Земледелие с умом

Выращивание рассады петунии из семян

Часто, покупая рассаду на рынке, мы надеемся вырастить прекрасной красоты цветы ,  а в результате  получаем обычные петунии, блеклой расцветки.   Попробуем сами вырастить рассаду петунии , надеясь , правда, что   продавцы  семян нас не подвели. (далее…)

Земледелие с умом

Жизнь сада определяет земля

Жизнь сада определяет земля

Жизнь сада определяет земля, на которой он растет, точнее, качество почвы, подпочвенных грунтов, их плодородие и увлажненность. Многое тут зависит от нас, от наших усилий и старания, от того, как содержатся и используются на создание урожая эти глубокие закрома. Воздействие на растения через почву может быть прямым и эффективным, а может быть неощутимым или даже вредным. И в ответ на наше равнодушие к земле деревья и кустарники сразу же становятся скупее.

 

Издавна у нас в стране и за рубежом сложилось несколько отличающихся друг от друга систем содержания сада. Они все имеют право на существование, но в зависимости от конкретных условий и соблюдения отдельных элементов агротехники там или тут дают, естественно, разные результаты. Немало зависит еще и от устоявшихся с годами традиций, привычек и навыков людей, занимающихся садоводством.

У наших дедов и прадедов почва в садах всегда зарастала травой. В них нередко пасли скот, пускали гусей, косили сено. Деревья при этом вырастали огромные, но урожаи были сравнительно невелики и сильно колебались по годам. Велика была периодичность плодоношения даже у самых регулярно цветущих сортов. Главная причина состояла в недостаточном питании и обеспечении деревьев влагой, особенно в урожайные годы, и в отсутствии подкормки.

 

Но вот в начале нашего века садоводы сделали для себя своеобразное открытие: оказалось, землю в саду можно обрабатывать ежегодно — так же, как и в поле, и деревья на это отзываются заметным повышением продуктивности. Кроме того, обработки позволяют вносить и заделывать на глубину пахотного слоя все виды удобрений — и минеральных, и органических. В паруемой почве, то есть не занятой никакими посевами или травами, перегной ее отчасти разлагается и образуются легкорастворимые и усвояемые корнями садовых культур элементы питания. Но эти потери гумуса легко восполнить высокими дозами навоза или компоста.

 

Имеется немало примеров, когда бедные от природы глинистые или песчаные почвы при внесении высоких норм органики из года в год повышают свое плодородие. В них накапливается влага, которая расходуется на приросты и урожай. Но есть, конечно, и отрицательные стороны в паровании почвы: при ее постоянной обработке наиболее богатый питательными веществами пахотный слой почти не используется корнями деревьев, а понизу его образуется «подошва»,- уплотненный слой, снижающий водопроницаемость грунта. Много влаги стекает поверхностно, теряется от испарения. К тому же слишком частые рыхления поверхности плодородного слоя способствуют его смыву, образованию оврагов. А внесение высоких доз навоза или компоста, необходимое для восполнения затрат гумуса, существенно удорожает содержание сада. Нельзя упускать из виду и то, что глубокая обработка почвы в междурядьях повреждает корни, восстановление которых длится потом весьма долго, и деревья от этого страдают, болеют, снижают урожай. Поэтому пахать или копать междурядья у высокорослых деревьев приходится сравнительно мелко — до 18-20 сантиметров, у слаборослых — на 12-15, приствольные полосы или круги — на 10-12 сантиметров.

 

Ученые предложили ежегодную вспашку в саду заменить более мелкой обработкой — на 10-12 сантиметров. Она дала положительный эффект, поскольку корни получили возможность подняться на 10 сантиметров выше, засоренность междурядий уменьшилась, стоимость обработки снизилась. Для рыхления почвы на приствольных полосах в товарных садах пробовали применять и фрезы, что повысило биологическую активность почвы, способствовало образованию в ней нитратов, сделало почву более доступной для корней всех плодовых и ягодных культур.

Еще в 20-х годах профессор Н. И. Кичунов предложил парование почвы в саду дополнить выращиванием в нем сидеральных растений — для запашки в качестве зеленого удобрения. Так родился паросидеральный способ содержания почвы в саду, соединяющий преимущества черного пара и выращивания трав — ведь они обогащают почву органикой, легкодоступными элементами пищи, улучшают ее физические свойства, утрачиваемые при частых обработках, защищают ее от эрозии. Но они и на свою долю требуют питательных веществ и влаги. Как сидеральные культуры чаще всего высеваются горчица, фацелия, синий люпин, вико-овсяная смесь. Минерализация зеленой массы этих культур при запахивании их в фазе бутонизации или цветения происходит интенсивнее, чем навоза или компоста, и содержание гидролизуемого азота в почве становится более стабильным.

 

В послевоенные годы в Европе, США, Канаде, Японии, Австралии и других странах получила распространение дерново-перегнойная система содержания почвы в саду. Изучение и применение ее во многих районах нашей страны, в том числе и в средней полосе, свидетельствуют о ее высокой эффективности. Каковы отличия этой системы? Почва постоянно находится в задерненном состоянии — растут многолетние травосмеси, лучше всего — злаковые, например овсяница луговая (60 процентов) и мятлик луговой (40 процентов). Их косят четыре — семь раз за вегетационный период, измельчают и оставляют на месте, в междурядьях и под деревьями. Минеральные удобрения вносят поверхностно или в жидком виде — с помощью бура. Навоз и компосты вообще не дают — их заменяет зеленая травяная мульча.

 

В результате содержание сада становится дешевле, а продуктивность его растет. Корни осваивают почвенный слой почти до поверхности, а здесь, сверху, он все время «подпитывается» мульчей, «перерабатываемой» дождевыми червями в перегной, а также минеральными подкормками. Все это благотворно действует на урожайность, меняются биологические и хозяйственные качества плодов. В зеленом травяном саду их легче убирать, удобнее проводить другие работы, особенно ранней весной. Дерновый слой препятствует смыву почвы, корни трав улучшают ее структуру, повышают водопроницаемость, содержание перегноя в ней. Однако происходит это только при достаточном обеспечении влагой. В засушливое лето возникает острый недостаток усвояемого азота, поэтому рост резко ухудшается, урожайность падает иногда в полтора-два раза. Стабильность ей придает орошение. В этих условиях дерново-перегнойная система дает прибавку в урожаях на 10-20 процентов.

 

При задернении заметно повышаются также потребительские достоинства яблок и груш, товарность их возрастает, больных паршой бывает меньше, даже падалица сохраняет товарный вид. В них больше накапливается Сахаров и кислот, витамина С. Они лучше лежат. При этом каких-либо сдвигов в наступлении тех или иных фаз роста у яблони не отмечено, зимостойкость ее тоже не снижается.

Задернение вводится не сразу. В молодом насаждении первые два года почву разумнее паровать, то есть тщательно обрабатывать и удобрять. Затем производят поздние посевы медоносов и трав, которые могут служить в качестве сидератов. В садах, вступивших в пору плодоношения, переходят на задернение междурядий — или сплошное, или с оставлением приствольных паровых полос, или через междурядье. А там, где сад обычно страдает от засухи, все-таки эффективней держать его под сидеральными культурами.

 

Системы эти применимы и на приусадебном участке, только в несколько ином, можно сказать, упрощенном виде. А задернение применительно к нему — это тот же зеленый газон, регулярно скашиваемый и ухоженный. И красиво, и полезно. Только травостой на нем нужно поддерживать небольшой, вернее, низенький, чтобы не вызывать конкуренции между травами и деревьями за воду и питательные вещества. И косить его не забывать вовремя.

Дернина не только предохраняет почву от деформации, но и стимулирует ее биологическую активность, позволяет равномернее распределять и расходовать влагу, лучше переносить засуху. И деревья в таком саду работают лучше, больше усваивают углекислоты и солнечной энергии. Однако требуют регулярного внесения удобрений, наращивания содержания гумуса в верхнем слое. Он обладает буферным действием: смягчает вредное влияние любых неблагоприятных факторов, восстанавливает нарушенный баланс питательных веществ в почве, возникающий, в частности, при одностороннем азотном питании.

 

Система обработки почвы, обеспечения ее питательными веществами и влагой прямо влияет на интенсивность работы листьев, на рост и развитие деревьев и кустарников. И воздействие это намного сильнее, чем принято считать. Оно определяет не только высоту урожая, но и его качество, периодичность, стабильность. Деревья ежегодно должны плодоносить без перегрузки, но и без недогрузки, иначе неизбежны большие колебания и снижение потребительских и товарных достоинств плодов. Иначе говоря, урожай всегда должен быть средним, если исходить из возможностей дерева, а не предельным, чтобы у него хватило сил поднять такой же груз плодов и на следующий год. Но этот средний сбор с дерева современного сорта, правильно выращенного и сформированного, обеспеченного всем необходимым, все же очень высок по сравнению со многими старыми сортами. Сегодня таких сортов у нас много. И из старых списков некоторые уверенно переходят в сегодняшние. Взять ту же Антоновку, Уэлси, Пепин шафранный, Россошанское полосатое. Богатырь и другие.

 

Для интенсивного сада требуется много — все, что определяется понятием высокая культура земледелия. Заложить его хорошо развитыми саженцами, привитыми на лучших для данной местности подвоях, с развитой корневой системой, правильно заложенной кроной. Следить за тем, чтобы при посадке на постоянное место они работали в полном согласии с листьями и наиболее эффективно. И всемерно им помогать: секатором, удобрениями, поливами, удалением вредителей и болезней. Каждый день. Каждый час. И они в долгу не останутся.

 

Прекрасное это дело — посадить и выращивать сад. Вместе с ним, действительно, становишься выше мыслью, сильнее разумом, добрее сердцем. А это так важно в жизни! Для любого человека.

Земледелие с умом

, , ,

Сад для малого ухода

Итак, вы уже в той или иной мере представляете себе, что вы хотите иметь в саду, учитывая состав вашей семьи.

Сад для малого ухода

Важно с чего-то начать. Я предлагаю начать с освещения сада, потому, что вокруг освещения строится весь сад. Примерно то же самое вы прочтете в любом руководстве по садовому и ландшафтному дизайну.

Но есть одна вещь, которую иногда упускают даже профессиональные ландшафтные дизайнеры. Я говорю о качестве солнечного освещения. Безусловно о солнечном освещеним написано во всех руководствах и дизайнеры имеют таблицы углов подъема солнца для разных сезонов в их широтах. И, обычно, ориентируют сады на юг, учитывая где будет прямой солнечный свет, где тень и т.д. Все это правильно. Но при этом часто упускается очень важная вещь: Прямой солнечный свет разный в разное время суток.
Прямой солнечный свет в полдень отличается от солнечного света утром или вечером — он как бы разного качества.

Прямой солнечный свет в полдень отличается от солнечного света утром или вечером. Он как бы разного качества. Утром и вечером прямой солнечный свет благоприятен и полезен растениям и людям. Да вы и сами не раз утром любовались садом искрящимся росой в лучах восходящего солнца.

Наверное, вы также отдыхали в саду в ласковых вечерних лучах солнца. И вы наверняка прятались от жарких лучей полуденного солнца. Точно также и растениям наиболее благоприятно солнце в утренние и вечерние часы и растения также страдают в жаркие полуденные часы.

Но во многих руководствах по дизайну сада вопрос ориентации сада изложен так, что у читателя может создаться ошибочное впечатление о направлении (или оси) открытости сада. Возможная ошибка заключается в том, что вы будете стараться открыть сад свету с юга, в то время как следует открывать сад низкому солнцу с востока и с запада.
Возможная ошибка заключается в том, что вы будете стараться открыть сад для света с юга, в то время как следует открывать сад низкому солнцу с востока и с запада .

Итак, освещение сада прямыми солнечными лучами утром и вечером гораздо важнее, чем его освещение в полуденные часы. В полуденные часы допустимо затенение, если сад освещен с востока, юго-востока, юго-запада и запада.

Такая ориентация сада имеет свои особенности, очень сильно влияя на дизайн сада: утренние и вечерние лучи солнца низкие, а тени — длинные, затенение большое. Наоборот, в полдень, когда солнце светит с юга, оно поднято высоко над горизонтом и поэтому тени короткие, затенение небольшое. А это значит, что можно располагать относительно высокие деревья и кустарники не только с севера, но и с юга, с учетом их короткой тени. Но по восточным и западным границам участка следует располагать только низкие растения, чтобы не препятствовать солнечным лучам низкого солнца.

Например, высокие деревья (яблони, груши и др.) можно располагать рядами в направлении восток-запад. Тогда на широком пространстве между рядами высоких деревьев можно получить утреннее и вечернее солнце, если только что-то за границами вашего участка не затеняет солнце. Аналогичным образом следует подходить к размещению строений. На солнечном пространстве лучше всего расположить лужайку и огород.
высокие деревья желательно располагать рядами с востока на запад, чтобы на лужайке между рядами получить утреннее и вечернее солнце. 

Другой вариант — расположение высоких деревьев «амфитеатром» или «цирком» с лужайкой посередине, чтобы солнце освещало весь сад по мере того, как оно проходит по небосклону. Однако в этом случае некоторые части сада будут иметь либо только утреннее, либо только вечернее освещение.

Земледелие с умом

, , , , ,

Растения сидераты

Люпин: посадка и уход

 

Плодородие почвы является важнейшим условием нормальной жизнедеятельности растений, а следовательно урожайности выращиваемых культур. Одностороннее использование почвы, то есть выращивание длительное время одной культуры крайне негативно сказывается на ее плодородии. Внесение минеральных удобрений может повысить урожайность, но лишь на короткое время, поскольку в образовании гумуса (основное органическое вещество почвы) участвуют микроорганизмы и особенно почвенная фауна. Восстановление основных свойств почвы, испорченных чрезмерным применением химикатов, протекает в естественном режиме, но этот процесс можно ускорить благодаря применению растений сидератов.
 

 

Сидератами являются растения, выращиваемые для последующей заделки в почву, их корни и зеленая масса являются отличным органическим удобрением, способствуя восстановлению почвенной фауны.

Применение растений сидератов

Одними из лучших растений сидератов являются культуры семейства бобовых (легуминозы), которые успешно приживаются в различных местах. Легуминозы, за счет развития в их корневых системах колоний азотфиксирующих бактерий, снабжают растения азотом, благодаря разнообразной корневой системе рыхлят почву, а после отмирания участвуют в образовании гумуса. К растениям семейства бобовых относятся люпин, горох, клевер, бобы, они хорошо приживаются на сухих и бедных азотом землях.
 
Помимо бобовых в качестве растений сидератов используются различные травы: рожь, гречиха, фацелия, сочевичник.
 
Осенью растения сидераты остаются в почве, после выпадения снежного покрова прижимаются к земле и начинается естественный процесс разложения. Вместе лучше высевать различные культуры сидератов, за счет различия в размерах растений они не слеживаются. Это, в свою очередь, способствует свободной циркуляции воздуха и обеспечивает оптимальные условия регенерации почв. Отдых почвы позволяет существенно повысить ее урожайность. 
 
Растения сидераты могут приносить и другую выгоду, они используются для корма скота, выращиваться как медоносные или лечебные травы. Можно использовать смесь различных луговых цветов: ромашка лекарственная, колокольчик раскидистый, василек синий, тысячелистник, окопник лекарственный и многие другие. Огромную экономию сил, средств и времени дает тот факт, что землю под растения сидераты не нужно засевать ежегодно. Семена текущего урожая прорастут и на следующий год.
Растения сидераты

Высеивание растений сидератов

При высевании сидератов нужно следить, чтобы на склонах преобладали растения с глубоко проникающей корневой системой (донник, люпин). Это препятствует размытию склонов и вымыванию питательных веществ из почвенного профиля. Уже через 2-3 года такие земли можно успешно использовать для ведения садоводства.
 
При применении растений сидератов следует избегать типичных ошибок, так некоторые измельчают растения, что приводит к гибели живых организмов, вместе с тем подсыхающая биомасса легко разносится ветром и дождем.
 
Особенно высевание сидератов востребовано на больших площадях, так три урожая бобовых заменят полную дозу навоза.
 
Таким образом, растения сидераты это естественный, экономичный и крайне эффективный способ восстановления плодородия почв, увеличения мощности гумусового слоя и развитию почвенной фауны. Особенно высевание сидератов востребовано на больших площадях, так три урожая бобовых заменят полную дозу навоза.

Земледелие с умом

, , , , ,

Сад без хлопот (Видео)

 

 


Сад без хлопот (Видео)

   

Системы земледелия. Агротехника. Фильм о нетрадиционном подходе к земледелию.

 

 

<iframe src=»http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=47316320&id=160653497&hash=668b0a25c79ec9f9&sd» width=»500″ height=»360″ frameborder=»0″>

 

 

Источник:

vkontakte.ru



Земледелие с умом

Что такое «горячая грядка» и как её сделать?

 Длинная суровая зима, весна с затяжными холодами – все эти прелести нашего далеко не жаркого климата частенько вносят свои коррективы в планы огородников. Но наш народ не лыком шит, он умеет найти выход из тупиковых ситуаций. Несмотря на все природные препоны, умельцы-огородники придумали, как обойти холода и получить урожай намного раньше среднестатистических сроков. И сейчас мы этот секрет раскроем.       
 

Всё дело в простом приёме, называемом «горячая грядка». Из названия становится понятно, что от обычных грядок эта отличается повышенной температурой, которая так необходима прохладной весной всем теплолюбивым культурам. Уже вскоре после схода снега можно высаживать на такую грядку семена или сеянцы овощных культур – и первый урожай не заставит себя долго ждать.

  Готовить эту чудо-грядку лучше с осени. Сентябрь – подходящее время для закладки основ будущего урожая.

На освободившемся от посадок месте нужно выкопать траншею на ширину будущей грядки (60-80 см) глубиной примерно на полтора штыка лопаты, аккуратно складывая плодородную почву рядом. На дно помещается навоз или компост (у кого что есть), сверху укладываются растительные остатки, собранные с огорода, осенью этого добра навалом. Можно всё это посыпать золой, пройтись ногами, чтобы утоптать поплотнее. И последний верхний слой – плодородная почва (20-30 см).

Последовательность слоев можно менять, например: растительные остатки, навоз, земля, снова растительные остатки, земля. Главное только – не укладывать навоз близко к поверхности грядки, чтобы корни растений не обжечь.

  Если навоза нет, не беда – растительных остатков и листвы уж точно можно насобирать предостаточно, а высаженные культуры в процессе роста можно будет подкармливать жидкими удобрениями.

Грядка получается несколько возвышенная, но к весне она осядет. Некоторые огородники делают невысокую окантовку таких гряд досками, полосками шифера, фанеры. Получается аккуратно, почва не размывается ливнями, грядка дополнительно прогревается с боков под солнечными лучами, не теряет влагу, выдуваемую ветрами, – во всех отношениях сплошные плюсы.

  Для закладки в горячую грядку подходят любые растительные остатки, кроме многолетних корневищных сорняков, ботвы картофеля, томатов, огурцов, особенно если она была поражена болезнями (фитофтора, мучнистая роса и т.п.), опавшая листва, хвоя в некотором количестве, древесные стружки, опилки, резаная солома, даже тонкие ветки кустарников и деревьев после обрезки (их закладывают на самое дно). Всё это будет переработано земляными червями и микроорганизмами, через 2-3 года на этом месте почва становится легкой и пышной.

Ранней весной подготовленную с осени горячую грядку проливают горячей водой, рыхлят поверхность и укрывают пленкой. В таких условиях быстро запускаются процессы разложения всей внесенной органической массы, проходящие с выделением тепла, земля быстро прогревается и готова к посевам. Нам остается только воспользоваться этим эффектом в нужные сроки.

  На такой плодородной почве с нижним подогревом отлично растут и плодоносят теплолюбивые культуры: огурцы, сладкий перец, баклажаны, томаты, тыквы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, лук. Самым первым в незаполненные междурядья можно посадить редис.

Единственное условие, о котором не следует забывать – проветривание этого парничка в теплую погоду, потому что растения могут сильно перегреться, когда и снизу идет тепло, и снаружи солнце припекает. А мульчирование избавит вас на все лето от изнурительных прополок и частых поливов.

Следующей осенью после уборки урожая с горячей грядки почву на ней не перекапывают, а только рыхлят и высаживают, например, озимый чеснок. А уже в следующем сезоне можно будет пустить эту площадь под корнеплоды, опять же – без всякой перекопки.
Вот такое краткое пособие – для всех, кто еще с трудом представляет, как к этой чудо-грядке подступиться. Попробуйте для начала сделать одну такую небольшую грядочку, например, под огурцы. Результаты вас приятно удивят.

   

источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-48893/  

Земледелие с умом

, , ,

Микроэлементы как удобрение

Микроэлементы как удобрение

Микроэлементы составляют обширную группу катионов и анионов, которые оказывают многогранное воздействие на возбудителей болезней и устойчивость к ним растений-хозяев. Особенностью микроэлементов являются их относительно малые дозы, необходимые для уменьшения вредоносности многих заболеваний.

 

Микроэлементы либо входят в состав ферментов, либо активизируют их работу

 
Микроэлементы либо входят в состав ферментов, либо активизируют их работу и тем самым повышают физиологическую устойчивость растений к вредным организмам. 
 
В ходе поражения растений нарушаются физиолого-биохимические процессы и разбалансируется элементный состав растений. Например, при поражении ячменя корневыми гнилями, в фазе кущения снижается содержание K, Cl, P, Mn, Cu, Zn и растет концентрация Fe, Si, Mg и Ca. Подкормка растений микроэлементами, в которых они испытывают дефицит, стабилизирует обменные процессы в растениях. Тем самым возрастает их устойчивость к возбудителям болезней. 
 
Бор (B) воздействует на проницаемость клеточных мембран растений и транспорт углеводов. При недостатке бора в почве у льна нарушается транспорт углеводов, способствующий нормальному развитию ризосферных и почвенных микроорганизмов. При внесении бора агрессивность фузариоза льна снижается в два раза. 
 
Для снижения вредоносности болезней рекомендовано применять следующие микроэлементы: 
 
бурая ржавчина зерновых — бор, натрий, хлор, цинк, медь
корончатая ржавчина овса — бор; 
стеблевая ржавчина зерновых — железо, никель, литий, марганец; 
мучнистая роса зерновых — литий, бор, кремний, марганец, кобальт; 
гельминтоспориоз зерновых — марганец; 
 
бактериоз льна — бор; 
ржавчина льна — бор; 
фузариоз льна — бор; 
ржавчина подсолнечника — бор, молибден, медь; 
 
вертициллез хлопчатника — бор, медь; 
корневая гниль хлопчатника — марганец; 
фузариозное увядание хлопчатника — цинк; 
 
фомоз моркови — бор; 
фомоз свеклы — бор; 
корнеед свеклы — железо, цинк; 
ложная мучнистая роса свеклы — марганец, бор, медь, цинк; 
 
фитофтороз картофеля — марганец, медь, бор; 
ризоктониоз картофеля — медь, марганец; 
рак картофеля — медь, бор, молибден, марганец; 
парша обыкновенная картофеля — марганец; 
черная ножка картофеля — медь, марганец; 
вертициллез картофеля — кобальт; 
 
Микроэлементы как удобрение
фитофтороз томатов — марганец, медь, кобальт, молибден; 
бурая пятнистость томатов — марганец, бор, цинк, йод; 
белая пятнистость томатов — медь, бор; 
 
сосудистый и слизистый бактериоз капусты — железо, медь, цинк, кобальт; 
черная ножка и кила капусты — бор, марганец; 
мучнистая роса капусты — цинк; 
 
мучнистая роса крыжовника — медь, молибден; 
 
черный рак яблони — бор, марганец, магний; 
 
серая гниль клубники — марганец; 

эффективность микроудобрений возрастает при внесении их на фоне полного минерального удобрения

 
Во всех случаях эффективность микроудобрений в защите растений от вредных организмов, особенно фитопатогенов, возрастает при внесении их на фоне полного минерального удобрения. 

Земледелие с умом

, , ,

Как удобрять залуженный сад

Как удобрять залуженный сад

При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета.

Однако, трава, посаженная под плодовыми деревьями, как и другие растения (овощи, цветы), конкурирует с корнями плодовых деревьев и ягодных кустарников за за влагу, воздух и питательные вещества. Поэтому нельзя делать полное залужение молодого сада, карликовых и колонновидных деревьев, которые имеют более поверхностную корневую систему и требуют более высокого фона питательных веществ почвы, чем деревья на высокорослых подвоях. Взрослые деревья на высокорослых подвоях, имеющие более сильную и глубокую корневую систему и более устойчивы к условиям залужения.

Тем не менее, отказываться от залужения не стОит, такого ценного и декоративного именно для дачного сада, который в первую очередь является местом для жизни и отдыха для всей семьи, и только во-вторую — используется для выращивания урожая плодов и ягод.

Однако, если вводится залужение, то следует принять меры, чтобы ослабить его отрицательные стороны для плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Полное залужение используют только для взрослых деревьев на сильнорослых подвоях;

Молодые деревья, деревья на карликовых и колонновидных подвоях, ягодные кусты должны иметь чистый приствольный круг.

для небольших деревьев и кустов приствольные круги тоже небольшие и не нарушают декоративности сада

мульчирование приствольных кругов увеличивает декоративность сада и полезно деревьям и кустарникам

Уход за газонной травой залуженого сада

газонную траву следует регулярно подстригать или скашивать — это ослабляет корни травы и уменьшает их конкуренцию с корнями плодовых деревьев и ягодных кустарников;

мелкую срезку травы следует оставлять на месте. Такой метод ухода за садом носит название дерново-перегнойной системы и широко используется в Европе;

поверхностно вносят органические и минеральные удорения для ухода за газоном. Удобнее это делать ранней весной, расыпая просеянный торф или землю (с добавкой семян газонной травы) тонким слоем, толщиной приблизительно 1-3 см. Если трава уже зеленеет, то хорошо промести газон веерными граблями или березовой метлой, поднимая засыпанные листья травы;

Тем не менее, ежегодные подкормки деревьев и кустарников проводят с помощью локального внесения удобрений.

Трава больше иссушает почву, поэтому залуженый сад нуждается в дополнительных поливах.

залуженый сад нуждается в дополнительных поливах

О залужении почвы в саду очень хорошо написал В. Г. Шайкин. Главу из его книги «Жизнь сада» можно прочитать здесь:

В почве сада живет много микроорганизмов, многие из которых полезные, они утилизируют опавшую листву и прочие растительные остатки, давая питание корням деревьев. К таким микроорганизмам относятся и сапротрофные нематоды. Так вот, оказывается, что если вы будете начисто убирать с газона опавшую листву (которая вредит газону), всегда будете убирать срезку травы, (которая портит вид газона), то вы лишите пищи этих самых полезных нематод и они будут вынуждены питаться корешками травы, что сильно повредит газону. Особенно ярко это проявляется при реконструкции сада, при залужении почвы под листопадными деревьями. Препаратов против нематоды нету, но в любом случае лучше действовать экологическими методами: просто оставлять срезку травы на газоне (хоть и не всегда) и не беспокоиться о нескольких опавших листьях на газоне, оставшихся до весны, и это будет полезно и обитателям почвы, и газону, и деревьям на нем.

(Кстати, и дождевые черви, если их лишить растительных остатков начинают объедать корешки растений. Поэтому страдают растения в горшках, куда попадают дождевые черви.)

Тем не менее, для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Поэтому весной тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.

весной тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями

Как подкармливать деревья и кусты в залуженом саду?

Надо отметить, что поверхностное внесение удобрений не всегда эффективно даже в чистые приствольные круги. Чтобы все питательные элементы поверхностно внесенных удобрений проникали к корням растений, (даже для чистого приствольного круга), они должны быть полностью растворены поливной водой. Однако в залуженном саду большая часть поверхностно внесенных удобрений достанется траве.

В отличие от равномерного разбросного внесения удобрений при локальном внесении создается зона или несколько зон с экстремально высокой концентрацией элементов питания, во взаимодействие с которыми вступает лишь часть корневой системы растения. При этом вне зоны внесения удобрения почва не подвергается воздействию удобрений. Показано [2], что по сравнению с разбросным внесением локальное распределение элементов минерального питания в корнеобитаемой среде при равенстве доз удобрений и ресурсов внешней среды позволяет повысить продуктивность на 10-30 и более процентов.

Для локального внесения удобрений можно использовать скважины глубиной 40-50 см по периметру кроны для внесения удобрений.
Более простым спосом является следующий: по периметру кроны дерева лопатой делают ямки на глубину одного-двух копков лопаты, туда внесят полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что декоративность газона под деревом не пострадает.

если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что декоративность газона под деревом не пострадает

Другой вариант — делать вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпать туда полное удобрение. Чтобы отверстия в почве были больше, воткнутые в почву вилы раскачивают вращательным движением за верх ручки.

Количество удобрений, которое можно взять за основу, соответствует рекомендованному [1] для внесения в приствольный круг : смотрите раздел

Не следует опасаться высокой концентрации минеральных удобрений в локальных областях почвы. корни плодовых культур разрастаются вблизи таких областей и обеспечивают поступление питательных элементов плодовым и ягодным культурам. Потери удобрений при локальном внесении даже снижаются, а эффективность их использования возрастает [2].

Более простым и экологичным приемом является использование минеральных удобрений в специальных дозирующих мембранах — АПИОНов.

Земледелие с умом

, , , ,

Натуральное земледелие. Техника ухода за растениями (Видео)

 

 


Натуральное земледелие. Техника ухода за растениями (Видео)

Натуральное земледелие. Техника ухода за растениями (Видео)   

Видео группы ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

 

 

<iframe src=»http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=6636310&id=161182121&hash=4cb9a920cae98a42&sd» width=»500″ height=»360″ frameborder=»0″>

 

 

Источник:

vkontakte.ru


 

Земледелие с умом

, , , , ,