укладывают в укрытие на зиму. Плетями роз, высаженных у колонн, обвивают их вокруг по спирали и крепят в 3—4 точках по вертикали синтетическим мягким шнуром или шпагатом.

Штамбовые розы сажают весной под углом 30°, чтобы штамб при укладке в укрытие на зиму не сломался. Наклон должен быть в сторону укрытия. В яму с наветренной стороны вбивают прочный колышек, к которому будет крепиться роза. Колышек устанавливают прежде, чем в яме будут размещены корни штамбовой розы. Диаметр колышка 3—4 см, высота должна быть такой, чтобы его верхушка находилась ниже места прививки. Лучше в качестве колышка использовать прочную трубку, которая будет служить дополнительным креплением для крупной ветвистой кроны штамбовой розы, чтобы при сильном ветре ее нё сломало. Корневая система заглубляется так, чтобы верхние корни были присыпаны землей не менее чем на 10—15 см. Стволик штамба крепят в 2—3 местах к колышку в зависимости от высоты штамба. В местах крепления штамб обвязывают мешковиной, чтобы не повредить кору стволика. Для подвязки используют эластичный шпагат. Подвязку осуществляют в виде «восьмерки». Все крепление должно быть надежным, чтобы сильные порывы ветра не сломали крону.

Перед посадкой крона должна быть обрезана так, как это требуется привитому на штамб сорту розы. Чтобы предохранить розу от высыхания, побеги обкладывают влажным мхом, мягкой влажной бумагой или другим влажным материалом. Затем крону покрывают плотной крафт-бумагой, а сверху надевают пленочный пакет, который плотно завязывают внизу, у основания кроны. Чтобы сохранялась влажность, крону периодически опрыскивают. В сухую теплую погоду желательно почву вокруг стволика закрыть слоем влажного торфа или мха.

Корнесобственные розы, выращенные в контейнерах или горшках, высаживают весной, когда минует опасность весенних заморозков, обычно в конце апреля — начале мая. Так как большинство этих роз поступает на реализацию из теплиц, их необходимо продезинфицировать: опрыснуть раствором медного купороса ( 1 ст ложка на 10 л воды) или раствором фундазола (1 ст ложка на 10 л воды). Затем их следует прикопать на 10—12 дней в полутени для акклиматизации на открытом воздухе. Во избежание переохлаждений их накрывают лутрасилом. Ямку готовят таких размеров, чтобы земляной ком, вынутый из контейнера, в ней свободно размещался. На дно ямы нужно насыпать слой (10-12 см) приготовленной почвенной смеси. Растения обрезают, удаляют сломанные и слабо развитые побеги, обильно проливают водой. Не разрушал земляного кома, растение нужно аккуратно освободить из контейнера, погрузить в центр ямы и засыпать почвенной смесью все пространство между комом и стенкой ямы. Это составляет приблизительно 10 см. Если корни густо оплетают ком, его нужно в 2—З местах надрезать острым ножом вертикально на глубину 1,5-2 см. Это позволит подрезанным корням быстрее прорастать в новый грунт за пределы кома, а растению быстрее прижиться. Почвенную смесь хорошо уплотняют и проливают водой. Уровень земляного кома должен находиться на уровне почвы, растения не окучивают. После посадки их необходимо притенять до тех пор, пока они не приживутся.

По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007

Розы. Посадка и уход (ForumHouseTV)

Описание:
Как создать для розы оптимальные условия для роста и цветения. Посадка, уход и укрытие на зиму.

Цветы и растения

, , , , ,