Удобрения

Нужно ли добавлять опилки под деревья или под кустарники

Древесные опилки – это органика, которая с успехом применяется для повышения урожайности на дачах. Они обогащают почву углеродом, благодаря чему в ней увеличивается полезная микрофлора. (далее…)

Удобрения

Компостный чай — описание чая из червей

Компостный чай - описание чая из червей

 

Все люди имеют представление, что такое чай, красный или зеленый, и знают его вкус и применение. Но существует некоторый вид чая, который люди не должны употреблять, и он вмещает в себе много полезных и питательных веществ. Этот чай называется червивый чай или компостный чай. Что же это за чай? Дальше будут даны советы о приготовлении и использовании компостного чая, который поможет справиться садоводческими потребностями.

(далее…)

Удобрения

,

В чем польза дождевых червей?

Дождевые черви и почва

 

Чарльз Дарвин, говоря о том, в чем польза дождевых червей, заметил, что не существует подобных животных, оказавших на мировую историю большее влияние.

(далее…)

Удобрения

, , ,

Сидерация: применение, преимущества

Сидерация: применение, преимущества

 

После того, как урожай собран, самое время подумать о почве. Ее необходимо не просто подготовить к следующему сезону, но и обогатить питательными веществами. Нельзя оставлять участки открытыми, потому что это приводит к ее обеднению и ухудшению состояния. В этом случае следует воспользоваться помощью растений-сидератов. Сидераты — растения, которые улучшают структуру, обогащая ее питательными веществами. Кроме этого, подобный способ требует меньших финансовых и физических затрат.
 
 

Обогащение почвы питательными веществами

Сидерация так же позволяет снизить вымывание питательных веществ и удержать их в плодородном слое, разрыхлить почву (подсолнечник, люпин, редька масличная), устранить немадотов — крошечных черьвей-паразитов (бархатцы, желтая горчица, масличная редька,), обогатить почву азотом (бобовые культуры – фасоль, горох, вику, люпин и клевер), улучшить проникновение воды. Если участок часто подвергается смыву верхнего слоя почвы (частые или сильные дожди, талые воды), то сидерация — настоящий спаситель: живой защитный слой не допустит смыв плодородной почвы.
 
Кроме всего вышеперечисленного, сидерация улучшает развитие микроорганизмов, которые тоже обогащают полезными веществами, и сохраняет гумус (удобрение, которое тоже служит для обогащения почвы микроорганизмами), таким образом основные культуры будут приносить белее высокие урожаи.
Сидерация: применение, преимущества

 

Каждый опытный садовод прекрасно знает, какое негативное влияние имеют сорняки. Сидерация не дает ни единого шанса сорнякам, густой покров не позволяет им проростать (горчица, озимая рожь, фацелия).

Выбор сидеральной культуры 

При подборе сидеральной культуры, следует учитывать и время года. Выращивать сидераты можно в течение всего сезона. Растения можно разделить на две группы: незимостойкие (отмирают при первых морозах и образовывая защитный слой) и озимые (защищает от неблагоприятных погодных условий). К незимостойким относятся такие культуры как фацелия, желтый люпин, гречиха, календула, бархатцы, подсолнечник, а к зимостойким — валерианелла, озимый рапс, клевер и желтый люпин. Сидерация позволяет подобрать такое растение, которое будет максимально эффективно для определенной почвы. Так, например, бобовые сидераты позволят обогатить ее азотом (люпин, донник, бобы, горох, люцерна, чечевица, клевер и др.), а чтобы достичь большего эффекта, следует использовать в качестве сидерата смеси из бобовых, злаковых или зерновых культур. Чтобы более разрыхлить почву следует использовать растения, которые глубоко проникают в почву (подсолнечник, валерианелла, масличная редька, озимый рапс, люпин, или же их смеси). 
 
Если у вас много плодородных деревьев, то вам необходимо привлечь внимание пчел и других насекомых для опыления. Для этого сидерация тоже может быть полезной. Подсолнечники, бархатцы, календула, вика и особенно фацелия идеально подходят для этого.
Не стоит и забывать о здоровье растений. Сидерация так же подчиняется правилам севооборота, как и овощные культуры. Если на почве постоянно выращивать растения, которые относятся к одному семейству, могут появиться грибковые заболевания, такие как капустная кислота. 
 
Если учитывать все правила, ваш урожай всегда будет богатым.

Удобрения

, , ,

Мульчирование – залог нашего урожая

Мульчирование. Удержание весенней влаги на малине с помощью старого рубероида
Задумывался ли кто-нибудь о том, почему даже во время длительного ненастья или проливных дождей в лесу нет ни луж, ни непролазной грязи? И сколько бы дождь ни старался, вся влага впитывается в лесную землю как в огромную, ненасытную губку?

Применяем мульчирование почвы на огороде и в саду

И еще одна мысль закрадывается: никто здесь не копает, не удобряет, а все растет как на дрожжах! И невольно мелькает сожаление – ну почему при наших затратах, при нашем неиссякаемом трудолюбии редко кто достигает такого результата.

Мульчирование, в переводе с английского, означает обкладывание, покрытие почвы соломой, навозом, травой, перегноем и т.д. С давних пор люди знали этот прием поддержания почвы в наилучшем состоянии. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое.

В том, что мульча для почвы и для растений это благо, я убедился несколько лет назад.

Осенью, уже перед самыми настоящими морозами, укрыл грядку с чесноком соломой. А так как соломы было с избытком, то оставшуюся часть я решил использовать на одной из грядок, подготовленной как обычно к зиме (т.е. внес удобрение, перекопал). Разбросав по поверхности земли солому, вдобавок, присыпал ее еще небольшим слоем перегноя. Остальная часть моего небольшого участка так и осталась не укрытой.

Весной, как только позволили погодные условия, приступил к посадке растений. На укрытой соломой грядке решено было высадить позднюю капусту. Выбрав по календарю благоприятный день, рассаду, выращенную на лоджии, привез на дачу. За зиму мульча, конечно, немного уплотнилась, но я не считал, да и не считаю это каким-то недостатком. Все-таки солома – это не такой материал, который требует рыхления.

Сажал рассаду на тот момент необычным для себя способом – раздвинув немного слой мульчи, делал небольшую лунку и в нее опускал маленькое растение. Засыпав лунку, аккуратно возвращал солому на свое место, и так постепенно вся гряда была засажена.

В течение сезона уход ни чем не отличался от предыдущих лет, за исключением двух важных моментов – резко сократилось количество поливов и что особенно радовало, почти исчезла надобность в прополке. Мульча – это своеобразное одеяло, сохраняло влагу в почве и не давало расти сорнякам.

Урожай выращенной капусты был выше всяких похвал! За все предыдущие годы занятия огородничеством такого результата никогда не было. Сосед, иронично наблюдавший за моей посадкой по весне, был вынужден признать, что капуста удалась на славу! Кстати, частью урожая я с ним поделился.

Вот так в первый раз я использовал мульчирование и с тех пор этот прием стал просто обязательным в моей агротехнике.

Как я уже говорил, первым мульчирующим материалом, примененным мною, была солома.

С тех пор, если есть такая возможность, я стараюсь завезти ее на свой участок.
Что еще можно использовать в качестве мульчи?

Мульчирование – залог нашего урожая

Это и свежескошенная трава, и выполотые сорняки (если рядом есть заброшенный участок, то это вообще тогда не проблема), опилки, листья деревьев. Компост в качестве мульчи я не применяю лишь по одной причине – чтобы укрыть им все грядки достаточным слоем нужно завести своеобразный конвейер по его изготовлению. Более рационально использовать компост при посадке и посеве, добавляя небольшое количество в лунки и в бороздки. Тогда питание для растений будет располагаться непосредственно в корневой зоне. А сверху землю укрывать тем, что наиболее доступно именно для вас. Несколько слов о применении опилок. Они очень долго разлагаются, и что самое важное – при разложении потребляют очень много азота. Для того, чтобы растения не страдали от недостатка этого элемента питания, нужно или обработать опилки минеральным азотом, или разбавлять его свежескошенной травой. Кстати, последним способом я, в основном, и пользуюсь. В траве много азота и при разложении вместе с опилками это негативный момент применения опилок исчезает. Только траву приходится добавлять дополнительно, так как процесс разложения у нее происходит гораздо быстрее. В крайнем случае можно под слой опилок уложить газеты.

Хорошей мульчей являются и сидераты, т.е. растения, выращенные прямо на грядках. Наиболее часто применяют горчицу, которая быстро растет. В своей практике я каждый год одну из грядок оставляю именно под сидераты. Высеваю в самые ранние сроки, как позволяет почва. Скашиваю, когда нарастет зеленая масса, и сразу же высеваю повторно. Скошенную траву или оставляю на грядке или переношу на другие, мульчируя поверхность. За сезон удается сделать 3-4 посева. Если убираю скошенную траву, то последний урожай сидератов оставляю на грядке, на которой они росли – дополнительное органическое удобрение обеспечено.

Очень хорошо использовать крапиву. Даже уложенная небольшим слоем она, разлагаясь, обогащает почву азотом, подавляет развитие болезней.
Применение неорганических материалов в качестве мульчи

В качестве мульчи применяются и неорганические материалы, т.е. темная пленка, рубероид и т.п. У себя на участке я их не использую, потому что для меня теряется основной смысл мульчирования – создание оптимальных условий для роста и развития растений, а значит и для получения полноценной продукции. Кроме того, что органика предохраняет землю от иссушения, подавляет рост сорняков, она еще является прекрасным поставщиком органического удобрения. Можно, конечно и под пленку поместить ту же скошенную траву, но при увлажнении и при минимальном доступе воздуха она, скорее всего, превратится не в удобрение, а в самый настоящий силос. Поэтому – органика и еще раз органика. Хотя тут спорить не буду. Некоторые владельцы земельных участков применяют для мульчирования неорганические материалы – и довольны.
Так что же дает применение мульчирования?
сокращение поливов и поддержание почвы в оптимальном состоянии, отпадает надобность в рыхлении;
уменьшение количества сорняков;
под слоем органики, при ее разложении, создаются благоприятные условия для увеличения плодородия почвы;
увеличение урожайности;
упрощается полив и экономится вода, которая впитывается как в губку.

Мульчирование почвы позволяет не только получать более высокие урожаи плодовых и овощных культур, но и сокращает затраты времени и труда, повышает плодородие почвы.
Какие садовые и огородные растения требуют особую потребность в мульчировании

Тут все просто – все растения, которые требуют обильного полива:

Капуста всех видов.
Болгарский (сладкий) перец.
Огурцы, кабачки (им необходим частый полив в период плодоношения).
Баклажаны.
Клубника, земляника. Мульчирование соломой, опилками необходимо не только удержания влаги и снижение интенсивности поливов, но и для того, чтобы ягода оставалась чистой, не соприкасалась напрямую с землей (это важно, если вы выращиваете клубнику для продажи). Важно так же для предотвращения болезней.
Зелень – петрушка, сельдерей, щавель. Редис.
Малина.

Разумеется, можно мульчировать и другие культуры. Например, можно с успехом применять мульчирование при выращивании картофеля или для различных садовых деревьев и кустарников. Просто в списке приведены садовые и огородные культуры, которые требуют мульчирования в первую очередь.
Недостатки и минусы мульчирования

При всей полезности мульчи, как обычно, не обходится и без недостатков.

Постоянная влажная рыхлая почвы под мульчирующим слоем привлекает различных вредителей. Это могут быть капустянки (медведки), слизни и т.д.

Возможно развитие под мульчирующим слоем различных грибковых заболеваний.

Так что необходимо применять соответствующие препараты против насекомых. Например, от медведки хорошо помогает «Гром», от слизней – «Гроза». Для профилактики грибковых заболевании можно применять «Фитоспорин-М» или «Триходермин».

 

И в заключение мне хотелось бы напомнить то, с чего я и начинал, природа – самый лучший учитель и наставник. Можно перечитать множество книг и специальной литературы по земледелию, но иногда случайно брошенный взгляд и чуточку понимания того, что происходит вокруг нас, сделают намного больше, чем умные статьи и рекомендации. Только постарайтесь немного внимательнее оглянуться вокруг и, я уверен, – щедрый урожай любимых культур вам будет обеспечен!

Земля не должна быть голой, не должна страдать от нашего непонимания и, что еще хуже, от варварского к ней отношения. И если ее накормить, укрыть и сказать слова благодарности, то и она вернет нам все сполна. Любите землю и я уверен, что урожаи, о которых вы только мечтаете, придут к вам!

Удобрения

, , , , ,

Вся правда о нитритах и нитратах

Нитраты представляют собой соли азотной кислоты. При повышенном содержании азотных удобрений в земле нитраты могут накапливаться в выращиваемых сельскохозяйственных культурах и в дальнейшем попадать на стол к человеку.

Вся правда о нитритах и нитратах

 

Хотя сами нитраты не являются ядовитыми веществами, их вред состоит в том, что из них образуются нитриты, а уже они токсически воздействуют на человека, тут уже не поможет ни защита ни детская одежда. Быстро усваиваясь в организме человека, они попадают в кровь и становятся причинной плохого самочувствия, слабости, плохой работоспособности, а в дальнейшем могут вызывать различные заболевания. 

Разные овощные культуры способны содержать в себе разное количество нитратов. В первых рядах по их накоплению стоят шпинат, репа и свёкла. Далее по списку идут укроп, салат, петрушка, морковь и капуста. Помидоры, огурцы и картофель уже в гораздо меньшей степени собирают в себе вредные вещества, а ягоды и фрукты синтезируют эти соединения в незначительных количествах.

Стоит обратить внимание на то, что разные части растения накапливают нитраты в разных количествах. Максимальное количество нитратов можно обнаружить в стеблях укропа, хвостиках свёклы, кочерыжке капусты, в кожуре огурцов и картофеля.

Чтобы ограничить количество поступающих в организм с пищей нитритов, нужно следовать нескольким правилам. Если вы сомневаетесь в качестве продуктов, необходимо уменьшить содержание в них вредных веществ можно с помощью тепловой обработки, а так же посредством консервирования или засолки. Не ленитесь тщательно промывать фрукты и овощи перед употреблением в пищу. Удаляйте кожицу с огурцов, кончики у корнеплодов, избавляйтесь от верхних листьев и кочерыжки у капусты,

Стоит отметить, что наличие в рационе продуктов, содержащих антиоксиданты в большом объёме, минимизирует вред от нитратов. Не стоит увлекаться копчёностями и рыбными консервами, лучше приготовить блюдо из свежей рыбы или мяса, или сочетать их со свежей зеленью.

Удобрения

Дождевые черви дома

Дождевые черви и почва

Сразу оговорюсь, что отнюдь не призываю всех и каждого разводить дома дождевых червей. Дело это сугубо добровольное. И стало быть все написанное ниже предназначено для тех, кто на него решился.

Содержание дождевых червей в домашних условиях

Для чего же содержат и разводят таких, казалось бы, малопривлекательных существ как дождевые черви? В основном для производства биогумуса. Биогумус — это ценное органическое удобрение, основной продукт жизнедеятельности червей. Самих червей также можно использовать, как корм для различных домашних животных (рыб, земноводных и рептилий, а также для некоторых видов птиц и грызунов). Но, поскольку мои домашние питомцы (кот и японская амадина) есть червей отказались категорически, то я держу червей исключительно для получения биогумуса. Основная часть популяции червей живет у меня на дачном участке. Там оборудован специальный червятник, который на зиму укрывается лапником и пленкой. Но часть червей я держу и в городской квартире.

главное преимущество содержания червей в том, что из ваших бесплатных отходов вы можете получать ценное удобрение

Живут они в террариуме, в дне которого проделано некоторое количество отверстий, для того, чтобы не скапливалась излишняя влага. Естественно, что террариум должен стоять на каком-то поддоне. Террариум находится в темном углу под столом, поскольку черви не любят света. Питаются черви практически любой органикой — картофельными очистками, различного рода кухонными отходами, использованной чайной и кофейной заваркой, хлебными корками, размоченными газетами и проч. Не стоит злоупотреблять цитрусовыми (лимонными, апельсиновыми и мандариновыми корками), они сильно закисляют субстрат. Также лучше воздержаться от использования животных отходов — мяса, яичного белка и желтка и проч. — в основном по двум причинам, во-первых, из-за неприятного запаха, возникающего при разложении животного белка, и, во-вторых, если вы разводите червей на даче, мясные и прочие животные отходы могут привлекать крыс и мышей. Некоторые говорят, что кормить червей животным белком не стоит, поскольку черви — вегетарианцы. По-моему мнению, разложившийся растительный белок не очень сильно отличается от разложившегося животного белка. Хотя, несомненно, что черви предпочитают растительный белок, но, я думаю, способны есть и животный. В природе очень мало животных, имеющих строгие ограничения по питанию; очень мало абсолютных вегетарианцев или абсолютных хищников. Кошки и собаки, будучи хищниками, с удовольствием едят траву. Коровы, вместе с травой, поглощают достаточное количество животного белка в виде насекомых и прочих мелких животных. Отсутствие строгих ограничений в пище позволяет животным приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Как пример можно привести свиней, предки которых, как известно, были хищниками. Но вернемся к червям. Время от времени червям нужно давать яичную скорлупу и мелкий песок. Песок служит червям также, как камешки курам — для улучшения пищеварения. Разумеется вся пища, даваемая червям, должна быть провернута через мясорубку или измельчена другим способом, поскольку черви не имеют зубов и пережевывать пищу не могут. Ко всему этому не надо забывать и о поливе, поскольку при влажности субстрата менее 35% черви у вас погибнут в течение недели. Для полива ни в коем случае не следует использовать хлорированную воду. Хлор для червей — яд. Используется либо дождевая, либо хорошо отстоянная вода.

Корм добавляю периодически небольшими слоями. Когда террариум оказывается заполненным, червей с частью старого субстрата пересаживаю в другой террариум, и все начинаю заново. А биогумус из старого террариума готов к использованию. Червей можно пересаживать и вручную, но это довольно нудное занятие. Лучше на некоторое время прекратить кормить червей, дать им проголодаться. Затем положить сверху соломенную резку или рваную бумагу, смоченные в растворе сахара. Можно использовать мезгу овощей и фруктов. Дня через два-три большая часть голодных червей поднимется наверх, на новый корм, откуда их можно будет собрать. За сутки один червь способен переработать количество органики равное его собственному весу. А средний вес дождевого червя равен 0,5 г. Не берусь говорить, какова должна быть оптимальная плотность червей в червятнике (террариуме). В природных условиях плотность червей составляет от 100 до 20000 особей на квадратный метр.

Произведенный червями биогумус я использую для комнатных цветов и для рассады. Таким образом я экономлю деньги и получаю продукт, в котором я уверен. Поскольку вы никогда не можете точно сказать откуда взята земля, купленная вами в магазине. Из предметов, которые я находил в пакетах с цветочной и садовой землей, можно было бы сделать довольно обширную экспозицию — камни, палки, кости, и даже целый муравейник с живыми муравьями и муравьиными яйцами. Если вы используете биогумус для комнатных цветов, то в цветочный горшок могут случайно попасть отдельные червяки или их коконы. Некоторые цветоводы, почему-то, этого пугаются. Однако никакого вреда червяки цветам принести не могут. Корни они не грызут, поскольку, как я уже говорил, у них нет зубов. Съесть они могут только сгнивший корень, но с гнилыми корнями растение и без червей погибнет. Но если вам неприятно сознавать, что в вашем цветочном горшке живут черви, то легче их просто выбрать вручную, чем пытаться их чем-то травить или, как советуют некоторые, опускать горшок в воду и ждать, пока черви захлебнуться. Так можно только погубить растение. Черви же могут жить в воде довольно долго (до недели).

Хотелось бы коснуться и некоторых неприятных моментов, которые могут возникнуть при разведении червей. Это, во-первых, запах от отходов, которыми вы кормите червей, и, во-вторых, появление всякого рода посторонних насекомых. Готовый биогумус неприятного запаха не имеет, он пахнет обыкновенной землей. К тому же черви выделяют определенные вещества, служащие подобием дезодоранта. Однако только что положенный корм, который черви еще не начали есть, может издавать запах. Многое тут зависит от вида корма, размоченные газеты или чайная заварка особого запаха не издают, а заварка от кофе — даже вполне приятный запах. Но если в корме есть животный белок, то запах может быть довольно мерзким. В таком случае новый корм надо присыпать готовым биогумусом. Некоторые, правда, для борьбы с неприятными запахами используют ЭМ-препараты, вроде «Байкала» или «Возрождения». Лично я осенью привожу с дачи некоторое количество земли и ею периодически присыпаю субстрат. Думаю, что и для рассады это неплохо, поскольку биогумус по своим свойствам приближается к той почве, в которой рассаде предстоит расти летом.

произведенный червями биогумус я использую для комнатных цветов и для рассады. Таким образом я экономлю деньги и получаю продукт, в котором я уверен, поскольку вы никогда не можете точно сказать откуда взята земля, купленная вами в магазине

 

Что касается насекомых, то чаще всего в субстрате заводятся дрозофилы, иногда подуры. Сами по себе эти существа совершенно безвредные. Причинить вред червям они не могут. Скорее наоборот. Известно ведь, что черви питаются простейшими нематодами, бактериями, спорами грибов и прочей микрофлорой и микрофауной. Правда, едят ли черви яйца и личинок дрозофил или подур мне неизвестно. Как бы там ни было, но присутствие в квартире различный мошек вряд ли кому-нибудь понравится. Поскольку появление этих насекомых связано в первую очередь с повышенной влажностью субстрата, которым вы кормите червей, то и бороться с ними можно сокращая полив (однако не прекращая совершенно, чтобы не погубить червей). Как мне подсказали на форуме «Как создать Ваш Прекрасный Сад», для уничтожения дрозофил можно применять липкую ленту для мух, если полосками наклеить ее на крышку террариума. Подур можно ловить на кусочек сырой картошки. Они ее очень любят и собираются на ней в большом количестве. Не стоит употреблять ядохимикаты, вы можете и червей потравить.

Теперь последнее — где брать червей?
купить красных калифорнийских червей
купить специально выведенных российских (например, владимирских)
накопать на огороде, в лесу, собрать на улице после дождя

Прежде чем обсудить эти три варианта, сделаю одно важное отступление. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам все равно не удастся подобрать для червей точно такой же корм, к которому они привыкли. Да и главное преимущество содержания червей в том, что из ваших бесплатных отходов вы можете получать ценное удобрение. По поводу того, насколько легко черви переходят на новый корм существуют разные мнения. Профессор Игонин раньше придерживался мнения, что черви довольно тяжело привыкают к новому корму. Некоторые его коллеги считают, что это не такой уж существенный вопрос. Да и сам Анатолий Михайлович (после того, как занялся продажей «Владимирских старателей» 🙂 теперь высказывается не столь категорично. Судя по своему опыту, могу сказать, что резко переводить червей на новый корм все же не стоит. Можно потерять если не всю популяцию, то большую ее часть. Хорошо, если к этому времени черви уже отложили коконы. Молодые, только что рожденные черви привыкают к тому корму, который попробовали при рождении. Если все же необходимо перевести червей на новый корм, то делать это надо постепенно, понемногу подмешивая его в старый.

С этой точки зрения рассмотрим все три вышеуказанных варианта. Поскольку способность адаптироваться к новым условиям зависит в большой степени от самих червей. Если вы решили купить «калифорнийцев», то убедитесь, что вам продают действительно калифорнийских червей, а не обыкновенных, накопанных здесь же под забором. Иногда под видом молоди червей продают нематоду. У продавца должно быть разрешение на продажу червей, выданное карантинной службой. Красные калифорнийские черви обладают высокой производительностью, но довольно привередливы к субстрату и к условиям содержания. Они годны только для домашнего содержания, то есть живут только в тепле. Если вы захотите поселить их на даче, то, скорее всего, они померзнут в первую же зиму. Что касается владимирских червей, то они без сомнения более приспособлены к нашим условиям. Это неплохой вариант, если вам не жаль тратить на червей деньги. Если вы собираетесь содержать червей не только дома, но и на даче, или только на даче, то, на мой взгляд, вам лучше накопать их в близлежащем лесу или на поле. И переселить их к себе в червятник. Это будут черви наиболее приспособленные именно к вашим условиям. Не забудьте только накопать их вместе с землей, и в эту землю понемногу добавлять ваш новый корм. Наиболее легко приспосабливающимися, из тех кого я видел, на мой взгляд, являются московские червяки, которых я подобрал на улице после дождя. Видимо они настолько привыкли жить в тяжелых городских условиях и питаться всякой дрянью, что их не так-то легко извести.

наиболее легко приспосабливающимися являются московские червяки, которых я подобрал на улице после дождя. Видимо они настолько привыкли жить в тяжелых городских условиях, что их не так-то легко извести

Удобрения

, , , , ,

Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения

Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод – и начинающий, и опытный – должен определять, каким способом это лучше сделать. 

На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения.

Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов…

Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой.

 Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется. 

Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см – на плодородных почвах.

 Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.

Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.
Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку. 

Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду – дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом.

Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. 

Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв.м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по черному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.

Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы легкого механического состава).

Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем.

 Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет. 

Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу – мельче, а по мере удаления от него – глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.

Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.

Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем емкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены емкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является все-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем – внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.

В.Н. Шаламов

Удобрения

, , , , ,

Садовый компост

Говорят, что у каждого хорошего садовода есть компостная куча. С этим трудно поспорить. Производство собственного компоста не требует особых умений или усилий и обходится почти бесплатно. Более того, оно экономит садоводу силу, средства и время на приобретение других удобрений, на полив и прополку, а также на вывоз мусора, так как садовые и кухонные отходы отправятся прямо в компостную кучу 

Садовый компост хорош и выгоден во всех смыслах. Для растений компост, внесенный в почву – это прекрасное органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы – натуральный кондиционер, средство улучшения структуры грунта, оказывающее разрыхляющее и сберегающее влагу действие. Разложенный слоем на поверхности почвы, компост является великолепной органической мульчей, подавляющей рост сорняков и помогающей сохранять влагу у корней растений. Живые обитатели сада ценят компостную кучу по достоинству. Это отличная «столовая» для птиц и мелких насекомоядных животных, а также место массового обитания и размножения дождевых червей, которые (наряду с бактериями и грибками) собственно разлагают органические вещества, производя компост.

При производстве собственного садового компоста отпадает необходимость жечь отходы садовой обрезки, старые листья, бумагу, упаковку и картон, отравляя окружающую атмосферу и соседей дымом. Не нужно покупать синтетические удобрения и качественную садовую землю. Не будет преувеличением, если сказать, что производство и использование собственного компоста значительно облегчает жизнь садовода и вносит вклад в охрану окружающей среды. Безотходное садоводство и использование садового компоста вместо опасных и дорогих химических удобрений — важные составляющие концепции органического садоводства.
   
Слово компост происходит от лат. componere и compositum и означает смесь, что-то сложенное вместе. Компост — это состав из органических веществ, разложившихся под влиянием микроорганизмов, который используется для улучшения структуры почвы и удобрения. Не следует путать садовый компост с готовыми почвосмесями, которые в садовых центрах часто продаются под названием «компост».

Быстрый способ производства компоста

Если сложить в кучу кору, ветки деревьев, скошенную траву, листья… и что еще попадется под руку в саду, и оставить все это на какое-то время в укромном уголке (чтобы не портило вид), то в итоге все это когда-нибудь перегниет и превратится в качественный компост. Только уйдет на этот процесс несколько лет. Это – так называемый медленный (холодный) способ производства компоста.

В отличие от него, быстрый (горячий) способ занимает приблизительно 3-6 месяцев и его обеспечивают несколько непременных условий: доступ воздуха, наличие азота, влажность и тепло (температура в больших промышленных компостных кучах может достигать +85ْ С!).

Производство компоста в Королевском ботаническом саду Кью.
Ветки, древесина, скошенная трава и прочие садовые отходы, измельченные в садовом шредере, смешиваются с конским навозом, который доставляется из Королевских конюшен в Найтсбридже. Все это хранится в огромных компостных кучах, которые регулярно увлажняют отстоянной дождевой водой и переворачивают. Объем производства впечатляет: еженедельно используется 20 т навоза и 100 т садовых отходов! Процесс занимает 10-12 недель. Также впечатляют и результаты: Кью перерабатывает 99% собственных садовых отходов и весь полученный компост используется для дальнейшего процветания Ботанического сада. Вот такой постоянный цикл экономичного экологического производства! Все это представлено вниманию публики, здесь же можно получить детальные инструкции по производству компоста в своем саду

В Великобритании садоводов поощряют заниматься производством компоста на уровне местных советов. Здесь можно со значительными скидками приобрести необходимое для создания компоста оборудование, а также получить нужную информацию.

1. Вам потребуется дощатая или пластиковая конструкция для производства компоста, установленная в специально отведенном месте. Преимущества деревянной конструкции для производства компоста в том, что она пропускает воздух и поддерживает хорошую вентиляцию. Такую конструкцию можно приобрести в садовом центре или сделать самому. Для успешного процесса объем деревянной конструкции должен быть не менее 1 м3 (1х1х1). Пластиковая емкость, в свою очередь, хорошо сохраняет тепло и более мобильна, ее можно использовать в разных местах в саду. Любая компостная система должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхность (некоторые пластиковые корзины не имеют дна или это дно является съемным) для удобного доступа к уже готовому компосту.

2. Уложите в самый низ примерно 10-сантиметровый слой грубого материала — соломы, сена, прутиков или лапника. Это нужно для обеспечения дренажа и доступа воздуха.

3. Укладывайте материал для компоста чередующимися слоями. Например, на слой овощных или фруктовых отходов кладите слой измельченной бумаги, затем небольшой слой скошенной травы, затем слой выкопанных однолетников, затем слой прошлогодних листьев и так далее. Важно, чтобы зеленые («мокрые и мягкие») слои чередодвались с коричневыми («сухими и твердыми») — это обеспечит вентиляцию, ускорение процесса, а в дальнейшем – хорошую текстуру готового компоста. Никогда не заталкивайте и не уплотняйте содержимое, это нарушит процесс образования компоста.

   
4. Поверх каждого слоя можно добавить немного земли или перепревшего навоза травоядных животных для ускорения процесса компостирования. В садовых центрах продаются специальные «ускорители» образования компоста, можно использовать их. Катализаторами реакции разложения являются также свежая стриженная трава и бобовые культуры, собирающие азот в своей корневой системе. Значительно улучшают качество готового компоста растения, богатые полезными веществами: крапива, окопник, тысячелистник, одуванчик и другие.

5. Держите свою систему по производству компоста накрытой сверху для сохранения правильного уровня влажности и поддержания тепла. Пластиковые корзины обычно уже имеют верх, а для самодельных деревянных можно использовать садовую пленку, кусок старого паласа или что-нибудь другое. Идеальная температура для производства компоста – +55ْ С.

6. Время от времени следует переворачивать содержимое, обеспечивая доступ воздуха к образовывающемуся компосту

  Вращающиеся компостарии — относительно недавнее изобретение. Такие конструкции позволяют вырабатывать компост за короткий срок (по заявлению производителей за 2 — 4 недели) за счет равномерного распределения материала и тепла внутри контейнера. От садовода требуется только дважды в день вращать конструкцию, что делать совсем нетрудно с помощью специальной ручки. Объем этой модели — 340 литров. Цена на нее, к сожалению, пока остается слишком высокой: 300 британских фунтов (около 600 долларов США)

7. При сухой погоде (в открытых дощатых системах) или при преобладании коричневых материалов в содержимом компостной кучи, следует с помощью полива поддерживать необходимую влажность компоста. Избегайте застоя воды в компостной системе, это нарушит процесс разложения

8. Неприятные запахи от содержимого компостной корзины свидетельствуют о том, что что-то нарушено и процесс идет неправильно. Запах аммиака (нашатыря) или тухлых яиц свидетельствует об излишнем количестве азотосодержащих (зеленых) веществ в компостной куче и о недостатке кислорода. В этом случае необходимо добавить углеродосодержащие (коричневые) материалы.

Если вы все сделали правильно, то через несколько месяцев содержимое компостной кучи должно приобрести коричневый цвет и свежий, сладковатый запах земли – признаки, что ваш компост готов для использования в саду. Если вы заполняли систему постепенно (что вероятнее всего при налаженном беспрерывном производстве), то начинать выбирать готовый компост следует снизу. Более высоко расположенные слои будут таким образом продвигаться вниз, освобождая место вверху для нового материала.

ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ 

Удобрения

, , ,

Подкормки для растений

Особенно полезны подкормки для легких почв. Какое количество подкормок следует производить и необходимые дозы – это все зависит от культуры.  

Сухие подкормки.
 

Такие подкормки следует разбрасывать в междурядья, при этом нельзя допускать того, чтобы растения и удобрения соприкасались. После этого почву аккуратно разрыхлить и сразу полить. От основного удобрения, количество сухой подкормки должно составлять не более 75 процентов.

 Жидкие подкормки.
 

Внесение удобрений на огороде.

Раствор необходимо готовить из тех удобрений, которые хорошо растворяются (нитроаммофоска, Акварин, Кемира-гидро, Растворин и т.д.). Если необходима подкормка из суперфосфата, то прежде, нужно настоять ее в течение трех дней (суперфосфат плохо растворяется в воде). Гипсовый осадок можно выбросить.
На квадратный метр следует вносить 10 литров жидкой подкормки (при содержании в этом объеме 2-3 граммов азота и магния, 4-6 граммов – фосфора и 6-10 граммов калия). После проведения жидкой подкормки, следует обязательно полить растения чистой водой. Это делается для удаления с листьев удобрения, попавшего на них при подкормке.

Следует стараться не перекармливать растения, так как в этом случае корни будут расти слабее, и их масса будет меньше положенного.
Самая нормальная концентрация составляет: из расчета на 10 литров воды – от 15 до 20 граммов удобрений. При этом жидкая подкормка должна составлять не более 34 процентов от количества основного удобрения.

Следует помнить, что при переходе к нормальному питанию от недостаточного (делается это, как правило, резко), а тем более к избыточному, корни растений испытывают стресс и могут погибнуть. Чтобы этого избежать, необходимо подкормку производить постепенно, в течение нескольких дней (особенно это касается бедных почв).

жидкие удобрения сада Во время жидкой подкормки, проводящейся непрерывно, концентрация готового раствора меньше, нежели при подкормке периодической. Кстати, это для растений благоприятнее.
 
Если в земле имеется много растворимого азота (свыше 150 миллиграммов на литр), то внесение азота нужно уменьшить или совсем исключить. Это возможно вследствие большого объема, внесенного в почву навоза.

Внекорневую подкормку необходимо проводить в том случае, если долгое время стоит пасмурная погода. Готовят подкормку из натрия – 1,5-2 грамма, калия – 2,5 грамма и фосфора – 2 грамма, а также добавляют микроудобрения. Все следует развести в 10 литрах воды. Такую подкормку следует проводить в месяц – 1-2 раза. Расход на 1 квадратный метр – 0,5 литра жидкой подкормки.

Для балансировки комплексных удобрений в почве рекомендуется проводить корректирующие подкормки. 

Удобрения

, , ,