Теплицы из сотового поликарбоната

Стеклянные теплицы — более долговечны, но тем не менее необходимость почти ежегодной замены разбитых стекол удручает владельцев и этих теплиц. Кроме того, теплоизоляция одинарного остекления невелика, а устройство двойного остекления вызывает проблемы и, прямо скажем, для простой теплицы — слишком дорогое удовольствие.

  Прозрачный сотовый поликарбонат — высокоударопрочный пожаробезопасный пластик, благодаря, образуемым внутренними ребрами жесткости, воздушным прослойкам радикально отличается от всех прочих прозрачных пластиков. Панели сотового поликарбоната практически невесомы, по теплоизоляционным свойствам сопоставимы с трехкамерным стеклопакетом и сравнительно недороги. Сотовый поликарбонат способен выдерживать экстремальные снеговые и ветровые нагрузки, позволяет проводить регулировку фурнитуры окон пвх. Наружная сторона панелей имеет специальный слой, защищающий их от воздействия УФ-лучей. Этот материал имеет 10-и летнюю гарантию от потери прочности и светопропускания. Реальный срок эксплуатации строительных конструкций из сотового поликарбоната — более 30-и лет! Сотовый поликарбонат выпускается толщиной от 4 до 35 мм. и с максимальными размерами до 2,1 х 12,0 м. Панели хорошо гнуться. Сотовый поликарбонат, благодаря повышенной прочности, возможности создания арочных и купольных конструкций, хорошей тепло- и звукоизоляции, красивому внешнему виду — наряду с прозрачностью и благоприятным рассеиванием света, нашел самое широкое применение в строительстве. Сотовый поликарбонат — лучший прозрачный кровельный материал; экономичный и самый эффективный материал для остекления теплиц и зимних садов, окон и фонарей производственных зданий. 

размер листа 2,1 х 12,0 м.
толщина 4 и 6 мм, внутренние ребра жесткости через 5,7 мм.
прозрачность 82-80% (при вертикальном освещении) для 4-6 мм листов.
минимальный радиус изгиба 4 мм листов — 70 см, 6 мм листов — 100,5 мм.

Сотовый поликарбонат на сегодняшний день — наилучший материал для покрытия теплиц. Даже самые тонкие панели по теплоизоляционным свойствам значительно превосходят простое остекление. Панели легко гнутся, а один лист способен перекрыть сразу 24 кв. м. Гарантийный срок такого покрытия не менее 10 лет. Поликарбонатные соединительные профили надежно закрепят листы на металлической или деревянной основе каркаса и придадут теплице законченный и очень красивый вид. Легкость этого материала позволяет применять в теплицах простейшие терморегуляторы для открывания форточек.

ХАРАКТЕР ПРОПУСКАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.
U.V. : ультрафиолет 136-400 нанометров
V. : видимый свет 400-780 нанометров
I.R.p. : инфракрасные 780-1400 нанометров
I.R.m. : инфракрасные >1400-3000 нанометров
I.R.I. : инфракрасные 3000-1000000 нанометров
Кривая показывает общие параметры светопропускания для листа толщиной 6мм.

Светопропускание прозрачных двухслойных панелей достигает 86%. Cветопропускание панели практически не снижается при долговременной эксплуатации на улице. Жесткое ультрафиолетовое излучение (диапазон менее 390 нанометров), оказывающее вредное влияние на человека, растения и оборудование, практически не проходит сквозь панель. Пропускание полезных лучей — оптимально. Пропускание сотовым поликарбонатом лучей, расположенных в крайней части инфракрасной зоны спектра (более 5000 нм) минимально, вследствие чего тепло, излучаемое объектами внутри ограждаемого помещения, остается внутри, создавая «тепличный эффект», что является дополнительным преимуществом при использовании этого материала в качестве остекления теплиц, оранжерей, зимних садов и т.д. Все виды панелей сотового поликарбоната благоприятно рассеивают свет, многократно отражая лучи проникающего света от всех поверхностей (верхний слой, ребра жесткости, нижний слой).

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА.
Воздушная прослойка в панелях сотового поликарбоната — великолепный теплоизолятор. Даже самые тонкие панели сотового поликарбоната (4 мм) почти в 2 раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. Панели толщиной 4 мм сопоставимы с однокамерным стеклопакетом 12 мм (термосопротивление R=0,26, температура запотевания предположительно -5-7С, температура внутр. +6С, коэф.потерь К=3,9 вт/кв.м.). Для панелей толщиной 6 мм — соответственно 18 мм (R=0,28, температура запотевания предположительно -7-10С, температура внутр. +8С, коэф.потерь К=3,6 вт/кв.м.). С утолщением панелей теплоизоляционные свойства существенно улучшаются.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА:
Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.

До момента монтажа листы должны храниться в заводской упаковке, защищённой от попадания прямого солнечного света.

При дугообразном остеклении во избежание растрескивания материала рекомендуется использовать разрешенные радиусы изгиба (см. технические данные). Изгиб при этом разрешается производить исключительно вдоль линии каналов.

Резание материала осуществляется специальным строительным ножом с выдвижным лезвием. Во время резания листа защитная пленка должна оставаться нетронутой, препятствуя образованию царапин. После завершения процедуры удалите остатки пыли и мелкой стружки с обрезанных краев листа сжатым воздухом или пылесосом.

Открытые каналы на краях пластин необходимо с верхней и нижней стороны заклеить герметизирующей лентой: с верхней стороны сплошной, с нижней стороны — перфорированной.

Края панели сотового поликарбоната заглубляются в пазы или профили не менее чем на 20 мм. Уплотнение осуществляется с помощью оригинальных профилей или ленты, обеспечивающей возможность движения листа сотового поликарбоната, обусловленного термическим расширением материала во время сезонного колебания температуры. При установке листов оставьте пространство 4 мм на погонный метр в обоих направлениях.

В случае крепления листов при помощи болтов с шайбами и резиновых прокладок, рекомендуется в листе заранее высверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 50% больше диаметра используемых болтов. При этом рекомендуемое минимальное расстояние от места болтового соединения до края листа должно быть 40 мм.

После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же удалить защитную пленку с поверхности листа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД:
Для удаления с поверхности материала скопившейся на нем во время эксплуатации пыли и грязи рекомендуется использовать мягкую ткань или губку, предварительно намочив их в теплой мыльной воде. Запрещается использовать чистящие и моющие средства, включающие в себя: соли щелочи, альдегиды, эфиры, хлор, метанол и изопропанал. Добавлю: керосин, уайтспирит, карболку, кислоты, лаки…

 Положительный опыт (Михаил)
Давно присматривался к этому материалу, который имеет массу положительных качеств. Может быть мои размышления так и остались бы теоретическими, если бы не снежная зима прошлого сезона. Весной не досчитался нескольких стекол на крыше и десятка на вертикальных стенах. Причины две — избыточная снеговая нагрузка на крышу и осадки фундамента (перекос каркаса сооружения). В апреле, убирая осколки и изрезав ими руки, решил разориться на сотовый поликарбонат. Сначала купил несколько листов из обрезков на Каширском дворе. Попробовал поработать с этим материалом. Очень легко. Режется любым острым ножом, монтируется в раме теплицы без малейших усилий. Очень понравилось.

После этого выбрал мелкооптового поставщика материала. Их несколько в Москве, найти в и-нете труда не составит. Привожу адрес компании, в которой покупал сам: http://www.energoplast.ru/index.php?an=Price

Не совершу открытия, но цена у оптовых продавцов — ровно в два раза ниже, чем на строительных рынках. Помимо самого поликарбоната предлагаются элементы крепления, монтажные уголки, специальная лента для герметизации торцов листа (проблема скапливания влаги в ячейках действительно существует и с ней необходимо бороться). Потратив незначительный процент от стоимости листов, можно заранее заказать их резку по требуемым размерам. Позволю себе несколько практических советов.

1. Монтаж. Испробовал несколько технологий, пришедших в голову, и остановился на вклеивании листов в раму с помощью двухстороннего скотча шириной 1 см. Наклеиваю по периметру листа скотч, снимаю защитную ленту со второй стороны скотча, прикладываю к раме теплицы и прижимаю. Клеящая лента должна иметь клей типа «перманент». Не забывайте предварительно обезжиривать склеиваемые поверхности. Соединение поликарбоната и рамы получается практически герметичным. Во всяком случая от сквозняков избавляет полностью. Для надежности листы фиксирую по углам кусочками пластикового штапика на саморезах.

2. Соты поликарбоната на стенах теплицы лучше ориентировать в вертикальном направлении (предусмотреть это необходимо при раскрое больших листов). В этом случае конденсат быстрее будет испаряться. На крыше листы должны располагаться таким образом, чтобы направление сот (читай — внутренних ребер жесткости) было параллельно короткой стороне листа. Сопромат, извините.

3. Листы должны входить в раму с небольшими зазорами, что убережет их при возможном «гулянии» каркаса теплицы на фундаменте.

4. Толщина материала. Для стен «за глаза» хватит 4 мм. На крышу можно взять 6 или 8 миллимитровые листы. Зависит от пролета.

Мой личный вывод. Про стекла на садовом участке следует забыть. Град, снег, ветер, осадка грунта, неосторожные действия садовыми инструментами и (не дай бог!) детские забавы когда-нибудь обязательно приведут к разрушению стеклянных покрытий с самыми непредсказуемыми последствиями. Поликарбонат — материал не дешевый, но безопасный, легкий, прочный и «живет» многие годы. Я так и сделал. В 2005 году продолжение последует.

Способов крепления можно придумать множество. Все зависит от конструкции самого каркаса. Сомнения у меня только по поводу использования больших листов. Во-первых, лист шириной 2 метра и длиной 10-12 до дачи можно довезти только в фуре. Во-вторых, парусность такого листа вызовет массу проблем и при монтаже, и при эксплуатации теплицы. Проще порезать и сложить в багажник.
Трех- и тем более четырехслойный поликарбонат в неотапливаемых теплицах — излишние расходы.

Работать с поликарбонатом очень легко и интересно. К весне изготовлю несколько переностных парничков для рассады. Дерзайте.

 Открытые соты

vk:
— Меня смущают открытые соты — я опасаюсь, что кондесат + попавшая пыль + возможно зеленые водоросли — все вместе снизят прозрачность листов раньше, чем постареет сам пластик. Хотя можно воспользоваться герметиком для изоляции отверстий сотов. Вероятно, я так и буду делать.

Михаил:
— Соты сверху обязатетельно закрывать. Проще с помощью продаваемой фурнитуры. Но в кустарных условиях гарантировать полную герметичность невозможно. Поэтому цель — избежать прямого попаданиия дождевой и талой воды в соты. А для дренажа скапливающего конденсата нижние торцы лучше оставить открытыми.

Что касается крыши — не озадачивайтесь рассчетами. Я их по своему обыкновению перед покупкой провел. 4-х миллиметровый материал настолько прочен, что при пролете в 1 метр снеговую нагрузку подмосковья выдерживает с многократным запасом. Уже проверено и на практике. Поэтому рекомендации по направлению сот — больше теоретические.

 Проветривание и конденсат внутри теплицы

vk:
— Летом, особенно, в прохладные ночи, по-моему мнению, все форточки-фрамуги в теплице должны быть открыты — иначе появляется сильный конденсат, сильная влажность, которая создает условия для вспышки фитофторы томатов, в результате чего они погибают много раньше времени. Поэтому я придаю очень большое значение вентиляции и поэтому мне кажется, что митлайдеровская теплица (http://www.ipmce.su/~vk/mm/mm_cnsrv.html) с большой фрамугой во всю ее длину является наиболее подходящим вариантом.

Михаил:
— Возразить что-либо трудно, у меня тоже теплица круглосуточно проветривается с июня по середину августа, а отрывание-закрывание форточек имеет смысл в периоды ночных заморозков. Именно в это время наблюдается максимальная разница дневных и ночных температур в теплицах, которую необходимо компенсировать с помощью регулируемой вентилляции.

vk:
— на поликарбонате конденсат меньше, чем на стекле или нет — по вашим наблюдениям? ведь поликарбонат не должен так сильно охлаждаться? У меня пленочная теплица просто «плачет» в холодные ночи… Полагаю, что поликарбонат должен быть много лучше в этом плане, и как следствие — будет лучше сохраняться тепло в теплице. И вентиляция потребуется меньше, т.к. относительная влажность будет ниже.

Михаил:
— Хороший вопрос. Теплоемкость стекла выше теплоемкости пластика. Поэтому и конденсироваться влага на стекле должна интенсивнее. Я, честно говоря, не обращал специально внимания. Внутри сот конденсат скапливается — это готов подтвердить. Но полагаю, что не это является решающим для растений, а влажность воздуха в теплице, которую необходимо регулировать проветриванием.

 Автоматическое открывание форточек-фрамуг

Владимир:
— А форточки на торцах — по конструкции. Там что-то промелькнуло про автоматические системы их открытия/закрытия на ночь:)) Это интересно, только вот учитывая все эти капвложения овощеводство становиться уже ЧИСТО любительским и нерентабельным. Просто — для души:)

vk:
— Что касается тепловых цилиндров для автоматического открывания фрамуги — то цена их совсем не велика, и мало кто хочет их изготавливать.

Михаил:
— Года три назад на Верхней Красносельской улице приобрел два цилиндра для автоматического открывания фрамуг в теплице. Производитель — какой-то отечественный завод гидравлической техники. Цена была «кусачая», а качество — удручающее. Сначала намучился с монтажом и настройкой. Но заработало. Вскоре заржавели штоки и их ржавая поверхность поцарапала сальники, через которые расширяющаяся жидкость при нагреве стала «убегать». Устройства не проработали и одного сезона. Не знаю, существуют ли импортные аналоги — но в Голландии видел теплицы, форточки которых управляются шаговыми электродвигателями, питающимися от солнечных батарей. Солнышко показалось — фортки открылись. Никаких электронных «мозгов». Поликарбонат весит какие-то граммы, поэтому и двигатели нужны маломощные и копеечные. Уверен, что эти устройства вскоре придут на наш рынок.

vk:
— В свое время приобрел пару небольших недорогих цилиндров на выставке «Фазенда», но так и не довел их до ума — фрамуга митлайдеровской теплицы легко отрывалась рукой, и на даче всегда был человек, который мог это сделать.

 Какая толщина листов предпочтительнее?

vk:
— Вероятно надо сделать выбор выбор из толщины 4 мм ($5.82 кв.м) и 6 мм ($9.46 кв.м), т.е. 6-ти мм поликарбонат более чем в полтора раза дороже. Стоимость для покрытия поверхности теплицы размером 3х10 м будет от $500 до $850. Хотя мне кажется, что для капитальных затрат предпочтительней второй вариант, но на уровне предположений. А какое ваше мнение?

Михаил:
— Владимир! И на стены, и на крышу я использовал материал толщиной 4 мм. Как уже писал, на мой взгляд — этого «за глаза». Со стенами у меня вообще никаких сомнений нет. На вертикальные листы нагрузка только ветровая. Тут главное обеспечить качественное крепление листов к рамам, чтобы листы не «парусило» и не вырывало. Думаю, что найденный мной способ вклейки поликарбоната с помощью скотча, если и не идеален, то близок к таковому. Крыша будет работать ещё и на изгиб под слоем снега. Если есть финансовая возможность — можно использовать материал потолще. А можно армировать 4 миллимитровый лист, вставляя в соты упругую проволоку, которая в свою очередь будет опираться на каркас крыши двумя выступающими из листа концами. Можно каркас крыши усилить дополнительными элементами обрешетки. Вариантов, как Вы понимаете, масса.
На свой практический опыт пока сослаться не могу — период наблюдения слишком короткий. Как я писал ранее, застеклил поликарбонатом лишь часть теплицы весной уходящего года. Размер листов для остекления крыши — 120 см х 56 см. Соты расположены вдоль короткой стороны (56 см). Угол наклона крыши — около 30 градусов к горизонту, т.е. крыша довольно плоская. Дополнительно листы не армировал. Высоту снежного покрова после обильных ноябрьских снегопадов листы держат без видимой деформации.
Обещаю сообщить вам в конце зимы результаты «полевых» испытаний поликарбоната. Полагаю, что работы по остекленю Вы раньше не начнете. Заодно сравню прозрачность перезимовавшего под открытым небом материала с предусмотрительно припрятанными в квартире обрезками.

Теплицы из сотового поликарбоната

vk:
— я пощупал сегодня продавленный (сброшенным с крыши дома снегом) лист поликарбоната на крыше автобусной остановки. Он 4 мм толщиной. Прочность меня вполне удовлетворила. По-поводу закрепления — фирма предлагает соответствующие профили (двухсторонние и торцевые) — решил использовать их.

Теплица и поликарбонат. 

Методика обработки пнелей сотового поликарбоната.

Резка сотового поликарбоната

Для резки сотового поликарбоната рекомендуется использовать ручной дисковый инструмент с мелким зубом и высокой скоростью вращения. Панели сотового поликарбоната с легкостью поддаются точной резке при помощи обычных инструментов, например дисковых и ленточных пил, а также ручных или электрических пил для металлов. При использовании дисковой пилы следует применять диск с мелким зубом. В процессе резки на панелях следует сохранить защитную пленку для предохранения панелей от царапин. Образующиеся в процессе резки опилки и пыль можно удалять из каналов с помощью сжатого воздуха. При использовании ручной пилы или ножовки, во избежание нежелательной вибрации, лист должен быть закреплен на рабочем столе. Плиты небольшой толщины (до 10 мм) допускается резать с использованием остро отточенного ножа (подобно сапожному). Сразу после резки и очистки каналов необходимо провести оклейку краев липкой лентой, для защиты от пыли.
Сверление панелей сотового поликарбоната

Для сверления панелей можно использовать стандартные спиральные либо плоские расширенные (перьевые) сверла. Хорошие результаты дает также использование сверл с накладкой из твердых сплавов; такие сверла можно использовать без охлаждающих жидкостей.

Внимание: просверливаемое отверстие должно находиться не ближе 30 мм от края панели.
Склеивание панелей сотового поликарбоната

При необходимости склеивания панелей между собой или с другими пластиками, стеклом или металлом рекомендуется применять одно- или двухкомпонентный полиуретановый клей, дающий хорошую механическую и химическую прочность шва.
Установка сотового поликарбоната

Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах. 

Панели можно подвергать изгибу в холодном состоянии вдоль линии, которая поперечна направлению экструзии. Если изгибать панель вдоль линии, параллельной ячейкам, то возможна потеря устойчивости стенок ячейки.Листы могут быть согнуты минимальным радиусом, который зависит от толщины листа. Значения минимального радиуса изгиба представлены в таблице 1.
Таблица 1 Лист Толщина, мм Минимальный радиус изгиба, м
Двойная стенка 4 700
6 1050
8 1400
10 1750
Тройная стенка 8 1760
16 2800
Структурный лист 25 4370
32 5600
Х-структура 16 3000
25 5000
32 6400

Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы панелей и защитить их торцевой лентой. При этом торец панели, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец — сплошной лентой (см рисунок 1).

Рисунок 1

Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту. На нижнем торце рекомендуется защищать перфорированную ленту торцевым профилем, при этом профиль должен быть смонтирован так, чтобы обеспечить свободный выход конденсата, т.е профиль недолжен прижиматься к ленте (желательно иметь в П-образном профиле отверстия диаметром 1,5-3 мм, расположенные через каждые 400-600 мм).

При монтаже панелей их следует в обязательном порядке ориентировать защитным слоем наружу. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. Определяется защитный слой по упаковке — со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. После монтажа заводскую пленку следует удалить, иначе рисунки могут вулканизироваться под действием солнца на поверхности листа.

Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза — для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами — 400-500 мм для панелей 8-10 мм и 600-800 мм для панелей 16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать и термошайбы (табл. 2), которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.

При использовании уплотнительных шайб не следует прилагать чрезмерных усилий при заворачивании саморезов. Усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким образом, чтобы не было видно деформации панели под шайбой.

Стыки между панелями закрываются соединительным профилем. Это может быть поликарбоатный или алюминиевый профиль различных сечений. Типы соединительных профилей представлены в таблице 2.

В алюминиевых профилях имеются пазы по бокам, в которые устанавливаются узкие резиновые уплотнители. Они обеспечивают герметичность стыка. С нижней стороны стыка устанавливается широкий уплотнитель, который устраняет возможные зазоры при монтаже и обеспечивает дополнительную герметичность.

Поликарбонатные профили не обеспечивают герметичность при установке их в стыках кровли. Опорную зону панели при использовании поликарбонатных профилей необходимо промазать герметиком. При вертикальном остеклении герметичность стыка при использовании поликарбонатных профилей, как правило, обеспечивается.

Поликарбонатные профили должны опираться на опорные конструкции (балки). Эти профили не выполняют функции силового крепления.