Помидоры

Помидоры (томаты) — однолетнее растение семейства пасленовых. Плоды помидоров содержат сахар, яблочную и лимонную кислоту, ароматические вещества и витамины. 

Нормальное развитие их протекает лишь при высоких температурах (до 25° тепла). Даже новые, относительно холодостойкие сорта остаются теплолюбивыми и дают высокий урожай только при благоприятных температурных условиях.
Потребность в воде у помидоров довольно большая. При недостатке влаги в почве у них скручиваются листья. Наибольшая потребность в воде проявляется у помидоров сразу после завязывания плодов. Недостаток почвенной влаги в это время понижает общий урожай и средний вес плодов, но в то же время ускоряется созревание, увеличивается количество спелых плодов и повышается процент содержащихся в них сухих веществ и сахаров.
Избыточная влажность воздуха вообще вредна помидорным растениям: они вытягиваются и становятся менее стойкими к заболеваниям. Избыток же влаги в воздухе во время цветения помидоров затрудняет их оплодотворение, и цветки опадают, не образовав плодов.
Помидорные растения требуют хорошего солнечного освещения. Но к почвам они менее требовательны, чем другие овощные культуры.
В Московской и смежных с ней областях рекомендуется выращивать в открытом грунте помидоры следующих сортов:
Визой— урожайный, скороспелый, дружно созревающий сорт. Плоды вкусные, вес их—от 80 до 135 граммов. Плодоношение в открытом грунте начинается через 100—105 дней после появления всходов.
Грунтовой скороспелый — сорт очень ранний и высокоурожайный. Плоды его вкусные, вес их — от 80 до 100 граммов. Созревают они на 3—6 дней раньше, чем у Бизона.
Грунтовой Грибовский — сорт ранний (созревает наравне с Бизоном) и высокоурожайный. Плоды вкусные, вес их — от 70 до 100 граммов.
Штамбовый Алпатьева — сорт ранний, дружно созревающий и урожайный. Первый сбор плодов начинается через 50—60 дней после высадки рассады в открытый грунт. Плоды очень вкусные, вес их — от 70 до 120 граммов.
Штамбовый карлик — сорт урожайный, ранний дружно созревающий. Первый сбор плодов начинаeтcя на несколько дней раньше, чем у Бизона. Плоды очень вкусные, вес их—от 60 до 80 граммов.
Маяк — сорт урожайный, созревает наравне с Бизоном. Плоды вкусные, вес их от 70 до 100 граммов.
Э р л и а н a — сорт среднераннего созревания, один из самых вкусных и широко распространенных. Плоды вкусные, весом от 100 до 180 граммов.
Лучший из всех – сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды вкусные, вес их — от 60 до 80 граммов.
Плановый — сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды очень вкусные, мясистые и крупные, весом от 100 до 180 граммов, но лежат они недолго.
Московский — сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды очень вкусные, мясистые и крупные, весом от 120 до 160 граммов.
Грунтовой крупноплодный — сорт среднераннего созревания, высокоурожайный. Плоды его очень мясистые, вкусные и исключительно крупные. Средний вес их — 200 граммов, но нередко они весят по 400— 500 граммов.
Помидоры могут расти на самых разнообразных почвах. На песках и супесях, бедных питательными веществами, урожаи бывают сравнительно низкие, но плоды поспевают раньше. На суглинках же, наоборот, получаются более высокие урожаи, но плоды созревают позднее.
Помидоры следует высаживать на плодородных участках со склоном на юг, надежно защищенных от холодных ветров и достаточно освещенных солнцем. Лучшими предшественниками их являются бобовые растения, капуста, огурцы, под которые вносился навоз. Хорошие урожаи дают также помидоры, выращиваемые в междурядьях молодых садов, а также между кулисными полосами из кукурузы.
На сырых, холодных участках с тяжелыми почвами помидоры растут и развиваются медленно. В этих условиях их следует выращивать на грядах или гребнях.
Участок под помидоры следует осенью перекопать на глубину не менее 20—22 сантиметров. Ранней весной, как только сойдет снег, поверхность почвы выравнивают граблями или бороной. Если участок после этого зарастает сорняками, его снова боронуют. За 3—5 дней до высадки помидоров участок перекапывают на глубину 15 сантиметров и выравнивают, а затем подготавливают ровную поверхность или невысокие гряды.
Из основных элементов питания помидоры потребляют больше всего калия, кальция, азота и фосфора. Помимо того, для их нормального роста и развития требуется наличие в почве достаточного количества микроэлементов (6opa, марганца, магния, серы, железа и др.), иначе растения начинают отставать в росте, у них скручиваются листья, опадают бутоны и даже завязи.
Из органических удобрений наиболее целесообразно вносить под помидоры перепревший навоз или перегной, торфонавозный компост, навозную жижу и куриный помет. На участках, удобренных свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование плодов задерживается. Поэтому лучше высаживать помидоры там, где навоз вносился в прошлом году. Свежий навоз можно вносить под помидоры только на бедных почвах (2—3 килограмма на квадратный метр).
Очень полезно вносить под помидоры минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль—лучше осенью, а сульфат аммония или аммиачную селитру — обязательно весной.
Хорошо обработанные и чистые от сорняков участки, предназначенные под помидоры, можно ранней весной, до высадки рассады, использовать под уплотняющие культуры — салат, редис, шпинат, лук на перо, столовую свеклу, раннюю кочанную и цветную капусту. В таком случае перед посадкой помидоров нужно внести удобрения по рядам: на 10 квадратных метров—30 килограммов перепревшего навоза, перегноя или компоста и 1 килограмм золы, или же вместо этого 200 граммов аммиачной селитры, 600 граммов суперфосфата и 400 граммов хлористого калия. После внесения удобрений землю перекапывают и разравнивают граблями.
Очень важное значение имеет качество рассады. Для посадки нужно отобрать здоровую, коренастую, невытянутую рассаду с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой и комом земли. Желательней чтобы на первой цветочной кисти имелись бутоны. При возможности следует брать для посадки рассаду, выращенную в торфоперегнойных, навозноземляных или гончарных горшочках, в питательных кубиках или в бумажных стаканчиках.
Высаживают рассаду помидоров в первой декаде июня, по окончании весенних заморозков. Но небольшое количество ее можно высадить и на 10—20 дней раньше , защищая растения от заморозков бумагой, колпачками, травой и т. п. Для защиты рассады от холода хорошо посадить ее в лунки, сделанные в почве при помощи 16—20-сантиметрового горшка, и в холодное время суток закрывать молодые растения стеклом, фанерой, картоном или бумагой, пока не пройдут заморозки.
Рассаду помидоров высаживают на расстоянии 60—70 сантиметров между рядами и 30—40 сантиметров одно растение от другого в ряду. При квадратно-гнездовой посадке гнездо от гнезда размещают на расстоянии 60 сантиметров, а в гнездо высаживают два-три растения на расстоянии 5—10 сантиметров одно от другого.
Перед посадкой следует обильно полить лунки водой и внести в каждую 200—300 граммов перегноя и 10—12 граммов суперфосфата. Рассаду помидоров высаживают в лунки на 3—4 сантиметра глубже, чем она сидела в парнике или рассаднике. Высаженные растения поливают, а политые места присыпают перегноем, торфом или сухой землей.
Можно выращивать помидоры ранних сортов и безрассадным способом, высевая в первой декаде мая сухие семена во влажную почву на расстоянии 40—50 сантиметров между рядами и 5—10 сантиметров между растениями в ряду. После появления всходов оставляют наиболее сильные и здоровые растения на расстоянии 20—30 сантиметров одно от другого.
При уходе за помидорами следует обратить особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков.
Сразу же после высадки рассады проводят первое рыхление, а затем повторяют его через каждые 15—20 дней. В течение первого периода роста помидоров почву рыхлят четыре-пять раз на глубину до 7—10 сантиметров. Помимо того, два-три раза за лето проводят ручную обработку почвы вокруг растений.

Одновременно с рыхлением слегка окучивают растения, пригребая влажную почву к стеблю на высоту примерно 6—7 сантиметров. Это вызывает образование дополнительных корней, а также утепляет растения и снижает их заболеваемость. Первое окучивание проводят через 15—17 дней после посадки, второе — спустя еще 15—2 дней.
При недостатке влаги в почве, особенно в засушливую погоду, помидоры следует поливать. С этой целью вокруг растений, на расстоянии 10—15 сантиметров от стеблей, делают мотыгой или лопатой лунки, в которые и наливают воду. Особенно важно поливать помидоры непосредственно после высадки рассады, а также период образования и налива плодов. Норма полива — от 0,75 до 2 литров воды на растение. После каждого полива лунки следует засыпать сухой землей. Лучше всего поливать растения перед рыхлением или окучиванием.
Высаженные растения нужно подвязать к гладким кольям высотой от 1 до 1,5 метра. Для этого мочало пропускают «восьмеркой» между стеблем и колом и завязывают так, чтобы оно не натягивалось слишком туго.
Для получения высокого урожая очень важно подкармливать помидорные растения. На хорошо удобренных почвах ограничиваются двумя подкормками, на более бедных дают от трех до пяти и больше. Подкармливают помидоры раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. На лейку раствора коровяка или навозной жижи следует добавить 15—20 граммов суперфосфата.
Минеральные удобрения применяют для подкормки как в сухом, так и в жидком виде. На мало удобренных почвах вносят при первой подкормке в сухом виде 200—250 граммов аммиачной селитры, 150—175 граммов суперфосфата и 100—150 граммов хлористого калия на 10 квадратных метров. На более плодородных почвах эту дозу уменьшают на одну треть. При второй же и последующих подкормках количество удобрений увеличивают в среднем в полтора раза.
Минеральные удобрения предварительно измельчают, затем насыпают их на расстоянии 8—10 сантиметров от стебля каждого растения и заделывают в почву при рыхлении или окучивании. Сухую подкормку следует проводить в дождливую погоду или перед поливом.
Жидкую подкормку минеральными или местными удобрениями вносят в бороздки глубиной 8—10 сантиметров, проложенные на расстоянии 10—12 сантиметров от растений, а затем эти бороздки засыпают землей. Лейку удобрительных растворов расходуют при первой подкормке на 15—20, а при второй и последующих — на 10—15 растений.
Первую подкормку вносят через 10—12 дней после высадки рассады, когда она приживется и тронется в рост, вторую — через 15—20 дней после первой. Срок проведения второй подкормки должен совпасть с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.
Азотные удобрения отрицательно действуют на плодоношение помидоров. Поэтому со второй подкормки, при нормальном росте растений, количество азотных удобрений в подкормочных растворах резко уменьшают, а количество фосфорных и калийных — сильно увеличивают. Последнюю подкормку вносят за месяц до конца плодоношения — в начале августа.
Положительные результаты дает внекорневая подкормка помидоров. Внекорневую подкормку помидоров производят первый раз при образовании бутонов, второй раз — в начале образования плодов. На 100 квадратных метров помидоров вносят аммиачной селитры 80 граммов, суперфосфата — 150 граммов и хлористого калия — 70 граммов. Каждое из указанных удобрений отдельно растворяют в 10 литрах воды и вносят раздельно через день. Внекорневая подкормка значительно повышает урожайность помидоров, увеличивает содержание сухих веществ в них и ускоряет их созревание на 5—6 дней.
В Московской и смежных с ней областях значительная часть помидоров не успевает созреть на растениях. Поэтому здесь особенно большое значение имеет пасынкование (удаление боковых побегов, образующихся в пазухах листьев) и прищипка верхушек кустов. Проводимое такими способами правильное формирование кустов усиливает питание плодовых кистей на оставшихся побегах и ускоряет созревание плодов. Пасынки следует удалять своевременно и регулярно, как только длина их достигнет 3—5 сантиметров. Пасынкование проводят первый раз через 8—10 дней после высадки рассады, а в дальнейшем — через каждые 6—8 дней.
Кусты помидоров можно формировать в одностебельной и двухстебельной форме. В первом случае удаляют все боковые побеги на основном стебле, а во втором — оставляют один боковой побег, находящийся непосредственно под первой цветочной кистью, и из него вырастает второй стебель. Плодовые кисти образуются на обоих стеблях. Появляющиеся в пазухах листьев новые пасынки надо удалять.
Одностебельный куст дает меньший урожай, чем двухстебельный, но плоды на нем крупнее и созревают раньше.
За 25—30 дней до первых осенних заморозков, когда на растениях образуется по четыре-пять кистей с плодами, верхушки кустов прищипывают (срезают), оставляя над верхними кистями по два-три листа. В результате больше питательных веществ направляется на образование плодов, что и обеспечивает их быстрый рост.
При цветении помидоров полезно опрыскивать растения химическими стимуляторами роста. Это предотвращает опадание цветков, ускоряет созревание плодов, повышает их урожай и способствует образованию семенных плодов, которые по качеству выше обычных.
Растения опрыскивают химическими стимуляторами при помощи пульверизатора. Делают это только один раз — в то время, когда на цветочных кистях открывается большая часть бутонов. Чтобы раствор не попадал на молодые стебли и листья, их закрывают картоном.

Помидорные растения подвержены многим болезням. Бактериальный рак помидоров — карантинная болезнь. Бактерии ее поражают стебли, листья, корни и плоды. Растение медленно увядает. На плодах появляются мелкие круглые пятнышки с белой каемкой. Болезнь передается главным образом с семенами. Для борьбы с ней семена, помещенные в марлевый мешочек, перед посевом протравливают в течение 5 минут в растворе сулемы (1 грамм на 3 литра воды), а затем пять-шесть раз тщательно промывают чистой водой.
Вместо сулемы можно применить препарат НИУИФ-2 (гранозан). На килограмм семян требуется 3 грамма гранозана. Семена держат в растворе этого яда 5—10 минут, все время перемешивая их. Протравливание гранозаном производят задолго до посева, а затем семена хорошо просушивают.
Белая пятнистость листьев — грибковая болезнь. Она поражает главным образом листья и стебли, на которых образуются белые пятна с черными точками. При высокой влажности воздуха и высокой температуре болезнь быстро распространяется. Пораженные листья буреют, засыхают и опападают. При сильном развитии болезни урожай помидоров резко снижается. Источником болезни являются прошлогодние остатки ботвы растений, на которых грибок перезимовывает. Для борьбы с этой болезнью обрывают и уничтожают пораженные ею листья и одновременно опрыскивают растения 1-процентным раствором бордосской жидкости или опыливают их препаратом АБ (20—25 граммов на 10 квадратных метров). После уборки необходимо уничтожить ботву и осенью глубоко перекопать участок.
Фитофтора — грибковая болезнь поражающая главным образом зеленые плоды и лишь изредка листья. Признаком ее являются мелкие коричневые пятна, постепенно охватывающие весь плод.
Для борьбы с фитофторой растения опрыскивают раствором бордосской жидкости. Больные плоды снимают и удаляют с огорода. При сильном развитии фитофторы, зеленые плоды, предназначенные для дозревания, погружают на 2 минуты в горячую воду (до 60° тепла).
Вершинная гниль помидоров поражает плоды преимущественно при длительной жаркой и сухой погоде. На вершине зеленых плодов образуются водянистые, слегка вдавленные бурые или серовато-бурые пятна, которые постепенно увеличиваются, а вершина плода делается плоской. Больные плоды перестают расти. Иногда они становятся красными раньше здоровых, но чаще всего загнивают. Болезнь передается с семенами и через почву. Одна из причин, этой болезни — недостаточное и нерав­номерное обеспечение растений водой.
Для борьбы с вершинной гнилью систематически собирают и удаляют с огорода больные плоды, обильно поливают растения, особенно в период плодообразования. Семена помидоров надо брать только из совершенно здоровых плодов.
Черная гниль — обычно начинается в местах прикрепления плодов к плодоножке, где появляются сероватые, водянистые, слегка вдавленные пятна.
Для борьбы с черной гнилью уничтожают заболевшие плоды, опрыскивают растения 1-процентным раствором бордосской жидкости, не допускают перезревания плодов и стараются не повреждать их кожицы при уборке.
Болотная или лиловатая совка — вредитель помидоров. Гусеницы ее красновато-серой окраски, с красно-бурой головкой, длиной 3—3,5 сантиметра, проникают в стебли, отчего растения увядают и часто гибнут.
Для борьбы с болотной совкой растения опрыскивают или опыливают ДДТ или мышьяково-кислым кальцием. Важно также возможно выше окучивать растения, а пораженные побеги срезать и уничтожать вместе с гусеницами.
Плоды помидоров для немедленного потребления убирают красными. Плоды же, которые намечают некоторое время хранить, срывают в период так называемой оранжевой спелости, когда они приобретают желтовато-бурую окраску.
Уборку помидоров производят регулярно, не реже одного раза в пятидневку. Созревшие плоды не следует оставлять на растениях, так как это снижает урожай. Снимать плоды надо обязательно с плодоножкой и осторожно, не нанося им механических повреждений.
Перед первым осенним заморозком весь урожай зрелых и зеленых плодов должен быть снят. Крупные зеленые, недозревшие помидоры дозревают в теплом помещении при температуре 23—25°. Однако надо иметь в виду, что плоды, прихваченные морозом, не годятся для этой цели. Дозревание можно проводить в темноте, но быстрее протекает оно на свету. Можно также замедлить дозревание, чтобы получать красные плоды вплоть до декабря. Для этого недозревшие помидоры хранят в ящиках при температуре около 12° тепла, прослаивая плоды сухой торфяной крошкой или сухими мелкими опилками.