Парники

Почва и почвенные смеси

Почва и почвенные смеси

Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, будь то в горшках или на грядках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составляют специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву и почвенные смеси требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормаль ное развитие растений.  (далее…)

Парники

, , , ,

Почему из теплицы уходит тепло

Почему из теплицы уходит тепло

В предыдущей статье мы выяснили откуда берется парниковый эффект в теплице. Однако еще больший интерес вызывают потери тепла. Вы знаете, сколько тепла теряет обычный жилой дом? Все, что дает система отопления!

 

Хорошая теплоизоляция может уменьшить мощность обогревателей, и идеале, до нуля. Это когда дом, как термос. На Севере, например, встречаются очень герметичные финские домики-вагончики, которым хватало тепла бытовых приборов (типа лампочек и электроплиток), чтобы поддерживать внутри тепло при морозе в -30 С.

А наши обычные дома – постоянно тлеющие костры, которыми мы старательно отапливаем атмосферу. Что уж говорить о теплицах!
Утечка тепла через один слой стекла или пленки даже при полной герметизации чудовищна. При разнице температур в 20 градусов, покрытие остывает с интенсивностью от 100 до 500 Вт/кВ.м. – в зависимости от погодных условий. В среднем можно принять этот отток тепла за 250 Вт/кВ.м. То есть с одного квадратного метра улетает 250 Дж каждую секунду!

Возьмем для примера обычную садовую тепличку площадью 20 кв.м. Ее объем – около 40 куб.м., общая площадь покрытия – около 40 кв.м. Наша разница температур – примерно 20 С. В этом случае суммарная потеря тепла через всю поверхность составляет впечатляющую цифру – 10 киловатт! Проще говоря, чтобы ночью поддерживать температуру на 20 градусов выше наружной, нужно держать постоянно включенным 10-киловатный обогреватель. Это – настоящая тепловая пушка!

А без обогревателя? Как быстро остынет воздух в теплице при такой теплопотере? На 11 градусов за одну минуту! Конечно, при снижении разницы температур скорость теплообмена снижается, но это не меняет общую картину: после захода солнцам теплица могла бы остыть всего за несколько минут.
И остыла бы, если бы не почва – мощные естественный аккумулятор тепла.
Теплоемкость почвы не намного меньше, чем у воды. Если нагреть слой земли толщиной 10см на 10 градусов, это позволит запасти на 20 квадратах нашей теплички около 60000 КДж, что при тех же условиях позволит сохранять тепло уже около полутора часов. Неплохо!
Но все же это всего полтора часа. Почему бы не вспомнить и про воду?
Если поставить в нашу тепличку, скажем, две двухсотлитровые бочки с водой и они нагреются на 10 градусов, то запас тепла – еще 16800 КДж – позволит «продлить агонию» еще на полчаса… Конечно, при небольшой разнице наружной и внутренней температуры, скажем, в 5-6 градусов, цифры получатся гораздо более оптимистичные. Это уже несколько часов. В общем, мы пришли к нашей обычной практике: крепкая, хорошо прогретая днем теплица может помочь пережить короткий и очень небольшой заморозок — не более 2-3 градусов ….
Сколько же нужно иметь воды, чтобы всю ночь в нашей тепличке было хотя бы на 10 С теплее? Это легко подсчитать. При таком перепаде температур потеря тепла будет составлять 5 КВт. За восемь часов в атмосферу улетит 144 000 КДж. Если вода, нагретая до 20 С, остынет до 10 С, ее понадобится около 3400 литров… Целый бассейн!

Несомненно, для зимнего сада или оранжереи это хороший вариант, недаром в любой старой оранжерее или коллекционной теплице есть бассейн. И часто с фонтанчиком! Это и регулятор влажности воздуха, и источник теплой воды для полива, и аквариум, и прудик для водных растений, и место отдыха, и деталь интерьера. А заодно и мощный тепловой буфер!
Но в овощной тепличке — не до жиру.
Более простой путь для нас – заставить покрытие теплицы меньше отдавать тепло. Например, покрытие вторым слоем пленки с воздушным зазором между ними позволяет снизить теплопотери вдвое. А в ветреную и дождливую погоду – вчетверо! Ведь внутренняя пленка не намокает и не обдувается ветром. А ветер, между прочим, усиливает отдачу тепла в 4-5, а сильный ветер – в 8-10 раз!
Мудрые скандинавы отказались от одинарных покрытий. Они слишком прозрачны для лета и слишком сильно теряют тепло в холодное время. Несмотря на то, что двойные покрытия поглощают треть солнечного света, они хранят тепло, и общий итог оказывается выигрышным.
Тот же эффект получается, если и сами грядки накрыть дополнительным «одеялом» из пленки или нетканого материала. Каждый слой укрытия увеличивает сопротивление теплопередачи примерно вдвое. Есть двойные полиэтиленовые пленки с пузырчатым воздушным слоем. Они отдают почти вдвое меньше тепла. А есть и тройные – кроме воздушного, еще и слой пенопропилена. Эти спасают от заморозков в -7…-8 С. Служат эти пленки дольше простого полиэтилена – 3-4 года. Но все равно они не долговечны: полиэтилен разрушается от солнца и мороза. К тому же, «слоеные» пленки пропускают всего 60% света. Для лета – хорошо, а для весны – плохо!

Сейчас появился материал, почти идеальный для теплицсотовый поликарбонат. Он теряет на порядок меньше тепла, чем стекло и пленка. Наша тепличка с поликарбонатным покрытием теряла бы всего около 1-2 киловатт. То есть хранит тепло в десять раз дольше! При этом свет пропускает, как стекло, почти весь. Тут растения, конечно, будут чувствовать себя более комфортно. Дополнительный обогрев будет скорее символическим. А с хорошей печкой поликарбонатная теплица может работать и в серьезный мороз – до -40С! В летнее время такая теплица, соответственно, нуждается в более сильном проветривании, но этот вопрос легко решить конструктивно.

Сопоставив поступление и потери тепла мы можем теперь понять, почему весной, в солнечную, но прохладную погоду стеклянная и пленочная теплица не может перегреться даже без проветривания.
Поток солнечной энергии, «освоенный» теплицей и превращенный ею в тепло, равен примерно 0,5 КВт на квадратный метр, или для нашей модельной теплички – около 10 КВт. Примерно столько же теряет наша тепличка при разнице температур в 20 градусов. Например, когда внутри +30 С, а снаружи +10 С. То есть при такой погоде в теплице устанавливается равновесие. Кроме того, учтем: теплоотдача тем выше, чем больше разница температур. Иначе говоря, при «перегреве» отдача тепла резко возрастает, а при «недогреве» отдача тепла резко возрастает, а при «недогреве» снижается. Это сглаживает скачки внутри теплицы и как бы автоматически поддерживает температуру примерно на 15-25 градусов выше, чем снаружи.
Именно поэтому весенние парники и рассадники, наскоро сделанные из пленки, накинутой на дуги, долго обходятся без форточек. Но эта естественная автоматика помогает только тогда, когда окружающий воздух достаточно холоден.
А вот ближе к лету, как только наступает теплая погода и воздух прогревается выше 20 С, система дает сбой. То есть законы физики продолжают исправно работать, поддерживая внутри температуру на 20 градусов выше наружной. Но для растений 40, а тем более 50С – увы, многовато… Что делать, мы уже знаем: снижать светопропускание, увеличивать отражающие свойства почвы и усиливать конвекцию – открывать форточки.
В идеале хорошо бы в это время покрыть теплицу материалом, пропускающим свет, но поглощающим ( а лучше – отражающим) тепловые лучи. Такие материалы ( например, теплопоглощающая пленка) уже разработаны, однако пока дороги. Но есть и дешевые способы. Например, некоторые иногда белят теплицу известковым молочком с добавкой обойного клея. Минус – потом надо мыть! Лучше всего набрасывать сверху старые простыни, маскировочные сетки и прочие «теневые материалы». Работает эффективно, и мороки немного.
Итак, к чему мы пришли? Вот к чему. Теплица весной и теплица летом – сооружения с прямо противоположными физическими задачами. И поскольку конструкция теплицы при этом не изменяется, она должна быть многофункциональна изначально.

Весной, для максимального использования солнечного тепла теплица должна:
— Пропускать максимум света: поликарбонат, чистые стекла, новая пленка, минимум рам.
— Отражать меньше теплового излучения: максимум черных поверхностей внутри теплицы.
— Быть герметичной: все щели тщательно заделаны.
— Быть защищенной от ветра: деревьями, кустами, строениями, другими теплицами.
— Максимально запасать тепло в почве: черные, доверху налитые емкости, плотно закрытые прозрачной пленкой или крышками.
— Запасать тепло в бетонных дорожках и задней (северной) каменной стене. Пол и задняя стенка – самые мощные аккумуляторы тепла.
— Главное: теплица обязана сопротивляться потерям тепла. Второй слой пленки, использование пузырьчатой пленки или сотового поликарбоната, дополнительное укрывание растений внутри теплицы при заморозках.

Летом для снижения перегрева теплица обязана:
— Пропускать меньше света: побелка, укрытие полупрозрачными материалами, притенение.
— Отражать тепло от почвы: светлая мульча, светлые предметы и т.п.
— Усилить проветривание : увеличенный размер верхних форточек.
И, конечно, форточки должны открываться сами!

Парники

, , , ,

Выращивание огурцов в теплице

Огурцы
Высокий урожай огурцов в теплице можно получить лишь на почве, богатой органическими и минеральными удобрениями. Вполне пригодны для этой цели почвенные смеси. 

 Почвенную смесь слоем 12—15 см насыпают поверх заранее заготовленного разогревшегося биотоплива. В процессе вегетации растений слой почвенной смеси увеличивают до 20—25 см. При ограниченном количестве биотоплива его вносят в бороздки глубиной и шириной 35—40 см, а поверх навоза также насыпают слой почвенной смеси. Оптимальная температура почвы в период роста растений -f-20—24°С. Недопустима высадка рассады при температуре почвы на глубине 10 см ниже +17°С.

Огурцы сажают рассадой в возрасе 25—30 дней, прошедшей закалку, невытянувшейся, имеющей четыре-пять листочков. Высаживают рассаду в зимних теплицах в первой декаде февраля, в весенних теплицах на биотопливе и с техническим обогревом — 1—5 апреля, на биотопливе без технического обогрева — 20—25 апреля; в пленочных теплицах на одном солнечном обогреве — не раньше конца апреля — начала мая.

Высаживать можно на гряды, лучше на гребни по схеме 120X30 см: они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.

Для самых ранних сроков посадки используют наиболее теневыносливые длинноплодные партенокарпические (не требующие опыления) гибриды: Московский тепличный, Лада, Малахит, Стелла, Динзоси и Бирюса. Для весенних теплиц хорошие результаты показали известные сорта — Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ВИР 516 и 517, Неросимый 40, дающий растянутое плодоношение.

Гибриды Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева с коротким плодом — Зозуля (ТСХА-77), Апрельский (ТСХА-98) и Кукарача (ТСХА-761) —дают высокие результаты в условиях хорошего освещения (высадка рассады не раньше апреля). Эти гибриды завязывают плоды без опыления, хотя с опылением урожайность выше и оно не влияет на форму плодов. В качестве опылителей подсаживают сорта Неросимый 40, Марфинский, Тепличный 40 (одно-два растения). Гибриды Манул (ТСХА-211), Эстафета (ТСХА-1417), Марафон (ТСХА-211а), Граната (ТСХА-1043) с красивыми укороченными плодами хорошо удаются лишь при искусственном опылении, а при лете пчел — пчело-опылением.

Хорошо зарекомендовали себя также известные гибриды’ Грибовский 2, Майский (Fj), районированные в РСФСР для весенних теплиц, гибриды дружно плодоносят на 46—50-й день после всхода семян.

Перед высадкой рассады дают увлажнительный полив (можно в лунки). Кубик с рассадой заглубляют в почвенную смесь на 3/ высоты, чтобы верхний край кубика (или торфоперегнойного горшочка) немного выступал над поверхностью гряды. Растения умеренно поливают и сразу же плети пускают по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке, натянутой вдоль ряда на высоте 1,6—1,8 м. Для шпалеры режут шпагат отрезками в 2—2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста начинают после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом 6oj новые ветви (отплетки) в нижних трех-четырех узлах полностью выщипывают («ослепляют») в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги прищипывают на два-три листа (два-три плода). По достижении шпалерной проволоки основную плеть обкручивают 2 раза вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают (рис, 30). Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы; Подвязка растений к шпалере — ответственный момент, запаздывание с ней приводит к уменьшению размеров листьев, снижению урожая. Если не оставлять запаса петли на утолщение стебля, шпагат врезается в стебель, ослабляется ‘. питание растений.

При культуре огурца на соломенных тюках необходимо оставлять запас шпагата (20—25 см) на усадку тюков. По мере уплотнения и оседания почвы к корням подсыпают свежую почвенную смесь. В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1—2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Высокая продуктивность огуречных растений достигается благодаря своевременному уходу за растениями, строгому поддержанию температуры, светового режима (свет — ведущий фактор), оптимальной влажности почвы и воздуха, минеральному и воздушному питанию растений. Большой вред растениям в весенние месяцы могут нанести дневной солнечный перегрев, особенно после продолжительного ненастья, причем наиболее уязвимы в этом отношении партенокарпические гибриды и гибриды ТСХА. В этом случае необходимо периодическое опрыскивание растений водой, обеспечение вентиляции, меловое опрыскивание теплицы.

Огурец — растение влаголюбивое, однако он очень требователен к аэрации почвы. Недостаток воздуха в почве, а это наблюдается при переувлажнении, приводит к гибели корней. Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 60—80%. Особенно осторожно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой (+20—25°С). Вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м2 в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения —15—20 ведер. Поливают 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни — через день. Кроме поливов, необходима подкормка органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни огуречного растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках чередуют или совмещают. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка (1:8), 10 г мочевины, 30— суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия удваивают. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 60 г — до плодоношения, 80 г — во время плодоношения. Эффективны некорневые подкормки минеральными удобрениями в смеси с микроудобрениями — 1 раз в месяц.

Для сортов, нуждающихся в опылении, в начальный период цветения до пчел необходимо искусственное опыление. Полезно открывать форточки и для привлечения пчел, шмелей, опрыскивать растения слабым раствором меда. Форточки нужно открывать с одной стороны, так как растения огурца не выносят сквозняков: они приостанавливают рост, заболевают мучнистой росой.

Температура воздуха в теплице должна поддерживаться в дневное время на уровне +22—25°С.

Выращивать огурцы в парниках на биотопливе начинают с первой декады апреля (в средней полосе), при этом температура почвы должна быть в пределах +20—25°С (не ниже +17°С). Высаживают месячную рассаду. Используют в основном короткостебельные сорта: Неросимый 40, Муромский и Алтайский ранний.

Под одну раму высаживают по четыре — шесть растений. Поперек парника делают бороздки, а по их центру — продольные лунки, в которые высаживают по два растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника занимают рассадой для открытого грунта пли зеленными.

Уход за растениями состоит в формировании их, создании нормального режима питания, тепла, влажности, воздухообмена и освещения.

После уборки растений-уплотнителей почву рыхлят, пригибают растущие побеги, ориентируя их то к северному, то к южному парубням, подсыпают к ним почву для образования придаточных корней. Поверхность почвы мульчируют перегноем слоем 3—4 см. С поливной водой вносят подкормки: до плодоношения — 1—2 раза, во время плодоношения — через каждые 7-—10 дней. С наступлением теплой, солнечной погоды вентиляцию постепенно увеличивают, открывая рамы пли пленку с противоположной от ветра стороны. Опыляются растения пчелами, для залета которых в утренние часы также открывают рамы.

Выращивание огурцов в теплице

Огурцы выращивают также в укрытиях разборно-переставного типа (УРП) и других сооружениях защищенного грунта. Здесь распространена двухстрочная посадка1 — 90X50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ТСХА-1, ТСХА-77 (Зозуля). Перед посадкой перекапывают почву, вносят навоз (по 15—20 кг на 1 м2) и минеральные удобрения (100—120 г огородной смеси на Г м2). Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру УРП. Навоз засыпают взятой из борозды землей и в нее высаживают рассаду. В зависимости от сорта и типа УРП на 1 м2 высаживают по четыре — десять растений.

Уход заключается в поддержании оптимальной влажности почвы и воздуха, теплового режима, подкормках и подсыпке земли к растениям. При хорошей заправке грунта органическими удобрениями первую подкормку проводят в начале плодоношения. В жаркую погоду пленку открывают, закручивая ее с подветренной стороны. Полностью снимать ее не надо, чтобы не снизить влажность воздуха. Нельзя также допускать перегрева под пленкой.

Борьбу с болезнями и вредителями растений необходимо вести прежде всего предупредительными мерами. Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Предупредить любое заболевание проще, чем лечить его. Так, чтобы избежать заражения растений огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, добавляя хорошо разложившийся, проветренный торф. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы (как и под все другие культуры). Поливать нужно только теплой водой (не ниже +20°С). Температуру почвы поддерживать не ниже +20°С и не выше +30°С. Если нет возможности заменить землю, ее нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена за 15—20 дней до посадки растений. При первых признаках корневой гнили растения «омолаживают» пригибанием и пришпиливанием плетей с легкой подсыпкой свежей рыхлой питательной почвенной, смесью. После появления новых корней делают дополнительную подсыпку.

Неопытные огородники иногда путают корневую гниль с физиологическим увяданием огурцов, связанным с неправильной агротехникой рассады в горшочках с очень плотной почвой, в которой корни не могут обеспечить растение водой и питательными веществами, в результате наступает увядание, а затем гибель растений. Некоторые огородники увлекаются посадкой огурцов на узких и высоких грядах, где не задерживается поливная вода. Растения вянут, желтеют и погибают от физиологического увядания.

Распространенное заболевание огурцов в теплицах и парниках — антракноз —• можно предупредить тщательной очисткой и дезинфекцией теплиц, и парников, ежегодной заменой почвенной смеси, протравливанием семян. Пораженные растения опрыскивают настоем чистотела, 0,5%-ным раствором сульфарида, 1%-ной бордоской жидкостью. Хорошие результаты дает обработка 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия (под корень), 0,1%-ным раствором медного купороса; предварительно растения нужно хорошо полить водой.

Развитие мучнистой росы можно предупредить устранением резких колебаний ночной и дневной температур, нельзя также допускать сквозняков. Своевременная прополка сорняков, особенно таких, как осот и подорожник, вокруг теплиц и парников, очистка сооружений от растительных остатков, дезинфекция окуриванием сернистым газом (сжигание 50 г серы на 1 м3 помещения), опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса, выращивание устойчивых против мучнистой росы сортов, создание оптимальных условий выращивания служат предупредительными мерами возникновения мучнистой росы. При обнаружении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида, 0,2%-ной суспензией коллоидной серы через каждые 7 дней (около 20 обработок за вегетацию).

Мерами, предупреждающими развитие бактериоза (угловой пятнистости), являются: посев протравленными семенами, дезинфекция теплиц и парников, смена почвенных смесей, опрыскивание растений медным купоросом (4 г на 10 л воды). При возникновении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида.

При выращивании овощей каждому огороднику следует строго соблюдать нормы внесения удобрений, особенно минеральных. Периодически сл-едует делать анализы почвы в теплицах. Совместное выращивание в одной теплице таких противоположных по своим требованиям: культур, как огурец и томат, невозможно.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Запаздывать со сбором урожая нельзя. Переросшие огурцы практически несъедобны, кроме того, они задерживают рост новых огурчиков, а. от этого резко снижается урожай. По мере появления плодов сбор осуществляют через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении — через день. При этом нужно стараться не повреждать плетей и листьев, удалять растения больные, уродливые, крючковатые плоды, так как они истощают растения, уменьшают их продуктивность. Одновременно нужно выбраковывать больные растения, а также удалять стареющие нижние листья, не оставляя пеньков. Это улучшает конвекцию воздуха, увеличивает освещенность, предупреждает развитие болезней.

Выращивание огурцов. Огурцы в парнике.


Описание:
Выращивание огурцов.
Семена почтой http://fechshop.ru
Подпишись на сайте http://visherasemena.ru и получи БЕСПЛАТНО видео курс Азбука помидоровода.

Парники

, , ,

Освещение в теплице

Освещение в теплице
 
Недостаточное освещение в теплице более всего наблюдается в зимнее и весеннее время; теплицы же обычно строят летом, когда тень от близлежащих построек минимальна. В зимние месяцы забор или деревья отбрасывают тень примерно в три раза более своей высоты.
 
С наступлением весны те же предметы дают тень лишь чуть длиннее их собственной высоты. Тень постепенно укорачивается до самой середины лета. Так что если вы задумали сделать теплицу летом, как следует промерьте возможную тень от расположенных близ теплицы предметов.
 

Покрытие теплицы

Немаловажное значение для освещения теплицы имеет качество ее покрытия. Чтобы стекло или полиэтиленовая пленка оставались прозрачными, необходимо регулярно – 1-2 раза за сезон – очищать их от загрязнений и пыли. Растения расположите в теплице так, чтобы каркас и рамы не заслоняли их. Стеллажи и непрозрачные детали конструкции изнутри теплицы покрасьте белой краской.
 
Создавая подсветку внутри парника, устройте светоотражающие экраны (в этом качестве используют листы оцинкованного железа или зеркало). Их располагают лицевой стороной к окну.
 
Для обеспечения выращиваемым культурам оптимальных условий иногда естественное освещение в теплице дополняют искусственным. Особенно необходимо оно при выращивании светолюбивых овощных культур: болгарского перца, огурцов, помидоров, салата и других, которые нуждаются в непрерывном освещении десять и более часов в сутки. Электрическое освещение в теплице используют обычно лишь для выращивания рассады: подросшие растения освещать дополнительно неэкономично.
 

Устройство искусственного освещения теплицы

Чтобы устроить искусственное освещение в теплице или парнике, рекомендуем использовать люминесцентные лампы. Основное их достоинство заключается в том, что они в процессе работы не нагреваются, следовательно, температура и влажность воздуха остаются неизменными. Эти свойства позволяют размещать люминесцентные лампы на близком расстоянии от растений.
 
Чтобы ускорить проращивание семян и получение рассады, лучше всего смастерить рамы, которые будут оснащены не одной люминесцентной лампой, а несколькими. Их следует разместить над полками с коробами, где высеяны семена, — на высоте около одного метра.
 
Выращивая культуры в условиях защищенного грунта, наряду с люминесцентными лампами используют лампы ультрафиолетовые. Кроме ускорения развития и роста растений, они способны подавлять как вредителей, так и болезнетворные микробы. 
 
Не нужно забывать, что грамотно выполнить искусственное освещение в теплице может лишь человек, элементарно владеющий навыком устройства электропроводки. Внутри подобных сооружений уровень влажности достаточно высокий, и поэтому, прокладывая электрическую проводку, строго соблюдайте все необходимые меры техники безопасности.

Парники

, , ,

Агротехника зеленых культур в теплице

Колючник: выращивание колючника

Зеленные культуры характеризуются коротким периодом вегетации и малой требовательностью к теплу.  

 К ним относятся: салат, пекинская капуста, укроп, редис. Эти культуры выращивают в теплицах первым оборотом, т. е. до посадки огурца и томата. Сроки выращивания их определяются способом обогрева. В теплицах на биологическом обогреве в сочетании с техническим зеленные культуры можно выращивать уже с середины марта. При одном биологическом или техническом обогреве начало выращивания зеленных культур отодвигается на апрель.

Салат. Лучшие сорта листового салата—Московский парниковый и Майский, они скороспелые, их сразу высевают на постоянное место. Расстояние между рядами — 20 см, в ряду — 5—6 см, глубина посева — до 1 см. Температура выращивания -j-15—18°С. Уход заключается в поливах теплой водой, прополке сорняков и рыхлении почвы, 1—2 раза подкармливают (20 г на 10 л воды).

Кочанный салат лучше выращивать в переносных теплицах, так как он формирует кочан через 2—2,5 месяца после появления всходов.

Пекинская капуста. Единственный сорт — Хибинская. По биологическим особенностям и агротехнике капуста очень похожа на листовой салат.

Редис. Для выращивания в теплицах рекомендуются сорта — Заря, Тепличный, Сакса, Розовый с белым кончиком, Рубин, Жара. Только самые крупные семена редиса высевают в ранние сроки, размещая их в четыре ряда на расстоянии 20 см от ряда. На 1 м2 высевают 3—4 г семян. Глубина посева— 1,5—2 см. Уход состоит из прореживания растений, чтобы расстояние в ряду было 3—4 см, систематических поливов и рыхления почвы в междурядьях, из тщательного наблюдения за температурой, чтобы она не поднималась выше +18°С. Если она выше, растения вытягиваются и стрелкуются. Убирают выборочно, по достижении товарного вида. С 1 м2 собирают в среднем 3 кг.

Агротехника зеленых культур в теплице

Укроп. Семена его прорастают медленно, поэтому перед посевом их нужно намочить в растворе метиленовой сини и прорастить до состояния единичного наклевывания. Высевают по четыре рядка на грядке. Норма высева — 20 г на 1 м2. Через 1,5 месяца укроп достигает технической спелости.

Зелень петрушки, сельдерея и свеклы лучше получать путем выгонки их из корнеплодов, выращенных летом. Таким образом можно вырастить и листья щавеля.

Зеленый лук. Лук на перо выращивают чаще всего из многозачатковых сортов — Бессоновского, Погорского и Ростовского. Для посадки нужно брать луковицы диаметром 3—-4 см. Посадку осуществляют так называемым «мостовым» способом, подгоняя луковицы одна к другой вплотную. На 1 м2 можно уложить-8—10 кг лука-выборка. В первый период, пока идет образование корней, температуру поддерживают в пределах +8—10°С, а затем повышают до +18—20°С. Когда начнется рост листьев, лук нужно подкормить раствором минеральных удобрений (в 10 л воды растворяют 20 г мочевины, 30 — суперфосфата и 10 г хлористого калия). Эту норму удобрений вносят на 1 —1,5 м2, после чего смывают удобрения водой. Через месяц вырастают зеленые листья.

Когда луковицы станут вялыми и мягкими, выгонка считается законченной. Средний урожай лука при выгонке — до 15 кг с 1 м2.

Травы для приправы. В зимнее время их чаще всего употребляют в засушенном и измельченном виде. Однако можно успешно выращивать травы и зимой на стеллаже теплицы или даже в обыкновенном ящике или горшке на подоконнике.

Большинство трав очень полезны сами по себе (петрушка и сельдерей), они содержат большое количество витаминов. Выбеленные черешки сельдерея очень сочны и душисты, их едят в сыром виде как десертное блюдо после обеда. В качестве трав для приправ могут служить многие декоративные растения. Например, недозрелые плодики настурции успешно заменяют каперсы. В теплице или на подоконнике настурция беспрерывно цветет и плодоносит в зимние месяцы. Сушеные и измельченные ноготки и бархатцы используют для приправ к соусам под баранину, особенно в кавказской кухне.

Агротехника зеленых культур в теплице

Незаменимы лук-резанец (шнитт-лук), розмарин, майоран, тимьян, эстрагон, лаванда, огуречная трава, чебрец и шалфей. В открытом грунте они часто вымерзают, а в теплице и комнате чувствуют себя хорошо.

Розмарин. Красивый вечнозеленый кустарник с нежными тоненькими листками, как хвоинка, с синими небольшими цветками, которые употребляют для приправы. Мирится с условиями теплиц и даже с сухостью комнатного воздуха. Любит тепло и свет. Не переносит переувлажнения почвы, отчего растение заболевает, а аромат его ослабевает. В почву нужно вносить немного извести или мела. Куст розмарина рыхлый, раскидистый, но хорошо переносит стрижку, придающую кусту плотную опрятную форму.

Лаванда — декоративный кустарник с долго сохраняющимся пряным ароматом. Пахнут листья, цветы и даже стебли, которые высушивают и используют для ароматизации помещения, а листья и цветы применяют как специи в кулинарии.

Лук-резанец (шнитт-лук). Назван так из-за частого срезания его нежных зеленых листьев. Его срезают много раз, не давая ему грубеть. По вкусу он напоминает обыкновенный лук, только не такой острый.

Эстрагон. Внешним видом напоминает розмарин. Из этого растения готовят уксус высшего качества — лучший по вкусу и аромату. Требует отдельной посуды, поскольку сильно разрастается и вытесняет посаженные рядом другие растения. Широко применяется при консервировании овощей и как приправа к некоторым блюдам в кулинарии.

Мята перечная — многолетнее корневищное растение. Темно-зеленые губчатые листья имеют сильный запах. Широко культивируется как ценное лекарственное и пищевое растение. Мята любит питательную почву, умеренный полив. Размножается семенами, корневищами и черенками. Сажать нужно также в отдельную посуду, так как, разрастаясь, она быстро вытесняет все другие растения.

Парники

, ,

Полезные советы про теплицу

Многие считают, что лучше установить теплицу весной, когда в ней возникает необходимость. Откладывая установку на весну, Вы поступаете так, как поступает большинство огородников в нашей стране. Поэтому весной возникает очередь, приходится долго ждать, а в это время дорог каждый день, так как рассада перерастает, а высадить ее в грунт нет возможности из-за возможных заморозков. Некоторым приходится ждать установки до июня, когда уже почти отпадает необходимость в теплице.

 

Почему хорошо ставить теплицу осенью ?


1.Вам почти не приходится ждать, Вы можете выбрать любой удобный для Вас день.
2.В это время в огороде почти не остается растений и Вы можете не бояться, что во время установки Вам не вытопчут посадки вокруг теплицы.
3.Ранней весной в установленной теплице раньше начинает прогреваться земля, а значит Вы раньше сможете начать пользоваться теплицей.
4.Если Вы откладываете установку теплицы на весну, то рискуете, что цена на нее может вырасти, так как весной, в начале строительного сезона, как правило, начинают расти цены на металл и поликарбонат, а значит и на теплицы.

как правильно расположить теплицу?


Прежде всего, теплица должна располагаться на хорошо освещённом месте. Солнечный свет должен попадать на неё как можно дольше. Лучше всего, если теплица будет расположена боковой стороной на юг, так как площадь боковой поверхности больше площади торца. Не стоит располагать теплицу, если это двускатная или арочная, близко к строениям или забору. Зимой это помешает сходу снега и может привести к разрушению теплицы. А также большая масса снега рядом с вашей теплицей весной будет долго таять, охлаждая грунт и не давая ему просохнуть.

Полезные советы про теплицу

Какое обслуживание необходимо зимой?

Грунт заселён разнообразными микроорганизмами, как вредными для ваших растений так и полезными. Грунт в теплице зимой не укрыт снегом и сильно промерзает. Это нарушает биологический баланс и через несколько лет может привести к потере плодородности почвы. Поэтому мы рекомендуем зимой набросать в теплицу снега. Весной он очень быстро растает, намного раньше, чем на открытом грунте, но зимой не даст грунту промёрзнуть глубоко.

Какое ослуживание покрытия необходимо зимой ?

Мы не устанавливаем теплиц со слабыми каркасами. Поэтому с наших теплиц снег нужно убирать только в исключительных случаях . Лучше всего просто постучать кулаком изнутри по поликарбонату. Хорошему поликарбонату, а мы пользуемся только проверенными марками, это не принесёт вреда при температурах до – 30. Не рекомендуется соскребать снег или лёд снаружи твёрдыми предметами. Вы можете поцарапать поликарбонат и этим уменьшить его светопроницаемость и нарушить ультрафиолетовую защиту.

Как сбалонсировать разницу между ночной и дневной температурой?

Если вы хотите удлинить вегитационный период и пользоваться вашей теплицей и ранней весной и поздней осенью (для чего и нужна теплица), то проблема ночных заморозков обязательно встанет перед вами. Днём в солнечный день температура в теплице даже при отрицательной наружной может достигать 20 и даже 30 градусов, а ночью опускаться до отрицательных значений. Поэтому хотелось бы запастись теплом днём на холодную ночь. Для этого нужно занести воду в теплицу. Вода прекрасный теплоноситель и сохраняет много тепла. Поставьте металлическую бочку с водой в теплицу или, ещё лучше, разложите между растениями пластиковые бутылки с водой. Некоторые наши клиенты вкапывают их вдоль дорожки и получаются аккуратные бордюрчики и теплоаккумулятор.

чем и Как затенить теплицу в жаркое время?

В знойный летний день, когда температура на улице превышает 30 градусов, а солнечный свет делает жару убийственной, внутри теплицы температура может «зашкалить» за 50 градусов.Это может привести к гибели растений. Поэтому возникает желание затенить теплицу. Это можно сделать многими способами. Можно набросить какой-то укрывной материал, например марлю, на теплицу и прикрепить края к земле, чтобы не сдуло ветром. Можно закрепить такой материал внутри. Но есть более простой и оригинальный способ затенения, подсмотренный нами в Турции. Нужно «забелить» теплицу, обрызгав ее растворами мела. Но нельзя применять никаких веществ, которые могут повредить поликарбонат. Когда жара спадет, вы можете отмыть вашу теплицу, побрызгав ее из шланга.


Для чего и как использовать столы в теплице?

Стол в теплице позволяет не только более удобно работать, но и позволяет выносить растения раньше в теплицу. Весной, когда рассада перерастает, а ящики заняли все подоконники, хочется высадить растения в теплицу. Но грунт там еще холодный, ночью температура опускается ниже нуля. Если поставить в теплицу калорифер, он «сжигает» рассаду и не греет грунт.
Столы в теплице позволяют решить все эти проблемы. Если ящики с рассадой стоят на столах, а калорифер на полу, то тёплый воздух греет грунт намного более эффективно, а растения находятся далеко от горячего воздуха, выходящего из калорифера. Кроме того, чем выше стоят растения, тем в более тёплом слое воздуха они находятся. Значит можно меньше отапливать теплицу.
Придёт время, и вы пересадите рассаду из ящиков в грунт, а столы разберёте и вынесите из теплицы до осени или следующей весны.


Когда и почему нужно обрабатывать почву после сбора урожая в теплице?

Подготовку теплицы начинают с осени. После последнего сбора урожая нужно тщательно очистить теплицу от растительных остатков, снять верхний слой почвы на 5см, в котором находится большое количество вредителей и болезней. Убрать старый шпагат (шпагат для подвязки лучше сжечь). Растительные остатки можно закладывать в компостные кучи, но лучше сжечь. Дезинфекцию теплицы проводят сжиганием серной шашки. Осенняя перекопка почвы на глубину 25-30см. Осенью необходимо внести органические удобрения — перегной или навоз — 10-20кг/м2. При отсутствии органических удобрений необходимо внести минеральные удобрения: суперфосфат простой — 20г/м2. сульфат калия — 25-30г/м2. Обрабатывать почву ядохимикатами не рекомендуем.

Подготовка почвосмеси для рассады!

Грунт для рассады готовят несколькими способами:
1. Просеянные торф + опилки в соотношении 3:1, готовая смесь увлажняется раствором Кемира комби
из расчета 20г на 10л воды.
2. Полевая (дерновая земля) + торф + песок в соотношении 2:1:1.
Перед посевом в готовую смесь добавить удобрение Кемира-универсал 50г/ 10л грунта
или нитроаммофоску 40 г/ 10л грунта, все тщательно перемешать.
3. Полевая (дерновая земля)+перегной+опилки, в соотношении 2:1:1.
Грунт перед использованием нужно продезинфицировать длительным промораживанием.
Почву из хвойного леса для выращивания рассады использовать не рекомендуется.

благоприятное время для полива растений в теплице !

Растения в теплице лучше всего поливать вечером или рано утром. Полив в жаркое время дня может стать причиной ожогов растений. Однако, все-таки желательнее поливать растения утром, на ночь лучше не поливать, т.к. это способствует появлению болезней, в частности, пероноспороза, или ложной мучнистой росы.
При невысоких дневных температурах огурцы можно полить и днем, часов в двенадцать. К этому времени вода нагреется. Лучше всего держать емкость в теплице.
Томаты тоже лучше поливать утром, они не требуют такой теплой воды, как огурцы. Утренний полив не спровоцирует излишней влажности на ночь. А она вредна — могут возникнуть всякие гнили.
Перец не переносит осушение почвы, но и не любит переувлажнения. Его лучше поливать утром, тоже теплой водой. Особенно это полезно, если ночи стоят холодные.
Когда начинается завивка кочана, капусте надо очень много воды. В этот период в сутки ей надо три ведра. Излишек влаги опасен — может загнить корневая система.
Если вы выращиваете растения в почве без примесей, они высыхают быстрее и им необходимо больше воды. Чем больше и старше становится растение, тем больше ему нужно воды по сравнению с более молодыми и незрелыми растениями. Во время периода покоя в январе и феврале, вашим растениям нужно меньше воды.

Теплица для рассады


Описание:
Немає описів.

Парники

, , , ,

Выращивание огурцов в теплице на даче

Многие дачники используют свои участки для выращивания овощей на продажу. Однако, без использования теплиц практически невозможно получить прибыль, которую она обеспечивается за счет более раннего, чем у конкурентов, сбора урожая. Особенно это касается огурцов.

Выращивание огурцов в теплице на даче имеет свои особенности, поэтому необходимо взвешено подходить к выбору сорта. Наиболее удовлетворительные результаты в этом случае позволяет получить использование длинноплодных отечественных сортов.

Опытные огородники знают, что выращивание любой культуры начинается задолго до ее посадки. Выращивание огурцов не исключение и чтобы получить хороший урожай еще осенью нужно позаботиться о подготовке грунта. Для этого сначала нужно подготовить мелкие древесные опилки и пропитать их специальным раствором – 20 г аммиачной селитры на ведро воды.

Спустя две недели 2 части земли смешивают с таким же количеством опилок и 4 частями перегноя. На ведро такого грунта в качестве удобрений добавляется стакан золы, 10 г мочевины, 15 г калимага и 40 г двойного суперфосфата.

Подготовленный таким образом грунт всю зиму хранится на открытом воздухе, благодаря чему отпадает необходимость его дезинфекции. Весной остается только пролить его теплой водой и разложить по горшкам.

Работа с семенами начинается с их сортировки. Для посева нужно отобрать экземпляры длиной и шириной не меньше 10 и 4 мм соответственно. Проращивать семена не рекомендуется, достаточно выдержать их в растворе марганцовки, высушить и посыпать триходермином.

В качестве емкости для высевания семян используется пластиковый стаканчик или кассеты – в каждый по 2 семени на глубину 1 см. После посева стаканчики накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в теплом месте до тех пор, пока не появятся первые всходы. Как только это случится рассаду нужно переставить на подоконник.

На этом же этапе нужно позаботиться о выбраковывании слабых растений. Из семян, обладающих достаточной жизненной силой, всходы появляются уже на третий день после посева. Еще день спустя образуется росток высота которого должна быть не менее 6 мм.

Выращивание огурцов в открытом грунте на шпалере

На третьей недели после появления всходов у жизнеспособной рассады формируются усики. Растения, развитие которых протекало более замедленно, высаживать в грунт не стоит, так как они имеют мало шансов прижиться.

Благоприятный температурный режим в теплице на даче – 22-23 градуса. Частые поливы не желательны, для поддержания требуемой влажности лучше опрыскивать всходы. Световой режим поддерживается при люминесцентных ламп в 160 Вт. В подсветке нуждается только мартовская рассада.

В грунт высаживают 30-дневную рассаду. Выбраковке подлежат побеги высотой более 50 см, а также те, у которых меньше 9 листьев.

Примерно за 2 недели до высадки рассады в грунт ее нужно окурить серными шашками.
Сразу после этого можно приступать к формированию грядок, чтобы схема посадки огурцов в теплице была выдержана по правилам. Если теплица небольшая лучше сделать 2 грядки длиной по 6 м и шириной 70 см, оставив между ними проход 80 см.

Рассада будет высаживаться в специальные канавки глубиной 30 см и такой же ширины. Чтобы как следует прогреть грунт, дно канавок выстилается сосновой корой, которая присыпается грунтом, смешанным с соломой, предварительно пропитанной раствором удобрений.

Все это должно заполнить канаву до половины. Для того чтобы в дальнейшем подкормка огурцов в теплице была не нужна, на этом этапе почву нужно удобрить вылежавшимися опилками и золой в количестве 5 л и 100 граммов на 1 кв.м. соответственно.

Между высаживаемыми побегами нужно оставлять не менее 25 см, тогда на каждое взрослое растение придется по 1 кв. м. грунта.

Как только посадка огурцов в теплице завершена, важно поддерживать им нужную температуру. Самый простой способ – установить для этого внутри печку. Если на участке имеется котельная, то можно пойти более сложным, но вместе с тем эффективным путем – проложить в теплице пластиковые трубы.

Полив огурцов в теплице необходимо проводить 2 раза в неделю. Удерживать влагу в почве помогает мульчирование основания стебля с использованием опилок древесины лиственных пород, соломы, а также высушенной молодой крапивы. Для поддержания необходимого уровня влажности растений их нужно ежедневно опрыскивать теплой водой.

Выращивание огурцов в теплице

 

Как выращивать, к чему подвязывать огурцы в теплице на даче?

Для того, чтобы получить хороший урожай огурцов, важно не только правильно высадить рассаду, своевременно подкармливать и поливать ее. Особое значение имеет формирование кустов этого растения, поскольку оно очень любит свет и потому тянущиеся к солнцу плети вырастают слишком длинными. В результате чего начинают загибаться и падать. А с такого растения хороший урожай не соберешь. Поэтому важно еще на начальной стадии развития растения обеспечить правильную его подвязку. Вот по этому мы и решили остановится на этом не простом вопросе и прояснить как выращивать, к чему подвязывать огурцы в теплице на даче.

Особенно важна правильная подвязка при выращивании огурцов в теплице. Если пренебречь подвязкой тепличных растений то усы, при помощи которых плети подтягиваются наверх, из помощников превращаются во вредителей. Ведь чем отличаются посадки в теплице на даче от открытых грядок?

В первую очередь, плотностью размещения растений, когда между основными стеблями остается не больше полуметра свободного пространства. В таких условиях, плети огурцов своими усиками начинают цеплять плети соседних растений и тем самым мешать друг другу. В результате огурцы в теплице не столько поднимаются к солнцу, сколько затеняют друг друга. Именно поэтому рекомендуется в обязательном порядке подвязывать огуречные плети.

Подвязка высаженных в теплице огурцов может осуществляться двумя способами. Один из них традиционный, его огородники со стажем используют уже много лет и получаемые при этом результаты можно назвать вполне удовлетворительными. Суть способа заключается в том, что основной стебель растения привязывается к шпалере, после чего с него на расстоянии до 50 см от земли удаляются все боковые побеги и усы. Этот способ называется «ослеплением» огурцов, а оголенный полуметровый побег над поверхностью земли – «зоной ослепления».

Второй способ появился не так давно и основан он на формировании огуречного куста, состоящего из нескольких побегов – главного стебля и 3-4 боковых отростков. В этом случае, центральный побег, так же как и при использовании традиционной методики, подвязывается к шпалере – горизонтально расположенной рейке. Боковые плети поначалу развиваются стихийно, не контролируемо. Но только до тех пор, пока на них не сформируются первые завязи. Как только это произойдет, боковые стебли подтягиваются к центральному, но не слишком близко. Чтобы не допустить травмирования растения угол между основным и боковым побегами должен быть не острее 60 градусов. Только так можно избежать деформирования места ответвления боковой плети.

Основное отличие данного метода в том, что подвязывать огурцы, а именно их боковые побеги нужно не к шпалере, а к основному стеблю, для чего отходящий от него ус обвивается вокруг бокового стебля. Для надежности такого крепления необходимо сделать несколько оборотов, благо гибкость усов позволяет работать с ними довольно свободно.

Такая подвязка осуществляется чуть ниже уровня завязи, образовавшиеся на боковом побеге. Со временем он будет расти и одного крепления окажется маловато. Тогда процедуру подвязывания придется повторить. При этом все лишние усы нужно удалять, так как растение тратит на них развитие силы, которые понадобятся ему для формирования хороших плодов. Недаром же усы огурцов имеют свойство высыхать, если растение не нуждается в них. Нечто подобное может случиться и с усами. Которыми подвязан боковой стебель. Однако, если при закреплении уса вы все сделали как надо, то даже сухой ус будет надежной поддержкой растения.

Во второй половине лета огурцы на даче начинают поспевать и начинается сезон сбора урожая. Первыми обычно созревают плоды, сформировавшиеся на нижнем ярусе растений. Срывая такие зеленцы необходимо обрывать все листья, расположенные ниже их уровня. В итоге зелеными должны оставаться только верхушки огуречных стеблей.

Такой подход дает возможность выращивать огурцы и заметно продлевает период их плодоношения. С другой стороны, это увеличивает нагрузку на растение, в результате чего оно никак не сможет обойтись без дополнительной подкормки. Поэтому, обрывая листья при сборе урожая, обязательно нужно обрабатывать свежие срезы на оголенных плетях смесью золы и угля, истолченных до очень мелкой фракции. Это вещество наносится на растение методом опудривания.

Советы по выращиванию Огурцов в парнике на огороде


Описание:
сад, огород, теплица, выращивание, рассада, http://snipr.com/tovar2 — Теплицы и парники по низким ценам! http://promokodsite.ru/ — БЕСПЛАТНЫЕ промокоды и купоны на скидку. Покупайте с выгодой!

Парники

, , , , ,

И на тепличных грядках своя физика

Существует распространенное мнение, что парниковый эффект возникает из-за того, что тепловое излучение (ИК – инфракрасное), проникшее внутрь теплицы, отражается от внутренней поверхности покрытия обратно внутрь, и поэтому теплица нагревается. На деле это не так.

 

 

Чистое стекло (пленка) пропускает около 90% солнечного света и ИК-излучения, причем в обоих направлениях. Какая-то часть, конечно, отражается (около 5%), но это – крохи. От почвы отражается около 15% входящего потока излучения, от покрытия – 5% от этих 15. Понятно, что эта мизерная величина (меньше процента) не может оказать существенного влияния на тепловой баланс. Тепло, поглощенное самим стеклом, тоже не влияет на тепловой режим внутри. Очень грязное стекло может отражать до 30% лучей и поглощать фактически до 100% излучения – в зависимости от густоты заляпаности. Но воздух в теплице стекло не нагреет – оно тут же остывает наружу!

Чтобы хоть примерно понять всю эту физику, нужно разобраться, откуда тепло берется и куда оно девается.

Все мы понимаем, что нашу теплицу греет солнце: днем в ней становится тепло, а ночью холодно. И чтобы научиться максимально использовать это тепло, надо разобраться, как попадает туда это тепло и что же происходит с ним дальше.
Для справки: Солнце посылает на Землю в 20 000 раз больше энергии, чем ее расходует человечество со всем его топливом, ГЭС, ТЭЦ, АЭС и прочими ЭС. В среднем, треть солнечного излучения отражается от планеты, еще четверть идет на испарение земных вод, около половины – на согревание земной «кожуры», и лишь 0,2% — на фотосинтез. Примерно половина солнечного излучения – тепловые (инфракрасные) лучи, что и делает солнышко таким ласковым. Всего 5% — ультрафиолет, остальное – видимый свет.
Солнце посылает нам мощнейший поток энергии: на каждый квадратным метр нашей планеты приходится по 1,373 киловатта. Это – по обогревателю в 1,4 КВт на каждом квадратном метре теплицы! К сожалению, ( а вернее всего – к счастью!) не вся эта энергия до нас доходит.

И на тепличных грядках своя физика

 

Солнечный спектр можно условно разделить на три примерно равные по энергии части:
1. Коротковолновое излучение – рентгеновские лучи и жесткий ультрафиолет;
2. Мягкий ультрафиолет и видимая часть спектра;
3. Инфракрасное излучение (тепловые лучи).

Первая часть полностью поглощается атмосферой, а вторая и третья почти целиком доходят до земной поверхности, лишь немного поглощаясь и рассеиваясь частицами пыли и атмосферной влаги.
Плотность потока солнечного излучения, прошедшего все слои атмосферы, составляет примерно 1 КВт на 1 квадратный метр, что, согласитесь, тоже немало. Понятно, что эта величина сильно зависит от облачности – облака могут отражать от 60% до 90% излучения, а густые тучи пропускают лишь 5-7% лучей – одну двадцатую часть. Однако в хорошую погоду этой энергии хватило бы, чтобы за одну минуту нагреть кубометр воздуха на 46 градусов – то есть за пару минут все живое сварилось бы! Но этого не происходит: далеко не все излучение превращается в тепло.
Вот лучистая энергия достигла поверхности. Если поверхность абсолютно черновая, то вся энергия превращается в тепло и нагревает ее. Если белая или зеркальная – отражается и улетает обратно в Космос.
В реальности обычные предметы могут отражать от 2% до 95% падающего излучения. Например, чистый сухой снег отражает до 95%, грязный снег – 50%, песок – 30%, зеленая трава – 26%, сухая трава – 19%, чернозем – 14%, гумус – 26%, хвойный лес – 10-12%. Черные предметы могут поглощать около 80-90%, превращая эту энергию в тепло. В целом наша планета отражает около 30% падающей на нее энергии, в основном за счет облаков и снежных покровов на полюсах.

Сколько энергии дойдет до поверхности земли в теплице и превратится в тепло, определяют пять факторов:
— продолжительность светового дня;
— угол падения солнечных лучей (минимальный – в декабре, максимальный – в июне);
— Прозрачность атмосферы.
— Прозрачность покрытия теплицы;
— Отражающая способность (альбедо) поверхности почвы в теплице.
Мы не можем влиять на продолжительность светового дня, угол солнца над горизонтом и облачность. Но прозрачность покрытия и степень черноты поверхностей в нашей власти. А эти два фактора могут изменять эффективность использования солнечного тепла в два-три раза! Например, через чистое стекло или пленку проникает около 90% света и тепла, а пыль и грязь на поверхности могут поглощать до 50%. А светлая мульча может еще и отражать до 30% этой проникшей через грязь половины энергии обратно в космос.
То есть в лучшем случае мы можем уловить около 70% энергии, а в худшем – около 30%!

 

Вывод: чтобы уловить максимальное количество тепла весной, нужно максимально увеличить пропускание света и свести к минимуму его отражение поверхностью почвы и предметами. То есть все поверхности должны быть максимально черными, а покрытие максимально прозрачным. Летом, особенно на юге, наоборот : приходится белить, притенять покрытия и класть светлую мульчу на почву.
Нагретые солнцем предметы, в свою очередь, тоже излучают тепло, но интенсивность этого излучения существенно ниже солнечной радиации. Теоретический расчет показывает: при температуре поверхности +30 С и температуре воздуха 0 С потери тепла, излученного с квадратного метра, будут составлять лишь около 100 Ватт в час.
Однако воздух в теплице греется не от излучения – для лучей воздух совершенно прозрачен. Если подвесить совершенно прозрачный кубик из пленки, воздух в нем почти не нагреется. И слава Богу! Если бы воздух мог нагреваться лучами, верхние слои атмосферы пылали бы жаром, а мы внизу мерзли бы как на морском дне!

Воздух получает тепло непосредственно от предметов, контактно, через передачу движения молекул – как чайник от плиты. Горячий предмет нагревает воздух, и теплый воздух поднимается вверх, перенося тепло нагретой поверхности. Так возникает конвективный перенос тепла. Горячая поверхность планеты нагревает атмосферный воздух в основном благодаря конвекции.
В теплице воздух так быстро нагревается именно потому, что мы не позволяем ему улететь – ограничиваем конвективный перенос тепла в очень небольшом объеме. И кардинально удалить лишнее тепло из теплицы мы можем только вместе с воздухом — путем проветривания или охлаждения воздуха. Это еще раз подтверждает, что тепло намного больше переносится нагретым воздухом, чем излучением. Намного – это примерно раз в 5-6. Почва или любой камень в теплице, получая от солнца примерно 600 Вт энергии на каждый квадратный метр, отдает, в грубом приближении, около 100 Вт в виде излучения в около 500 Вт через конвекцию.
Для ясности: Ватт – это Джоуль энергии в секунду.

 

Чем горячее предмет, тем быстрее он и отдает тепло! Когда почва нагрелась до максимума, потоки энергии уравновешиваются: сколько пришло, столько и ушло. Солнце продолжает греть, но температура почвы уже не растет. Некоторое время растет температура воздуха – почва отдает ему свое тепло. Но и воздух отдает свое тепло через покрытие теплицы. Вскоре и тут все уравновешивается: нагрев и остывание воздуха сравниваются. Воздух нагрелся до максимума и больше не греется. В конце концов, потоки энергии вовнутрь теплицы и наружу приходят в равновесие: температуры больше не меняются. Но остается разница: внутри намного теплее. Эта разница и поддерживается притоком энергии солнца.
Но Солнце не висит в небе сутки напролет!

Парники

, , , ,

Тепличное овощеводство

 

Тепличное овощеводство позволяет получать ранние и высокие урожаи. Урожайность в защищенном грунте может быть повышена до 400% по отношению к полевому. Для этого следует достаточно удобрить почву.
 
Применение органических и минеральных удобрений позволяет получить необходимые агрофизические и –химические свойства грунта. Промышленное овощеводство основывается на повышенном дозировании вносимых компонентов. Периодичность, как правило, соответствует росту растений. Такой подход требует ежегодного обновления почв, они пропариваются, подвергаются химической обработке. Такая обработка является достаточно затратной.
 
Успешное тепличное овощеводство обеспечивается при ежегодной смене почв. Приготовление хороших смесей для теплиц предполагает компонентный состав:
 
Торф (более 50%), его поглощающие свойства удерживают для растения воду и питательные вещества;
Навоз;
Дерновая почва;
Удобрения.
 
Применение рыхлящих материалов повышает физические свойства грунта, в этом качестве используются опилки, соломенная резка.
 
Наиболее применяемые составы грунта:
 
Торф низинный, земля полевая, навоз и опилки — в соотношении 4:4:2;

100 % низинного торфа или 100 % верхового;

Торф верховой 70%, земля дерновая 28% и песок 2%
 

Внесение удобрений

Только правильное внесение удобрений обеспечивает урожайность в тепличном овощеводстве. Важно регулярно проводить анализ почв, это позволяет узнать дефицит или избыток компонентов. При наличии избытка питательных веществ, почву нужно истощать, особенно это актуально при выращивании зелени и пряностей.
 
Количество и периодичность вносимых удобрений рассчитывают исходя из потребностей растения.
 
Правила внесения:
 
С применением защитных перчаток сухие удобрения рассыпают по поверхности почвы;
Жидкие органические (навозная жижа) и растворенные не должны попадать на растения, желательно потом обрызгать растения водой во избежание ожогов.
 
Успешное тепличное овощеводство предполагает использование оптимального грунта. В общем, на весь период роста растения это такие дозировки (с учетом анализа почвы):
 
Азота от 20 до 40 г на метр квадратный;
Фосфора 15-40;
Калия от 40 до 70;
Магния от 5 до 10 г/м.
Тепличное овощеводство
 
 
Аммиачная, обладает кислотностью, хорошо связывается. Это аммоний сернокислый и хлористый, удобрения жидкие азотные. Важно следить за нейтральностью почвы;
Нитратная, применяется как подкормка, поскольку ей свойственно вымывание. Это селитры калийная, натриевая и кальциевая;
Амидная – мочевина, при попадании в почву переходит в аммиак.
 

Фосфорные удобрения в тепличном овощеводстве

Повышают стойкость к низким температурам;
Обеспечивают полноценное цветение и плодоношение.
 
 
Труднорастворимые или нерастворимые
Полурастворимые (способны растворяться в слабых кислотах);
Водорастворимые, соли фосфорной кислоты.
 
Тепличное овощеводство признает внесение фосфорных и магниевых удобрений единоразово во время перекопки. Внесение азота и калия дробят: во время перекопки и равными четырьмя частями во время роста растения. Одна подкормка содержит примерно 5 г азота и 10 г калия на метр квадратный.

 

Тепличное хозяйство. Темрюкский район


Описание:
http://www.agroplus-group.ru/
Опыт работы тепличного хозяйства с ООО "Лаборатория №1"
ст. Старотитаровская Темрюкского района

ООО "Группа Компаний АгроПлюс"
Адрес: 350072, г.Краснодар, ул. Шоссейная 2/2
Телефон: +7 (861) 252-33-32, +7 (861) 252-19-71, факс-автомат: +7 (861) 252-27-86
Email: info@agroplus-group.ru

ООО "Лаборатория №1"
Адрес: 353200, Краснодарский край, ст. Динская, ул.Красная, 154, за зданием ГИБДД.
Тел/факс: +7 (861) 6-60-06, +7 (861) 5-12-70, +7 (918) 436-36-49
E-mail: laboratoriya-1@agroplus-group.ru

ООО "Калининская Лаборатория №1"
Адрес: 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Восточная, 7/3
Тел./факс: +7 (86163) 21-905, +7 (86163) 21-872
E-mail: labkalininskaya@agroplus-group.ru

ООО "Группа Компаний АгроПлюс" представительство в Темрюкском районе
Адрес: 353530, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 113
Тел./факс: 8 (86148) 9-00-44
E-mail: temruk-lab@agroplus-group.ru

ООО "Группа Компаний АгроПлюс" представительство в Кураганинском районе
Адрес: 352402 Курганинский район, ст. Петропавловская,ул. Мира,5
Тел.: 8 (918)-43-72-332
E-mail: kurganinsk-lab@agroplus-group.ru

Парники

, , , , ,

Выращивание томата в теплице

Выращивание помидоров

Почвенную смесь для посадки томата готовят из равных частей дерновой и перегнойной земли, насыпая ее на подготовленное заранее, разогревшееся биотопливо слоем 10—12 см. 

Затем ее периодически подсыпают на корни растений и увеличивают толщину слоя до 15—20 см. Без применения биотоплива почвенную смесь насыпают слоем 16—18 см, а после подсыпки к корням в течение вегетации ее доводят до 25 см.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15—20%. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на стеллажах слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 — суперфосфата, 50 — калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 м2 площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Урожай собирают довольно высокий — до 18 кг с 1 м2 и на неделю раньше, чем с обычной почвенной смеси. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 м2 нужно 10—12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры +40—50°С, а через 7—10 дней, когда температура спадает до +35—38°С, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг. мочевины, 1 — калийной селитры, 1 — суперфосфата, 0,5 — сульфата калия, 1 кг извести.

За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

Еще более перспективна кольцевая культура томата, особенно в теплицах, зараженных нематодой. В сосуды без дна диаметром 25—28 см и примерно такой же высоты, наполненные питательным субстратом, высаживают рассаду месячного возраста. Сосуды ставят вплотную друг к другу, пока корневая система на займет весь объем сосуда, за этот период успевает сформироваться завязь на первых кистях. Такие сосуды устанавливают на инертную пористую подстилку из гравия, крупного песка, шлака и периодически вносят в них необходимое количество удобрений в жидком виде, так. же как при-культуре на верховом торфе или на опилочном субстрате. Для подкормки в лейке растворяют по 10 г мочевины, натриевой селитры и нитроаммофоса, 7 г нитрофоски, по 15 г суперфосфата и хлористого калия. Таким раствором растения поливают в марте 3 раза, в апреле — 4, в мае — июне по 5 раз (из расчета одна лейка на 1 м2 площади сосунок).

Начиная с мая мочевину не дают, а дозу суперфосфата к хлористого калия увеличивают в 1,5 раза. Кроме основных удобрений целесообразно раз в месяц давать подкормку микроудобрениями.

Полив осуществляют путем подпитывания почвы в сосудах через подстилку, не допуская ее переувлажнения. При такой системе у растений в сосудах образуется двухзональная корневая система, устойчивая к очень концентрированному раствору солей в сравнительно малом объеме и в подстилке — к чистой воде. Нижняя часть корневой системы снабжает растения только водой. В пористой подстилке корневая система получает достаточное количество воздуха для развития растений. При кольцевой культуре томата получают высокие урожаи — по 20—25 кг с 1 м2.

Густота размещения растений зависит от сезона и характера формирования растений. В ранневесенний период на 1 м2 располагают по четыре — шесть растений раннеспелых и низкорослых сортов. В Польше вместо сосудов используют полиэтиленовую пленку, сваривая ее в виде колец диаметром 20—22 см, наполняя их высокоплодородным грунтом, компостом. Вместо подстилки из гравия кладут полиэтиленовую пленку, засыпанную питательным субстратом слоем 10 см, на него устанавливают кольца-мешки с высаженной рассадой томата.

Оптимальная температура при благоприятном сочетании других факторов для выращивания томата равна +20—25°С днем и +12—14°С ночью. При этом нельзя допускать резких перепадов температуры в течение дня, особенно в сторону снижения, что может вредно повлиять на развитие растений, Если это происходит в период бутонизации, то листья приобретают желтоватый цвет с синеватым оттенком, бутоны в дальнейшем опадают. При температуре ниже +10°С пыльца не созревает. Температура выше +35°С также отрицательно действует на растения томата. У них сильно увеличивается расход веществ на дыхание, и растения гибнут от недостатка питательных веществ. В разные периоды роста и развития растений требуются различные температурные условия. Так, семена томата начинают прорастать при температуре + 15—18°С, но при +20—25°С этот процесс идет быстрее и дружнее. В первые два-три дня после всходов пониженная до +10°С температура способствует более быстрому развитию у сеянцев корневой системы. Яркий свет в сочетании с оптимальной температурой усиливают развитие корней и формирование компактных, невытянутых, хорошо облиственных растений. Растения с первых фаз развития закаляются и формируют большое количество цветков на первых кистях.

Для выращивания в теплице в условиях Нечерноземной зоны наиболее пригодны сорта: Белый налив 241, Невский, Перемога, Превосходный 176, Грунтовый грибовский 1180, Уральский многоплодный, Ленинградский скороспелый, Вировский скороспелый. В осеннем обороте используют сорта Лучший из всех 318 и Уральский многоплодный, так как они хорошо завязывают плоды в менее благоприятных условиях освещения. Из высокоштамбовых, плетистых сортов у любителей-овощеводов пользуются популярностью сорта Внуковский и Дебарао.

В последнее время в весенних теплицах все больше стали выращивать детерминантные сорта, при формировании растении которых не следует спешить с удалением верхних пасынков: они у них наиболее развиты, и плоды на них созревают быстрее. Это сорта: Перемога 165, Превосходный 176, Смена 47, Грунтовый грибовский 1180, Северянин, Белый налив 241, Шатиловский 35, Горьковский 44, Сибирский скороспелый, Украинский тепличный 285 и др.

Для парников и малогабаритных пленочных укрытий требуются холодостойкие сорта, особенно при ранней высадке. Растения должны быть невысокими, не давать сильных пасынков. Этим требованиям отвечают сорта: Алпатьева 905а, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Невский, Перемога, Сибирский скороспелый и др.

В зимние теплицы с надежным техническим обогревом рассаду томата высаживают 15—20 февраля в возрасте 45—50 дней, когда она должна иметь семь-восемь листьев. За двое суток до высадки рассаду хорошо поливают, а за сутки опрыскивают 0,1%-ным раствором борной кислоты для предохранения растений от заражения вирусом табачной мозаики. Перед посадкой выбраковывают растения с признаками заболеваний или биологически неполноценные (например, признак слабой продуктивности — появление во всех пазухах листьев пасынков «елочки»).

Высаживают рассаду рядами, расположенными с севера на юг. Ширина междурядий — 60 см, расстояние в ряду — 35 см. Низкорослые штамбовые сорта (Невский, Белый налив) высаживают гуще — с междурядьями 40—50 см, а в ряду — 30—35 см. На стеллажах рассаду лучше высаживать в шахматном порядке 40X40 см в подготовленные ямки. Нормальную, непереросшую рассаду высаживают вертикально, переросшую — в лунки, наклонно, чтобы вычшть появление дополнительных корней. Засыпать почвой глубоко не следует, так как это задерживает плодоношение. Осаженные растения немедленно поливают теплой водой (+20—30°С). Растения подвязывают к заранее вбитым кольям или к шпалере вертикально: нижний конец шпагата свободным узлом закрепляют на стебле, под первым листом, затем осторожно обвивают стебель шпагатом, а верхний конец его подвязывают за проволоку, натянутую над рядами растений под крышей теплицы.

Растения томата в этот период формируют в один стебель, удаляя все пасынки. На стебле наращивают десять плодовых кистей и более. В невысоких грунтовых теплицах оставляют шесть-семь кистей, после чего удаляют верхушечную почку. При выращивании низкорослых сортов без шпалер на растении оставляют три-четыре цветочные кисти и удаляют все пасынки.

Для улучшения роста и плодоношения необходимы три-четыре подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды растворяют 20 г мочевины, 40 — суперфосфата и 30 г сульг фата калия с добавлением 2 г борной кислоты и 2 г медного купороса. Суперфосфат можно заменить аммофосом (20 г), при этом количество мочевины уменьшают наполовину. Можно дать органо-минеральную подкормку, используя однодневный настой коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12). На 10 л настоя добавляют 30 г растертого суперфосфата и 20 г сульфата калия. За сезон 1—2 раза применяют некорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады (табл. 3).

.Регулярное пасынкование, систематическое осторожное, неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления — необходимые звенья агротехники томата. Особое внимание нужно обратить на вентиляцию теплицы с тем, чтобы в условиях повышенной влажности не допускать такого опасного заболевания, как бурая пятнистость. Нельзя сильно сближать растения в рядах, а также оставлять на растениях пожелтевшие листья. Чтобы предотвратить повышение температуры (свыше +30°С в жаркую погоду), нужно забрызгать кровлю меловым раствором и резко усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери вместр обычных. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения — оно улучшает опыление. При облачной холодной погоде вентиляцию резко ограничивают.

Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы, прежде всего, профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря, тары и почво-грунтов.

Многие инфекционные болезни томата, а также некоторые заболевания физиологического характера можно предупредить правильной агротехникой. Так, пятнистое созревание плодов, дуплистость плодов можно предупредить нормированным внесением калийных удобрений; растрескивание плодов — нормированием поливов (они должны быть своевременными, проводиться в утренние часы); свертывание и скручивание листьев — правильным формированием растений, своевременным удалением пасынков; физиологическую форму вершинной гнили — правильными (редкими и глубокими) поливами; увядание растений томата, вызванное проникновеннем паразитирующих грибов из почвы,— сменой почвенных грунтов и дезинфекцией почвы; серую гниль (ботритис), черную гниль плодов и фузариоз плодов предупреждают устранением высокой влажности воздуха — вентилированием, проветриванием, а также отоплением в холодную погоду.

Очень важно в теплице регулярно удалять нижние стареющие листья, особенно желтеющие, они превращаются в паразитирующие, в первую очередь поражаются грибными и бактериальными болезнями. С их удалением повышается освещенность растений внутри рядов, уменьшается испаряющая поверхность листьев.

При возникновении заболевания растений не следует спешить с применением химических мер, ведь в практике огородников широкий выбор народных средств. Например, отвары и настойки тысячелистника обыкновенного убивают тлю, трипсов, паутинных клещей. Для приготовления настоя 800 г высушенных растений заливают 1 л кипятка, после остывания доливают водой до 10 л и настаивают 2 дня. Для лучшей прилипаемости к настою добавляют 20 г мыла и затем опрыскивают растения. Настой конского щавеля и одуванчика применяют для опрыскивания растений против тлей и клещей (400 г отмытых корневищ заливают 10 л кипятка, остуженный и процеженный настой готов к применению).

Настой чеснока (30—50 г измельченного чеснока настаивают в 10 л воды) используют против фитофтороза — опрыскивают 2—3 раза через 10—14 дней, начиная с периода завязывания плодов. Настой горького стручкового перца снижает численность тлей и слизней (100 г мелко нарезанных стручков перца заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем настаивают двое суток, процеживают и хранят в стеклянной закрытой посуде в темном месте; при очередном опрыскивании берут 100 г (полстакана) настоя, разбавляют на 10 л воды, добавляя 40 г мыла для лучшей прилипаемости). Настой чистотела используют для борьбы с фитофторозом, бурой пятнистостью, тлями, трипсами, паутинистым клещиком (700 г свежего сырья заливают 10 л кипятка; после остывания и процеживания к настою добавляют 30 г марганцовокислого калия, тщательно перемешивают и применяют для опрыскивания).

Лишь в самом крайнем случае приходится прибегать к услугам химических средств защиты, разрешенных для розничной продажи населению.

Для борьбы с тлями, паутинистым клещом применяют 0,3%-ный раствор карбофоса или 0,5%-ный раствор трифоса. Против совки растения опрыскивают 0,2%-ным раствором хлорофоса. Белокрылку уничтожают 0,1%-ным раствором актеллика или амбуша. В борьбе с голыми слизнями очень эффективен метальдегид. Его гранулы рассеивают на дорожках, под досками, в междурядьях, вдоль фундамента теплицы (30—40 г на 10 м2 теплицы). Можно опылить междурядья известью-пушенкой в смеси с порошковидным суперфосфатом. Опыливать лучше поздним вечером с интервалом через 0,5 ч. Против фитофтороза применяют 0,5%-ный раствор голубой пасты сульфарида до полного смачивания листьев, 0,2%-ный раствор медного купороса или 1%-ную бордоскую жидкость, однако главную роль все же играют профилактические меры: изоляция посадок томата от посадок картофеля, уничтожение пораженных остатков растений, протравливание семян, правильная агротехника, выращивание устойчивых сортов.

Работать с химическими средствами защиты нужно в респираторах или марлевых повязках из шести — восьми слоев, в резиновых перчатках и халатах. После работы необходимо тщательно вымыть лицо и руки горячей водой с мылом.

Чаще всего овощеводы-любители выращивают томат в весенних пленочных теплицах, обогревая почву биотопливом, а воздух — печным отоплением или на солнечном обогреве. В Нечерноземной зоне в пленочных теплицах при техническом обогреве с биотопливом томат высаживают в третьей декаде марта, а в теплицах только с солнечным обогревом на биотопливе — во второй половине апреля (15—20), на соломенных тюках — на 4—5 дней позже (20—25 апреля). В теплицах без биологического обогрева, на одном солнечном обогреве, рассаду высаживают с 10—20 мая, когда почва на глубине 15 см прогреется до +12—15°С. Под перекопку грунта на 1 м2 вносят до 20 кг перегноя, 80 г огородной, смеси и столько же суперфосфата. Схема посадки такая же, как и в зимних теплицах.

Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до шести — восьми растений на 1 м2) с резким ограничением цветочных кистей. При посадке рассады в лунки вносят в дополнение к основному удобрению по стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета. Это обеспечивает значительную прибавку урожая. Уход за растениями заключается в постоянном поддержании оптимального режима тепла и влажности почвы и воздуха. Необходимо своевременно подвязывать растения, проводить пасынкование (как правило, еженедельно), не допуская перерастания пасынков свыше 5 см, систематически подкармливать минеральными удобрениями через 10— 15 дней после высадки рассады.

В парники и утепленный грунт рассаду томата высаживают в возрасте 60—70 дней. Она должна быть мощной, закаленной к понижениям температуры воздуха и прямым солнечным лучам. Используют ту же почвенную смесь, что и в теплицах.

В односкатных парниках делают две, а в двускатных — три продольные борозды с расстоянием 50 см, в ряду растения размещают через 25—35 см. На 1 м2 высаживают по шесть — десять растений. Внесение в лунки птичьего помета», перегноя и древесной золы обеспечивает получение более высокого и раннего урожая.

В парниках и утепленном грунте формировать растения томата лучше в два стебля, оставляя на растении по четыре кисти с плодами. Пасынковать следует еженедельно,, не допуская перерастания пасынков свыше 5 см. Если они переросли, то их нужно лишь прищипнуть, чтобы не разрасталась новая кисть и не задерживала плодоношение на первых кистях.

Уход за растениями включает в основном те же приемы, что и в пленочных теплицах. Наряду с корневыми подкормками проводят некорневые, с микроудобрениями, дают своевременные поливы, рыхлят почву, устраивают вентиляцию.

Когда минуют заморозки и температура воздуха поднимется выше -г-15°С, рамы с парников снимают и растения подвязывают к кольям.

В утепленном грунте пленку сворачивают и укрепляют на каркасе, держат на случай возврата холодов, а затем убирают на хранение. После снятия пленки растения обильно поливают и окучивают, благодаря чему развиваются дополнительные корни. Хорошие результаты дает мульчирование почвы перегноем или компостом. Плоды при этом созревают раньше.

В основном убирают розовые и красные плоды томата, но можно собирать также плодыбурой и бланжевой спелости и положить на дозревание. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах плодов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность.
 

Выращивание томатов в теплице


Описание:
Директор агроцентра Сич Хвостик Владимир Николаевич, уже не первый раз оказывает помощь местным производителям овощей.
Об этом и не только смотрите здесь — http://www.kisson-agro.com.ua/#/ru/me…

Парники

, , , ,