АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Картофель — однолетнее растение семейства пасленовых. Продолжительность его роста, в зависимости от сорта, колеблется от 60 до 180 дней.

Всходы он дает при температуре 7—8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает :расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17—18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых — Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних — Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых—Вольтман.
Ранняя роза — сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур—сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон — сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний — сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх — сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к — сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н — сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) —на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней — наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15—20 дней, увеличивает урожайность на 20—30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12—15° тепла) в течение 30—40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10—20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1—2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять — семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.

Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28—30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20—22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость —на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500—600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15—20 килограммов птичьего помета, 15—20 килограммов золы, а минеральных удобрений — 2—3 килограмма аммиачной селитры, 3—5 килограммов суперфосфата и 1,5—2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8—10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150—200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3—5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7—10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2—3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10—12 сантиметров прогреется до 7—8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10—15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5—2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10—12 сантиметров, на тяжелых — на 8—10 и на торфянистых— на 10—12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2—3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые — реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки — гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных— более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50—60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями — 30—35 сантиметров, верхушками— 25, рассадой или ростками —20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400—500 кустов, верхушками —550—600, рассадой или ростками— 650—700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500—600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20—25 килограммов, крупных — 30-35 –килограммов, верхушек — 10— 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8—10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18—22 день, а яровизированными — на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2—3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5—6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6—7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12—15 сантиметров а второе — через 12—15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10—12 сантиметров, при втором — на 15—20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями — один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10—15 сантиметров, второй раз — через 15—20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1—1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8—10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1—2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2—3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4—5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10—15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5—2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15—20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора — грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8—10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3—5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3—4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль — бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс ‘клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк’^ » н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ’ 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это — твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка — Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX’-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;’ где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100—150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук—самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его — от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу — черное треугольное пятно, а на передней спинке — темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5—17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.