Виноград

Виноград: технология выращивания винограда

 

Принято считать, что выращивание винограда это удел жителей юга. Климат севера не способен дать все условия, для того что бы зимой растение благополучно пережило морозы и в итоге дало нам хороший, спелый урожай еще до осенних заморозков. На самом деле это не так. Если придерживаться правильной технологии выращивания винограда, результаты могут вас удивить.
 
 

Технология выращивания винограда

Для начала необходимо правильно обустроить посадочную яму. Но, прежде чем приступить к этому этапу, нужно определиться с правильным ее местоположением. Место должно находиться там, где на виноград целый день сможет светить солнце, и при этом не быть на сквозняке, так как ветер сильно пересушивает лозу и растение не может набраться достаточно силы. К тому же, после посадки, растение должно иметь ориентацию с севера на юг. Особенность этой технологии выращивания сильно влияет на рост винограда. 
 
Ширина ямы должна быть — 40 см, глубина — 70 см, длина — 80 см. Она должна быть вытянута с юга на север. На дно ямы стелиться слой щебня, среднего размера, гравия или керамзита ( около 10 см), затем стелиться слой картона или плотной бумаги, в течении года она перегниет. С западной стороны ямы ставиться труба, диаметром 50-100 мм, которая будет служить для того, что бы удобрять и поливать растение через некоторое время. Окончание трубы должно быть выше слоя земли на 5-10 см. Сверху картона насыпается слой грунта, соединенным с перегноем, в соотношении 1:1, около 20-30 см. Поверх выливается ведро воды. Также необходимо внести микроэлементы. На расстоянии 10-15 см от трубы насыпается небольшая горка земли и ставится на нее саженец, расправляются корешки и засыпается яма землей. Сам саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы, для того, что бы солнце прямо попадало на него. Сверху куст поливается тремя ведрами теплой воды, а после того как она полностью усядет необходимо присыпать землей так, что бы получился приямок, размером около 20 см. Это позволит корням дышать, и зимой им не удастся примерзнуть. Саженец необходимо углублять в землю так, что бы две нижние почки были покрыты землей. Полив необходимо осуществлять раз в неделю в сухую погоду. 
 
Для того, что бы усилить растения винограда и еще больше увеличить урожай советуют вместо ям использовать целые траншеи. Размеры траншей сохраняются такими же, а трубы для полива устанавливаются через каждые 4 м. Затрат и сил получается значительно больше, но результат стоит того, ведь с помощью траншеи получается общая среда для всех корней. Полив осуществляется очень просто, шланг с водой вставляется в трубу и поливается всю ночь. Таких поливов нужно всего несколько штук за все лето. 
 
Согласно технологии выращивания винограда, зимой лозу необходимо прятать в приямок и накрывать сверху землей горкой, около 40-50 см. Поверх земли стелиться пленка и присыпается землей для того, что бы не дать намокать растению и спокойно пережить морозы. Весной, после ухода морозов, лоза раскапывается и подвязывается к шпалере. 
 
Опытные садоводы, придерживаясь такой технологии выращивания винограда, советуют также обращать внимание на лунный календарь. Если прислушиваться к луне и действовать по лунным фазам, можно добиться хороших результатов. 
 
Существует несколько видов технологий выращивания винограда, но придерживаясь именно этой технологии, вы убедитесь, что она является самой удобной и эффективной. Результат вас не разочарует.

Виноград

, , ,

Закладка виноградника

Для посадки винограда в нашей зоне нужно на участке подобрать место, защищенное с севера и северо-востока от ветров постройками или деревьями. Если участок не защищен, то необходимо предусмотреть посадку деревьев, а временно использовать кулисные культуры. Самое лучшее — посадить виноград, с южной стороны построек, здесь урожай в среднем созревает на две недели раньше, чем при посадке с северной стороны. 

К закладке виноградника нужно отнестись очень критично. Помните: виноград — не томат или огурец, который на следующий год при неудаче можно пересадить, виноград на одном месте будет расти десятилетиями.

Чтобы правильно посадить виноград, надо по-умному спланировать посадку всех растений на участке. Надо подумать и об украшении своего двора: оборудовать арку, озеленить стены дома и других строений, изгороди. Главное — ни в коем случае не сажать виноград вперемежку с деревьями. Конечно же, во дворе, для арки, у стен строений надо сажать зимостойкие и не требующие многократной химической обработки сорта.

Укрывные сорта во дворе сажать нежелательно — их трудно снимать с арки для укрытия, да и как укрыть, когда кругом бетон или асфальт.

Укрывные сорта нужно сажать в огороде и формировать на шпалерах различной конструкции. Целесообразно рядом размещать растения, нуждающиеся в опрыскивании теми же препаратами, что и виноград. Это огурцы, лук, томаты, картофель и т. д. Опрыскивая виноград против грибных болезней, этим же раствором можно обрабатывать огурцы и лук против мучнистой росы, томаты и картофель — против фитофтороза, деревья — против парши и других заболеваний, соблюдая сроки и возможности опрыскивания тех или других растений.

Виноград нельзя сажать на непроветриваемых и не освещенных солнцем участках. Неполное освещение допускается в первые годы посадки с таким расчетом, что в дальнейшем лозы будут выведены на освещенные места при помощи беседочных формировок или длинных кордонов.

В нашем регионе (северном) наиболее приемлемы шпалерно-рядовые посадки, а также посадки около стен и изгороди.

Если вы решили посадить виноград у изгороди, то от нее отступите 40-50 см. При этом необходимо учесть, что в непосредственной близости от головы будущих кустов винограда (около 50 см) можно выращивать горох, щавель, редьку, лук, капусту, свеклу, морковь, огурец, укроп, фасоль, томаты, картофель. Несовместимы с виноградом подсолнечник, кукуруза.

При пристенной культуре посадочные места должны находиться на расстоянии не ближе 0,5-1,5 м от стен, чтобы избежать их осадки вследствие поливов. Куст к стене подводят путем укладки отводков.

В нашем регионе шпалерно-рядовые посадки размещают на участке, направляя с севера на юг для лучшего использования тепла. В некоторых руководствах рекомендуют сажать виноград с востока на запад — это рекомендация для южных районов — для взаимного притенения кустов и предотвращения ожогов.

Кандидат с.-х. наук А. Зармаев рекомендует в северных районах через один ряд винограда высаживать один — два ряда смородины. Это обеспечивает равномерное задержание снега на участке и способствует защите корней винограда от повреждений морозами. Высаживать черную смородину за один-два года до посадки винограда.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. Место посадки винограда нужно очистить от мусора, сорняков, ямы засыпать почвой, бугры срезать. Удалить малоценные кустарники и деревья. Если ветви нависают над местом посадки, укоротить их.

Наилучший результат получают при глубокой перекопке почвы (на 60-70 см) с оборотом пласта на всем участке с заделкой органических и минеральных удобрений. Однако эта работа очень трудоемка, поэтому редко применяется на приусадебных участках. Обычно растения сажают в ямки, в зависимости от условий ямки засыпают почвой со смесью органики, щебенки, песка. Почва в посадочной ямке . должна быть рыхлой и богатой питательными веществами.

Под посадку винограда выкапывают яму 50 на 50 см на глубину 60-70 см. Верхний слой земли при этом выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний — на другую, чтобы при посадке землю верхнего слоя засыпать вниз, а нижнего — наверх. Еще лучше всю яму засыпать землей из верхнего плодородного, слоя, а землю нижних горизонтов разбросать по междурядью. В каждую яму желательно внести ведро перегноя и по 20-30 г суперфосфата и калийной соли.

Особенно обязательны органические удобрения на каменистых и песчаных почвах. Для одиночных кустов у заборов и стен нужно выкапывать ямы больших размеров и при засыпке вносить различные удобрения и битый кирпич для лучшей водо- и воздухопроницаемости почвы. На песках для заправки ям почву привозят из других мест.

Оптимальное расстояние между рядами винограда 2-2,5 м, между кустами в ряду — 2 м. Схема размещения растений зависит не только от района выращивания растений, но и от сортовых особенностей, плодородия почвы, типа формирования куста и т. д. Например, для сильнорослых сортов необходима большая площадь питания 2,5 на 2м. На богатых почвах кусты разрастаются сильнее, поэтому и здесь необходима большая площадь питания.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦА К ПОСАДКЕ. Саженец обрезают перед посадкой на постоянное место. Если на саженце развилось два побега, каждый обрезают на 2-3 глазка, если один -на 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков нижние 1 -2 оставляют, обрезав на 2-3 глазка.

Пяточные корни на саженцах подрезают на 10-12 см, лучше на 18-20см. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом.

В зависимости от влажности саженцев их вымачивают 1 -2 дня в воде при температуре плюс 18-20 градусов. Затем надевают полиэтиленовые чехлики для изоляции корнештамба от почвы в средней и верхней его части (длина чехлика 35-40 см, ширина 10 см, дна нет). При этом исключается необходимость катаровки, корни развиваются в более глубоких горизонтах.

Перед посадкой корни саженцев опускают в навозно-глинистую болтушку (на две части глины берут одну часть коровяка, разводят водой до сметанообразной массы, добавляют дуст из расчета 20 г на 1 л воды) и после стекания жидкости высаживают, не допуская подсыхания корней. Можно перед посадкой саженцы погружать корнямив болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.

ПОСАДКА. Ямы нужно заготавливать с осени или ранней весной.

В нашей местности лучшее время посадки винограда — весна, когда начинают распускаться глазки и минует опасность весенних заморозков. Обычно сажают при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше плюс 10 градусов.

Глубина посадки саженцев на супесчаных и черноземных почвах 45-50 см, на песчаных и каменистых 65-70 см. Ямку для посадки копают на 15-20 см глубже. Для профилактики стенки и основание ямы обрабатывают при помощи веника раствором нитрафена (300 г на 10л воды) или хлорофоса (50-60 г на 10 л воды). Затем готовят смесь для засыпки ямки.

Там, где наблюдается дефицит воды для полива, целесообразно устроить вертикальный дренаж. На дно ямы укладывают щебенку или крупную гальку слоем 15 см, у стенки ямы, расположенной в сторону межрядья, устанавливают короткую трубку диаметром около 5 см с выходом над поверхностью почвы на 20 см. После этого в ямку подсыпают землю 5-7 см и в ее центр сажают обычным способом саженец.

В центре ямки на предварительно сделанный холмик устанавливают саженец, окунутый в болтушку. После установки саженца в лунку бросают горсть ячменя для стимулирования приживаемости.

После того как саженец установлен в ямку, несколькими горстями подготовленной смеси засыпают корни на 15-20 см и слегка утрамбовывают, чтобы в слое развития корней вокруг саженца не было пустоты. Затем полить (0,5-1 ведро на ямку). Когда вода впитается, ямку засыпают и дополнительно поливают. После впитывания воды почву замульчировать перегноем, торфом.

При посадке учитывать, что сорта с функционально-женскими цветками должны чередоваться с обоеполыми, одновременно с ними цветущими сортами.

Написал Сергей Верзилин  

Виноград

, , ,

Зимостойкие сорта винограда: выращивание и особенности ухода

Зимостойкие сорта винограда: выращивание и особенности ухода

 

На дачных участках все чаще стали заниматься выращиванием зимостойких сортов винограда. Их высаживают у стен дачных домиков, у изгородей и беседок. Это неудивительно — ведь неукрывные сорта отнимают меньше усилий по уходу, чем столовые сорта.
 
 
 
Сегодня известны технические зимостойкие сорта винограда, которые применять в виноделии, для приготовления сока или компота. Эти ягоды можно употреблять и в свежем виде. Их немного: Северный плечистик, Мариновский, Брускам, Мукузани, Саперави северный. Ягоды у них средние, грозди маленькие (до 300 г), цвет от розового до фиолетового, созревать они начинают в конце августа. Основным достоинством этих сортов является достаточно высокое содержание сахара в ягодах. У зимостойких сортов винограда меньше клетчатки, чем у столовых сортов, поэтому при отжиме ягод выход сока больше. 
 

Плодоносность морозостойких сортов винограда

Зимостойкие сорта винограда обладают высокой степенью плодоношения. Однако это приводит к перегрузке кустов и в результате снижается качество урожая, ягоды не вызревают, а зимостойкость кустов ослабевает, вплоть до гибели растений. При высоком урожае виноград направляет питательные вещества на полное созревание ягод, а на новые побеги их не остается, и они плохо вызревают. В корнях не запасается необходимого количества питательных веществ, поэтому куст истощается и погибает. 
 
Нормирование урожая облегчает нагрузку на куст. Для этого ранней весной производят обрезку. Зимой от обмерзания и иссушивания может погибнуть часть почек, поэтому весной нужно тщательно осмотреть лозу, с тем, чтобы обнаружить погибшие глазки и, учитывая это, производить обрезку. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать произвести обрезку винограда осенью, а потом снять их с опор, укутав дышащим укрывным материалом, уложить на землю, под снегом зимовать легче. 
Зимостойкие сорта винограда: выращивание и особенности ухода
 
К зимостойким сортам винограда можно отнести и новые комплексно-устойчивые сорта. Комплексная устойчивость — это стойкость растений не только к холодам, но и к болезням. Гибриды, полученные от сорта Сейв Виллар, не нуждаются ни в серьезном укрытии, ни в обильной химической обработке от мильдью. Эти гибриды, скрещенные с южными сортами стали выращивать и в более северных зонах садоводства. В Сибири виноград чувствует очень хорошо. Снега в Сибири много, а снег — это тепло и чистота. Нет инфекционного фона. Кусты чистые, без признаков грибковых заболеваний. Во многих книгах сказано, что виноград может переносить даже сильные морозы, но только если хорошо укрыт снегом. Слой снега в 10 сантиметров подарит растениям 10 градусов тепла. 
 

Особенности переносимости низких температур

Если вы позаботились и укрыли своих “питомцев” на зиму, виноград вас отблагодарит. Но даже после сильных морозов есть надежда на успех. У зимостойких сортов винограда большая сила замещения. У каждой подземной почки, располагающейся на штамбе, есть много других — маленьких, спящих. Их численность доходит до семи. Это листовые почки, которые более морозостойки, чем плодовые и они могут выживать под землей до 3 лет. 
 
К сожалению, корни более слабы — выдерживают не ниже десяти градусов мороза. Если корни промерзли, при обрезке виноград “сильно плакать не будет”. Весь сок вытечет в почву из верхних несущих корешков. Они не будут перекачивать влагу в лозы, и такой куст нужно восстанавливать. 
 
А если лоза “пустила слезу” на свежих срезах – это означает, что корни благополучно перезимовали.
 
Но главная надежда садовода на лозу. Лоза — самая морозоустойчивая часть растения. Она способна выдержать до 20 градусов мороза! Под каждой ее почкой расположена диафрагма, которая содержит в себе “зародыши” будущих корней. И, даже если корни перемерзли, из лозы можно вырастить новый куст. Поэтому смело доверяйте место в вашем саду зимостойким сортам винограда.

Виноград

, , , ,

О шпалерах

О шпалерах

Виноградный куст — это лиана, снабженная усиками. Она требует искусственных подпор в виде кольев или шпалер. На шпалере побеги винограда распределяются в пространстве, хорошо освещаются. Листья синтезируют больше органических веществ, в результате чего увеличивается плодоношение, ускоряется созревание ягод, повышается их качество. 

Хорошо вызревают отдельные побеги, куст лучше проветривается и меньше повреждается грибными болезнями. Создаются хорошие условия для опыления цветков винограда, облегчается уход за кустами и сбор урожая. На шпалере удобно проводить все работы по борьбе с вредителями и болезнями, формирование плодовых звеньев, обрезку и укрытие кустов на зиму.

вертикальная, одноплоскостная шпалера
Шпалеры бывают разные. Самая простая как по устройству, так и по эксплуатации — вертикальная, одноплоскостная. Обычно делают ее высотой до 3,5 метра, чаще всего — 2,5 метра. Высокие шпалеры строят ради экономии земли. Преимущество этой шпалеры в ее простоте и удобстве установки, хорошем освещении всех частей куста, удобстве применения агротехники. Но эта шпалера имеет и недостатки — на ней можно разместить лишь ограниченное количество побегов, приходится тратить время на подвязку.

одноплоскостная шпалера
Более удобная и выгодная шпалера — одноплоскостная с расчалкой проволоки на 30-40 см. Вместо одного ряда “доволоки натягивают два — по обеим сторонам опор по ряду. Затем проволоку расчаливают, и между нею получается нужное пространство (39 — 40 см) и размещается прирост кустов. Побеги между проволокой растут свободно. размещается их больше, чем в однорядной, вследствие чего увеличивается урожай. На такой шпалере молодые побеги лишь направляют между проволокой, и они сами прикрепляются усиками. Шпалеру устанавливают на деревянных, железных или железобетонных столбах. Из деревянных наиболее долговечны столбы из акации, дуба. Срок службы столбов из акации 20-25 лет, дуба 12-15 лет. Менее долговечны (4-6 лет) сосна, ясень, ель. Совсем непрочны столбы из березы, ольхи. Различают столбы якорные (концевые), устанавливаемые в начале и конце ряда, и промежуточные, устанавливаемые в ряду через каждые 5-6 метров или 9-12м. Количество проволок зависит от силы роста кустов данного сорта, способов формирования кустов, системы удобрений, агротехники и т. д. Толщина деревянных якорных столбов 15-18 см. Промежуточные столбы имеют длину 2-2,5 м и более, толщина их в верхнем сечении 10-12 см. Для увеличения срока службы деревянных столбов и кольев их протравливают 4-6-процентным раствором медного купороса, креозотом или обмазывают концы гудроном, битумом и другими маслами, предварительно очистив от коры.

При протравливании столбов медным купоросом сушить их не надо. Протравливают столбы в деревянных или цементных емкостях, погружая их в раствор на 1/3 длины на 8-10 дней. Особенно хорошо обмазывают консервирующим веществом нижние концы столбов, чтобы погружаемая в землю и находящаяся над почвой на высоте 20-30 см часть их была хорошо пропитана обрабатывающим веществом. Хорошим материалом для крайних столбов являются железные трубы диаметром не менее 5-6 см. Для этой цели можно использовать железные уголки.

Установку шпалеры начинают с якорных столбов, которые вкапывают в землю на глубину 60-70 см с небольшим наклоном от виноградника. Для большей устойчивости их укрепляют “якорями”. Для установки “якоря” на расстоянии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60-70 см, в нее укладывают камень, обмотанный проволокой. Конец проволоки в виде петли выводят на поверхность почвы и к ней прикрепляют верхние проволоки крайнего столба. Землю около крайнего столбца и над “якорем” хорошо утрамбовывают. Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их в землю на глубину до 50 см. Затем натягивают проволоку — сначала верхнюю, а затем нижнюю. Таким образом поступают для того, чтобы стянуть верхушку столбов, ибо если сначала натягивать нижние ряды, то после натягивания самой верхней они провиснут. Нижнюю проволоку натягивают на высоте 30-35 см от поверхности почвы, вторую на 40-50 см выше первой, следующие на 50-60 см выше предыдущих. Расстояние может изменяться в зависимости от формировки и силы роста кустов.

Наиболее долговечны железобетонные столбы. Деревянные опоры можно закреплять на железных или железобетонных пасынках. Лучше всего нержавеющая проволока (оцинкованная, хромированная и т. д.) диаметром не менее 2,5-3 мм. При отсутствии проволоки можно использовать капроновый шпагат, деревянные рейки, жерди и т. д.

двухрядная наклонная шпалера

В последнее время большой популярностью пользуется двухрядная наклонная шпалера, которая состоит из двух спаренных шпалер, расположенных под углом. Кусты размещаются в наклонном положении, что позволяет увеличить их объем, нагрузку, урожай.

Около домов или садовых домиков, над гаражом или сараем сооружают арочные конструкции. При этом решаются две задачи: используются хорошо освещенные солнцем места у стен и крыш (что полезно для винограда) и создается тень во дворах. На арочных конструкциях можно выращивать более мощные кусты винограда и получать урожай 40-100 кг. Арки сооружают из железных труб диаметром 1,5-2 дюйма — для вертикальных опор и для горизонтальных (3/4-1 дюйм). Лучше рабочую плоскость делать наклонной — на юго-запад или запад. Наклонные рабочие плоскости имеют большую площадь, хорошо освещаются, создают хорошие условия для кустов. Опоры для озеленения веранды дома устанавливают на расстоянии 2-3 м.

арочные конструкции 

http://rumile.ru/content/blogcategory/88888893/88888901/

Виноград

, , , , ,

Укоренение черенков

Укоренение черенков

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Это «паспорта» ваших саженцев на долгое время. Наиболее долговечными будут этикетки, сделанные из толстой алюминиевой фольги, нарезанной лентами из тюбика зубной пасты или банки из-под «Pepsi-Cola». На такой фольге хорошо остаются надписи, если писать шариковой ручкой с несколько большим нажимом, чем на бумаге.

 

Нижние срезы черенков обязательно обновляются под узлами или непосредственно по узлам. Срез может быть любым: прямым, перпендикулярным оси черенка; косым односторонним или двухсторонним (см. рис. 1).

a — подготовленный к укоренению трехглазовый черенок с прямым срезом под узлом
b — прямой срез по узлу
c — косой односторонний срез
d — косой двухсторонний срез

Считается, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса — растительной ткани, из которой развиваются корни. Важно, чтобы срезы были гладкими, т.е. делают их очень острым ножом. На нижней части черенка с двух противоположных сторон по коре острием ножа процарапываются бороздки, которые тоже станут местом образования каллуса и корней.

Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленный парафин. Есть различные способы укоренения черенков. Выберем наиболее приемлемый и распространенный. Черенки высаживаются в стаканчики с плодородной почвой, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гуминовым удобрением готовится у нас в Бийске предприятием «Моя земля» и продается во всех магазинах и ларьках, торгующих семенами и химикатами. Стаканчики легко сделать из прозрачных пластиковых полуторалитровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий.

Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается «подушка» из крупнозернистого речного песка, затем устанавливается черенок, и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных гнилостных бактерий (см. рис. 2).

Главная опасность при укоренении черенков — это пробуждение почек или развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки: побеги генетически заложены в почках, а корней на черенке нет. Но если почву подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Этот метод называется кильчеванием.

Как создать такие условия? Используем оконную термодинамику. Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластиковом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика, +20-25 С, в области почек — в пределах +10 С. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи. А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной на окне. Таким образом организуем для черенков «ловушку» холодного воздуха.

Если в поддон периодически заливать теплую воду (температура +25-30С) на 1-2 см, мы обеспечим постоянную подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия в стаканчиках, и в таком случае полив сверху не обязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков сверху можно прекратить. Стаканчики с укорененными черенками выставляем на солнечный подоконник.

  

http://rumile.ru/content/blogcategory/88888893/88888901/

Виноград

, , , ,

Прививка винограда

Прививка винограда

 

Иногда возникает необходимость заменить имеющийся сорт винограда новым, более современным. Наиболее подходящим способом замены является прививка винограда.
 
 На данный момент существует ряд специальных методов для этого:
 
— в расщеп;
— в боковой разрез;
— на побег.
Прививка винограда

 

Для наземных прививок винограда рекомендуется подбирать материал близкий по силе роста, для выполнения подземной прививки это не так критично. Сначала несколько слов о терминологии. Та часть растения, которая находится в земле и на которую прививают виноград – называется подвоем, а то, что прививают – привоем. Привой осуществляют весной, а заготовки для лучше готовить осенью. При наземном подвое могут появляться побеги не привитого, первоначального сорта, а в случае старения или поражения заменить рукава привитого сорта весьма проблематично.
 
Один из самых на данный момент распространенных методов прививки винограда – в расщеп. Для проведения такой работы нужно заранее подготовить материал. Для подземной прививки раскапывается земля вокруг куста на 20 – 30 см, подготовленные черенки затачиваются на конус, причем с одной стороны срез проводится до сердцевины на длину 3 – 4 см, а с другой только зачищается до зеленого слоя. Подвой обрезают на глубине 8 – 10 см от поверхности, и делают расщеп на глубину около 4 см. В расщеп можно вставить от одного до четырех черенков одного или разных сортов. После установки черенков, место прививки обвязывается шпагатом и обмазывается садовой замазкой, обмазывается жидкой глиной и засыпается влажной землей так, чтобы верхний глазок оказался под вершиной этого холмика. Для скорейшей адаптации целесообразно прикрыть холмик черным полиэтиленом с прорезанным окошком по центру, что будет способствовать сохранению влаги и быстрейшему прогреву почвы в месте прививки винограда. После образования рубца привой с подвоем образовывают единый организм, и корни начинают питать почки привоя, но следует помнить, что ниже точки прививки всегда остается старый сорт, и если в прорастающих побегах будут разные листья, то придется вскрывать место прививки и удалять побеги подвоя.
 

Малоизвестные методы прививки винограда

Есть еще метод, при котором подвой не расщепляется, а в нем просверливается одно или несколько отверстий, в которые вставляются черенки, заточенные под карандаш. В этом случае достаточно обмазать его садовой замазкой, не обвязывая шпагатом.
 
Если сроки весенней прививки винограда пропущены, то в конце мая – самом начале июня можно провести зеленую прививку винограда. Для этого выбираются 3 – 4 лучших побега из куста, остальные обрезаются у основания. За 2 – 3 дня до прививки оставленные побеги обрезаются перпендикулярно под вторым узлом, а нижний лист не удаляется. Привойные черенки заготавливаются в день прививки винограда, и после нарезки 2 – 3 часа выдерживаются в теплом растворе гетероауксина. Листочки у черенков подрезаются ножницами, оставляя примерно четверть. Черенок обрезается на конус на 3 – 5 см ниже листочка, а на подвое делается расщеп, после чего черенок вставляется в расщеп. Место прививки обматывается листом винограда и толстой нитью, которая создает механическую прочность, но пропускает воздух. Нитка снимается после срастания.

Виноград

, , ,

Болезни и вредители винограда

Болезни и вредители винограда

 

Очень важно вовремя научиться распознавать болезни винограда, иначе ваши сорта и труд могут сойти на нет за один сезон. Способы борьбы придумано множество – и экологических, и биологических, и химических. Самое главное – лечить виноград тем, что не вызовет у вас и ваших родных никаких аллергических реакций, не повлияет на ваше здоровье. 
 
 
Наиболее часто в нашем регионе виноградная лоза поражается оидиумом, милдью, пятнистым некрозом и серой гнилью, бактериальным раком, антракнозом.
 
Помогут уничтожить урожай и вредители. Лоза может поразиться листоверткой, виноградным зуднем, паутинным клещом.
 

Болезни винограда

Оидиум. Болезнь родом из Северной Америки. С ростом побегов постепенно обнаруживаются среди них отстающие в росте, с курчавыми листьями, покрытые полностью или фрагментарно серовато-белым налетом. В июне этот налет сильнее проявляется на верхней и тыльной сторонах листьев. Все соцветия и грозди, верхушки побегов при болезни винограда будто обсыпаны золой или мукой. Пораженные оидиумом соцветия отмирают, ягоды высыхают, если маленького размера, а размером с горошину — лопаются и поражаются плесенью и тоже высыхают. Возбудитель болезни — гриб. Появляется обычно при умеренно-теплой, сырой погоде, но может также проявить себя и в период высокого давления.
 
Уничтожить его помогает формировка винограда, которая обеспечивает хорошее проветривание. Боится обработки серой. Сера поглощается клетками гриба и приводит к его отмиранию, преобразуясь в клетках в сероводород. Для эффекта твердую серу переводят в парообразную форму, что возможно только при температуре выше 18 °С. Опыливание серой в холодную погоду неэффективно. При распыливании серное облако направляйте внутрь куста, чтобы тонким слоем покрыть все зеленые части. На жаре листья и ягоды могут получить ожоги. Поэтому обрабатывайте утром или в вечерние часы. 
Болезни и вредители винограда

 

Милдью (она же — ложная мучнистая роса). Поражает всю зеленую массу. На листьях проявляются желтоватые, маслянистые пятна, с тыльной стороны — белый пушистый налет. Потом пятна буреют, а листья, ягоды осыпаются. Возбудитель этой болезни винограда (гриб) проводит зиму в куче опавших листьев и пораженных частях лозы. Избыток влажности благоприятен для жизнедеятельности милдью.
 
Серая гниль (другое название — ботритис). Поражает лозу круглый год. Особенно в период созревания гроздей при влажной погоде. Болезнь проявляет себя в виде гнили ягод, «одетых» в пушистый налет серого цвета. 
 
Пятнистый некроз. Заболевание заключается в побурении ткани коры (луба) и древесины. Пятна можно разглядеть при снятии омертвевшей коры. Нарушается и рост кустов. Заражается виноград поздно осенью или зимой. 
 
Это наиболее характерные для нашего региона болезни винограда. На самом деле, их намного больше.
 
Борьбу с оидиумом можно объединить с борьбой против мильдью, если применять препараты, содержащие серу в тончайшей форме, Они продаются в виде паст или смачивающегося порошка. Их можно смешать с другими фунгицидами или ядами для гусениц. Кроме серы, применяйте препараты динокапа (например, каратан), рубиган, байлетон. Однако только после цветения.
 
Подмечено, что водный раствор молока, разбрызганный на виноград раз в неделю, ограничит рост мучнистой росы так же эффективно, не влияя при этом на вкус виноградин. 
 
В борьбе с болезнями винограда можно применять годами проверенные народные рецепты, такие, как обработка настоем коровяка или сенной трухи. Надо настаивать 3-e суток в пропорции 1:3, после разбавить 1:3 водой и обрабатывать.
Усилят иммунитет винограда, помогут в борьбе всех грибных инфекций стимуляторы роста -Новосил и иммуноцитофит, практически безвредные для всего живого.
 

Вредители винограда

Вредители винограда досаждают в нашей зоне меньше, но если не принимать карантинные меры, то придется бороться и с ними.
 
Паутинный клещ. Самый повсеместный «житель» винограда. За лето дает более семи поколений. Место обитания и питания – нижняя сторона виноградного листа. Клещ ее оплетает паутиной. После поселения у вредителя винограда начинается усыхание листьев, листопад.
 
Гроздевая листовертка. Из вредителей винограда выделяется эта гусеница особой прожорливостью. За лето может повредить до 70% виноградной лозы. Зимует куколкой в белых коконах под отставшей корой на лозе. Повреждает все части винограда.
 
Виноградный зудень (клещ). Зимует под чешуйками почек. Весной начинают питаться под нижней стороной листа. Ткани образуют на верхней стороне вздутие, а на нижней — войлочный налет белого, а позже — бурого цветов. Сильно вредят, если лето засушливое и жаркое.
 
Осы. Вредителем винограда можно назвать и осу, так как, облюбовав ягоды, осиный рой мало того, что портит грозди, так еще и жалит всех, кто ему пытается в этом помешать. Против них необходимо применять ловушки и приманки, но следить, чтоб они были недоступны как детям, так и домашней птице.

Виноград

, , , ,

Подвязка винограда

 

Подвязка винограда и его зеленых побегов благоприятно действует на высокий урожай винограда и повышает его качество. Чтобы получить хорошее прорастание почек, особенно нижних, и равномерный рост побегов, необходимо правильно распределить плодовые лозы и прикрепить их в одном положении. Подвязывают виноград и его побеги для того, чтобы защитить их от сильного ветра, обеспечить хорошее проветривание куста, для максимального использования листьями солнечного света, для создания условий для механических работ, обрабатывая почву и ухаживая за кустами. Существует сухая и зеленая подвязка.
 
 

Сухая подвязка винограда

Такую подвязку лучше делать в период, когда сок начинает движение, до того, как набухнут почки. Очень важно вовремя выполнить эту работу, потому как почки, которые начали распускаться, могут легко обломаться. Многолетние части куста можно подвязать в любое время, а в районе неукрывной части винограда необходимо в зимний период. Подвязывают прошлогодние побеги вертикально для формирования штамба и рукавов. Формируя высокоштамбовые кусты, побег нужно подвязывать к колу в 2 — 3 местах. Лозы, которые длинно подрезаны и оставлены для плодоношения, как правило, нужно подвязывать горизонтально. В этом случае все почки лозы пребывают приблизительно в одинаковых условиях питания и благодаря этому, все побеги растут равномерно, так как достигается подавление полярности. 
 
Чтобы сухая подвязка винограда была легче, используют подвязочный канатик и петлевязальные ножницы. Канатик делается из стальной низкоуглеродной проволоки в обмотке из бумаги, которая предотвращает повреждение древесины при касании к канатику. Петлевязальные ножницы имеют две рукоятки, пружину и режущую часть. К ним монтируется винтовой стержень с крючком, с помощью которого канатик делает петлю и держит лозу на проволоке. Запас, который оставлен для дальнейшего утолщения побега, не даст перетянуть лозу.
 
При сравнительно небольшой форме куста плодовые лозы следует подвязывать к нижней проволоке сплошной линией в один ряд; формируя куст с большой нагрузкой, часть плодовых лоз подвязывают ко 2-ой проволоке. На высокоштамбовом винограднике многолетние ветви и некоторая часть плодовых лоз крепятся между двух проволок с помощью специальных скоб или подвязываются.
 

Подвязка зеленых побегов

Такая подвязка винограда проводится в зависимости от формирования куста 2 — 4 раза. Первая подвязка осуществляется, когда побеги вырастают в длине 40—50 см. Далее по мере роста побегов, пока не достигнут следующего яруса проволоки, делается вторая, третья, а иногда и четвертая подвязка. После сильного ветра может понадобится дополнительная подвязка. Используя шпалерную опору, зеленые побеги, как правило, подвязываются в вертикальном положении. Побеги распределяются по шпалеры и подвязываются не больше 2 — 3 вместе. Если зеленые побеги неправильно и скученно распределены, то это затруднит опыление соцветий, что негативно повлияет на величину урожая и его качество. Нельзя делать подвязку зеленых побегов за верхние междоузлия, пребывающие в росте. Зеленая подвязка, как и сухая, проводится в виде восьмерки :сначала подвязочный материал оборачивается вокруг проволоки, а потом укрепляется им зеленый побег или плодовая лоза, что обеспечит защиту побегам от перетирания, а также ожогов от нагревающейся проволоки.
 
В местах, где позволяет опора, лучше подвязывать зеленые побеги под наклоном. Исследования, которые проводились в НИИ виноградарства и виноделия имени В. Е. Таирова, показывают, что подвязывая побеги под углом 45 градусов, увеличивается освещение листвы, следственно усиливается фотосинтез, что благоприятно влияет на урожай: содержание сахара в ягодах увеличивается на 1—1,5%, средняя масса грозди — в 8—12%, накапливается больше красящих, ароматических и дубильных веществ, наряднее становится окраска ягод.
 
Имея в верхних ярусах двойную проволоку или шпалеры с проволочным коридором, подвязка винограда заменяется заводкой побегов, по мере роста ох направляют между проволоками, где они сами закрепляются усиками. Такая подвязка винограда не нуждается в подвязочном материале для крепления побегов и уменьшает трудовые затраты в несколько раз.
 
На участках виноградника, которые предназначены для уборки урожая с помощью комбайна или других машин, подвязка винограда, производится так, чтобы они размещались на шпалере с расстоянием 25—30 см от крайних и промежуточных столбов. Это уменьшит количество пропущенных ягод после технической сборки.
 
Подвязка винограда вручную к шпалере в обычном расположении проволок — достаточно трудоемкая работа. Поэтому упрощает процесс применение челночного безузлового способа зеленой подвязки непрерывными нитями. Тут используется челнок, в котором подвязочный материал наматывается на ось челнока. Конец подвязочного материала крепится к крайнему столбу, прохватывается им часть побегов, потом перекидывается челнок вокруг проволоки и подтягивается к ней новая часть побегов и так до конца ряда. Этот способ увеличивает производительность работы на подвязке в два раза и экономит до 20% материала для подвязки.
 
Сухой и зеленой подвязка винограда осуществляется при помощи такого подвязочного материала: шпагат, мочало, отходы текстильной промышленности, полоски полимерной пленки.

 

Виноград

, , ,

Для чего и как производится обрезка винограда

Для чего и как производится обрезка винограда

 

Виноград все чаще можно встретить на отечественных приусадебных участках. Уход за ним доставляет не много хлопот, а обильный урожай позволяет производить вкусные соки, компоты и домашнее вино. В летний зной правильно закрепленные лозы создают сень, являя собой естественную беседку или навес. Чтобы куст выглядел эстетично, был защищен от зимней стужи и правильно формировался, а сбор ягод не вызывал затруднений, необходима регулярная обрезка винограда
 
 

Как обрезать виноград

Молодые саженцы не подвергают резекции, главная задача в этот непростой для растения период, сохранить побеги и надежно укрыть их на зиму. Первичная обрезка винограда производится ранней весной, задолго до начала плодоношения. Некоторых садоводов смущает, что при данной манипуляции лоза как бы «плачет». Это явление вполне естественно и никакого вреда для куста не влечет. Если виноград плодоносит, то резекция ветвей возможна только в конце сентября. 
 
В практике садоводства известно несколько основных способов формирования виноградных кустов. При совершении последовательных и продуманных действий, необходимый вид растение приобретет уже через пять лет. Обрезка винограда способствует интенсивности роста куста, минимизирует нагрузку на него и обеспечивает более высокие объемы плодоношения. Благодаря свободной циркуляции воздуха между ветвями, не возникает целого ряда серьезных проблем, таких как плесень, загнивание ягод и пустоцвет. 
 

Для того, что обрезка винограда пошла на пользу растению, ее необходимо производить с учетом ряда требований. Так, в частности, очень важно, чтобы места срезов располагались на одной и той же стороне лозы из года в год. Желательно делать надрез на внутренней части лозы, чтобы избежать некроза. Обрезке подлежат как хилые, так и чрезмерно жирные ветви, а также те, которые имеют неправильную форму или неудачно расположены. 

 
Резекция производится острым ножом и при этом важно следить, чтобы ветка была удалена полностью, без оставления пенька. Это обеспечит скорейшее заживление ранки и защитит от возможного проникновения вредителей или инфекции. Выбрать лучший побег для плодоношения или замещения – целое искусство, которое требует определенных знаний, опыта и даже чутья. Обрезка винограда всегда должна быть продуманной и целенаправленной. 
 
В течение сезона обрезка винограда производится дважды: первая осенью и заключительная весной. Помимо обрезки практикуется периодическая обломка сухих веточек и лишних отростков. Оптимальной для взрослых кустов видится осенняя резекция, так как выровненный куст проще уберечь от мороза и весной ранки уже полностью будут закрыты. 
 

Разновидности обрезки 

Весенняя обрезка винограда актуальна для молодых растений, которые еще не давали урожая. Идеальным временем для резекции считается начало набухания почек, так как циркуляция воды в стеблях еще не так интенсивна. Хрупкие посадки винограда нельзя обрезать на зиму, так как они не перенесут холодов. 
 
Большой популярностью пользуется ускоренное формирование кустов, при котором обрезка винограда несколько отличается от классической. Отличительной чертой такой обрезки является то, что удаляются еще и корневые отростки на глубине 15 сантиметров. Обязательно производится обработка мест среза корней медного купороса.

Виноград

, ,

Хранение винограда

 

Один из самых полезных пищевых продуктов, которые стоит употреблять в большом количестве, является виноград. Чтобы он дольше хранился, нужно знать, как правильно хранить виноград.
 

Способы хранения винограда

Эти ягоды способны сберегаться всю зиму, при условии соблюдения ряда условий:
 
1. Ягоды, необходимо хранить в целом виде, без каких либо повреждений и заболеваний. Основной причиной порчи является плесень, которая имеет свойство появляться изначально на отдельных ягодах и затем распространяться на всю гроздь. Причина плесени это поврежденные ягоды, которые появляются при неосторожной уборке, затяжных дождях, и от повреждения птиц.
 
2. На ягодах находится восковой налет пруин, который имеет защитную функцию, поэтому нужно осторожно обращаться с виноградом. 
 
3. Чтобы хранить виноград, необходимо выбирать более вызревшие ягоды. В хранении используют среднепоздние и поздние сорта, с содержанием сахара не менее 15 процентов.
 
4. Перед закладкой на хранение проводят скрупулезный осмотр винограда. Все грозди, отсортировав, тщательно осматривают каждую ягоду. Все поврежденные ягоды удаляют. В этом процессе используют ножницы с притупленными концами. 
 
5. Для хранения винограда, отбирают только сухой виноград. Влажные гроздья аккуратно протирают тряпочкой. 
 
6. Для хранения, виноград лучше закладывать как можно позже.
 
7. Во время хранения, придерживаются определенных температур от 1 до 5 градусов.
Хранение винограда

 

8. Хранить виноград нужно в сухих помещениях, без посторонних запахов, с нормальным уровнем проветриваемости.

Помещение для хранения винограда

С учетом того, что при свете разрушаются сахар и кислоты, то помещение стоит выбирать темное. Перед процессом закладки винограда, необходимо побелить помещение, продезинфицировать и охладить. Когда наступят прохладные ночи, двери в хранилище на ночь открывают, а днем закрывают.
 
Для того, чтоб в помещении не было повышенного уровня влажности, используют такой метод, как наполненный негашеной известью сундук, установленный в углу помещения.
 
После закладки, хранение винограда необходимо проводит в проветриваемом помещении, которое открывают в сухую и прохладную погоду, с соблюдением необходимых температур. 

Правила хранения винограда

Выделяют такие правила:
 
— в ящиках, с емкостью 8-10 кг;
— в подвешенном виде на жердях гроздьями;
— древесными опилками;
— на зеленых гребнях;
— хранят в холодильниках;
— хранение на полках, с соломенной подстилкой в 2-3 см.;
— хранение в соломенной золе.
 
Перед хранением, ящики тщательно подготавливают, чтоб они не имели посторонних запахов и были чистыми. Лучше всего использовать тополиные и липовые опилки, так как хвойные имеют запах карболки. На дно ящика стелют опилки, потом складывают виноград, чтобы при этом все гроздья не соприкасались, сверху ложится слой опилок и так повторяется процедура закладки. Крышку закрепляют не плотно. Чтобы была возможность проходить воздуху. Так же туда надо положить планочку с указанием сорта винограда и времени его закладки.
 
На жердях, виноград хранится лучше всего. Такой метод хранения состоит в завязывании разных концов шпагата кистей винограда, чтобы те не соприкасались.

Виноград

, , ,