Земледелие с умом

Как весной подготовить почву в огороде

Как весной подготовить почву в огороде

Если вы опытный огородник-дачник со стажем, то и сами прекрасно знаете, как следует готовить грядки к посадкам. Для начинающих же, статья будет полезной.  

Землю необходимо готовить ежегодно, чтобы вырастить хороший урожай. Ну, во-первых, необходимо знать и стараться придерживаться того, что овощные культуры нельзя садить на одном и том же месте.

Во-вторых, каждое растение требует разного количества навоза. Например, капусте моркови, свекле навоз нужен, а луку нет (иначе лук весь уйдет в перо).

Как весной подготовить почву в огороде

В-третьих, перекапывать грядки необходимо в разное время. В первую очередь копаются грядки для моркови, чеснока и т.д.

Начинать заниматься землей нужно сразу после того как она отойдет от морозов и станет мягкой. Первым делом следует заняться разбивкой новых участков земли под посадки (перекопать целину, сформировать новые клумбы под цветы, выкопать ямки и унавозить их, для дальнейшей посадки в них кустарников и т.п.). Стоит уточнить один момент – перекопанный целинный участок земли, перед посадкой нужно перекопать или взрыхлить еще раз. И еще, в такую землю, первый год рекомендуется садить картофель и вносить навоз не нужно. Только через год на это место можно посадить другие культуры. За это время земля уже переработается и будет пригодна для овощей.

Одновременно с этим необходимо удалить лишнюю влагу с низких участков земли. Для этого надо прокопать отводные канавки или прочистить имеющиеся.

Как весной подготовить почву в огороде

Землю на грядках следует начинать копать лишь тогда, когда она прогреется и подсохнет. Признаком того, что пришло время копать, является появление и быстрый рост сорняков. Если вы раньше выкопаете гряды, то такая земля будет дольше просыхать и прогреваться, придется принимать лишние усилия для удаления этих самых сорняков.

Землю в парниках для огурцов следует полностью убрать из них, после этого навозить навоз (лучше конский, но подойдет и коровий и ни в коем случае – свиной). На дно парника уложить сначала навоз (20-30 сантиметров толщиной), затем сверху землю, которая была предварительно убрана из парников. Подготовленную почву для посадки огурцов обильно полить из лейки и закрыть пленкой. Оставить на несколько дней парники греться.

Для перцев и томатов, почву готовят по-другому. Для перцев достаточно перекопать парник с навозом, а для помидор – навоз вносить не нужно (иначе они будут «жировать»).
Предварительно перед обработкой почвы необходимо обязательно удалить вручную все сорняки.

Не следует забыть провести подкормку почвы синтетическими удобрениями (в зависимости от почвы). 

Земледелие с умом

Солнечный сад

Солнечный сад

Сад должен быть солнечным, солнечная опушка или солнечная поляна — мой идеал. У нас очень мало солнца, солнечного света. И конечно сад создается вокруг человека и для человека — я всегда писал о создании удобной среды обитания человека — его дом среди радостного и солнечного сада — доброй природы.

Человек в своем саду не гость и даже не хозяин, он творец, великий мастер, царь и бог. И должен вести себя соответственно, а не только прагматично, как хозяин.

 

Ключевая роль растений. С помощью солнечного света из минералов и воздуха растения синтезировали органические вещества, создали все многообразие флоры, накормили всех — от почвенных микроорганизмов до животных и людей. Растениям принадлежит ключевая роль в создании почвенного плодородия и условий для экологического равновесия в саду, здоровья всех обитателей сада.

 

Особенно большая роль принадлежит травам, очень часто тем, которые мы называем сорняками. Внимательно относитесь к сорнякам — они многое подскажут вам об условиях жизни в вашем саду, о почве сада и его здоровье.


Создайте условия для растений и живого мира сада — для Доброй Природы. Вы можете посадить хорошие саженцы, принести полезных насекомых или животных, но это не принесет успеха, если вы не создадите для растений и полезных обитателей сада подходящие условия.


Ни один вид не должен доминировать в саду, подавлять другие виды — это условие максимального разнообразия флоры и фауны в саду и предпосылки создания экологического равновесия в саду.

 

Попытайтесь создать экологическое равновесие в саду, и вам не придется применять яды, бороться с природой. Если вам приходится применять яды — значит вы еще не смогли создать равновесия в саду — еще не создали подходящие условия для всех полезных обитателей сада или наоборот, создали условия для бесконтрольного размножения хорошо приспособившихся к человеку, часто всеядных обитателей сада.

 

Не загущайте сад. У нас очень мало солнца, солнечного света. Сад должен быть солнечным, солнечная опушка или солнечная полянка — мой любимый образ, мой идеал. На лесных опушках и солнечных полянах самая богатая флора и фауна.


Откройте сад утреннему и вечернему солнцу, пустите в сад невысокие утренние и вечерние солнечные лучи, это важнее, чем полуденное солнце в саду. Получите радость от восходящего солнца утром, когда еще ярко искрится роса и от заходящего солнца вечером, когда затихает ветер, уже не жарко и солнечные лучи розовые и теплые, когда наиболее комфортно растениям и людям. А жаркое полуденное солнце может быть не всегда хорошо ни растениям, ни людям. Утренние солнечные лучи самые благоприятные для фотосинтеза, для роста растений, они необходимы для здоровья сада.

 

Еще одна причина не загущать сад, сделать его солнечным следующая: одиночные растения (или их небольшие группы) лучше проявляют свою индивидуальность, полнее раскрывают свои возможности, создают радостное настроение.

 

Из предыдущих пунктов следует, что в середине сада должна быть лужайка, открытая площадка, место отдыха — тогда весь сад, каждый его уголок освещается солнцем по мере того, как оно описывает почти круг.

Солнечный сад

 

Учитывайте высоту поднятия солнца (его угол) и уклон участка, на котором расположен ваш сад. Важно не лишить сад утреннего и вечернего солнца, поэтому учитывайте, что в полдень — тени короткие, а утром и вечером — тени длинные. По этой причине подбирайте деревья (и строения) в саду по высоте, особенно осмотрительно c восточной и западной стороны сада. В общем случае получается, что строения и деревья в любительском саду лучше располагать рядами с востока на запад, с широкими промежутками между рядами, где может быть лужайка и огород. Также хороший вариант, если кроны образуют некое подобие амфитеатра, цирка с лужайкой в центре. А между высокорослыми деревьями (с южной стороны) оставьте двойное расстояние вместо обычно рекомендуемого.

 

Для небольших садов предпочтительнее невысокие формы плодовых деревьев. Для обычных плодовых деревьев в небольших садах удобны формы с высоким штамбом и разреженной кроной дерева. Очень высокие кроны деревьев лучше понижать.

 

Лучше всего содержать плодовый сад по дерново-перегнойной системе — это когда газон стригут через 1-2 недели, оставляя (в общем случае) измельченую траву на месте. Газон можно удобрять полным минеральным удобрением, еще лучше смешивать удобрение с землей, песком, торфом, просеяным компостом и немного присыпать газон. Можно поливать газон слабым настоем навоза. Трава даст кров и пищу очень многим насекомым и почвенным животным. Трава — это природный регулятор питательных веществ в почве. Однако для плодовых деревьев необходимы подкормки (фосфором) в скважины.

 

Вопрос уборки растительных остатков не так прост: на них сохраняются возбудители болезней растений, опавшая листва вредна газону, срезка травы портит его вид, но при их тщательной уборке мы лишаем пищи почвенные микроорганизмы, например полезные сапротрофные нематоды, которые утилизируют растительные остатки и дают питание корням деревьев, но в случае отсутствия растительных остатков наносят ощутимый вред живым корням газонной травы; похожая ситуация с дождевыми червями и многой другой живностью в саду. Многие полезные почвенные микроорганизмы утилизируют растительные остатки и помогают защитить растения от болезней. Поэтому нужна какая-то золотая середина, нужен опыт и творческий подход к саду.

 

Если нет особой необходимости в чисто злаковом газоне, то в саду лучше всего иметь смешаный газон, разнотравье. Оставьте в саду место для полевых цветов. Сейчас флора вокруг больших городов бедна красивыми травами, полевыми цветами. я советую обогащать флору вашего сада и окрестностей — подсевать, приживлять красивые и редкие травы с солнечных опушек и лесных полян, но делать это осмотрительно, не нанося вред дикой природе. Бережно относитесь к естественной растительности места, где находится ваш сад. Каждой траве, которую вы хотите иметь в саду, отведите место похожее на то, где она произрастает в естественных условиях. А полевые цветы из вашего сада рассевайте по окрестностям.

 

На стриженых лужайках должны быть отдельные куртинки (кусты и солитеры-солисты) высокорослых растений, среди них обязательно мелкоцветковые нектароносы, которые долго цветут, сменяя друг друга до поздней осени. Во-первых, корни высоких растений пронизывают почву достаточно глубоко, во-вторых, на нектароносах питается много полезных для сада насекомых — биологическая защита сада. В качестве нектароноса подойдет даже морковка, купленная в овощном магазине.

 

Ровные открытые места, стриженые газоны должны дополняться густыми зарослями: живой изгородью с бурьяном, густой некошеной травой, перепадами высоты — обрывчиками, овражками, небольшими подпорными стенками, горками. Живая изгородь может быть расположена по внешним границам сада, или даже за забором вашего участка.


Выращивайте легкие в уходе растения. Совсем не обязательно иметь в саду редкие, экзотические для данной местности капризные растения. Особенно неустойчивыми, часто заболевающими и погибающими растениями являются привитые, сортовые, редкие, модные декоративные растения. За таким садом тяжело ухаживать, растения страдают от неподходящего климата, теряют декоративность, их невозможно содержать без регулярного применения химических средств защиты от болезней и вредителей, и все равно растения безвременно погибают. Лучше, если подобных растений в саду немного. Мне больше по душе сад легкий в уходе, может и с редкими растениями, но родными для данной местности, это могут быть дикорастущие растения, которые тоже очень красивы и не требуют сложного непрерывного ухода. Они устойчивее в нашей климатической зоне и подходят для экологического сада. Раз создали им условия — и они растут и радуют нас при минимальном внимании к ним.

 

Очень аккуратно относитесь к растениям, в том числе к кустам, деревьям, которые выросли сами собой, самосевом, сами нашли себе место: возможно, их лучше оставить (проредить, если надо). Если такие растения не пересаживать, не нарушать их корневую систему, то они вырастают значительно более крепкими, декоративными, урожайными, устойчивыми к неблагоприятным условиям внешней среды. Подрезанная при пересадке саженцев корневая система становится более мочковатой, густой, но более поверхностной. Поэтому, чем моложе саженцы вы сажаете, тем лучше они приживаются, и лучше будут расти в дальнейшем. Но не допускайте загущения и затенения сада.

 

Источник: http://sunnygarden.ru/solnechny-sad/

Земледелие с умом

, , ,

Выращивание рассады в квартире

Выращивание рассады

К выращиванию рассады следует подготовиться заблаговременно:

 

  • рассчитать количество рассады;
  • позаботься об освещении,
  • почвосмеси,
  • рассадных ящиках,
  • удобрениях,
  • создании микроклимата (влажности и температуры);
  • ну и конечно семена должны быть качественными и обеззараженными.

На подоконнике слишком мало света для рассады

У проклюнувшихся проростков запас питательных в-в очень ограничен. Для интенсивного роста нужны органические в-ва, но растения получают из грунта только минеральные в-ва, а органические в-ва растения должны выработать с помощью фотосинтеза.

На ярком свету в образующихся листочках идет активный фотосинтез, органического в-ва образуется в 10 раз больше, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 1-1,5 недели после появления всходов.

На слабом свету пасмурного февральского дня фотосинтез идет на таком низком уровне, что большая часть образующихся органических в-в сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы медленно наращивают биомассу. Не получая достаточно света, проростки вытягиваются расходуя остатки запасенных в семени веществ. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Какую же освещенность можно считать достаточной при выращивании рассады? Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс. Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни — в 15-16-часовом.

А какую освещенность мы имеем на подоконнике? В лучшем случае 2500-3000 люкс (1 марта в Москве, на южном окне в ясный день).

А долгота дня 1 марта составляет всего 10 часов 40 минут, 1 апреля — около 13 часов. То есть на подоконнике очень мало света для овощной рассады, поэтому требуется досвечивание.

Не спешите с выращиванием рассады

Есть две стратегии выращивания рассады дома:

  • создать для рассады нужные условия;
  • притормаживать рост рассады с дополнительными факторами для избежания отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня.

В первом случае вы можете не торопиться с высадкой рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания вам не обойтись. С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат — быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность. Таким образом, первая стратегия заключается в том, чтобы с помощью хороших условий выращивать рассаду в кратчайшие сроки.

Если придерживаться этой стратегии, то в средней полосе самую раннюю рассаду:

  • сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец (для необогреваемых теплиц) нужно высаживать в первую — вторую декаду марта,
  • рассаду высокорослых сортов томата для теплиц,

лука-порея и лука репчатого — во вторую-третью декаду марта,

  • ранние капустные культуры — в третью декаду марта.
  • Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

SIC! В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур — чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано. В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет!

Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов.

Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор — полив. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать.

Вывод. Какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Тем более, что потенциальная урожайность у рассады, выращенной в кратчайшие сроки в хороших условиях будет выше, чем у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях. Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это лучший путь, но и он требует подготовки.

Как организовать досвечивание

Обычные лампы накаливания с вольфрамовой нитью хуже всего подходят для досвечивания, т.к. видимый свет составляет незначительную часть их спектра, а остальное — инфракрасное (тепловое) излучение, которое вызывает вытягивание рассады.

Фото 1. досветка лампами дневного света

Фото 2. досветка лампой Рефлакс

Отечественная лампа Рефлакс имеет несомненные преимущества перед всеми остальными. Как и все натриевые лампы, она сочетает высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дает стабильный световой поток, имеет продолжительный срок службы. Кроме того, она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево — желтое свечение натриевых ламп (заходящее солнце) не является раздражающим для человеческого глаза, что важно при использовании ламп в жилом помещении.

Фитолампы эффективны для фотосинтеза, экономичны, но их сиренево-розовое свечение неестественно для человека, раздражает глаза, может вызывать головные боли, поэтому их применение в жилых помещениях нежелательно.

Здесь перечислены лампы холодного свечения, начиная с наиболее предпочтительных:

  • Рефлакс (ДНаЗ) 70 Вт зеркальная натриевая лампа высокого давления с оранжевым свечением. Достаточно одной лампы на подоконник длиной до 1,5 м. Снабжена встроенным зеркальным отражателем
  • ДНаТ 70 Вт. то же, что и ДНаЗ, но не имеет встроенного зеркального отражателя. Необходим внешний зеркальный отражатель. Достаточно одной лампы на подоконник длиной до 1 м.
  • Люминесцентные лампы типов: ЛД; ЛДЦ; ЛБ; ЛТБ — дневного, белого или тепло-белого цвета, 40, 65, 80 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник с одной лампой 80 Вт или двумя по 40-65 Вт на подоконник длиной до 1 м.
  • Фитолюминесцентная лампа Fluora фирмы Osram, с розовым свечением, 18 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник с одной на подоконник длиной до 1 м.
  • Фитолюминесцентная лампа ЛФУ-30, с розовым свечением, 30 Вт. Необходим внешний зеркальный отражатель. Светильник нестандартный, на площадь 0,4х0,7 м.

Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду.

Есть простое правило, позволяющее определить, нужно ли включать светильники днем. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если глаз различает увеличение освещенности — подсветка нужна.

Место для рассады

Качество рассады и ее потенциальная урожайность в значительной мере определяются тем, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве у рассады разная.

Рассада сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого остается компактной до 7-8-недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. При нехватке освещенной площади сеянцы этих культур допустимо выращивать без пикировки, оставляя их в семенных ящиках до самой высадки. Достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см). При такой густоте на 0,1 кв.м освещенного пространства можно вырастить до 200 кустиков рассады сельдерея или луков.

Сеянцы всех капустных культур, а также свеклы и салата требуют пикировки, после которой на площади 0,1 кв.м можно выращивать до 6-7-недельного возраста не более 36 кустиков рассады этих культур. При интенсивной подсветке на 0,1 кв.м можно разместить 36 кустиков перца, но надежнее помещать на эту площадь вдвое меньше растений.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов. Для нормального роста на 0,1 кв.м должно находиться не более 12-14 растений баклажанов или высокорослых сортов томата, выращиваемых до 8-недельного возраста, и не более 18 растений кустовых сортов томата для открытого грунта, выращиваемых до 5-6-недельного возраста. При большей густоте даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания.

На подоконнике 1х0,3 м, какой имеется далеко не в каждой квартире, можно разместить 40-45 кустиков томатов, и ничего более.

Совершенно очевидно, что площади подоконников для размещения всей необходимой рассады не достаточно. Решение проблемы — в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах. Довести ширину подоконника до 40-50 см лучше всего с помощью деревянного решетчатого настила. При этом автоматически будет выполнено важное правило — не ставить ящики с рассадой на бетон. Дополнительную полку устанавливают на половине высоты окна. И не забудьте изолировать рассаду от длинной боковой форточки! После таких усовершенствований проблема «ставить некуда» возникает обычно только во второй половине апреля. Здесь могут помочь застекленные балкон или лоджия, куда рассаду выносят в дневное время, как только воздух в тени в полдень начнет прогреваться до температуры выше 10°.

Ящики для рассады

Для посева семян предпочтение следует отдать ящикам, а после пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных емкостях.

Наилучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста.

Длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях малого объема (0,15-0,20 л) наносит ущерб качеству рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально, корни загибаются, возникает клубок. Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост.

Достаточная вместимость — это еще не все. Хороший контейнер должен иметь:

  • надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании;
  • низкую теплопроводность стенок (предохраняет корни от резких колебаний температуры);
  • непрозрачные стенки (предохраняют корни от воздействия света);
  • жесткость формы (исключает подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров).

К сожалению, емкости из-под пищевых продуктов, в отличие от ящиков, не обладают некоторыми из этих качеств.

  • Посевные деревянные ящики: 22,5х22,5х7,5 см, с дренажными щелями 3 мм, об’ем грунта 3л, рассчитаны на: 4 бороздки по 25-30 семян и выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки — 40-50 растений сельдерея, 60-80 растений лука репчатого или лука-порея.
  • Молочные пакеты — «кирпичики» со срезанной широкой стенкой и с дренажными отверстиями, об’ем грунта 1,1 л, рассчитаны на: 2 бороздки по 25 семян, выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки — 20 растений сельдерея, или 30 растений лука.
  • Ящики деревянные для пикировки: 45х22,5х7,5 см, дренажные щели 3 мм, об’ем грунта 6 л, рассчитаны на: выращивание от пикировки до высадки в грунт 12 растений томата (баклажана) или 18 растений перца.
  • Баночки из-под йогурта, обернутые в черную пленку, с дренажными отверстиями, об’ем грунта 0,15-0,18 л, рассчитаны на: 1 растение до 5-недельного возраста, затем нужна перевалка в емкости большего объема.
  • Срезанные на высоте 8 см бутылки объемом 1,5 л, обернутые в черную пленку с дренажными отверстиями или срезанные на той же высоте молочные пакеты квадратного сечения с дренажными отверстиями, об’ем грунта 0,4 л, рассчитаны на: 1растение до 7-8-недельного возраста; при дальнейшем выращивании необходима перевалка в емкости на 4 л.

Как повысить влажность воздуха

Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады. Оптимальным является интервал от 60 до 80% относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (влажность 60-65%), а огурец (его все-же лучше сразу высаживать в грунт, т.к. он очень плохо переносит пересадку), кабачок и цветная капуста — более влажный (70-80%). Для остальных культур оптимальной можно считать влажность 70%. Как слишком влажный, так и слишком сухой воздух вредны для рассады.

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. В сухом воздухе происходит усиленное испарение влаги с поверхности листочков и усиленное прокачивание воды через растение. Даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой, возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза.

Другое следствие сухости воздуха — излишнее накопление солей в растении. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях — таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде коричневого налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни сеянцев, в особенности, сеянцев капустных культур.

В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать. Это совсем не трудно.

Контрольное определение влажности воздуха:

  • Измерьте температуру воздуха ртутным термометром и запишите показание. Это показание сухого термометра (левый столбец таблицы).
  • Плотно оберните головку термометра мокрой марлей и через 10 минут снимите показания мокрого термометра.
  • Из первой цифры вычтите вторую и по разности определите относительную влажность по таблице.

Если вы проведете такое определение в день, когда на улице солнечно и стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха будет примерно 25%, а то и ниже — такая же, как в пустыне Сахара! Налицо все признаки засухи: шерстяные вещи «трещат», пыль прилипает к вертикальным поверхностям полированной мебели, белье сохнет мгновенно. При такой суши молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни — один шаг. Как с этим бороться? Ванночки на шкафах, разбрызгивание воды из пульверизатора, развешивание мокрых полотенец по батареям — все это хлопотно и малоэффективно.

Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой. Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно. Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой «фитиль». Плотная, тонкая ткань быстро пересохнет и перестанет подавать воду. Не забывайте подливать воду в вазон. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды.

Теперь вы знаете, какие условия необходимы для выращивания крепкой, здоровой рассады.

Какой нужен грунт?

Идеальным является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды — нейтральная. Многие полагают, что почва для рассады должна быть богата питательными веществами. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

Высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян (появление всходов волнами — верный признак перегрузки грунта), замедляют рост сеянцев и могут спровоцировать болезни. Важно понимать, что сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить ей нормальный рост в течение нескольких недель. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива.

Наилучшие грунты составляют из компонентов, обладающих нужными физическими свойствами, но бедных, а зачастую полностью лишенных элементов питания: верховой торф, речной песок, перлит, опилки. Чтобы сообщить таким грунтам необходимый уровень плодородия, в них вносят строго дозированные количества минеральных удобрений. Немалым достоинством этих материалов является их доступность и дешевизна.

 

Сеянцы должны получать питание беспрерывно, но понемногу.
Дозы питательных веществ, необходимые взрослым овощным культурам, губительны для их всходов. Корни сеянцев способны поглощать только легко доступные, растворенные в почвенном растворе соли. Все элементы, заключенные в неразложившейся органике или минералах, абсолютно бесполезны для сеянцев.

Составление рассадного грунта

Таблица 1 Материалы для составления грунтов

 

Материал Качество Подготовка Назначение
Опилки хвойных пород Свежие или старые, без стружек, кроме опила древесины, покрытой лаком или пропитанной креозотом Ведро опилок (10 л) в синтетическом тканом мешке залить 7,5-10 л кипятка и оставить на 12 часов для охлаждения и стекания воды Компонент грунта
Торфолин Брикеты сухого прессования Брикет залить теплой водой на 12ч, размять. При использовании в качестве мульчи добавить 1 ст.л. смеси 1 1 .Компонент грунта 2.Мульча
Сфагнум (торфяной мох) Сухой мох Измельчить путем перетирания сухого мха 1.Компонент грунта 2.Дренаж
Речной песок Без примеси нефтепродуктов Удалить камни,просеяв сухой песок Компонент грунта
Карьерный песок Избегать темноокрашенного песка и песка с примесью глины Просеять сухой песок; промывать до тех пор, пока вода не будет чистой; прокипятить,слить воду Компонент грунта

Из перечисленных в табл.1 материалов составляют трех- или двухкомпонентные смеси, вносят в них известковые соединения (смесь 1), основные элементы питания с микроэлементами (смеси 2 или 2а) и суперкомпост Пикса или биогумус как источники агрономически ценных микроорганизмов (табл. 2).

Таблица 2 Составление грунтов

 

Грунт 1
Опилки/ сфагнум/ песок
1,5/1,5/1
Грунт 2
Опилки/ песок
3/1
Грунт 3
Торфолин/ песок
3/1
Грунт 4
Сфагнум/ песок
3/1
Компоненты
основного грунта
Опилки- 4,5л
Сфагнум- 4,5л
Песок — 3 л
Опилки- 9л
Песок- 3л
Торфолин- 9л
Песок- 3л
Сфагнум- 9л
Песок- 3л
Биодобавка
на 12л грунта
Суперкомпост Пикса- 0,5 л Суперкомпост Пикса- 0,25 л Биогумус- 0,25 л
Заправка под
посев семян
и пикировку
(12л грунта)
Смесь 1
50 г

Смесь 2а
15 г

Смесь 1
50 г

Смесь 2а
15 г

Смесь 1
75 г

Смесь 2а
15 г

Смесь 1
50 r

Смесь 2а
20-30 г

Для заправки грунтов можно взять имеющиеся в продаже смеси 1 и 2 (2а) рецептуры Митлайдера, или же приготовить их самостоятельно (табл.3).

Таблица 3 Удобрения и реактивы для заправки грунта и удобрительного полива

 

Удобрение Приготовление Назначение
Смесь 1 К 1 кг доломитовой (или известковой) муки добавить 7,5-8 г борной кислоты (1ч. ложка с небольшой горкой) Заправка грунта
Смесь 2 Смешать: 1 кг азофоски, 375 г аммиачной селитры, 300 г сульфата калия, 250 г сульфата магния, 5 г борной кислоты и 2,5 г молибденовой кислоты или молибдата Заправка грунта под посев семян
Смесь 4-х
микроэлементов
Fe:Mn:Zn:Cu
30:3:2:1
Смешать: 45 г железного купороса, 4,5 г сульфата марганца, 3 г цинкового купороса и 1,5 г медного купороса Всего — 54 г Для приготовления смеси 2а
Смесь 2а К 1 кг смеси 2 добавить 54 г смеси 4-х микроэлементов (железа, марганца, цинка, меди) 1. Заправка грунта под пикировку
2. Удобрительный полив рассады
Кемира Комби Изготовлено фирмой Кемира (Финляндия) Удобрительный полив рассады

Материалы, которые входят в состав выбранного грунта (табл. 2), отмеряют литровыми банками, смешивают с биодобавкой и увлажняют. Воду добавляют в несколько приемов, тщательно перемешивая почвосмесь. Правильно увлажненная почвосмесь (75-80% насыщения) при сжимании не выделяет воду, а при разжимании ладони комок не рассыпается и не растрескивается.

По поверхности увлажненного грунта распределите удобрительные смеси, все тщательно перемешайте и разнесите грунт по посевным ящикам. Не вносите удобрения на глазок, отмеряйте их ложками: 1 ст. ложка без верха содержит 25 г смеси 1 и 15 г смеси 2 или 2а. При использовании фунтов 1, 2 или 3 на дно ящика полезно положить дренаж — торфяной мох сфагнум слоем 1-1,5 см. Ящики следует заполнять до краев. Проверьте, хорошо ли заполнены углы ящиков. Обрызгайте поверхность грунта водой через мелкую сеточку. Теперь ящик готов для посева семян.

 

Из грунтов, имеющихся в продаже, можно использовать брикеты сухого прессования, изготовленные из верхового торфа (например, «Торфолин» или «Фиалка»). В грунт «Фиалка» уже внесено значительное количество удобрений, поэтому его следует использовать для подращивания распикированной рассады, но не для посева семян.

Предпосевная обработка семян

Цель предпосевной обработки — освобождение семян от возбудителей болезней, повышение их жизнеспособности и ускорение прорастания.

Если семена хранились в холодильнике, то обработку начинают с прогревания в течение месяца при температуре около 30°C. после чего их обеззараживают, подвергая термообработке или химическому протравливанию.

Обеззараживание — обязательная процедура. Не надо забывать, что 80% заболеваний овощных культур передается с семенами (и растительными остатками) и только 20% через почву. Не нужно обеззараживать семена, если на пакетике указано, что обработка уже проведена, или если семена дражированы.

Термообработка — самый надежный способ обеззараживания. Прогревание дает практически 100% гарантию освобождения семян от болезнетворных агентов. В бытовых условиях доступен только один вид термообработки — горячей водой, которую проводят, помещая семена в марлевых мешочках в термос.

 

Режим водного прогревания семян:
50-51°C, в течение 25 минут, затем немедленно перенести на 2-3 минуты в холодную воду.

Протравливание марганцовкой — самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания. Из всех протравливателей марганцовокислый калий имеет наиболее широкий спектр действия. Семена обрабатывают 1% раствором KMn04 в режиме, указанном в таблице 4.

Раствор 1% имеет густой, почти черный цвет. Протравливание не достигает цели, если использовать менее концентрированные (розовые или темно-розовые) растворы, а также если обрабатывать слипшиеся семена. Особенно часто слипаются семена томатов. Перед погружением в марганцовку их нужно перетереть руками, чтобы каждое семечко оказалось смочено со всех сторон.

Таблица 4. Вещества для обработки семян и опрыскивания рассады

 

Выращивание рассады в квартире
Препарат Назначение Приготовление раствора Способ употребления
Марганцовокислый калий (марганцовка) (КМп04) Протравливание семян перед посевом 1% раствор 1г на 100 мл (1/2 стакана) Обработать семена в течение 20 мин., затем промыть до чистой воды
Медный купорос (CuS04) Опрыскивание рассады на торфяных грунтах при вялости листьев 0,05% раствор CuS04 (0,5 г на 1 л воды) 2-3-кратное опрыскивание по листьям
Железный купорос (FeS04)или хелат железа или оксалат железа Опрыскивание рассады при появлении желтизны на молодых листьях 0,1%раствор (1г на 1 л воды) 1-2-кратное опрыскивание по листьям
Йодистый калий (KI) Опрыскивание рассады для профилактики грибных болезней 0,01% раствор KI (0,1 г на 1 л воды) Двукратное опрыскивание: до пикировки и через 2 недели
Зола соломы злаковых или просеянная древесная зола Опудривание всходов капустных культур для профилактики черной ножки Смешать равные количества золы и песка и поместить в «чулок» (мешочек из редкой ткани) На стадии «вилочки» (развернутые семядоли) опудрить всходы на ночь, утром смыть золу. Повторить по первому настоящему листу.
Гумат натрия или калия 1. Замачивание семян 0,01% раствор 24 часа, 27-28°C
2. Полив рассады 0,005% раствор Полив по семядолям, 1 -му, 3-му и 5-му листьям
Эпин 1. Замачивание семян 2 капли на 100 мл (1/2 стакана)воды 12-18час., 20-23°C
2. Опрыскивание рассады после пикировки 3 капли на 100 мл Опрыскивание через 6-12 ч. после пикировки
3. Усиленное опрыскивание при стрессовых ситуациях 7 капель на 200 мл Опрыскивание через каждые 7-10 дней

После обеззараживания семена можно высевать в грунт, но лучше перед посевом замочить их в растворе биостимуляторов — эпина или гумата. Это заметно ускоряет появление всходов тугопрорастающих семян (сельдерея, лука репчатого, пастернака, перца и др.), стимулирует рост всходов, а главное, снижает чувствительность сеянцев к неблагоприятным условиям и повышает их устойчивость к болезням. Режимы обработки указаны в таблице 4.

Календарь посева семян

Из культур, перечисленных в таблице 5, сельдерей, луки и пасленовые имеют самый длинный период вегетации, поэтому им нужно отвести самое освещенное место в квартире. При нехватке площади получение рассады капуст, свеклы, салатов, а также мангольда, пастернака, кукурузы можно без ущерба для урожая передвинуть на более поздний срок и запускать рассаду с расчетом на перемещение всходов в теплицу или укрытие на садовом участке. Сроки получения первого урожая сдвинутся, но ненадолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада. Так, рассада капусты, посеянная в конце апреля, бывает готова к высадке через 35 дней, вместо 45 при посеве в конце марта.

Таблица 5. Сроки посева семян на рассаду для Средней полосы

 

Дата Культура Время появления всходов при указанной температуре Оптимальный возраст рассады при высадке
1-15.03 Сельдерей корневой
Сельдерей черешковый
Предварительно замоченные семена,
20-25°C, 8-10 дней
60 дней, 5 листочков
5-15.03 Лук-порей Замоченные семена, 20-25°C, 6-7 дн. 55-60 дней
Лук репчатый Замоченные семена, 20-25°C, 7-10 дн. 55 дней, но не более 60!
Перец, Баклажан При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2-3 дн. 60-65 дней
15-25.03 Томаты высокорослые для пленочной теплицы При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня Не более 55 дней
Капуста б/к,ранняя Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня 45 дней
Кольраби Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня 40 дней
Брокколи Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня 45 дней
25.03-5.04 Цветная и остальные капусты Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня 45 дней
Свекла Замоченные семена, 20-25°C, 2-4 дня 35 дней
Салат Замоченные семена, 20-25°C, 4-6 дн 35 дней
5-15.04 Томаты низкорослые для открытого грунта При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня В зависимости от сорта 40,45 или 50 дней
физалис Замоченные семена, 25-30°C, 5-7дн. 40-45 дней

Посев семян

Семена сельдерея, лука-порея и репчатого после обеззараживания и замачивания высевают в ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить между двумя слоями ткани, помещенными на подложку из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30°C и высокой влажности. Наклюнувшиеся семена переносят пинцетом в рассадные ящики. Такая техника позволяет отбраковать мертвые и отобрать быстро прорастающие (наиболее жизнеспособные) семена.

Семена высевают в ящики рядками. Посевные бороздки размечают отрезком полудюймовой доски, вдавливая ее ребром в грунт. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика — 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.

Глубина бороздок зависит от размера семян. При посеве семян мелких и среднего размера их заделывают на глубину, превышающую толщину семечка не более, чем в 2,5-3 раза. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом. При посеве остальных семян посевные бороздки и всю поверхность грунта засыпают торфолином. Густота посева для сельдерея — 3-4 семечка на 1 см рядка, для луков — 2-3 семечка, для перца, баклажана и томата — 1 семечко.

Чтобы семена не всплывали при поливе, грунт накрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопроницаем, поэтому им можно накрывать семена, которые нуждаются в свете для прорастания (салат-латук и сельдерей). Материал легко стерилизовать кипячением, он может служить в течение нескольких лет. До появления всходов посевные ящики поливают теплой водой. Первый полив полезно сделать 0,005% раствором гумата.

Влага, тепло и доступ воздуха — вот и все, что нужно прорастающим семенам. Оптимальная температура указана в таблице 5. Посевные ящики помещают в надутые полиэтиленовые пакеты, что помогает поддерживать грунт во влажном состоянии и предотвращает его охлаждение.

Предлагаемая технология рассчитана на ускоренное выращивание рассады. Поэтому семена высеивают только в марте (табл. 5).

Уход за сеянцами

Условия, в которые попадают всходы в первые дни и даже часы своей жизни, во многом определяют качество рассады. При появлении всходов нужно вынуть ящики из пакета и снять ткань, которой накрыт грунт. Но прежде стоит полить прорастающие растения сквозь ткань слабым раствором удобрений (таблица 3). С этого момента и вплоть до высадки в грунт рассаду поливают только растворами удобрений. Чистая вода не используется для полива сеянцев и рассады. Свет — главная потребность всходов. Первые 2-3 дня их освещают круглосуточно. Температуру в помещении понижают, а влажность увеличивают. Как это сделать, написано в журнале N6, 1999.

Удобрительный полив. Для полива сеянцев и рассады нужно использовать раствор смеси 2а (1 ч. ложка с верхом на 3 л воды) или раствор удобрения Кемира Комби (1 ч. ложка без верха на 3 л воды). Еще лучше чередовать полив тем и другим удобрением.

Концентрация солей в растворе подобрана так, что он не обжигает растения.

Удобрительный полив ведут прямо по листьям. Питательные вещества при этом поглощаются не только корнями, но и всей листовой поверхностью. Сочетание корневого и некорневого питания — необходимое условие быстрого выращивания рассады. Для полива используют лейки, которые дают параллельные, а не расходящиеся струи.

Частота полива определяется уровнем солнечной радиации и температурой воздуха в помещении. В ясную солнечную погоду, когда температура на подоконнике повышается, поливать сеянцы надо ежедневно. При пасмурной, холодной погоде количество поливов можно сократить до двух-трех в неделю.

О досвечивании сеянцев подробно написано в НСиФ N6, 1999. В первые 2-3 дня всходы должны находиться на свету круглосуточно, а в последующие дни — по 16 часов. Ясно, что в марте и апреле требуется утреннее и вечернее досвечивание. Но и в середине дня на окнах неюжной ориентации, а также в пасмурную погоду света мало. Чтобы узнать, нужно ли включать светильники днем, пользуйтесь таким правилом: если при включении глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит подсветка не нужна, если же интенсивность света заметно возрастает, подсветка нужна. Не забывайте: для растений свет и жизнь — это одно и то же.

Температурный режим. После появления всходов высокая температура больше не нужна. Ее нужно снизить, и притом значительно. Всходы капусты первую неделю рекомендуется держать при 6-10°C, а затем при 14-18°C в солнечные дни, при 12-16°C в пасмурные дни и при 6-10°C ночью.

Для томатов в первую неделю температуру снижают до 12-15°C днем и до 8-10°C ночью; для перца и баклажана — до 13-16°C днем и 8-10°C ночью. В последующий период температуру поддерживают высокой в солнечную погоду (20-25°C), пониже — в пасмурную (15-19°C) и еще ниже — ночью (8-14°C). Это нормы для тепличных комплексов, занимающихся выращиванием рассады.

Заметьте, что температурный режим выбирают в зависимости от освещения. Это имеет биологический смысл. На ярком свету наибольшая интенсивность фотосинтеза и роста наблюдается при 25°C.

Нехватка света делает бесполезной и даже вредной высокую температуру. При плохом освещении фотосинтез протекает вяло, органических веществ образуется мало, а дыхание (сжигание этих веществ) идет тем интенсивнее, чем выше температура. Ночью фотосинтез прекращается, а дыхание продолжается.

Слабая освещенность и высокая температура — сочетание губительное для сеянцев. При плохом освещении, коротком световом дне и высокой круглосуточной температуре может сгореть почти все, что нарабатывается за световой день.

Решать такую проблему можно двумя способами: либо обеспечить хорошее освещение (повысить уровень фотосинтеза), либо понизить температуру (уменьшить интенсивность дыхания). В любом случае ночью температура должна быть довольно низкой. Для сеянцев капусты и других холодостойких культур ее можно снижать до 6-8°C, для томатов — до 8-10°C, для перца и баклажана — до 12-14°C.

Пикировка

Задача пикировки — предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.

Пикировка в квартире создает сложности, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот и медлит огородник, пропуская все биологически оправданные сроки. При хорошей освещенности сеянцы большинства культур готовы к пикировке через 7-10 дней, на стадии полного развития семядолей и образования первого настоящего листа. В это время все овощные культуры, в том числе перец, переносят пикировку безболезненно и практически сразу трогаются в рост.

Пикируют рассаду в ящики или индивидуальные емкости, заправляя грунт удобрениями несколько обильнее, чем под посев семян (табл. 2). С помощью сажального колышка (заостренного полудюймового стержня длиной 15 см) в грунте делают лунки глубиной 6,5-7 см. Колышек подводят под корни и вынимают сеянцы по одному, держа за семядольный лист ? но не за стебель!

астеньице погружают в лунку глубоко, до семядольных листьев, и колышком сбоку прижимают почву к корням, чтобы не осталось «воздушных карманов». Все нестандартные и отстающие в росте сеянцы отбраковывают. Распикированные растения поливают теми же растворами, что и сеянцы. В солнечную погоду и при большой сухости воздуха в первый день может потребоваться 2-3 полива.

Площадь и объем грунта, необходимые рассаде после пикировки, указаны в статье «О рассаде для горожан» (N6, 1999). Рассада сельдерея остается компактной до 7-8 недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. Поэтому при нехватке на окнах освещенной площади сельдерей допустимо оставлять без пикировки. Достаточно удалить поздно взошедшие, отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1-1,5 см рядка.

Луки также не пикируют. Когда у рассады репчатого лука и лука-порея пойдет четвертый лист, листья подрезают на 1/2 длины. Подрезку повторяют перед высадкой рассады в грунт.

Уход за рассадой

Свет был и остается главной потребностью рассады. Все остальное — температура, полив, даже интенсивность вентиляции — зависит от уровня освещенности. В солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в особо жаркие дни для крупной рассады может потребоваться второй полив. Когда в помещении холодно, а за окном пасмурно, достаточно двухтрех поливов в неделю. Сдерживание роста рассады путем ограничения полива допустимо только в последние 2 недели перед высадкой. Не реже одного раза в неделю полив должен быть промывным, то есть, часть раствора должна вытечь через дренажные отверстия. Так удаляются лишние соли, что особенно важно для капустных культур, которые не выносят засоленности.

Освещенность и жизненное пространство находятся в обратной зависимости: при хорошей освещенности допустимо более плотное стояние растений, при меньшей освещенности, чтобы избежать конкуренции за свет, вытягивания и ослабления рассады, растениям надо предоставить больше места. Особой склонностью к вытягиванию отличается помидорная рассада. Сигналом к усиленному росту служит затенение нижних листьев молодыми крупными листьями. Эффективным приемом, предотвращающим удлинение стебля, является обрывание нижних листьев по мере отрастания новых. Первые два листа удаляют через 2 недели после пикировки. Спустя две недели операцию повторяют и в результате получают растения с толстым коренастым стеблем.

Профилактическое и лечебное опрыскивание

При всех наших усовершенствованиях (НСиФ N6, 1999), квартирные условия для рассады остаются далекими от идеальных, а потому растения на подоконниках всегда предрасположены к черной ножке, корневым гнилям и другим заболеваниям. Разумное решение — система профилактических мероприятий, которая включает замачивание семян в растворе эпина или гумата, а затем полив раствором гумата на стадии прорастания. При составлении грунтов (таблицы 1 и 2) мы использовали сфагнум и торфолин, поскольку эти материалы обладают бактерицидными свойствами, а также биодобавки (суперкомпост Пикса и биогумус), которые содержат антагонистов болезнетворных микроорганизмов. Остальные профилактические мероприятия представлены в таблице 4, где указано, какие использованы вещества, на какой стадии роста и для какой цели.

Закаливание рассады

Перед высадкой рассаду нужно приучить к наружным условиям — ультрафиолетовому излучению, ветру, резким суточным колебаниям температуры.

Закалку начинают с того, что выставляют рассаду на застекленные балконы и лоджии, где в солнечные дни температура на 10°C выше наружной. Холодостойкие культуры можно выносить с момента, когда в тени на балконе температура достигает 5-7°C. Рассаду теплолюбивых культур начинают выносить на несколько часов, когда температура в тени поднимется до 10°C. Если же днем температура выше 15°C, а ночью не опускается ниже 3-4°C, можно не убирать рассаду с балкона. Это приучит растения к резким суточным колебаниям температуры.

И все же застекленные балконы и лоджии не обеспечивают настоящего закаливания. Закалка рассады на открытых балконах и лоджиях проходит в условиях, близких к наружным, а в чем-то даже более суровых, например, там сильнее ветер. Продолжайте закалку на садовых участках, выдерживая рассаду несколько дней (минимум 2-3 дня) на столах, установленных под открытым небом.

 

сухой
термо-
метр
°C
Разность показаний сухого и влажного термометров, °C
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11
Относительная влажность воздуха, %
10 86 79 73 66 60 53 47 41 34 28 22 16
11 87 80 74 67 61 55 49 43 37 31 26 20
12 87 81 75 69 63 57 51 45 40 34 28 23 18
13 88 82 76 70 64 58 53 47 42 36 31 26 20
14 88 82 76 71 65 60 54 49 44 39 33 28 23 18
15 88 83 77 72 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 18
16 89 83 78 73 68 63 57 52 48 43 38 33 29 24 20
17 89 84 79 74 69 64 59 54 49 45 40 35 31 27 22 19
18 90 84 79 74 70 65 60 55 51 47 42 37 33 29 24 21 17
19 90 85 80 75 70 66 61 57 52 48 44 39 35 31 27 23 19
20 90 85 81 76 71 67 63 58 54 50 45 41 37 33 29 25 22 18
21 90 85 81 77 72 68 64 59 55 51 47 43 39 35 31 28 24 21 17
22 91 85 82 77 73 69 64 61 56 52 48 44 41 37 33 30 26 23 19
23 91 86 82 78 74 70 65 62 58 54 50 46 42 39 35 32 29 25 21 18
24 91 87 83 78 74 70 66 62 59 55 51 48 44 40 37 33 30 27 24 20
25 91 87 83 79 75 71 67 63 60 60 56 52 49 42 38 35 32 29 26 22 19
Оптимальная для рассады влажность выделена

Земледелие с умом

, , , ,

Как сделать короб для высокой грядки

Как сделать короб для высокой грядки

 

Как на ограниченном по площади участке организовать образцовый огород, с которого можно будет собирать богатый урожай? Первым делом придется позаботиться о компактном размещении грядок и их идеальной конфигурации.
Эффективно решить эту проблему помогает создание специальных устройств в виде короба. Расскажу о том, как сделать короб для грядки на огороде и какую практическую пользу может извлечь из них огородник.

По сути, короб для грядки представляет из себя обычную раму, сколоченную из досок. Высота борта – 20 см и более, а вот остальные размеры дачникам придется подбирать исходя из площади огорода и его формы. Достоинство такой конструкции в том, что для ее создания совсем не обязательно использовать новые строительные материалы. Вполне подойдут обрезки, оставшиеся после капитального ремонта или постройки бани, сарая и т.д.

Единственная обязательная процедура – обработка древесины олифой для повышения устойчивости к гнилям. Однако, объем пропитки небольшой, так что обустройство огорода по этой технологии обходится очень дешево.

Итак, короб готов, что делать дальше? Теперь предстоит позаботиться о подготовке почвенной основы урожайной грядки. Делается это следующим образом.

Как сделать короб для высокой грядки

Сначала деревянный короб укладывают на отведенное для него место, укрепляют, чтобы в процессе работ он не менял изначальное положение. Затем, на огороженном таким образом пространстве снимают верхний слой грунта на глубину лопатного штыка.

Образовавшееся корыто заполняют растительным материалом: обрезанными ветвями деревьев и кустарников, овощной ботвой, древесными опилками и стружкой. Все это обогащается свежим навозом и присыпается сверху землей. Если почва на участке не слишком плодородная, можно заменить обычный грунт на дерновую землю с добавлением в нее компоста и песка. Остается только слегка утрамбовать насыпь, чтобы ее поверхность не слишком сильно выступала над бортами короба, и грядка готова.

Заложенные на глубине растительные остатки при гниении выделяют тепло, которого будет достаточно для того, чтобы уберечь размещенные на грядке растения от ночных заморозков и даже первых осенних холодов. Так что урожайная грядка короб с биоподогревом является универсальны решением, пригодным для использования на протяжении всего сезона.

Как видим, устройство короба процедура кропотливая, но зато одноразовая. В дальнейшем подготовка к новому сезону потребует только периодической подсыпки грунта, уровень которого может понижаться за счет усадки почвы. При этом перекапывать и удобрять грядку не требуется, ее не размывают дожди и даже самые обильные поливы не способны уплотнить ее настолько, чтобы потребовалось срочное рыхление – почва здесь всегда пористая, благодаря чему излишки влаги уходят в глубину, так что переувлажнение грядки-короба просто невозможно.

При необходимости грядки на огороде можно легко укрыть под нетканым материалом или другим пленочным утеплителем, который натягивается на проволочный каркас в виде установленных над грядкой дуг.

Как сделать короб для высокой грядки

При размещении на небольшом участке нескольких коробов, между ними нужно оставить просвет как минимум 40 см с каждой стороны. Иначе ухаживать за овощами будет сложно. Чтобы проходы не покрывались сорной травой и не превращались в грязь при частых дождях, их лучше застелить старым рубероидом. Вот и все, как сделать грядки короба из досок на огороде вы знаете.

Если на огороде планируется выращивать плетистые растения, например, огурцы, то грядку-короб придется слегка модифицировать. Ширину конструкции в этом случае лучше делать не более 50 см, что вполне достаточно для высадки рассады в один ряд.

Чтобы проще было ухаживать за растениями, подвязывать и собирать урожай делается стационарная шпалера следующей конструкции. Сначала воображаемой продольной линией делят грядку пополам. Затем с шагом 1,5 м заглубляют в грунт обрезки металлических труб (d = 100 мм). В них вбивают деревянные бруски высотой около 1 м.

Таким образом, получается ряд надежно закрепленных стоек, на верхние торцы которых укладывают обычную водопроводную трубу небольшого диаметра. Чтобы облегчить эту задачу можно предварительно сделать на концах брусков небольшие углубления полукруглой формы. Окрашивание всех деталей конструкции поможет уберечь металлические части шпалеры от коррозии, а деревянные от ржавчины.

Далее готовятся колышки, на одном конце которых крепится толстая веревка или мягкая проволока. На веревке нужно завязать несколько крупных узелков, а на проволоке сделать петельки с шагом 25-30 см. Свободный конец перевязывают вокруг верхней перекладины шпалеры, после чего колышек вбивают в землю рядом с каждым огуречным кустом. Изменяя уровень заглубления колышка, регулируют степень натяжения вертикальной опоры.

После устройства такой шпалеры, все что потребуется от огородника при уходе за огурцами – своевременно направлять растущие плети таким образом, чтобы они обвивались вокруг проволоки. В таком случае петельки не дадут побегам сползать и ломаться.

Земледелие с умом

, , ,

Укрывной нетканый материал для грядок и от сорняков

Нетканый укрывной материал (НУМ) по внешнему виду очень похож на обычные полиэтиленовые пленки, но если внимательно изучить основные свойства и характеристики, то выяснится, что между ними очень мало общего.

После такого утверждения у многих сразу возникает вопрос – а нужен ли этот материал огородникам и если да, то как применять укрывной нетканый материал для грядок и от сорняков, как использовать его. Не беспокойтесь, для современных дачников НУМ естественно нужен, а вот как им пользоваться – это отдельный разговор.

Во-первых, НУМ изготавливают на основе стабилизрованного пропилена, экологически чистого сырья из группы полимеров, поэтому применение подобных материалов абсолютно безвредно, что с точки зрения сельского хозяйства очень важный фактор.

Во-вторых, благодаря особому распределению волокон нетканки характеризуются повышенной прочностью, но при этом их удельная масса крайне мала – от 14 до 60 г на кв.м.

В-третьих, особые свойства полипропилена делают данный материал устойчивым к воздействию ультрафиолета солнечных лучей, так что аккумулируя солнечное тепло, НУМ при этом надежно защищает растения от опасных для них излучений. В общем, с какой стороны на него не посмотри, видишь одни плюсы. Только как их можно применить на практике с пользой для дела?

Сфера, в которой возможно использование укрывного материала на огороде очень широка, однако, для успешного достижения конкретно обозначенных целей крайне важно правильно подобрать подходящий тип материи. Для тех, кто сталкивается с подобной темой впервые, сразу скажем, что не стоит путать тип НУМа и его торговую марку. Сегодня нетканый материал продаётся под разным названием: «Спанбонд», «Агрил», «Люмитекс», «Агротекс», «Агроспан», «Лутрасил» и т.д.

Заметим, что здесь приведены только наиболее известные наименования этой категории, кроме которых на рынках можно встретить также большое количество продукции, менее известной и популярной.

Однако, все эти названия к типу материала никакого отношения не имеют. С этой точки зрения все НУМы делятся на четыре группы: легкий, средний, плотный белый, а также плотный черный. Для каждого из этих категорий характерен определенный набор свойств и качеств, исходя из которых и определяется назначение данных материалов.

Основной характеристикой и главным достоинством легкого полотна является его малая плотность. При разных стандартах производства она может быть от 14 до 17 г на кв.м.

Благодаря малому весу этот материал отлично подходит для защиты рассады – им накрывают грядки, присыпая края грунтом или придавливая их камнями. Пока молодые растения слишком малы, нетканка надежно оберегает их от возвратных заморозков, распространения сорняков и различных вредителей. Но когда сеянцы приживаются на новом месте и пускаются в рост, то благодаря легкости укрытия, их верхушки спокойно приподнимают материал и при этом не травмируются, как это часто бывает при использовании пленок из полиэтилена.

Дополнительное применение легкого типа НУМов – шитье мешочков для хранения семян. Некоторые производители, уловив эту тенденцию, последнее время даже стали выпускать полотна такого материала с вшитыми клипсами.

НУМы, относящиеся к среднему типу, также имеют белый цвет, но плотность их более высокая. Причем интервал численных значений для данной характеристики очень большой – от 28 до 42 г на м.кв.

Основное назначение материалов этой группы – устройство парников и теплиц различных конструкций. Разновидности с меньшей плотностью (28-35 г на м.кв.) используют для оборудования над огородными грядками укрытый в виде каркасных тоннелей. Для покрытия стационарных теплиц весенне-летнего использования подходит более плотный материал: 35-42 г на м.кв.

Образцы плотного белого НУМа отличаются уплотненной структурой волокон и, следовательно, большим удельным весом (от 50 до 60 г на м.кв.). Такие изделия имеют очень широкую область применения и могут использоваться на протяжении всего сезона.

Летом они хорошо подходят для укрытия растений от жары, губительных солнечных лучей, ветра и града. А в холодный период плотная белая нетканка может служить для защиты от заморозков урожая озимых или проведенных под зиму посевов.

Черный укрывной материал также отличается высокой плотностью, но благодаря своей окраске он не пропускает солнечный свет, одновременно хорошо аккумулируя тепло.

Поэтому его используют, главным образом, с целью мульчирования грядок. Для этого в полотне вырезают отверстия, чтобы при максимальной площади укрытого грунта, растения оставались «на свободе».

Благодаря такому решению, растения могут полноценно дышать, к их корням поступает необходимое количество влаги, но при этом почва, укрытая черной пленкой нетканки, хорошо прогревается, практически не теряет влаги, не уплотняется и не позволяет междурядьям прорастать сорняками.

Таким образом, укрывные материалы нетканого типа могут стать для огородника просто незаменимым помощником. Нужно только разбираться в их свойствах, от которых зависит правильное применение материалов. Тогда можно будет значительно сократить трудозатраты, надежно защитить посадки от различных неблагоприятных факторов и в итоге получить богатый урожай выращиваемых на огороде культур.

Земледелие с умом

, , ,

Самодельный капельный полив огорода своими руками

 

Одна из главных проблем посадившего огород дачника – невозможность посещать свои загородные угодья каждый день или хотя бы раз в 2-3дня. Это возможно только в выходные. Отсюда нерегулярные поливы грядок и, как следствие, хилые чахлые растения, низкий урожай мелких невкусных плодов. Можно ли как то решить эту проблему? Оказывается, выход есть, и даже не один, а сразу несколько вариантов выхода из подобных ситуаций.

Золотое правило полива

Прежде всего, нужно усвоить главное правило полива – не использовать холодную воду. Многие пренебрегают этим условием, подавая на грядки воду прямо из водопровода или артезианской скважины. При таком поливе молодые растения подвергаются температурному стрессу, из-за чего их развитие заметно замедляется.

Соответственно, при отклонении процесса роста от нормы, сельскохозяйственным культурам для восстановления жизненных сил нужно дополнительное питание и более обильные поливы. Таким образом, если организовать полив правильно, то можно избежать необходимости делать это слишком часто.

Как сделать самодельный капельный полив огорода своими руками? Все очень просто. Достаточно установить на участке бочку. Если вечером заполнить ее, то за теплую летнюю ночь вода согреется до температуры приемлемой для полива, так что с утра, до того, как солнце начнет припекать, можно будет приступать к делу.

Кстати говоря, отправляясь в конце выходных домой, можно заложить в бочку с водой скошенную траву и оставшиеся после прополки сорняки. За неделю под действием солнечных лучей такой настой непременно забродит, переродившись в питательную жидкость, которой с успехом можно заменить большинство подкормок на основе минеральных удобрений.

Как организовать полив огорода из бочки?

Не переживайте, ведрами черпать воду из бочки и носить ее на огород не придется. Есть более рациональные способы организации полива. Например, капельный полив. Изобретен этот способ был в Древнем Египте, где, как известно, проблема ирригации стоит очень остро. Однако, несмотря на почтенный возраст, данная технология не утратила актуальности и по сей день.

Суть капельного полива в том, что вода подается к растениям не периодически и большими объемами, а постоянно, но по чуть-чуть, в буквальном смысле слова, по капельке. Сделать простейшее устройство своими руками для организации такого орошения вполне по силам любому дачнику.

Для этого бочке для согревания воды, о которой говорилось выше, в нижней части устанавливают один или несколько краников – количество зависит от площади огорода, разбросанности грядок по территории участка и их расположения относительно места установки бочки.

К кранам присоединяют тонкие шланги из пластика, купить которые можно в любом хозяйственном магазине. Противоположный их конец надежно забивают заглушками, чтобы вода не просачивалась через них. Подготовленные таким образом водоносные артерии протягивают вдоль грядок, стараясь уложить как можно ближе к основанию рассады.

Затем, при помощи толстой хомутной иголки в шланге проделывают маленькие дырочки – нужно, чтобы они были напротив корней растений. После этого можно открывать краны.

Если использовать в качестве основной емкости стандартную металлическую бочку вместимостью 250 л, то такого объёма жидкости вполне достаточно для осуществления капельного полива 6 соток в течение 5 дней.

Секрет полива садовых и декоративных деревьев

Давно известно, что деревья получают питание не только в виде жидкости, впитываемой корнями из почвы. Также они делают это через листву, за счет фотосинтеза – особого процесса превращения солнечного света в жизненную энергию растений.

При этом пыль, в течение лета оседающая на листьях, препятствует данному явлению, снижая активность фотосинтеза. Поэтому очень полезно периодически не только подавать воду в прикорневой круг дерева, но также обрызгивать его крону. Особенно эффективен этот прием в отношении хвойных пород декоративных растений.

Мульчирование – верный способ удержать влагу в почве

Огородникам со стажем известна польза рыхления. Дело в том, что из плотного грунта вода по микрокапиллярам поднимается на поверхность, откуда очень быстро испаряется.

При рыхлении микрокапилляры разрушаются. Однако, эффект от такой процедуры недолговечен, поэтому ее приходится повторять не реже 3 раз в неделю. То есть, опять-таки, все упирается в невозможность слишком частых посещений дачи.

Безболезненно сократить количество рыхлений можно за счет мульчирования. Суть этого приема заключается в том, что после полива почву рыхлят, а затем присыпает мульчей – массой из крупных опилок, травяной крошки, тех же сорняков.

Толщина защитного слоя не должна превышать 4-5 см, иначе он станет отличным рассадником вредителей. Лучше всего использовать мульчу из сосновых опилок или коры-они не только отлично удерживают влагу, но и способствуют очистке грядок от слизней. А вот лиственные породы древесины для этого не годятся, так как под ними земля начинает преть.

Заменить мульчу можно белым нетканым материалом. Только не стоит укладывать его прямо на растения. Для этого нужно установить над грядками проволочные дуги. Это улучшит вентиляцию. И помните, что использовать для этих целей обычную полиэтиленовую пленку запрещено категорически.

Петр, www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/PJk097N21hU?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Земледелие с умом

, , ,

Выращивание лекарственных растений и трав

 

На протяжении тысячелетий люди пользовались дарами природы и выращивали лекарственные травы у себя в огороде. Умению различать полезные и ядовитые растения, находить съедобные коренья наши предки сызмальства обучали своих детей. Ведь в те времена для простых людей такое знание было намного полезней грамоты и носило повседневно-прикладной характер. Теперь эти знания в большинстве своем оказались незаслуженно забытыми.
 

Полезные свойства лекарственных трав

Так, например, все знают, что для остановки кровотечения к ране или ссадине надо приложить лист подорожника. Но ведь с этой же целью можно использовать целый ряд других растений: кровохлебку лекарственную, чистотел, медуницу, пижму, сабельник болотный, аир… Целебными ранозаживляющими свойствами обладают столь любимые нами лесные ягоды – брусника, черника, клюква, костяника, голубика.
 
Возможно, вы удивитесь узнав, что уже занимаетесь выращиванием лекарственных растений у себя на даче. Оглянитесь вокруг, вот же они: душистая черемуха у калитки, красная рябина под окошком, кувшинки или лилии в миниатюрном пруду. Красиво, не правда ли? А ведь эти растения не только являются элементами фен-шуй на вашем участке и призваны услаждать взор. Они помогут вам быстро оказать первую помощь при травме и остановить кровотечение. При этом выращивание лекарственных трав не потребует от вас ни большого труда, ни излишних затрат. Понадобиться разве что глубокая увлеченность, некоторый багаж знаний да небольшой участок земли. 
 

Преимущества выращивания лекарственных растений и трав

Выращивание лекарственных растений и трав – весьма увлекательное и интересное хобби. Задумайтесь, как много у него преимуществ!
Во-первых, если вы на даче, у вас всегда под рукой ваши «зеленыя друзья». Случись беда – не придется рыскать в аптечке, проверять срок годности лекарств, бежать за помощью к соседям. Скорее уж за советом и помощью пойдут к вам.
 
Во-вторых, увлечения ландшафтным дизайном и фитотерапией можно прекрасно совмещать. В настоящее время изучено около полумиллиона видов растений, обладающих лекарственными свойствами. Что-то из лекарственных трав наверняка подойдет для выращивания именно в условиях вашего участка. А также по своим лечебным свойствам будет полезно вам и вашим близким. Например, такая достаточно зимостойкая и долговечная культура как шалфей. Шалфей любит хорошо освещенные места, легко переносит засуху и не выносит избытка влаги. Его активно используют при борьбе с воспалениями, стоматитами, ангинами. Еще один вариант для озеленения участка – это шиповник. Это старинное лекарственное растение крайне неприхотливо и является настоящей «фабрикой» по производству витамина С. Помимо этого шиповник назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, для лечения гипертонической болезни и гинекологических заболеваний, для профилактики атеросклероза и в качестве общеукрепляющего средства. А еще, если посадить кусты достаточно плотно друг к другу, может получится эффектная живая изгородь.
В-третьих, выращиванием лекарственных растений в естественных условиях всегда занималась сама Природа. Именно поэтому они обладают завидным жизнелюбием и потребуют лишь минимального ухода с вашей стороны. Обычно он заключается в дополнительном увлажнении почвы в особо засушливую погоду и прополке сорняков. 
Выращивание лекарственных растений и трав

 

В-четвертых, проявив наблюдательность, вы всегда сможете пополнить свой садик новым растением, просто выкопав его в лесу. Пересадка на новое место должна проводиться с учетом привычных для него условий произрастания.
 

Особенности сбора и применения

Безусловно, чтобы пользоваться дарами природы без риска навредить, нужны определенные знания и умения. У одних растений лекарственными считаются корни, у других – листья, почки, цветы. Третьи можно потреблять без остатка. Важную роль в фитотерапии играет дозировка: иногда принятое в больших количествах лекарство оборачивается ядом. Так что во всем нужно знать меру, и особенно в потреблении столь заботливо выращенных лекарственных растений.
 
Кстати, цветки обычно собираются в период наиболее сильного их цветения, а сбор почек производится ранней весной, до начала их распускания. Кору деревьев тоже лучше заготавливать в весенний период, используя при этом деревья 2- 3-летнего возраста. Листья обладают наибольшей целебной силой если они собраны во время цветения или накануне него.
 
Таким образом, лекарственные растения на вашем дачном участке являются хорошей альтернативой химическим лекарственным препаратам. Но к их выращиванию и потреблению нужно относиться ответственно.

Земледелие с умом

, , ,

Длительное хранение семян

После длительного хранения некоторые семена не утрачивают кондицию и приобретают наилучшую всхожесть.

 

Вместе с наступлением календарной зимы настало самое благоприятнейшее время для покупки семян. На сегодняшний день купить семена можно в интернет-магазинах и в садовых центрах, которые предлагают большой ассортимент нового урожая самых разных сортов и культур. Садоводы, у которых имеется большой опыт, семенной шопинг уже давно начали. Но наличие большого выбора – это явление временное. Постарайтесь не опоздать! Ведь уже в январе пора сеять рассаду. Для того чтобы правильно выбрать и купить посадочный материал, следует придерживаться некоторым довольно простым рекомендациям.

 

Во-первых, покупать семена нужно только в проверенных местах. Не стоит пользоваться услугами в случайных распространителей, особенно, у того, кто торгует на улице в мороз. Мы не устаем об этом предупреждать каждый год, но многие садоводы снова и снова наступают на одни и те же грабли.

 

Во-вторых, хранить семена лучше в бумажной упаковке, поместив их в полиэтиленовый пакет. Данная нехитрая операция предохраняет посадочный материал при низкой влажности воздуха в городских зимних квартирах от пересыхания.

 

Нужно обязательно хранить при комнатной температуре! Так же нужно беречь от резких смен температуры и от сквозняков.

В-третьих, обращайте особое внимание на срок годности.

Длительное хранение семян

 

Среди огромного ассортимента может встретиться пакетик с маркировкой до 01.2011. Такой товар еще не просрочен, но годится только для январского посева в огороде. Для весеннего выращивания растений стоит приобрести что-нибудь свежее.

 

В-четвертых, нужно помнить, что после длительного хранения некоторые семена не только не теряют кондицию, но и еще, приобретают наилучшую всхожесть. К примеру, все культуры семейства тыквенных (кабачки, огурец, лагенария, патиссоны, тыквы и другие) очень любят в хороших условиях «вылежаться» несколько лет. Крестоцветные овощи (репа, редис, дайкон, редька и другие) тоже долгий период не теряют всхожести. А вот культуры семейства сельдерейных (морковь, укроп, петрушка и другие) только из свежих семян могут дать хороший урожай. Здесь нужно быть особо внимательным.

 

И в-пятых, проверьте всхожесть свои семенные многолетние запасы, сделав контрольный посев. У каждого огородника накапливаются «лишние». Если их всхожесть меньше 50%, то можете с уверенностью рассчитывать на данный запас. Если меньше 50% – покупайте свежие.

Земледелие с умом

, , ,

Легендарные лечебные свойства бессмертника

Легендарные лечебные свойства бессмертника

 

Растение бессмертник издавна известно как народный лекарь, который помогает в лечении многих болезней. Это растение относиться к сухо цветам. Это значит, что оно на протяжении длительного времени не меняет своего внешнего вида. Отсюда и появилось его название. Во многих лекарственных сборах присутствует цветочная часть бессмертника, так как чудодейственные свойства этого растения сосредоточены именно в цветках. Состав этого растения весьма разнообразен. Содержание огромного количества полезных веществ обусловливает его целительные свойства. В состав входят: флавоноиды, эфирное масло, минеральные соли, смолы, различные микроэлементы, витамин К, витамин С, витамин А, дубильные вещества. 
 

Применение бессмертника

Бессмертник применяют для лечения многих болезней. Холангит, гепатиты, холецистит, различные воспалительные процессы мочеполовой сферы, а так же простудные заболевания. Желчнокаменная болезнь так же поддается лечению цветком бессмертника. Воспалительные процессы в мочевом пузыре и почках очень бояться веществ, содержащихся в бессмертнике. 
 

Полезные свойства бессмертника

Легендарные лечебные свойства бессмертника
Бессмертник просто может творить чудеса. Он оказывает на организм антибактериальное, противовоспалительное, тонизирующее, обезболивающее, спазмолитическое действие. Отвар из корзинок цветов бессмертника способен изменить качественный состав желчи, понизить уровень билирубина, а так же снизить уровень холестерина в крови. Это растение способно повышать тонус печени и желчного пузыря.
 
В народной медицине широко используется растение бессмертник. Его используют для лечения нервных заболеваний, грибковых заболеваний, для лечение туберкулеза и различных простудных заболеваний, для облегчения болезней поджелудочной железы. 
 
Полезные свойства бессмертника заключаются в том, что он содержит очень много флавоноидов. Это вещества, которые могут помочь в борьбе с раком на ранних стадиях. Вот почему это растение считается очень почитаемым в народе. Ему подвластно так же побороть аллергические состояния. Это замечательное растение можно использовать в качестве антибиотика, потому что в нем содержится вещество аренарин. Этим обусловлены антибактериальные свойства бессмертника. Отвары из цветков используют для нормализации работы пищеварительной системы. 
 
Бессмертник, полезные свойства которого воспевали легенды легкодоступен. Его можно без проблем приобрести в любой аптеке. Его можно собрать самому в теплое время года. Как говорилось ранее, он является сухоцветом. Вы легко его узнаете, он не меняет своего внешнего вида. Конечно, собирать его лучше за пределами населенных пунктов, по-дальше от цивилизации. В местах чистой природы. Вещества, содержащиеся в нем могут улучшить обмен веществ и ускорить процесс переваривания пищи. Это растение очень хорошо влияет на нервную систему и успокаивает ее, нормализует сон, избавляет от депрессии, поднимает настроение. Синтетические антидепрессанты, в отличие от бессмертника, просто успокаивают нервную систему, а бессмертник способен на большее. Он тонизирует центральную и периферическую нервные системы. Благодаря этому, можно полностью избавиться от депрессии и, даже, побороть синдром хронической усталости. Этими свойствами он обладает благодаря содержанию в нем эфирного масла. 
 
Полезные свойства бессмертника благотворно влияют на многие системы организма. Очень хорошо это растение помогает в лечении простудных заболеваний. Если у вас имеются воспаления горла, носа, легких или ушей, то бессмертник неизменно придет вам на помощь и окажет бактерицидное и противовоспалительное действие на очаг болезни.

Земледелие с умом

, , , , ,

Бурачник лекарственный – лекарь народной медицины

Бурачник лекарственный – лекарь народной медицины

 

Бурачник лекарственный, он же в народе зовется Огуречной травой, Бораго или просто Огуречником. Это однолетнее травянистое растение, родом из Сирии. Однако данное растение, являющееся единственным представителем семейства Бурачниковых, произрастает и в странах Северной Африки, Малой Азии, Южной Америки и Европы. 
 
Он растет на огородах как сорняк и прекрасно себя чувствует на мусорных местах. Признается как медоносное растение, пищевое и даже лекарственное. Кстати его цветки и листья используются в медицине отдельно, хотя и те и другие применяются как потогонное, мочегонное, анти ревматическое, жаропонижающее, отхаркивающее при плевритах и коклюше средство. Учитывая тот факт, что Бурачник обладает заметным противовоспалительным действием, то становится весьма возможным использовать его при ревматоидных артритах и экземе. Растение вполне способно облегчать предменструальный синдром. Иногда его рекомендуют матерям в качестве молокогонного средства, хотя, учитывая наличие в нем алкалоидов, лучше его все же не принимать. Листья применяются в качестве успокаивающего средства при депрессиях, а так же для борьбы с негативными последствиями стероидной терапии.
 
Собирают цветущую траву Бурачника на протяжении всего лета, а затем хорошенько просушивают. Сушить растение можно как под навесами на свежем воздухе, так и в специальных сушилках, с отрегулированной температурой не превышающей 40°С.
 

Полезные свойства бурачника

В настоящее время огромный интерес вызывают семена Бурачника, обладающие многими полезными свойствами, за счет того, что содержат полиненасыщенные жирные кислоты. В целом получаемый продукт из таких семян является весьма явным конкурентом такому растению, как Ослинник двулетний, с которого производят далеко не дешевое масло, с коммерческим названием «Масло вечерней примулы». 
 
Бурачник лекарственный – лекарь народной медицины

Свойства масла бурачника

Из семян Бурачника изготавливают довольно жирное масло в состав которого входят т-линоленовая кислота, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые и оказывают на организм человека такой положительный оздоровительный эффект. Даже при похмельном синдроме масляный экстракт семян применяют по 500 мг. 
 
Листья огуречной травы богаты на высокое содержание каротина, витамина С, органических кислот, калия, слизистых веществ, магния и танина. В цветках очень много полезной слизи и эфирных масел. И, конечно же, большое количество жирных масел находится и в семенах
 
Можно с уверенностью сказать, что народная медицина широко использует огуречник. За счет наличия слизи в больших объемах, с его помощью сражаются с запорами и кишечными коликами. В народе считается, что Бурачник очищает кровь.
 
Настои и чаи из него используют при бессоннице, невротических нарушениях, астении, неврозах сердца и бурно-переменчивом настроении. А при болях в суставах из огуречной травы делают компрессы и примочки. 
 
Благодаря весьма нормальному вкусу Бурачник может входить в состав витаминного салата. Употребление его в таком виде позволит предотвратить воспалительные процессы в желчном пузыре, кишечнике, печени, почках, сосудистой системы и благотворно повлияет на обмен веществ.
 
Однако стоит помнить, что длительное применение Огуречной травы может принести и вред организму (спровоцировать нарушение функции печени). Поэтому не стоит употреблять это растение более одного месяца. Эффективнее будет принимать Бурачник неиндивидуально, а в составе лекарственных сборов.

До вашої уваги також пропонуємо дізнатись де можно купити чоловічу вишиванку. Вишиванку в Коломиї треба купляти тільки на нашому сайті.

Земледелие с умом

, ,