Удобрения

Ваш участок на кислой почве?

Если почвы сада сформированы на кислых породах во влажном климате, то их судьба предрешена.

Чтобы создать сад, придется добавлять известь. 

Иначе, невзирая на ударные дозы удобрений, плодородие почв будет оставаться низким.

Опасность кислых (в простонародье «горьких») почв состоит в том, что в кислой среде основные элементы питания (азот, фосфор, калий) недоступны растениям. Зато небывалую подвижность приобретают токсичные в больших концентрациях ионы марганца, железа, алюминия, тяжелых металлов и радионуклидов. В кислой среде растения чувствуют себя, мягко говоря, не очень комфортно: подавлен рост корней, угнетены полезные микроорганизмы, нарушена структура почв (глинистые почвы слипаются), снижен иммунитет растений к вредителям и болезням

Конечно, есть такие виды растений, которые предпочитают кислую среду. Это и гортензии, чьи соцветия ярче на кислых почвах, и люпины, и рододендроны. Однако в кислых почвах и они останутся на «голодном пайке», ибо растениям просто нечего будет взять из почв, содержащих только «кислые элементы»: водород, кремний, алюминий. Причем избыток последнего особенно токсичен для большинства растений. Кстати, именно от количества алюминия в почвенном растворе зависит интенсивность окраски гортензии.

Кислотность почвы определяется содержанием свободных водородных и гидроксильных ионов в почвенном растворе и измеряется величиной рН. Это символ отрицательного логарифма активности ионов водорода.

Ваш участок на кислой почве?

Измеряют эту величину в водной (актуальная кислотность) или солевой (потенциальная кислотность) вытяжке из почв. А для того, чтобы учесть не только содержание ионов водорода, но и алюминия, в агрохимической лаборатории вам предложат определить еще и гидролитическую кислотность. 

Процедура определения этих видов кислотности быстрая и недорогая. Можно определять кислотность почвы и в домашних условиях при помощи лакмусовой бумаги или специального экспресс-устройства. Такие исследования менее точны, но вполне удовлетворяют требованиям садоводов-любителей. Для этого в стеклянную емкость (банку, стакан) помещают 2 столовые ложки почвы из верхнего слоя (0–20 см), добавляют 100 мл холодной кипяченой воды, взбалтывают в течение 5 минут и дают отстояться 2–3 часа. Затем в отстоявшийся раствор опускают кончик лакмусовой бумажки и сравнивают моментально изменившийся цвет индикатора с прилагающейся цветовой шкалой. 

Величины рН выстроены от 0 до 14. При этом рН, равный 7, означает нейтральную реакцию среды. Ею обладают черноземы, низинные торфяные и дерново-карбонатные почвы, почвы речных пойм. Именно нейтральную и близкую к нейтральной реакции среду (рН от 5,6 до 7,5) предпочитает большинство культурных растений. 

Например, оптимальная рН для:

капусты, чеснока, перца, лука, свеклы – 7–7,5; 

яблонь, груш, слив, вишни, липы, дуба, березы, бузины, клематисов – 6–7; 

огурцов, гороха, фасоли, цветной капусты – 6,5–7; 

редьки, моркови, тыквы, кабачков, томатов – 6–6,5; 

облепихи, черной смородины, ели, жимолости, каштана – 5,5–6; 

земляники, ирги, рябины, картофеля, газонных злаков – 5–5,5; 

щавеля, остролиста, черники, гортензии, рододендронов, сосны обыкновенной – 4–5. 

Величины рН меньше 4 выдерживают лишь мхи, вереск, багульник, то есть растения верховых болот или песчаных подзолов.

Щелочные условия среды с рН более 7,5, которыми обладают засоленные почвы (иногда в городе) и солонцы, губительны практически для всех видов культурных растений.
Узнать характер кислотности почв вашего участка поможет естественная растительность. Так, ромашка, клевер, вьюнок полевой, бодяк огородный, мать-и-мачеха предпочитают нейтральные почвы с рН 6–7, а хвощ, мята полевая, подорожник, щавель – сильно- и среднекислые с рН 4–5.

В целях преодоления избыточной кислотности почвы с рН менее 5,5 известкуют, но с учетом потребности каждой культуры и каждого растения. Примерные нормы извести, которую вносят при осенней перекопке почвы раз в 4–5 лет или постепенно добавляют под уже высаженные культуры, представлены в таблице. На переувлажненных почвах дозы извести на одну треть увеличивают. 

Для известкования можно использовать молотый известняк (известковую муку), молотый мел, гашеную известь. На сильнокислых почвах с рН 4–4,5 эффективным окажется внесение фосфоритной или доломитовой муки. Хорошо сбалансированным по содержанию калия, фосфора и кальция и доступным всем извест-ковым материалом является древесная зола. Для известкования огорода или газона потребуется 2,5–7 кг золы на 10 м2, а под каждый куст или дерево – 250–450 г. Вносить известь следует осенью, а минеральные и органические удобрения – весной.

Альтернативным способом освоения кислых почв может стать воплощение проекта сада, ориентированного на сохранение и поддержание видов естественной растительности, разбавленной ацидофильными (любящими кислотность) культурами. Ведь декоративный эффект верескового сада, зарослей рододендронов или соснового бора ничуть не хуже привычного садового ландшафта.

Удобрения

, , ,

Удобрение древесной золой

Удобрение древесной золой

 

Уже длительное время древесную золу как природное удобрение используют многие огородники. Она хорошо заменяет как фосфатные так и калийные удобрения, улучшает механический и химический состав почвы.
 
 

Действие древесной золы

Действие древесной золы после удобрения почвы длиться не один год, это проявляется в благоприятном изменении свойств почвенного покрова, а именно снижается кислотность, способствует разрыхлению грунта, ускоряет формирование перегноя и компоста.
 
В качестве природного удобрения, можно удачно использовать вместо известкования для понижения кислотности почв, что особенно актуально для дерново-подзолистых почв Нечерноземья. Древесная зола – удобрение, которое способствует активному развитию различных микроорганизмов и азотфиксирующих бактерий.

Рекомендации по применению древесной золы

В зависимости от механического состава почвы существуют различные рекомендации по применению древесной золы. Так для глинистых почв внесение удобрения осуществляется осенью в пропорциях 80-100 грамм на один квадратный метр. Это позволит сделать почву более рыхлой и понизит кислотность. Для песчаных и супесчаных почв удобрение производят весной, так как полезные минеральные вещества могут быть вымыты талыми водами. Это удобрение особенно хорошее именно для песчаных почв.
 
Удобрение древесной золой

Зола удобрение, содержащее свыше 70 полезных для растений элементов. В первую очередь это калий, фосфор и кальций в свободных формах, которые усваиваются растениями, а также микроэлементы: бор, магний, железо, молибден, цинк и многие другие.

Отличительным свойством древесной золы является то, что все полезные вещества находятся в нужных для большинства растений пропорциях.
 
Единственный элемент, которого нет в древесной золе это азот. Его следует вносить в почву отдельно.  Это удобрение, которое не содержит хлор, что особенно ценно для растений не переносящих его. По химическому составу различается в зависимости от вида сгоревших растений, так в золе травянистых растений преобладает калий (до 40%), зола хвойных пород богата фосфором (до7%), в золе лиственных деревьев много кальция (до 30%). В торфяной мало калия, поэтому ее используют для известкования почв, а вот золу каменного угля практически не используют, поскольку она бедна всеми важными веществами. 
 
Ее не рекомендуют смешивать с азотными удобрениями, фосфатами птичьим и коровьим навозом, так как теряется до 50% азота из этих удобрений. Эффективность использования древесной золы возрастает вместе с торфом и перегноем.
 
Ее не используют для культур, растущих на кислых почвах это: черника, клюква, камелия, азалия и некоторые другие. Чрезвычайно опасно избыточное внесение этого удобрения, поскольку она обладает яркой щелочной реакцией. Это может нанести значительный вред почвенной фауне, участвующей в образовании гумуса.
 
Хорошим примером удобрения золой является картофель. Внесение золы в пропорции 1 кг на 1 сотку увеличивает урожайность на 6-8 кг.
 
При работе с древесной золой следует помнить правила безопасности. В первую очередь следует защитить глаза и органы дыхания от попадания зольной пыли.

Удобрения

, , ,

Органические удобрения из растений

Как удобрять залуженный сад

 

Зеленые удобрения (растения-сидераты) представляют собой одну из составляющих органического земледелия. Выращиваемые с целью повышения плодородия почвы, они используются для заделки в почву, компостирования, приготовления мульчи и жидких удобрений. Грунт также защищается ими от вредителей.
 
 

Преимущества органических удобрений

Органические удобрения из растений обладают питательными элементами в виде растворимых соединений органики. Они используются при недостатке питательных веществ в растениях, способствуя их активному росту и развитию плодов. Есть несколько вариантов применения жидких растений, состоящих из корневого полива и опрыскивания листьев. Последний оказывает более быстрое и заметное действие, особенно при нехватке калия или азота в растениях.
 

Одним из жидких удобрений, которым чаще всего пользуются многие садоводы, является сброженный настой крапивы, которая считается настоящим кладезем полезных веществ для питания растений. Обработка настоем крапивы по листу более эффективна, чем любое удобрение, заделываемое в почву. Готовится настой 1,5-2 недели. После брожения удобрение становится темного цвета, теряет неприятный запах и перестает пениться. Поливают под корень растений непроцеженным настоем, разведенным в соотношении 1:10, а подкармливают по листу — процеженным и разведенным в 20 раз. Молодая крапива является полезной при приготовлении питательной мульчи на грядках, которая благоприятствует росту и плодоношению, отпугивает улиток и слизней. 

 
Органические удобрения способствуют повышению роста и развития растительных культур, которым нужно большое количество калия и малый процент содержания азота. Это — томаты, огурцы, фасоль. Для них хорошо подойдет удобрение из окопника. Чтобы приготовить настой, необходимо 800 г свежих растений измельчить, разместив смесь в деревянной или пластмассовой емкости (использование металлической посуды не желательно), залив 10 л воды, и настаивать месяц, перемешивая каждый день. Их применяют для подкормки корней в виде непроцеженного настоя, разведенного в соотношении 1:10, для внекорневой подкормки — в соотношении 1:20. При полном отсутствии калия — это своего рода "скорая помощь" для растений.

Приготовление органических удобрений из растений

Для приготовления органических удобрений из растений можно взять смесь, в которую входят разные растения. К примеру, хорошим удобрением является смесь окопника, крапивы и "традиционных сорняков", представленных такими растениями, как пижма, ромашка, львиный зев, пастушья сумка, хвощ. Для этого настоя подойдут также одуванчики и лук-резунец. Для дополнительного обогащения жидких растительных удобрений полезными веществами следует в конце сбраживания дополнить смесь небольшим количеством птичьего помета, луковой шелухи, костной муки и древесной золы
 
Многими огородниками подмечено, что неприятный запах для человека сброженной травы вовсе не отпугивает насекомых-опылителей от культур, опрысканных органическими удобрениями, а почва, политая настоем из крапивы, привлекает к себе дождевых червей.

 

Удобрения

, , , , ,

Листовой перегной

Листовой перегной – весьма эффективное средство улучшения структуры почвы, отличная мульча и подкислитель для растений-ацидофилов.

Материалом для листового перегноя служат опавшие осенние листья, которые доступны в любом количестве осенью в наших садах или на окрестных территориях. Как не воспользоваться замечательной возможностью и не заготовить собственный листовой перегной! Тем более что сделать это совсем несложно…

Листовой перегной почти не содержит питательных веществ, поэтому не может использоваться в качестве удобрения, как компост. Достоинства перегноя заключаются в его кондиционирующих почву свойствах. Почва, щедро сдобренная перегноем, дольше задерживает влагу у корней растений и помогает им пережить зимний мороз и летнюю засуху, экономя время, труд и средства садовода. Перегной — любимое место обитания дождевых червей, больших помощников садовода. Не стоит забывать и о том, что даже полуготовый перегной является прекрасным добавлением к садовому компосту. Если вам небезразлична окружающая среда, то подумайте также, что используя опавшие листья для приготовления перегноя, нам уже не придется их сжигать, отравляя себя и соседей едким дымом. Добавляя перегной в качестве подкислителя для оцидофилов, можно отказаться от использования магазинного торфа, который добывается из уникальных природных торфяников.

1. Сбор листьев

В первую очередь опавшие листья следует собрать. В цветниках, а также среди кустарников или других посадок собирать листья можно с помощью специальных ручных грабель, чтобы не повредить соседние растения. На небольшой лужайке или другом открытом пространстве можно применять веерные газонные грабли. Преимущества «старомодной» ручной сборки заключаются в том, что можно работать в сырую погоду, что осенью совсем не редкость. Мокрые листья быстрее подвергаются процессу разложения.

На патио для сбора листьев можно пользоваться метлой или специальным садовым пылесосом, который работает в двух режимах. Выдувая воздух, он поможет собрать опавшие листья в кучу. Втягивая воздух в себя, он соберет листья в специальный мешок, предварительно измельчив их. На больших лужайках удобнее всего для сбора листьев применять газонокосилку, выставив лезвия на самую большую высоту. Преимущества использования газонокосилки и пылесоса в том, что листья измельчаются и собираются в одном месте, экономя садоводу много времени и физических усилий. Измельченные листья намного быстрее разлагаются и превращаются в перегной. Однако в работе с этими замечательными изобретениями есть и свои ограничения: пользоваться ими можно только в сухую погоду, с мокрыми листьями они работают совсем неэффективно; газонокосилкой сбор листьев нужно проводить регулярно, не позволяя им накапливаться. 

Какие листья лучше всего использовать для листового перегноя?
Фактически, любые, однако следует помнить, что от породы дерева зависит срок разложения листьев.

Листовой перегной

Быстро (за год) при соблюдении правильных условий разлагаются листья большинства листопадных деревьев (березы, дуба, клена, боярышника, рябины, граба, орешника и др). Разложение листьев вечнозеленых пород и хвои может занять 2-3 года, такие листья особенно рекомендуется измельчать в садовом пылесосе, газонокосилке или шредере.

2. Закладка листьев 

Собранные листья следует плотно уложить и утрамбовать в специальные конструкции для листьев (четыре деревянных колышка, обтянутые металлической сеткой), размером 1м х 1м. Если у вас нет такой конструкции или места для ее размещения, можно уложить листья в большую пластмассовую емкость или в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно доверху наполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, верх просто скрутите, не завязывая в плотный узел. Грибковым культурам, которые собственно разлагают листья и превращают их в перегной, почти не требуется кислорода. В этом заключается одно из существенных отличий от производства садового компоста

Главное требование к производству листового перегноя – обязательное содержание заложенных листьев в мокром состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтобы осенние дожди регулярно щедро увлажняли будущий перегной. В пластиковые емкости можно залить воду из ведра или прямо из шланга, не боясь переувлажнения. Добавление обрезков зеленой травы также способствует ускорение процесса. 

3. Ожидание

Теперь осталось лишь набраться терпения и ждать. Как и в ситуации с компостом, ждать тяжело только в первый год. А когда процесс уже налажен, то во время закладки новой партии листьев уже готова прошлогодняя. 

4. Использование 

Молодой листовой перегной готов через 1/2 – 2 года, в зависимости от качества закладки и пород деревьев. В молодом перегное, помимо темной почвы, хорошо просматриваются остовы листьев, иногда попадаются целые листочки и мелкие палочки. Его можно добавлять в почву для посадок в открытом грунте или в контейнерах, прикапывать под растения, использовать в качестве мульчи, использовать для выравнивания углублений на лужайке или добавить в компост. 

Выдержанный листовой перегной готов через 1 ½ — 3 года, в зависимости от качества закладки и пород деревьев. Он представляет из себя темную рассыпчатую равномерную почву без вкраплений отдельных листьев. Помимо всего перечисленного для молодого перегноя, выдержанный хорошо подходит для проращивания в нем семян и использования для рассады. Его также хорошо использовать для домашних горшечных растений, если смешать в равных частях с садовым компостом и мелким песком или суглинком. 

Перегной, полученный из сосновой хвои, требует около 3 лет до полной готовности и отлично подходит для мульчирования растений-ацидофилов (любителей кислых почв): гортензий, камелий, пиерисов, азалий, рододендронов, вересков, эрик и т.д. 

———————
Если вы ничего не хотите делать, а просто хотите, чтобы листья исчезли, не создавая вам проблем… соберите их с лужайки газонокосилкой со снятой корзиной. Измельченные листья вскоре действительно исчезнут, при этом улучшив почву на вашей лужайке

Удобрения

, , , ,

ПРЕПАРАТ «БАЙКАЛ ЭМ-1»

  В течение 10 лет никому в мире не удавалось повторить достижение японца Теруо Хига, и только в 1998 г. это сумел сделать российский ученый Петр Аюшеевич Шаблин. Причем к полученному результату Шаблин шел своим собственным, оригинальным путем. Созданный им препарат «Байкал ЭМ-1» по многим направлениям оказался не менее эффективным, чем японский, а в некоторых и превзошел своего предшественника. 

К тому же, цена на российский ЭМ-препарат в несколько раз ниже. Препарат прошел обязательную государственную регистрацию и получил гигиенический сертификат. Доказательством достоинств российского препарата является и факт намерений создания совместных предприятий по его производству в Китае, Индии, Испании, Колумбии, ряде других стран. В настоящее время на Российском рынке появилось огромное количество препаратов под маркой ЭМ. Поэтому необходимо четко осознавать, что все эти препараты, или не прошли государственную регистрацию, или являются откровенными подделками препарата «Байкал ЭМ-1».
  Между российским и японским препаратами много общего. Главное — они состоят из одних и тех же штаммов полезных микроорганизмов, хотя их процентное соотношение имеет отличия. Если в препарате Теруо Хига основную роль играют фотосинтезирующие штаммы, то в препарате «Байкал ЭМ-1» — молочнокислые. Отсюда и некоторые отличия в результатах применения. Японский препарат несколько лучше влияет на непосредственный рост растений, российский же, как и было задумано автором, способствует более быстрой очистке почв от вредных веществ и патогенных микроорганизмов. Хотя, даже по вышеперечисленным критериям проводить жесткое разграничение между российским и японским препаратами было бы некорректно, ведь то, какая именно группа штаммов: молочнокислые, фотосинтезирующие, азотфиксируюшие или любые другие, присутствующие в симбиозе, станут лидирующими, во многом зависит от конкретных условий, в которых происходит приготовление ЭМ-препарата из ЭМ-концентрата.
  В принципе ЭМ-препараты очень схожи, удовлетворяют единым, родившимся вместе с ЭМ-технологией, мировым стандартам. Абсолютно идентичны методология и дозировка их применения.

  По своей биологической сути «Байкал ЭМ-1» оказался именно тем, что в народном эпосе называется «живой водой». На любую живую среду, куда бы он не вносился (почва, поверхность растений, естественные биологические отходы и т. д.) препарат оказывает, безусловно, животворное воздействие, способствуя более продуктивному развитию среды, очищая ее от патогенной микрофлоры и вредных химических соединений.
  В течение 4 лет были проведены многочисленные экспериментальные и промышленные испытания во многих российских регионах и странах СНГ, проведен целый ряд фундаментальных научных исследований. Важные исследования препарата были проведены во многих крупнейших российских научных учреждениях, например в Государственной сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (Москва) и в Государственном аграрном университете им. Н.И. Вавилова (Саратов), во Всероссийском институте сельскохозяйственной микробиологии (С.-Петербург) и т. д.
  В плане оживления почвы и роста урожая эффективность «Байкал ЭМ-1» уже не подлежит какому-либо сомнению. В любых вариантах применения препарат дает неизменно положительный результат. Тем не менее, определенные цифровые обещания в росте урожайности дать невозможно, так как слишком много факторов влияет на этот рост. Тем более, что результаты очень сильно зависят как от интенсивности применения препарата, правильности соблюдения технологии, так и от характера и степени зараженности почв. Поэтому можно оценить лишь основные цифровые тенденции применения новой технологии. Так, только обычное предпосадочное замачивание овощных семян при последующем выращивании культур стандартным агрохимическим способом дает рост урожая на 10-60 %. Однократное опрыскивание всходов ЭМ-препаратом в концентрации 1:1000 дает прибавку на 10-30 %. Еженедельное опрыскивание растений тем же раствором при условии соблюдения основных правил ЭМ-технологии дает для разных культур прибавку на 50-150 %. При закладке ЭМ-компоста, в зависимости от его количества и состава, урожай может возрасти в 2—6 раз.
  В большинстве отчетов отмечается резкое улучшение качества урожая большинства культур, повышение его хранимости и зимней лежкости. Практически для всех культур отмечается значительное улучшение вкуса и увеличение количества собранных плодов. Например, у томатов оно увеличивается в среднем в 2, а у огурцов в 3 раза. Многих приятно удивляет, что огурцы начинают завязываться пучками по 3-5 штук. Значительно увеличиваются и размеры многих плодов. Причем это увеличение связано не с тем, что в растениях происходят какие-то мутационные изменения, а с тем, что в благоприятных условиях растения в состоянии в полной мере реализовать все генетически заложенные в них возможности. Все без исключения опыты показывают и явный экономический эффект применения «Байкал ЭМ-1». Затраты на дополнительный килограмм полученной с его помощью продукции составляют единицы копеек.

  ЭМ-технология значительно повышает устойчивость растений к болезням, вредителям, неблагоприятным погодным факторам, в частности, к засухам и заморозкам. Многим из огородников уже в первый год ее активного применения удалось полностью избавиться от фитофтороза и других коварных заболеваний. Отмечается безусловное уменьшение или полное исчезновение многих из опасных вредителей.
  Не подлежит какому-либо сомнению, что из созданных на сегодняшний день в мире биологических препаратов наиболее эффективным и универсальным является именно ЭМ-препарат. Все остальные содержат один или, в лучшем случае, несколько не составляющих питательный симбиоз штаммов полезных микроорганизмов. Подобные препараты выполняют в основном защитные или антибиотические функции и по причине отсутствия поддерживающего «рабочие» микроорганизмы симбиоза имеют слабый и короткий эффект. Основная же группа модных ныне биопрепаратов, например, Эпин или Идеал, содержат не отдельные живые микроорганизмы, а лишь ферменты, способствующие повышению их жизнедеятельности. Понятно, что о создании с их помощью какого-либо длительного живого симбиоза не может быть и речи, а потому эффективность их также кратковременна. Вместе с тем, как показала практика, ряд таких препаратов весьма продуктивно работает вместе с ЭМ, активизируя, в частности, их действие.
  Изготовленные с помощью препарата «Байкал ЭМ-1» биоудобрения являются более ценными и эффективными, чем даже навоз, испокон века считавшийся лучшим биологическим удобрением. Причины простые. Привычный навоз является не чем иным, как частично сферментированной в желудках животных травой. По естественным причинам (болезни животных, смешивание с мочой и т.д.) содержит он и изрядное количество всевозможных патогенов, которые впоследствии развиваются в почве наряду с регенеративной средой. Вместе с тем все полезные микроорганизмы, имеющиеся в желудке животного, есть и в ЭМ, где, кроме них, содержится множество других полезных микроорганизмов, которые также участвуют в процессе ферментации компоста. А потому ЭМ-компост значительно функциональнее и — в отличие от навоза — способствует не только росту, но и плодоношению и защите от болезней и не содержит патогенных составляющих.
  Вместе с тем навоз являет собой исключительную питательную среду для размножения ЭМ. Важно, что при обработке ЭМ уничтожаются и все содержащиеся в навозе патогенные микроорганизмы. Добавление навоза в состав ЭМ-компоста даже в небольших количествах, например, 10 % от общей массы, приблизительно вдвое повышает все без исключения полезные свойства удобрения. ЭМ-компост же, изготовленный из чистого навоза, являет собой исключительно концентрированную массу, содержащую огромное количество как гумуса, так и ЭМ. Нормы внесения такого компоста в 10 раз ниже, чем чистого навоза, эффект же — значительно сильнее.
 

Удобрения

, , , ,

Удобрения для комнатных цветов

 

Комнатные растения уже довольно давно украшают жизнь людей. Профессиональные цветоводы и любители комнатных растений, накопили огромную базу знаний о том, как правильно выращивать комнатные растения, как за ними ухаживать, что бы защитить от вредителей и болезней и как при помощи цветов украсит свой дом или рабочее место.
 

Зачем нужны удобрения для комнатных цветов?

Но для того, чтобы комнатные цветы долго радовали ваши глаза прекрасными цветами им не достаточно поливки и солнечного освещения, без полноценного питания цветы не будут выглядеть здоровыми и сильными, со временем будут болеть и даже могут погибнуть. Поэтому вопрос, чем удобрять комнатные цветы волнует многих цветоводов. Для комнатных растений существует большое разнообразие подкормок и удобрений для комнатных цветов. В основном все удобрения для комнатных цветов состоят из трех базовых компонентов: калий, азот, фосфор; а так же макро и микро – элементы. Но необходимо учитывать тот факт, что каждое растение нуждается в различных соотношениях данных элементов, поэтому при покупке удобрений внимательно посмотрите, а подходит ли этот препарат для ваших цветов.
 
Самые распространенные удобрения для комнатных цветов – минеральные и органические. Минеральные удобрения используются чаще, чем органические, поскольку в домашних условиях их применение более удобно, достаточно просто развести удобрение с необходимым количеством воды и можно вносить в почву. Такая подкормка без труда усваивается растениями. Но данные удобрения имеют весьма не продолжительное действие, поэтому их нужно вносить в почву постоянно на протяжении всего периода вегетации растения. Более удобны удобрения в виде гранул, палочек, таблеток. Эти вещества достаточно просто поместить в почву, и они в течение нескольких месяцев будут подпитывать растения необходимыми питательными элементами. Кроме того такие удобрения хороши еще и тем, что невозможна их передозировка при подкормке растений, что спасает корневую систему от повреждения.
 
Во время выбора минеральных удобрений для комнатных цветов необходимо обратить пристальное внимание на пропорции микроэлементов. Дело в том, что удобрения, содержащие в себе большее количество азота, способствуют образованию более густой и крупной листвы. Фосфорные вещества стимулируют обильное образование бутонов, а значит больше подходят для растений цветущих, таких как герань или фиалка. Если ваша цель – это общее развитие растения, то вам достаточно внести в почву удобрение с одинаковым содержанием всех трех компонентов (N-H-K).
 
Удобрения для комнатных цветов
Если данная статья вас не убедила, что лучшими удобрениями для комнатных цветов являются, минеральные и все еще задаетесь вопросом, ем удобрять комнатные цветы, то попробуйте обратиться к народным способам подкормки растений, но предупреждаем сразу, что зачастую такие методы удобрения чаще приносят вред комнатным цветам, чем пользу. К таким подкормкам относятся спитая заварка черного чая и кофейная гуща, которые только разрыхляют почву и подкисляют ее. Скорлупа куриных яиц содержащая в себе много кальция, не может обогатить им почву и к тому же большая часть комнатных растений совершенно не нуждаются в большом количестве кальция. А если говорить о таких растениях как фиалки, глоксинии, стрептокарпусы, азалия, гардения; то для них избыток кальция в почве просто губителен. При поливке, комнатных растений, обратите внимание на то, какой водой вы их поливаете. Хлорированная вода из водопроводного крана здесь точно не подходит, ее необходимо профильтровать и подогреть до комнатной температуры.
 
Вас больше не будет волновать вопрос, чем удобрять комнатные цветы, если вы будете следовать нашим советам:
 
— не перекармливайте цветы удобрениями, это может привести к болезни и гибели растений;
— полейте почву фильтрованной водой перед подкормом;
— свежевысаженные растения не подкармливайте в течение двух месяцев;
вносите удобрения для комнатных цветов только в период вегетации растений;
— не используйте для удобрения народные рецепты .
Четкое следование этим правилам, правильный выбор удобрений, ваша любовь и забота помогу цветам долго радовать вас своей красотой.

Удобрения

, , , ,

Что такое мульча, что значит мульчирование почв

 
 
Расскажем, что такое мульча, что значит мульчирование почвы, а так же с чем ее «едят», «то бишь» в каких целях и как применяют на огородах?

Полезные свойства мульчи

Начнем с главного. Мульчирование почвы — это агротехническое мероприятие выражающееся в присыпании почвы сухой травой, опилками, хвоей, укрывании газетами. Основное предназначение мульчи – сохранение влаги в почве. Нерегулярность поливов, слишком большие перерывы между ними являются для большинства дачников очень серьезной проблемой. Ведь для нормального роста и плодоношения овощных культур требуется много влаги, причем в жаркое лето объём поливов приходится увеличивать, иначе растения если не погибнут, то станут слабыми, чахлыми, а урожай будет весьма скудным.

Между тем, посещать свои загородные владения каждые 2-3 дня могут лишь немногие. В основном, для этого отводятся только выходные дни, да и то не всегда. Поэтому вырвавшись на дачу, огородники стараются как можно более обильно увлажнить грядки, чтобы этого хватило растениям до следующего приезда. Однако, под действием солнечных лучей, почва быстро прогревается и влага начинает активно испаряться из её недр. В итоге, земля быстро пересыхает.

Как раз для того, чтобы предотвратить описанное выше явление, и нужна мульча. Её слой способствует сохранению влаги в почве, не давая ей пересыхать. Таким образом, необходимость поливов становится не такой острой проблемой и работающим дачникам не приходится беспокоиться о своем хозяйстве в будние дни. При этом заметно сокращается расход воды, а это дает серьезную экономию – ведь во многих дачных поселках теперь за воду приходится платить.

 
 
<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/jf_AsW4vanI?rel=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ width=»425″ height=»325″ title=»YouTube video player» allowfullscreen=»true»>
 

Однако, мульча также выполняет несколько дополнительных функций. Например, при поливе дождеванием на мульчированных грядках вода не разбрызгивается, а верхний слой грунта не размывается. К тому же, её часто используют как средство защиты корней от перегрева. Так же мульча помогает бороться с сорняками – если тщательно прополотую грядку укрыть слоем опилок, травы или картона, то это перекроет доступ света к уцелевшим частицам растений-вредителей и они не смогут полноценно развиваться.

Вместе с тем, наличие мульчи позволяет реже перекапывать участок. Здесь нужно заметить, что последнее время всё больше сторонников приобретает точка зрения, согласно которой частая перекопка огорода ведет к нарушению структуры почвы, а значит, и снижению её плодородия.

Из чего можно сделать мульчу?

Итак, с полезными свойствами мульчи все понятно. Однако, не все в этом деле так просто. Ведь для того, чтобы данный прием агротехники дал положительный результат, использовать мульчу нужно правильно. Большое значение имеет материал, из которого изготовлена мульча.

Вообще-то, ограничений в этом вопросе практически не существует. Главное условие – чтобы материал бел нетоксичен, то есть при контакте с водой или нагревании от солнечных лучей не выделял ядовитых веществ. Традиционно для этих целей используют опилки, кору деревьев, солому, компост, свежескошенную траву. Также годятся для этого искусственные материалы, например, бумага или картон.

Иногда мульчой становится сама почва или даже растительность – плотный ковер из почвопокровных растений надежно защищает грядку от солнечных лучей. Правда, такой вариант связан с определенными трудностями – вспомогательные культуры не должны мешать развитию основных, поэтому подобный прием применяют, главным образом, для мульчирования почвы в приствольном круге деревьев или вокруг декоративных кустарников.

Что нельзя применять как мульчу?

Прежде всего, это сорняки в стадии поздней зрелости. Использовать для мульчирования можно только молодую траву, иначе сформировавшиеся и вызревшие семена попадут в почву, прорастут, будут отбирать питание и свет у культурных растений. Не стоит также мульчировать грядки травой, которая не так давно подвергалась обработке гербицидами.

Не советуют специалисты использовать в качестве мульчи опавшие листья – это настоящее прибежище всевозможных насекомых и возбудителей болезней.

Чёрная полиэтиленовая плёнка годится только для укладки в междурядьях. Она очень быстро прогревается под солнцем, из-за чего под ней скапливается конденсат, что в сочетании с повышенной температурой создает идеальные условия для размножения болезнетворных бактерий.

Мульчирование почвы газетами – за и против

Стопка из нескольких газетных листов служит просто отличной мульчой. Во-первых, они хорошо удерживают жидкость – достаточно обильно смочить их сразу же после укладки под растение, чтобы почва в этом месте долго оставалась влажной. Во-вторых, почва под ними никогда не перегревается, но и не остывает сверх меры. В-третьих, они эффективно подавляют сорняки. Однако, некоторые типографские краски могут содержать ядовитые вещества. Конечно, порция их ничтожно мала, но они имеют свойство, попав в почву, накапливаться в ней. Поэтому использовать газеты для мульчирования нужно с большой осторожностью.

www.kak-sdelat.su
  

Удобрения

, , , , ,

Как вносить удобрения на даче

Удобрения вносятся в почву вначале осени (после уборки урожая) или весной. В Нечерноземной зоне помимо минеральных удобрений, обязательно необходимо вносить органику (навоз, торф, компост).  

Органика вносится в прогретую почву (весной или ранней осенью).
 

Если навоз свежий, то его следует вносить осенью и сразу запахивать на глубину до 13 сантиметров (до 18 сантиметров – на почвах легких).

внесение навозаКомпост или перепревший навоз (перегной) рекомендуется применять поверхностно. Слой раскладки такого удобрения должен быть толщиной 5-8 сантиметров.

Согласно схеме севооборота и т.д., органику нужно вносить в почву по-разному (через год, каждый год, или раз в несколько лет).

Внесение компостов. Следует сказать, что часто садоводу-огороднику просто некогда ждать, когда компост созреет полностью и ему приходится использовать сырой, не разложившийся до конца материал. В этой связи необходимо учитывать, что такой компост вносится осенью. Весной же его следует закладывать в почву за месяц-полтора до посадки или посева.

Глубина закладки должна быть 10-15 сантиметров в глубину. Также недозревший компост допускается накрыть пяти сантиметровым слоем мульчи. Самое основное – не допустить пересыхания компоста.

Если внести сырой компост перед самой посадкой, то это может вредно сказаться на растениях. Хуже всего это сказывается на корнеплодах, бобовых, зеленых культурах и лекарственных растениях.

Особенно полезно вносить компост осенью в тяжелые глинистые или очень легкие песчаные почвы, так как он будет стимулировать жизнедеятельность организмов, которые находятся в земле и улучшать ее физические свойства. Компост будет увеличивать водопроницаемость в тяжелых почвах, а в легких – влагоемкость.

Также сырым компостом следует осенью покрывать приствольные круги у деревьев, а также землю у кустарников. Сверху компост нужно закрыть мульчей. Это будет не только как удобрение, но и предохранит корни от промерзания зимой.

Как вносить удобрения на даче

В среднем, на 1 квадратный метр земельного участка необходимо вносить 5-7 килограммов компоста. Доза его варьируется в зависимости от вида растений и типа почвы. Больше всего необходимо вносить компоста в легкую почву (как самые плохие по своим физическим показателям). Это все касается сырого (не готового) компоста.

Спелый же компост – это ценное удобрение и его следует расходовать как можно бережнее. Вносить его нужно непосредственно перед посадкой в лунки или перед посевом – в бороздки.

В лунки под огурцы необходимо класть одну горсть спелого компоста в каждую, под помидоры и картофель – по две, под тыкву и кабачки – по 4 или 5 горстей. Также готовый компост рекомендуется использовать как подкормку. Передозировка таким компостом невозможна и бояться этого не следует.

Зрелый компост очень хорош и для удобрения газонов (его просто рассыпают равномерно по всей площади).

Минеральные удобрения.
 

Весной необходимо вносить минеральные удобрения, прежде всего, на низинных и пойменных участках земли (заливаемых весной), во время перекопки (перепахивания). Следует помнить, что передозировки здесь недопустимы (особенно это касается азотных удобрений).

В регионах с большим количеством осадков (средняя полоса), во избежание вымывания, удобрения рекомендуется вносить во время весенней культивации почвы (всю дозу азотных удобрений и до третьей части – калийно-фосфорных).

Осенью следует вносить минеральные удобрения, которые к вымыванию более устойчивы: фосфоритная мука, известь, сульфат аммония, суперфосфат гранулированный, хлористый аммоний.

Конечно, полезнее всего, когда в почву вносятся и органические, и минеральные удобрения вместе (но не всегда). Тогда доза внесения минеральных удобрений должна уменьшиться на 25-35%. 

Удобрения

, , , ,

Газетная мульча

Применение гербицидов помогает в борьбе с сорной растительностью, но наносит несомненный вред экологии.

В частности: заметно уменьшается количество божьих коровок и других полезных насекомых, а также земляных червей – природных «структуризаторов» земли.

Но ведь можно бороться с сорняками и по-другому. Например с помощью «газетного» мульчирования (мульча в агротехнике – сплошное или междурядное защитное покрытие почвы толем, мульчбумагой, торфяной крошкой, навозом, перегноем, компостами и им подобными слоями, ослабляющими испарение влаги с поверхности, предупреждающими образование почвенной корки, угнетающими прорастание сорняков). Культурные растения получают при этом явные преимущества по сравнению с сорными, да и плодородие земли заметно улучшается.

Применяемый мною способ весьма прост.

Огородив будущую грядку деревянной рамой высотой 142 мм, я расстилаю на ничем еще не обработанную землю старые газеты или крафтбумагу (в неё обычно заворачивают бандероли на почте) в три слоя. Затем укладываю 50 – мм «подушку» из торфоперегнойной смеси, чуть присыпаю древесной золой, а сверху снова накрываю трехслойной «бумажной» защитой. Почвосмесь из компоста и огородной земли насыпаю последней, толщина – порядка 70 мм.

Подготовленную таким образом грядку использую под высев многолетних культур или для рассады. Знаю: сорняки не смогут пробиться к свету и погибают, а вот культурные растения легко укореняются, преодолевая как первый, так и второй уровни «бумажной» защиты.

Газетная мульча

Дружные всходы и дальнейшее быстрое развитие растений на такой грядке не могут не радовать!

 

Похожий метод довольно широко распространен в Америке. Только мульча готовится на специализированных фабриках промышленным способом, из газетного сырья получается натуральное целлюлозное волокно.
К целлюлозному волокну могут добавляться в незначительной пропорции минеральные компоненты.
Наше производство в этом году планирует начать выпуск такого продукта.
Расширением технологии мульчирования является технология "гидропосева", когда к мульче добавляется сухое удобрение и семена травы. В результате влажного напыления на почву образуется благоприятный для быстрого прорастания семян климат: влажность, удобрения, тепло в достатке присутствуют в напыленной подушке, а засчет того, что целлюлозное волокно имеет хорошую адгезию к почве и между собой, устраняется эффект эрозии почвы из-за дождей. Это свойство бывает очень полезным, когда нужно быстро устроить газон на склоне.

Эти материалы чрезвычайно перспективны и, надеюсь, найдут своих почитателей и у нас.
 

Удобрения

Вермикомпост. Что это?

 

Утилизация отходов всегда была и будет важной проблемой для людей. В своем саду или огороде из отходов может получиться отличное удобрение, а если отходы компостировать, то органические вещества, использованные ранее, снова вернутся в почву. Таким образом, кругооборот веществ в природе не будет нарушен.
 
 
Органическое земледелие вновь становится актуальным и поэтому большинство огородников и садоводов предпочитают компостирование и возвращаются к нему.
Вермикомпост. Что это?
 
Компостная куча является местом жительства самых различных организмов (микро и макро), которые ведут в ней свою активную жизнедеятельность (активно размножаются и выделяют свои продукты обмена), в результате которой образуется энергия и увеличивается скорость всех сложных биологических и химических процессов, происходящих в этом , так называемом «инкубаторе» животного и растительного мира. 
 
Зрелая готовая компостная куча – это некое хранилище полезных необходимых для почвы веществ, а также великолепное органическое удобрение.

Вермикомпост. Что это?

Вермикомпостирование

Вермикомпостирование – это способ превращения органических отходов в высококачественное органическое удобрение с помощью взаимодействия червей (они могут быть компостные или дождевые) с микроорганизмами. Такое органическое удобрение носит название вермикомпост (биогумус, копролит, червекомпост) и имеет небольшое соотношение углерода (С) к азоту (N) — 15:1.
 
Органическое удобрение, полученное в результате вермикомпостирования, богато разнообразными микробиологическими структурами, ферментами, гормонами, отвечающими за рост и развитие растений (фитогормоны стимулируют рост растений) и другими полезными веществами. Также в составе имеются такие микроэлементы, как кальций (Са), магний (Mg), фосфор (P), калий (K), азот (N), которые питают и обогащают растения. Очень важным преимуществом вермикомпостирования перед компостированием является наличие у вермикомпоста веществ и феромонов, обладающих противогрибковыми и противомикробными свойствами. В результате действия этих свойств происходит отпугивание насекомых-вредителей. Вермикомпосты хорошо удерживают влагу и после применения нужной дозировки растения становятся более здоровыми, быстрее растут и развиваются, и, как следствие, приносят хороший урожай. Следует отметить, что эти свойства не зависят от состава самого вермикомпоста, а именно от суммарного содержания в нем основных питательных веществ, таких как азот (N), фосфор (Р), калий (К). Вермикомпост используется отдельно как органическое удобрение, а также добавляется в грунт домашних растений. Вермикомпост является практически pH нейтральным (7), и при нужной дозировке не причиняет вреда растениям , применять его можно для удобрения многих растений.

Достоинства вермикомпостирования

Вермикомпост – это, прежде всего, первоначальный материал для создания так называемого вермикомпостного «чая». Вермикомпостных червей используют в самых различных целях. Верокомпостирование имеет ряд преимуществ перед компостированием по многим характеристикам. Сам процесс создания вермикомпоста может приносить косвенный доход.

Удобрения

, , ,