Яблоня

Яблоня

Самая распространенная з любительских садах культура. Это объясняется прежде всего ее высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почвенному плодородию.

Правда, на холодных и переувлажненных почвах, в условиях близкого залегания грунтовых вод зимостойкость ее снижается; она становится недолговечной и не дает высоких урожаев.
В благоприятных условиях произрастания яблоня отличается своим долголетием и при высокой агротехнике к 35—40 годам дает до 400 кг и более с дерева. Крона ее может достигать 8 м в диаметре и 5—7 м в высоту.
Вступление в первое плодоношение, а также переход к высокому (или промышленному) плодоношению у яблони, привитой на обычных — семенных подвоях, очень различны и зависят от сорта. Некоторые скороплодные сорта начинают плодоносить уже на 4—5-й год, а в промышленное плодоношение вступают на 7—9-й год, позднеплодные — соответственно на 5—8-й и 10—12-й год.
Ускорить плодоношение можно путем использования карликовых и полукарликовых подвоев. Так, если сорт привить на полукарликовый подвой, то плодоношение ускоряется на 3—4 года, а на карликовом подвое оно начинается уже через год после посадки. Величина урожая, особенно в первые годы, также увеличивается. Высота кроны у карликовых деревьев обычно непревышает 2,5—3 м, что очень облегчает уход за ними. Ускорить плодоношение можно также путем отгибания веток.
Требовательность яблони к условиям освещения довольно высокая. Замечено, что при частичном затенении сада кронами лесных пород урожайность яблони резко падает. Особенно требовательны к условиям освещения деревья, привитые на слаборослые подвои.
Из всех плодовых культур нечерноземной полосы нет другой такой, которая позволила бы иметь свежие плоды на протяжении 10 месяцев. Наиболее ранние сорта дают пригодные для потребления яблоки уже. в конце июля, сорта позднезимнего срока потребления — в начале сентября.
По сроку потребления плодов все сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние хранятся не более 5—12 дней, осенние — 1—2 месяца, зимние — 3—4, а позднезимние 6 месяцев (до мая). Особенно велико значение зимних и позднезимних сортов, которые идут в пищу в такое время года, когда наиболее сильно ощущается-недостаток в витаминах.
В любительском саду из 10 высаживаемых яблонь обычно бывает 6 зимних и позднезимних сортов, 2 осенних и 2 летних. Если садовод покидает свой участок к 1 сентября, то не всегда целесообразно иметь зимние сорта, так как к сбору их приступают во второй половине сентября. Если же у садовода нет соответствующих условий для хранения яблок зимних сортов, то высаживать их также не имеет смысла.
Общеизвестны лечебные свойства плодов яблони. В них содержатся витамины С, Р, В9, микроэлементы, антибиотики, что позволяет широко использовать их при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. Значение свежих яблок и продуктов их переработки в питании человека очень велико. Они занимают первое место среди других плодов по количеству потребления на душу населения и по разнообразию продуктов их переработки (варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, компоты, сухофрукты, маринады, мочения, вина).
Яблоню по праву можно считать индикатором на условия произрастания плодовых культур. Внимательный осмотр взрослых деревьев яблони во многом поможет садоводу. Если большинство деревьев сортов Антоновка и Осеннее полосатое периодически подмерзает’ и не дает ежегодных урожаев, то, следовательно, сад находится в очень суровых условиях. В этом случае садоводам надо ориентироваться на очень зимостойкие сорта северо-западного и уральского сортимента. В таких садах следует высаживать больше ягодных культур, иргу, черноплодную и обыкновенную рябину, облепиху. Здесь трудно ожидать урожаев сливы, груши, вишни (кроме сорта Полевка). Районированные сорта яблони смогут здесь хорошо расти, если их привить по основным скелетным сучьям (на высоте не ниже 120 см от поверхности почвы в крону морозостойких китаек и близких им форм), или, если культивировать их в; стелющейся форме, как это практикуется в Сибири.
Агротехнический уход в садах с очень суровыми условиями произрастания должен быть направлен на. скорейшее окончание ростовых процессов у плодовых культур к осени; Для этой цели надо исключить навоз и компост из подкормок деревьев молодого возраста (до начала плодоношения), также прекратить искусственный полив во вторую половину лета. Участок с близким расположением грунтовых вод необходимо мелиорировать, а приствольные круги занимать земляникой, овощными культурами, потребляющими большое количество воды (капуста и все тыквенные), или газоном.
Там, где периодически отмечается подмерзание сортов Мельба, Уэлси, Папировка, Пепин шафранный (сады находятся в суровых условиях произрастания), следует вводить больше районированных зимостойких сортов — Антоновку, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Боровинку. Если же садоводу все-таки хочется иметь эти периодически подмерзающие сорта, то надо несколько изменить агротехнику их выращивания. Во-первых, их можно привить в крону очень зимостойких яблонь; во-вторых, их надо культивировать как деревья с недолговечным периодом жизни. Такие сорта, как Мельба или Пепин шафранный, начинают плодоносить уже на второй год после посадки и если даже за последующие пять лет они дадут в сумме 50—60 кг с дерева, то гибель их на шестой или седьмой год от посадки после суровой зимы будет оправдана не только ранним урожаем, но и высоким качеством плодов.
Но и в таком саду все агротехнические приемы должны быть направлены не только на повышение морозоустойчивости деревьев (умеренное внесение органических удобрений и минерального азота в первую половину лета, отказ от поли-бов во второй половине лета), но и на ускорение плодоношения. Среди них надо назвать прежде всего замену укорачивания ветвей при весенней обрезке отгибанием веточек в горизонтальное положение, что принуждает дерево раньше заложить цветковые почки.
В садах, где Мельба, Пепин шафранный периодически подмерзают, можно высаживать районированные сорта вишни, и сливы, но. надо помнить, что эти породы будут подмерзать в неблагоприятные зимы. Поэтому при подборе сор-. тов надо отдавать предпочтение более скороплодным. Например, из сортов вишни Шубинка и Полевка лучше выбрать последний, так как он скороспелее, морозоустойчивее и. низкорослей, чем первый.
Меньше всего забот в садах, где районированные сорта хорошо растут и только в отдельные очень морозные зимы некоторые деревья подмерзают. На такие условия рассчитан любой районированный сортимент — по всем культурам для данной области.
Чем тяжелее условия произрастания, тем специфичнее приемы агротехники, выбор сорта и процентного соотношения культур в саду. Для примера возьмем состояние яблоневых насаждений в коллективных садах с избыточным увлажнением и высоким уровнем грунтовых вод. Обычно садовые участки размещаются в лощинах, оврагах, на бывших торфоразработках и карьерах, в лесных массивах, где из-за вымокания корней лес не рос, а на его месте появился кустарник. В таких условиях редко удается провести мелиоративные работы, так как некуда отвести избыток воды. Бывают случаи, когда дренажные канавы все же прокладывают, но и в них с ранней весны вода стоит длительное время.
Яблони, посаженные на холмы или валы, в таких садах в первые годы жизни чувствуют себя лучше, чем посаженные на ровном месте, но к 12—15 годам и у них начинается массовое усыхание концов веток, а суровые зимы вызывают почти полную их гибель.
Восстанавливать погибающие деревья в таких садах уже нет смысла, но стоит подумать и осуществить постоянную (через 10—12 лет) смену деревьев яблони новыми растениями. При этом, конечно, надо выбирать возможно более скороплодные и более зимостойкие сорта(Боровинка).
Посадка яблоневых садов на карликовых подвоях с более поверхностной корневой системой может продлить их жизнь на очень незначительный срок. Здесь выигрыш происходит только за счет несколько более раннего плодоношения. Для этой цели из карликовых подвоев можно использовать парадизку краснолистную и карликовый подвой № 146, а из полукарликовых — дусен III и Тимирязевский 273.

Яблоня

Но и при выборе сортов яблони, привитых на эти слаборослые подвои, следует отдавать предпочтение только высокозимостойким сортам (Антоновка, Анис полосатый и алый, Осеннее полосатое, Боровинка, Десертное Петрова).
Саженцы яблони обычно поступают в продажу в возрасте двух лет. Это наиболее хороший возраст с точки зрения приживаемости и создания скелета плодового дерева. Более взрослые саженцы хуже приживаются, требуют сильной обрезки, трудны при транспортировке.
Осенью посадку саженцев надо проводить до 15 октября, а после этого срока лучше прикапывать на зиму и высаживать в посадочные ямы на следующий год не позднее первой пятидневки мая.
Посадочные ямы для осенней посадки должны быть приготовлены за месяц до нее, а при весенней — осенью, предыдущего года. Корневую систему саженца перед посадкой осматривают, удаляют секатором все больные, поломанные и очень длинные корни. В посадочной яме, которая ранее была заполнена верхним слоем почвы, делают лунку величиной с корневую систему. Затем ставят в нее саженец. Высота корневой шейки должна быть выше обычного уровня почвы на 2—3 см. Фиксируя в таком положении саженец; корневую систему закрывают почвой. Перед уплотнением почвы ногой нужно немного влить воды, затем вновь добавить земли и утоптать ее вокруг штамба. В радиусе посадочной ямы делают холмик и вливают под дерево 2—3 ведра воды. После того как вода впитается, почву мульчируют торфом (слоем в 3—4 см).
Если саженец высажен в лучшие агротехнические сроки, а качество его высокое, то весной укорачивать его веточки не следует. Если саженец привит на карликовом или полукарликовом подвое или он имел сильно подсушенную корневую систему или после осенней посадки попал в суровые условия перезимовки, веточки его следует укоротить на одну треть.
Молодое плодовое дерево в первые годы до плодоношения растет хорошо, если побеги продолжения его скелетных ветвей достигают за сезон 40—60 см. Такое дерево не нуждается в дополнительном уходе (подкормки, поливы). Если прирост составляет всего 20—30 см, то у такого дерева весной вырезают менее ценные ветви и 2—3 раза подкармливают навозной жижей (1:6) или азотными минеральными удобрениями (не позднее конца мая — начала июня). Почва под молодыми деревьями в любительском саду в течение первых 8—10 лет должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
При хорошем росте надземной системы основная масса корней у молодых деревьев яблони и у деревьев, привитых на карликовые подвои, находится в пределах проекции кроны. У взрослых деревьев активная корневая система располагается ближе к периферии кроны и уходит за ее проекцию на 0,5—1,5 м. Эти особенности следует помнить при внесении удобрений, перекопке почвы и Орошении. Во взрослых плодоносящих садах всю площадь, отведенную под деревья, можно засевать травой. Почва будет содержаться, как говорят, под задернением. Эта система особенно хороша на склонах, где есть опасность смыва почвы, на увлажненных землях. Применять ее в садах с глубоким уровнем грунтовых вод можно только при наличии орошения. Траву в саду’следует периодически подкашивать (8—10 раз за лето). Первый раз ее косят в мае, затем при отрастании на 12—15 см. Скошенную траву кладут на приствольные круги. С годами образуется подстилка из перепревшей травы. Сад в этом случае удобряют поверхностно, а фосфор-но-калийные удобрения вносят в шурфы, которые располагают по 4—5 на 1 кв. м приствольного круга. Успех этой системы возможен только при частом скашивании травы.
Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. В кроне молодых деревьев яблони всегда надо выделить лидерный побег и в каждой скелетной ветви найти главный побег. Все побеги-конкуренты срезают «на кольцо», то есть удаляют полностью. Побеги, идущие из периферии внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение. При обрезке сада в первую очередь удаляют надломанные ветки, даже если они имеют небольшую связь с более взрослой ветвью. Как поступить со скелетной ветвью, надломанной тяжестью урожая или сильным ветром,решают по ряду признаков. Ее восстанавливают, если древесина не повреждена грибом, если по объему древесина, которая соединяет материнское дерево с ветвью, может обеспечить питанием последнюю и, если кора, которая связывает две части дерева, не повреждена. В этом случае дезинфицируют место разлома, заготавливают подпоры, железные скобы или гвозди и, возвратив надломанную ветвь в прежнее положение, укрепляют.
Многие садоводы-любители связывают старые ветви между собой. Это хороший способ. Но можно в отдельных случаях, когда трещины только намечаются, использовать железные скобы и гвозди (только под шляпки надо подкладывать резиновую прокладку).
Последствия суровой зимы обычно сказываются летом, когда отдельные ветки вдруг начинают усыхать, или на следующий год весной, когда на подмерзших ветках не распускаются почки. Их надо вырезать. Особое внимание надо обратить на состояние коры на штамбе и скелетных ветвях. Очистка старой коры, дезинфекция 5-процентным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3-процеитным раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел —все это должно стать обязательным мероприятием после суровых зим.
Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух, поэтому для сохранения штамбов и оснований скелетных ветвей от действия низких. Чем выше дерево прикрыто снегом, тем надежнее оно сохранится. Очень важно закрыть хотя бы на 20—30 см основания скелетных ветвей, которые часто подмерзают у Мельбы, Уэлси и Панировки. А с их гибелью восстановить дерево бывает уже невозможно. Сгребая снег вокруг дерева, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20—25 см, иначе земля промерзнет и корни погибнут.
У взрослых деревьев яблони (12—15 лет) на штамбе и на скелетных ветвях образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, усыхая, отстает от ствола, появляются глубокие щели. В этих щелях и трещинах создаются благоприятные условия для развития грибных болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и окукливаются многие вредители. Поэтому старую кору надо периодически (1 раз в 3 года) очищать. Перед чисткой под деревом расстилают пленку или мешковину, куда собирают все опавшие части. Очищенная кора довольно гладкая на ощупь. Появляющаяся прозелень тканей не должна пугать садовода.
Открытую древесину (раны)-дважды в год (на летний и зимний периоды) смазывают 5-процентным раствором иитрафена, затем замазывают подогретым садовым варом или масляной краской.
Ко времени вступления дерева в плодоношение крона его сильно загущается. Ее приходится осветлять, удаляя (выпиливая) целые ветви. В первую очередь удаляют слабые, трущиеся и малоплодоносящие ветки, а также те, которые сломались.
У деревьев в возрасте 25 лет и более проводят снижение кроны, для чего спиливают на боковые разветвления все ветви выше 4—4,5 м. Раны замазывают садовым варом. Эта работа дает определенный эффект только в садах с открытым местоположением. На затененных участках снижение кроны яе дает желательного результата, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.
В период массового цветения яблони еще бывает опасность возврата заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки (—1,5—2,5)°, бутоны (—2,75—3,85°) и губят завязи (—1°). Для сада, расположенного в самой низкой части рельефа, эта опасность будет возникать чаще, чем в верхней.
Если ожидается слабый заморозок, накануне вечером сад нужно полить, а если сильный — всем коллективом проводят дымление. Для этой цели заготавливают заранее кучи хвороста. Зажигают их за час до восхода солнца. Очень важно, чтобы при горении выделялось больше дыма, который препятствует резкому охлаждению почвы и околоземного слоя воздуха.
В плодоносящем саду при большом урожае надо, своевременно подставить подпоры под ветви. Обычно это делают уже при образовании плодов величиной с грецкий орех. В качестве подпор используют жерди и рейки в 3—4 м длиной, на конце. которых на высоте 2 м имеются развилки. Если их нет, то тремя гвоздями под острым углом прибивают короткие реечки. На них осторожно кладут ветви. Глазомерно выбирают центр тяжести урожайной ветви и подставляют в этом месте подпору.
В любительском саду при наличии длинных и прочных жердей можно сделать «зонтичную подвязку». Для этого на верхний торец опоры прибивают гвоздь и к нему подвязывают столько прочного шпагата, сколько надо укрепить ветвей с урожаем. Затем жердь вертикально в трех местах укрепляют к штамбу и лидерному побегу. После чего каждую ветвь подвязывают,к отдельному шпагату.
Летние сорта яблок созревают одновременно с потемнением семян в плодах. Осенние и зимние сорта собирают с дерева — в два-три приема. В первую очередь снимают все плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску. Созревающие плоды легко отделяются от плодушки. Они находятся на самых освещенных частях кроны. Если появилась первая падалица совершенно здоровых плодов, то это верный признак того, что сорт уже близок к созреванию. Дольше всего на дереве могут висеть плоды сортов Пепин шафранный и Северный синап, но и их необходимо убрать до наступления постоянных заморозков.

Яблоня

Обычно садовод при созревании 2—3-го урожая уже легко ориентируется, какие сорта следует убирать в какое время.
Особенно осторожно надо снимать плоды, которые идут на хранение. Они должны быть без вмятин, трещин, наколов, пятен парши. Если стоит теплая погода, то снятые и уложенные плоды переносят в сарай, под навес, в темную комнату или на террасу и там оставляют на 1—2 дня. Охлажденные ночной температурой плоды ранним утром переносят в подвал или погреб.
В хранилищах яблоки укладывают или на стеллажи, или держат в болгарских ящиках. Там их можно легко и быстро периодически просматривать и удалять загнивающие плоды.
Хорошие результаты дает хранение плодов, завернутых в бумагу. Оптимальная температура хранения — 0—3° тепла. Относительная влажность в помещении не должна превышать 80—90%.
Основные вредители и болезни. Из всех плодовых пород яблоня больше всех страдает от вредителей и болезней.
Яблонная медяница зимует в складках коры, куда откладывает яйца. Весной при распускании почек из яиц появляются молодые личинки, которые сначала питаются соком листьев, а затем высасывают его из цветоножек. К моменту распускания цветки настолько сильно повреждаются, что усыхают.
Яблонный цветоед. Жуки зимуют в почве под кронами деревьев, в опавших листьях. Весной самки откладывают по одному яйцу в бутоны. Цветки не распускаются,венчик приобретает коричневый цвет и усыхает. Одна самка в жаркую погоду откладывает до 100 яиц. Особый вред наносит цветоед в, годы с растянутым цветением.
Яблонная плодожорка. Зимует гусеница в трещинах коры, почве, в деревянной таре и в строениях. В период избыточного опадения заняли появляются бабочки, самки которых откладывают до 100—150 яиц. В течение первой и второй педели появляются гусеницы, которые вскоре вгрызаются в мякоть плода, выедая семена. Одна гусеница может повредить 2—3 плода. В жаркие летние периоды появляется второе поколение плодожорки, которое наносит вред осенним и зимним сортам яблони.
Из болезней чаще всего яблоню поражает п а р ш а. Ранней весной на опавших листьях яблони появляются споры, которые с ветром и капельной влагой разносятся по саду. К моменту отцветания яблони уже можно заметить появление очагов болезни на листьях, потом заражаются завязи. При сочетании жаркой и влажной погоды парша яблони сильно поражает листья (ухудшается фотосинтез), плоды теряют товарность и лежкость.
До 15 лет деревья яблони могут повреждаться мышами, которые в конце февраля— марте под рыхлым снегом делают ходы и обгладывают нежную кору. Поэтому ежегодно с осени штамбы обвязывают старыми побегами малины, толем, рубероидом. Поверх толя или рубероида накладывают обычную газетную бумагу, чтобы не было перегрева штамбов. Если эту работу вовремя не сделали, то в январе и феврале (в оттепель) снег вокруг штамбов уплотняют ногой. Через такой плотный барьер грызуны не смогут подойти к дереву.
Неоценимую помощь садоводу в борьбе с вредителями сада оказывают птицы. Наблюдения показывают, что на четыре сада (площадью 600 кв. ж каждый) достаточно двух семей скворцов, одной трясогузки, одной-двух синиц, четырех-пяти семей воробьев. Из этого расчета надо подходить к изготовлению искусственных гнездовий.
В любительских садах часто используют перепрививку плодовых деревьев‘ для быстрой смены сортов, а также чтобы лучше сохранить некоторые малозимостойкие, но ценные сорта. Прививкой пользуются для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами, морозами или кора их пострадала от солнечных ожогов.
Прививка глазками (окулировка) в основном применяется только в государственных питомниках. Любители этот способ почти не используют.
Так, любые сорта яблони прививают на яблоню (в том числе и на дикую), сорта груши прививают на культурную и дикую грушу, а также на айву «А», черноплодную рябину и сорта красной рябины прививают на рябину лесную.
Для широкого круга садоводов наиболее удобное время прививки — весна (конец апреля — первая половина мая); Это период активного сокодвижения, когда кора у растений (куда прививают желаемый сорт) легко отделяется от древесины. Из большого числа способов прививки для начинающих садоводов легче всего использовать прививку «за кору».
На ветке ножовкой делают спил, затем его зачищают садовым ножом. После этого делают продольный разрез коры. На прививаемом черенке капулировочным ножом делают косой. , но ровный срез. Черенок вставляют в разрез. Один край черенка должен плотно прилегать к краю коры. Противоположная часть коры накладывается на вставленный черенок. Теперь надо плотно обвязать место прививки пленкой и обмазать садовым варом все раны.
Заготовку черенков (привоев) яблони проводят после выпадения устойчивого снегового покрова и до наступления сильных морозов. Если зима была не суровой и не вызвала гибель тканей у однолетних приростов, то заготовку черенков можно проводить и в марте.
Обычно срезают однолетние приросты с деревьев, которые уже плодоносят и их сорт достоверно известен. Срезку однолетних побегов делают в средней части кроны. При этом помнят, что заготовка черенков для прививки не должна нарушать общего формирования дерева. В первую очередь срезают конкуренты, побеги, загущающие крону и находящиеся на верхней части многолетних ветвей, а также волчкообразные побеги. Последние за счет их большой длины иногда используют для лечения коры штамбов.
Если черенки заготовлены в начале зимы, на них навешивают этикетку и убирают либо в холодные погреба (ставя пучки во влажный песок), либо под снег, который уплотняют во избежание повреждения мышами. Если черенки заготавливают в конце зимы, то их кладут на ледник или под снег.
Прививку нового сорта можно делать только на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в любительском саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также Грушовку московскую, Коричное полосатое, Антоновку обыкновенную и Анис (серый и полосатый). Совершенно не разумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мельба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка. Даже сорта Антоновка и Анис в особенно неблагоприятных условиях не могут быть использованы для этой цели, так как штамб и скелетные ветви у них могут повреждаться. Для роста и плодоношения перепривитых деревьев не столь важно, какой сорт по сроку созревания прививается на дерево (на летние сорта можно прививать осенние и зимние и наоборот).