Садоводство

Яблоня

Яблоня

Самая распространенная з любительских садах культура. Это объясняется прежде всего ее высокой зимостойкостью и нетребовательностью к почвенному плодородию.

Правда, на холодных и переувлажненных почвах, в условиях близкого залегания грунтовых вод зимостойкость ее снижается; она становится недолговечной и не дает высоких урожаев.
В благоприятных условиях произрастания яблоня отличается своим долголетием и при высокой агротехнике к 35—40 годам дает до 400 кг и более с дерева. Крона ее может достигать 8 м в диаметре и 5—7 м в высоту.
Вступление в первое плодоношение, а также переход к высокому (или промышленному) плодоношению у яблони, привитой на обычных — семенных подвоях, очень различны и зависят от сорта. Некоторые скороплодные сорта начинают плодоносить уже на 4—5-й год, а в промышленное плодоношение вступают на 7—9-й год, позднеплодные — соответственно на 5—8-й и 10—12-й год.
Ускорить плодоношение можно путем использования карликовых и полукарликовых подвоев. Так, если сорт привить на полукарликовый подвой, то плодоношение ускоряется на 3—4 года, а на карликовом подвое оно начинается уже через год после посадки. Величина урожая, особенно в первые годы, также увеличивается. Высота кроны у карликовых деревьев обычно непревышает 2,5—3 м, что очень облегчает уход за ними. Ускорить плодоношение можно также путем отгибания веток.
Требовательность яблони к условиям освещения довольно высокая. Замечено, что при частичном затенении сада кронами лесных пород урожайность яблони резко падает. Особенно требовательны к условиям освещения деревья, привитые на слаборослые подвои.
Из всех плодовых культур нечерноземной полосы нет другой такой, которая позволила бы иметь свежие плоды на протяжении 10 месяцев. Наиболее ранние сорта дают пригодные для потребления яблоки уже. в конце июля, сорта позднезимнего срока потребления — в начале сентября.
По сроку потребления плодов все сорта яблони делятся на летние, осенние, зимние и позднезимние. Летние хранятся не более 5—12 дней, осенние — 1—2 месяца, зимние — 3—4, а позднезимние 6 месяцев (до мая). Особенно велико значение зимних и позднезимних сортов, которые идут в пищу в такое время года, когда наиболее сильно ощущается-недостаток в витаминах.
В любительском саду из 10 высаживаемых яблонь обычно бывает 6 зимних и позднезимних сортов, 2 осенних и 2 летних. Если садовод покидает свой участок к 1 сентября, то не всегда целесообразно иметь зимние сорта, так как к сбору их приступают во второй половине сентября. Если же у садовода нет соответствующих условий для хранения яблок зимних сортов, то высаживать их также не имеет смысла.
Общеизвестны лечебные свойства плодов яблони. В них содержатся витамины С, Р, В9, микроэлементы, антибиотики, что позволяет широко использовать их при сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях. Значение свежих яблок и продуктов их переработки в питании человека очень велико. Они занимают первое место среди других плодов по количеству потребления на душу населения и по разнообразию продуктов их переработки (варенье, повидло, мармелад, пастила, соки, компоты, сухофрукты, маринады, мочения, вина).
Яблоню по праву можно считать индикатором на условия произрастания плодовых культур. Внимательный осмотр взрослых деревьев яблони во многом поможет садоводу. Если большинство деревьев сортов Антоновка и Осеннее полосатое периодически подмерзает’ и не дает ежегодных урожаев, то, следовательно, сад находится в очень суровых условиях. В этом случае садоводам надо ориентироваться на очень зимостойкие сорта северо-западного и уральского сортимента. В таких садах следует высаживать больше ягодных культур, иргу, черноплодную и обыкновенную рябину, облепиху. Здесь трудно ожидать урожаев сливы, груши, вишни (кроме сорта Полевка). Районированные сорта яблони смогут здесь хорошо расти, если их привить по основным скелетным сучьям (на высоте не ниже 120 см от поверхности почвы в крону морозостойких китаек и близких им форм), или, если культивировать их в; стелющейся форме, как это практикуется в Сибири.
Агротехнический уход в садах с очень суровыми условиями произрастания должен быть направлен на. скорейшее окончание ростовых процессов у плодовых культур к осени; Для этой цели надо исключить навоз и компост из подкормок деревьев молодого возраста (до начала плодоношения), также прекратить искусственный полив во вторую половину лета. Участок с близким расположением грунтовых вод необходимо мелиорировать, а приствольные круги занимать земляникой, овощными культурами, потребляющими большое количество воды (капуста и все тыквенные), или газоном.
Там, где периодически отмечается подмерзание сортов Мельба, Уэлси, Папировка, Пепин шафранный (сады находятся в суровых условиях произрастания), следует вводить больше районированных зимостойких сортов — Антоновку, Осеннее полосатое, Десертное Петрова, Боровинку. Если же садоводу все-таки хочется иметь эти периодически подмерзающие сорта, то надо несколько изменить агротехнику их выращивания. Во-первых, их можно привить в крону очень зимостойких яблонь; во-вторых, их надо культивировать как деревья с недолговечным периодом жизни. Такие сорта, как Мельба или Пепин шафранный, начинают плодоносить уже на второй год после посадки и если даже за последующие пять лет они дадут в сумме 50—60 кг с дерева, то гибель их на шестой или седьмой год от посадки после суровой зимы будет оправдана не только ранним урожаем, но и высоким качеством плодов.
Но и в таком саду все агротехнические приемы должны быть направлены не только на повышение морозоустойчивости деревьев (умеренное внесение органических удобрений и минерального азота в первую половину лета, отказ от поли-бов во второй половине лета), но и на ускорение плодоношения. Среди них надо назвать прежде всего замену укорачивания ветвей при весенней обрезке отгибанием веточек в горизонтальное положение, что принуждает дерево раньше заложить цветковые почки.
В садах, где Мельба, Пепин шафранный периодически подмерзают, можно высаживать районированные сорта вишни, и сливы, но. надо помнить, что эти породы будут подмерзать в неблагоприятные зимы. Поэтому при подборе сор-. тов надо отдавать предпочтение более скороплодным. Например, из сортов вишни Шубинка и Полевка лучше выбрать последний, так как он скороспелее, морозоустойчивее и. низкорослей, чем первый.
Меньше всего забот в садах, где районированные сорта хорошо растут и только в отдельные очень морозные зимы некоторые деревья подмерзают. На такие условия рассчитан любой районированный сортимент — по всем культурам для данной области.
Чем тяжелее условия произрастания, тем специфичнее приемы агротехники, выбор сорта и процентного соотношения культур в саду. Для примера возьмем состояние яблоневых насаждений в коллективных садах с избыточным увлажнением и высоким уровнем грунтовых вод. Обычно садовые участки размещаются в лощинах, оврагах, на бывших торфоразработках и карьерах, в лесных массивах, где из-за вымокания корней лес не рос, а на его месте появился кустарник. В таких условиях редко удается провести мелиоративные работы, так как некуда отвести избыток воды. Бывают случаи, когда дренажные канавы все же прокладывают, но и в них с ранней весны вода стоит длительное время.
Яблони, посаженные на холмы или валы, в таких садах в первые годы жизни чувствуют себя лучше, чем посаженные на ровном месте, но к 12—15 годам и у них начинается массовое усыхание концов веток, а суровые зимы вызывают почти полную их гибель.
Восстанавливать погибающие деревья в таких садах уже нет смысла, но стоит подумать и осуществить постоянную (через 10—12 лет) смену деревьев яблони новыми растениями. При этом, конечно, надо выбирать возможно более скороплодные и более зимостойкие сорта(Боровинка).
Посадка яблоневых садов на карликовых подвоях с более поверхностной корневой системой может продлить их жизнь на очень незначительный срок. Здесь выигрыш происходит только за счет несколько более раннего плодоношения. Для этой цели из карликовых подвоев можно использовать парадизку краснолистную и карликовый подвой № 146, а из полукарликовых — дусен III и Тимирязевский 273.

Яблоня

Но и при выборе сортов яблони, привитых на эти слаборослые подвои, следует отдавать предпочтение только высокозимостойким сортам (Антоновка, Анис полосатый и алый, Осеннее полосатое, Боровинка, Десертное Петрова).
Саженцы яблони обычно поступают в продажу в возрасте двух лет. Это наиболее хороший возраст с точки зрения приживаемости и создания скелета плодового дерева. Более взрослые саженцы хуже приживаются, требуют сильной обрезки, трудны при транспортировке.
Осенью посадку саженцев надо проводить до 15 октября, а после этого срока лучше прикапывать на зиму и высаживать в посадочные ямы на следующий год не позднее первой пятидневки мая.
Посадочные ямы для осенней посадки должны быть приготовлены за месяц до нее, а при весенней — осенью, предыдущего года. Корневую систему саженца перед посадкой осматривают, удаляют секатором все больные, поломанные и очень длинные корни. В посадочной яме, которая ранее была заполнена верхним слоем почвы, делают лунку величиной с корневую систему. Затем ставят в нее саженец. Высота корневой шейки должна быть выше обычного уровня почвы на 2—3 см. Фиксируя в таком положении саженец; корневую систему закрывают почвой. Перед уплотнением почвы ногой нужно немного влить воды, затем вновь добавить земли и утоптать ее вокруг штамба. В радиусе посадочной ямы делают холмик и вливают под дерево 2—3 ведра воды. После того как вода впитается, почву мульчируют торфом (слоем в 3—4 см).
Если саженец высажен в лучшие агротехнические сроки, а качество его высокое, то весной укорачивать его веточки не следует. Если саженец привит на карликовом или полукарликовом подвое или он имел сильно подсушенную корневую систему или после осенней посадки попал в суровые условия перезимовки, веточки его следует укоротить на одну треть.
Молодое плодовое дерево в первые годы до плодоношения растет хорошо, если побеги продолжения его скелетных ветвей достигают за сезон 40—60 см. Такое дерево не нуждается в дополнительном уходе (подкормки, поливы). Если прирост составляет всего 20—30 см, то у такого дерева весной вырезают менее ценные ветви и 2—3 раза подкармливают навозной жижей (1:6) или азотными минеральными удобрениями (не позднее конца мая — начала июня). Почва под молодыми деревьями в любительском саду в течение первых 8—10 лет должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
При хорошем росте надземной системы основная масса корней у молодых деревьев яблони и у деревьев, привитых на карликовые подвои, находится в пределах проекции кроны. У взрослых деревьев активная корневая система располагается ближе к периферии кроны и уходит за ее проекцию на 0,5—1,5 м. Эти особенности следует помнить при внесении удобрений, перекопке почвы и Орошении. Во взрослых плодоносящих садах всю площадь, отведенную под деревья, можно засевать травой. Почва будет содержаться, как говорят, под задернением. Эта система особенно хороша на склонах, где есть опасность смыва почвы, на увлажненных землях. Применять ее в садах с глубоким уровнем грунтовых вод можно только при наличии орошения. Траву в саду’следует периодически подкашивать (8—10 раз за лето). Первый раз ее косят в мае, затем при отрастании на 12—15 см. Скошенную траву кладут на приствольные круги. С годами образуется подстилка из перепревшей травы. Сад в этом случае удобряют поверхностно, а фосфор-но-калийные удобрения вносят в шурфы, которые располагают по 4—5 на 1 кв. м приствольного круга. Успех этой системы возможен только при частом скашивании травы.
Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. В кроне молодых деревьев яблони всегда надо выделить лидерный побег и в каждой скелетной ветви найти главный побег. Все побеги-конкуренты срезают «на кольцо», то есть удаляют полностью. Побеги, идущие из периферии внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение. При обрезке сада в первую очередь удаляют надломанные ветки, даже если они имеют небольшую связь с более взрослой ветвью. Как поступить со скелетной ветвью, надломанной тяжестью урожая или сильным ветром,решают по ряду признаков. Ее восстанавливают, если древесина не повреждена грибом, если по объему древесина, которая соединяет материнское дерево с ветвью, может обеспечить питанием последнюю и, если кора, которая связывает две части дерева, не повреждена. В этом случае дезинфицируют место разлома, заготавливают подпоры, железные скобы или гвозди и, возвратив надломанную ветвь в прежнее положение, укрепляют.
Многие садоводы-любители связывают старые ветви между собой. Это хороший способ. Но можно в отдельных случаях, когда трещины только намечаются, использовать железные скобы и гвозди (только под шляпки надо подкладывать резиновую прокладку).
Последствия суровой зимы обычно сказываются летом, когда отдельные ветки вдруг начинают усыхать, или на следующий год весной, когда на подмерзших ветках не распускаются почки. Их надо вырезать. Особое внимание надо обратить на состояние коры на штамбе и скелетных ветвях. Очистка старой коры, дезинфекция 5-процентным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3-процеитным раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел —все это должно стать обязательным мероприятием после суровых зим.
Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух, поэтому для сохранения штамбов и оснований скелетных ветвей от действия низких. Чем выше дерево прикрыто снегом, тем надежнее оно сохранится. Очень важно закрыть хотя бы на 20—30 см основания скелетных ветвей, которые часто подмерзают у Мельбы, Уэлси и Панировки. А с их гибелью восстановить дерево бывает уже невозможно. Сгребая снег вокруг дерева, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20—25 см, иначе земля промерзнет и корни погибнут.
У взрослых деревьев яблони (12—15 лет) на штамбе и на скелетных ветвях образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, усыхая, отстает от ствола, появляются глубокие щели. В этих щелях и трещинах создаются благоприятные условия для развития грибных болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и окукливаются многие вредители. Поэтому старую кору надо периодически (1 раз в 3 года) очищать. Перед чисткой под деревом расстилают пленку или мешковину, куда собирают все опавшие части. Очищенная кора довольно гладкая на ощупь. Появляющаяся прозелень тканей не должна пугать садовода.
Открытую древесину (раны)-дважды в год (на летний и зимний периоды) смазывают 5-процентным раствором иитрафена, затем замазывают подогретым садовым варом или масляной краской.
Ко времени вступления дерева в плодоношение крона его сильно загущается. Ее приходится осветлять, удаляя (выпиливая) целые ветви. В первую очередь удаляют слабые, трущиеся и малоплодоносящие ветки, а также те, которые сломались.
У деревьев в возрасте 25 лет и более проводят снижение кроны, для чего спиливают на боковые разветвления все ветви выше 4—4,5 м. Раны замазывают садовым варом. Эта работа дает определенный эффект только в садах с открытым местоположением. На затененных участках снижение кроны яе дает желательного результата, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.
В период массового цветения яблони еще бывает опасность возврата заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки (—1,5—2,5)°, бутоны (—2,75—3,85°) и губят завязи (—1°). Для сада, расположенного в самой низкой части рельефа, эта опасность будет возникать чаще, чем в верхней.
Если ожидается слабый заморозок, накануне вечером сад нужно полить, а если сильный — всем коллективом проводят дымление. Для этой цели заготавливают заранее кучи хвороста. Зажигают их за час до восхода солнца. Очень важно, чтобы при горении выделялось больше дыма, который препятствует резкому охлаждению почвы и околоземного слоя воздуха.
В плодоносящем саду при большом урожае надо, своевременно подставить подпоры под ветви. Обычно это делают уже при образовании плодов величиной с грецкий орех. В качестве подпор используют жерди и рейки в 3—4 м длиной, на конце. которых на высоте 2 м имеются развилки. Если их нет, то тремя гвоздями под острым углом прибивают короткие реечки. На них осторожно кладут ветви. Глазомерно выбирают центр тяжести урожайной ветви и подставляют в этом месте подпору.
В любительском саду при наличии длинных и прочных жердей можно сделать «зонтичную подвязку». Для этого на верхний торец опоры прибивают гвоздь и к нему подвязывают столько прочного шпагата, сколько надо укрепить ветвей с урожаем. Затем жердь вертикально в трех местах укрепляют к штамбу и лидерному побегу. После чего каждую ветвь подвязывают,к отдельному шпагату.
Летние сорта яблок созревают одновременно с потемнением семян в плодах. Осенние и зимние сорта собирают с дерева — в два-три приема. В первую очередь снимают все плоды, которые приобрели характерную для сорта окраску. Созревающие плоды легко отделяются от плодушки. Они находятся на самых освещенных частях кроны. Если появилась первая падалица совершенно здоровых плодов, то это верный признак того, что сорт уже близок к созреванию. Дольше всего на дереве могут висеть плоды сортов Пепин шафранный и Северный синап, но и их необходимо убрать до наступления постоянных заморозков.

Яблоня

Обычно садовод при созревании 2—3-го урожая уже легко ориентируется, какие сорта следует убирать в какое время.
Особенно осторожно надо снимать плоды, которые идут на хранение. Они должны быть без вмятин, трещин, наколов, пятен парши. Если стоит теплая погода, то снятые и уложенные плоды переносят в сарай, под навес, в темную комнату или на террасу и там оставляют на 1—2 дня. Охлажденные ночной температурой плоды ранним утром переносят в подвал или погреб.
В хранилищах яблоки укладывают или на стеллажи, или держат в болгарских ящиках. Там их можно легко и быстро периодически просматривать и удалять загнивающие плоды.
Хорошие результаты дает хранение плодов, завернутых в бумагу. Оптимальная температура хранения — 0—3° тепла. Относительная влажность в помещении не должна превышать 80—90%.
Основные вредители и болезни. Из всех плодовых пород яблоня больше всех страдает от вредителей и болезней.
Яблонная медяница зимует в складках коры, куда откладывает яйца. Весной при распускании почек из яиц появляются молодые личинки, которые сначала питаются соком листьев, а затем высасывают его из цветоножек. К моменту распускания цветки настолько сильно повреждаются, что усыхают.
Яблонный цветоед. Жуки зимуют в почве под кронами деревьев, в опавших листьях. Весной самки откладывают по одному яйцу в бутоны. Цветки не распускаются,венчик приобретает коричневый цвет и усыхает. Одна самка в жаркую погоду откладывает до 100 яиц. Особый вред наносит цветоед в, годы с растянутым цветением.
Яблонная плодожорка. Зимует гусеница в трещинах коры, почве, в деревянной таре и в строениях. В период избыточного опадения заняли появляются бабочки, самки которых откладывают до 100—150 яиц. В течение первой и второй педели появляются гусеницы, которые вскоре вгрызаются в мякоть плода, выедая семена. Одна гусеница может повредить 2—3 плода. В жаркие летние периоды появляется второе поколение плодожорки, которое наносит вред осенним и зимним сортам яблони.
Из болезней чаще всего яблоню поражает п а р ш а. Ранней весной на опавших листьях яблони появляются споры, которые с ветром и капельной влагой разносятся по саду. К моменту отцветания яблони уже можно заметить появление очагов болезни на листьях, потом заражаются завязи. При сочетании жаркой и влажной погоды парша яблони сильно поражает листья (ухудшается фотосинтез), плоды теряют товарность и лежкость.
До 15 лет деревья яблони могут повреждаться мышами, которые в конце февраля— марте под рыхлым снегом делают ходы и обгладывают нежную кору. Поэтому ежегодно с осени штамбы обвязывают старыми побегами малины, толем, рубероидом. Поверх толя или рубероида накладывают обычную газетную бумагу, чтобы не было перегрева штамбов. Если эту работу вовремя не сделали, то в январе и феврале (в оттепель) снег вокруг штамбов уплотняют ногой. Через такой плотный барьер грызуны не смогут подойти к дереву.
Неоценимую помощь садоводу в борьбе с вредителями сада оказывают птицы. Наблюдения показывают, что на четыре сада (площадью 600 кв. ж каждый) достаточно двух семей скворцов, одной трясогузки, одной-двух синиц, четырех-пяти семей воробьев. Из этого расчета надо подходить к изготовлению искусственных гнездовий.
В любительских садах часто используют перепрививку плодовых деревьев‘ для быстрой смены сортов, а также чтобы лучше сохранить некоторые малозимостойкие, но ценные сорта. Прививкой пользуются для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами, морозами или кора их пострадала от солнечных ожогов.
Прививка глазками (окулировка) в основном применяется только в государственных питомниках. Любители этот способ почти не используют.
Так, любые сорта яблони прививают на яблоню (в том числе и на дикую), сорта груши прививают на культурную и дикую грушу, а также на айву «А», черноплодную рябину и сорта красной рябины прививают на рябину лесную.
Для широкого круга садоводов наиболее удобное время прививки — весна (конец апреля — первая половина мая); Это период активного сокодвижения, когда кора у растений (куда прививают желаемый сорт) легко отделяется от древесины. Из большого числа способов прививки для начинающих садоводов легче всего использовать прививку «за кору».
На ветке ножовкой делают спил, затем его зачищают садовым ножом. После этого делают продольный разрез коры. На прививаемом черенке капулировочным ножом делают косой. , но ровный срез. Черенок вставляют в разрез. Один край черенка должен плотно прилегать к краю коры. Противоположная часть коры накладывается на вставленный черенок. Теперь надо плотно обвязать место прививки пленкой и обмазать садовым варом все раны.
Заготовку черенков (привоев) яблони проводят после выпадения устойчивого снегового покрова и до наступления сильных морозов. Если зима была не суровой и не вызвала гибель тканей у однолетних приростов, то заготовку черенков можно проводить и в марте.
Обычно срезают однолетние приросты с деревьев, которые уже плодоносят и их сорт достоверно известен. Срезку однолетних побегов делают в средней части кроны. При этом помнят, что заготовка черенков для прививки не должна нарушать общего формирования дерева. В первую очередь срезают конкуренты, побеги, загущающие крону и находящиеся на верхней части многолетних ветвей, а также волчкообразные побеги. Последние за счет их большой длины иногда используют для лечения коры штамбов.
Если черенки заготовлены в начале зимы, на них навешивают этикетку и убирают либо в холодные погреба (ставя пучки во влажный песок), либо под снег, который уплотняют во избежание повреждения мышами. Если черенки заготавливают в конце зимы, то их кладут на ледник или под снег.
Прививку нового сорта можно делать только на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в любительском саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также Грушовку московскую, Коричное полосатое, Антоновку обыкновенную и Анис (серый и полосатый). Совершенно не разумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мельба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка. Даже сорта Антоновка и Анис в особенно неблагоприятных условиях не могут быть использованы для этой цели, так как штамб и скелетные ветви у них могут повреждаться. Для роста и плодоношения перепривитых деревьев не столь важно, какой сорт по сроку созревания прививается на дерево (на летние сорта можно прививать осенние и зимние и наоборот).

 

Садоводство

, , , , ,

Бобовник садовый: выращивание бобовника

Бобовник садовый: выращивание бобовника

 

Вы, наверное, замечали в начале лета появление в природе золотистых кистей ? Это цветет бобовник. Хотите украсить сад этим растением?
 

Выбор саженцев

Приобретайте только молодые и крепкие кусты с земляным комом. Можно купить бобовник в контейнере, но следует это делать в самом начале мая или в сентябре. Не стоит покупать сильно крупные, потому что выращивание бобовника садового – трудоемкий процесс, а растение с уже распустившимися листьями очень плохо приживется.

Где посадить бобовник садовой?

Оно любит как солнце, так и полутень. Выращивание бобовника садового лучше всего производить на хорошо освещенных участках, но и в немного затемненных местах он растет довольно хорошо. Растение предпочитает водопроницаемую почву, которая не склонна к скоплению влаги. Бобовник – может расти даже на известковой почве.

Совет садоводам

Размножение производится с помощью семян. Соберите зрелые семена бобовника, посадите их осенью до рассады в достаточно влажную почву. Растению не требуется регулярная обрезка. Запомните, что радикальная обрезка отрицательно скажется на росте кустарника.

Календарь для садовода

Ранней весной или осенью следует осуществлять посадку растения. Выращивание бобовника садового – приятное дело. Кустарник обладает естественной красивой кроной и не нуждается в ее формировании.
 
Летом производится мульчирование. Кустарник прекрасно переносит засуху, потому что мульчирующий слой с органическими удобрениями надежно сохраняет и удерживает влагу в почве, насыщая ее питательными веществами.
 
Выращивание бобовника садового нуждается в зимней уборке снега. Ветки кустарника, находящиеся под толстым слоем снега, могут легко сломаться. Удаляйте снег с растения после обильных снегопадов.
 
Бобовник садовый: выращивание бобовника

Следует отметить, что данные красивые кустарники, которые часто называют золотым дождем, ядовиты. Поэтому лучше не выращивайте это растение, если у вас есть маленькие дети.

 
Бобовник Ватерера – вид растения, полученный путем скрещивания бобовника альпийского и бобовника обыкновенного. На основе данного вида был выведен сорт «Vosii», который широко рекомендуют для выращивания специалисты. Деревья данного сорта достигают в высоту около 5 метров и имеют густую глянцевую листву, ярко-желтые соцветия длиной до 50 см.

Применение

Бобовник – прекрасное растение для вашего сада. Выращивание бобовника садового можно производить на террасе, газоне или в палисаднике. Обособленные группы из 3 растений особенно красиво смотрятся в саду. Кустарник прекрасно сочетается с другими представителями флоры. Превосходными соседями для бобовника садового являются экзотическая скумпия обыкновенная и рододендрон. 
 
Для посадки и ухода за кустарником вам понадобятся: саженец, штыковая лопата, жердь, компост, шнур и совок садовый.
 
Выращивание бобовника садового начинается с посадки. В выкопанную заранее ямку, которая вдвое превышает объем земляного кома растения, помещается саженец и опорная жердь. Перед посадкой растение следует полить. Посадочная ямка засыпается обогащенной почвой. Утрамбуйте это место, сформировав поливочный круг. Ствол бобовника аккуратно подвяжите к опорной жерди петлей, а к почве в приствольной области добавьте компост.

Садоводство

, , ,

Микробиота перекрестнопарная

 

Растение микробиота перекрестнопарная — это самый древний представитель флоры Приморья, который является характерным только для гор Сихотэ-Алиня – вулканической области на Дальнем Востоке РФ. Это растение входит в российскую Красную книгу. Оно является реликтовым растением, которое смогло очень легко перенести ледниковый период. Микробиота стала известна науке только в 1921 году, когда она была впервые обнаружена на Дальнем Востоке. Она растёт до высоты 1200 м над уровнем моря на камнях, на окраине леса, под деревьями.
 
 

Описание

В натуральных условиях это растение часто растёт вместе с таким растением, как кедровый стланик. Микробиота перекрестнопарная очень любит расти на южной стороне гор, однако она может расти и на других сторонах гор. Там, где растёт Микробиота, весь год дуют ветра большой силы и это является значительным испытанием для неё. Это растение является очень выносливым и неприхотливым, так как оно живёт в неблагоприятных для других растений климатических условиях. Такие же качества это растение проявляет и в культуре. На особое питание это растение не может рассчитывать, оно удовлетворяется умеренно питательным грунтом, потому что на склонах со скалами почвенного покрова в большинстве своём практически нет.
 
Микробиота — это двудомное растение, которое стоит зелёным круглый год, высотой до 1 метра. Диаметр кроны Микробиоты перекрестнопарной в пределах от двух до трёх с половиной метров. Растение растёт сильно медленно, в год его прирост достигает от двух до трёх сантиметров в высоту и от пяти до шести сантиметров в ширину, но не более. Побеги её скелета — тонкие, длинные, выглядят очень изящно, сильно ветвящиеся, в самом начале немного приподнимаются, далее стелются по земле, постепенно с возрастом способствуют образованию плотного покрова. Побеги, соответственно, разрастаются равномерно от центра растения.
 
Побеги сбоку и концы веток, однако, повисают. Крона у растения достаточно симметричная, густоватая, очень плотная и густая, в виде подушечки. Её хвоя — острая, в виде чешуек, плотно прилегает к побегу, характеризуется сильным запахом, если растереть. Та часть, которая растёт в тени, часто бывает в виде иголок. Хвоя окрашена в интенсивный зелёный цвет, но чем ближе зима, тем её цвет меняется на рыжий или медно-коричневый оттенок. По внешнему виду это растение похоже на тую, распластанную по земле. Шишки у него мелкие, семена созревают в этот же год, в конце августа или сентября. Микробиота — это растение, которое с одинаковым успехом может расти и в тени и на солнце.
 
Это универсальное и чудесное почвопокровное растение. Микробиоту высаживают на солнечной альпийской горке, в каменистой местности, в японских и вересковых садиках . Это растение закрепляет склоны , как с южной, так и с северной сторон. Микробиота растёт хорошо и на окраине леса, где на нее падает тень от деревьев. Также она используется как плотный высокодекоративный покров в зоне лесов, в полной тени, которые создаются уже взрослыми деревьями, там, где не живут другие растения хвойных пород с почвопокровным типом роста.

Садоводство

, , ,

Выбор правильного места для посадки дерева

Деревья на участке должны приносить радость и пользу. Плохо растущие или сохнущие – разочаровывают. Вам становится жалко денег и времени, затраченных на их покупку и посадку, жалко сами растения. Только соблюдение 4-х условий позволит наслаждаться деревом: 

1) Посадка в благоприятное для него место.
2) Качественный посадочный материал.
3) Правильная посадка.
4) Уходные мероприятия в первые годы после посадки.

Прочитав эту статью, вы узнаете:
— почему ранее посаженные деревья плохо себя чувствуют;
— сможет ли успешно расти выбранная вами порода дерева в выбранном для неё месте;
— как определить наиболее благоприятные места для уже купленного дерева;
— какие породы деревьев лучше сажать в выбранном вами месте.

Успешное произрастание растений происходит при оптимальных значениях всех факторов среды (света, воды, тепла, воздуха и почвы), т.е. когда растение находится в комфортных условиях. Если один из этих факторов имеет неблагоприятное значение, то именно он определяет конечный результат действия среды на растение.

Существуют условия, которые благоприятны для всех пород деревьев, способных успешно произрастать в Подмосковье. Такие условия поддерживаются в питомниках:
Свет. Наилучший рост и развитие деревьев происходит при полной освещённости.
Вода определяет влажность почвы и влажность воздуха. Успешный рост происходит при среднем достаточном увлажнении почвы, т.е. нельзя допускать пересыхания кома и застоя воды. В жаркие дни лета можно увеличить влажность воздуха вечерним дождеванием.
Почва лёгкая суглинистая или супесчаная, воздухопроницаемая, богатая органическими и минеральными веществами. Вполне благоприятна почва близкая к нейтральной (рН=6-7). В питомниках используют торфо-песчаные смеси, отвечающие этим свойствам.
Воздух. Многие породы деревьев требовательны к чистоте воздуха и защите от сильного ветра. Кроме деформации кроны, ветер может вызывать обезвоживание тканей растения, приводящее к снижению морозостойкости и жаростойкости.

Выбор правильного места для посадки дерева

Тепло. Все продаваемые в наших питомниках деревья — при соблюдении выше описанных условий, и если они относятся к 1-4 зонам морозостойкости — вполне зимостойки в условиях Подмосковья без укрытия.

Чаще всего, на участке невозможно выполнение таких идеальных условий. Но этого и не требуется. Необходимо лишь обеспечить произрастание дерева в допустимых для него значениях факторов среды. Растения могут быть требовательны (1), среднетребовательны (2) или малотребовательны (3) к соблюдению идеальных условий.

В таблице представлены данные для основных декоративных древесных пород.

Доля полного солнечного освещения менее 60% недопустима для светолюбивых (1), менее 30% для менее теневыносливых (2), полное затенение для более теневыносливых (3) деревьев.

Постоянная влажность почвы обеспечивается, если почва не песчаная, обильным поливом 1 раз в 7-10 дней (не считая дождливых), при наличии мульчирующего материала. В жаркую ясную погоду влаголюбивые (1) деревья обильно поливают 2 раза в неделю и проводят вечернее дождевание. При невозможности регулярных поливов, особенно в первые годы, следует отказаться от посадки таких деревьев.

Застойное переувлажнение почвы может привести к заболачиванию участка. Оно возникает из-за близкого, менее 2 м, залегания грунтовых вод и (или) затруднённости поверхностного стока воды. Уровень грунтовых вод определяют по уровню воды в колодце или глубокой яме. При близком залегании необходимы серьёзные мелиоративные мероприятия или отказ от посадки деревьев, не выносящих (1) застойного переувлажнения. Поверхностный сток можно облегчить, прокопав дренажные канавы по периметру участка.

Лёгкая и богатая почва. Если на вашем участке был луг или там выращивались сельскохозяйственные культуры, то вам повезло. Это довольно лёгкие и богатые почвы. Если непонятно, что здесь было до вас, необходимо определить механический состав почвы на участке. Для этого нужно снять дернину и взять с глубины 15-20 см комок влажной почвы. Скатывайте комок в колбаску. Если получится гладкая колбаска, тогда это тяжёлая глинистая почва. Если колбаска трескается и ломается – суглинистая. Если пробный комок скатывается в отдельные шарики – супесчаная, если он рассыпается не скатываясь – песчаная. В глинистую и песчаную почвы недопустимо сажать все деревья, кроме малотребовательных (3) к условиям произрастания. Глинистая почва достаточно богатая, однако обладает низкой водо- и воздухопроницаемостью. Песчаная почва лёгкая, но бедная, минеральные вещества из неё быстро вымываются. В обоих случаях улучшить почвенные условия (желательно на всём участке) можно внесением торфа, навоза или плодородной земли на глубину 30-40 см. Обязательно перепахать, не допуская слоёв. Улучшение глинистой почвы только в пределах посадочной ямы малоэффективно. Вы только увеличите размер контейнера, корни не покинут пределов посадочной ямы. В песчаную почву необходимо ежегодно вносить органические и минеральные удобрения в пределах проекции кроны дерева. Это же относится и к деревьям, растущим на суглинистой или супесчаной почве, если они требовательны (1) к плодородию почвы.

Слабокислую реакцию (рН=5,5-6,5) имеют почвы лугов и земель сельхозназначения. В хвойных и смешанных лесах почвы кислые (рН=4,5-6,0). Увеличивают кислотность переувлажнение и внесение торфа. О кислотности почв можно судить по растениям-индикаторам. Лютик ползучий, хвощ и щавель растут на почвах повышенной кислотности. Для её снижения почву известкуют, например, доломитовой мукой. Деревья, требующие близких к нейтральным почв (1), успешно растут только при рН=6,0-7,0; деревья, требующие слабокислых почв (2) – при рН=5,5-6,5; деревья, малозависимые от кислотности почвы (3) – при рН=4,5-6,5. Сильно изменить кислотность почвы можно только за несколько лет.

Отсутствие сильного ветра (зимой и ранней весной) является необходимым условием удачной зимовки для ряда пород. Кроме того, изгибание ствола под порывами ветра замедляет процесс укоренения, даже при наличии правильно установленных растяжек.

В заключение нужно подвести итоги. Нельзя: сажать деревья в условия недостаточной освещённости, допускать застойного переувлажнения и пересыхания (особенно у влаголюбивых) почвы, не учитывать требований к структуре и плодородию почвы, сажать в кислую почву деревья, не способные в ней успешно расти, наконец, сажать «капризные» деревья в местах, где возможен сильный ветер.
 

Садоводство

, , , ,

Вишня

Вишня

Вишня в нечерноземной зоне растет в виде многоствольного куста и вступает в плодоношение на третий-четвертый год.  

Из-за невысокой зимостойкости (она быстро выходит из состояния покоя, а цветки часто повреждаются весенними заморозками) вишня не дает ежегодных гарантированных урожаев. Только на самых лучших рельефах и на плодородных почвах она долговечна и урожайна. Чем хуже условия произрастания, тем культура вишни сомнительней. Так, при близком расположении грунтовых вод (ближе 1 м) вишню высаживать уже не целесообразно.
Деревья вишни по степени роста подразделяются на низкорослые (Полевка и Любская), высокорослые (Шубинка и Склянка) п занимающие промежуточное положение (все остальные).
В плодах вишни содержится фолиевая кислота и железо, они обладают определенными лечебными свойствами (при лечении малокровия). Широко используют вишню для приготовления варенья, компотов, наливок, соков, потребляют ее также в сушеном виде.
Практикой, замечено, что лучшими для посадки являются не двухлетние; а однолетние саженцы привитой вишни и лучшим сроком посадки — раняеосенний (до 5 октября) или ранневесенний.
Весь уход за вишней в первые годы до плодоношения должен быть направлен на то, чтобы получить хорошие приросты, а этого можно достигнуть ежегодным рыхлением почвы в пределах кроны, поливом и подкормками, содержащими азотные удобрения с щелочной реакцией.
Корневая, система вишни расположена ближе к поверхности почвы, чем у яблони, поэтому она более чувствительна к засухе. По этой, же причине перекапывать почву под ней нужно осторожно. Иначе можно повредить корни. В молодом возрасте это отрицательно скажется на питании саженца, а во взрослом — приведет к массовому появлению, поросли, которая доставит много хлопот садоводу.
Деревья вишни обрезают меньше, чем яблоню. Поэтому в молодых посадках садоводу следует применять только санитарную обрезку — удалять поломанные, трущиеся, а также лежащие на земле ветки.
В старых насаждениях вишни работы прибавляется. Из-за слабей зимостойкости в отдельные годы у вишни сильно подмерзают ветви, а в некоторых случаях они полностью погибают. Все погибшие ветви выпиливают до здоровой части. Делать это надо не ранней весной, а летом, когда точно обозначатся живые и мертвые части многолетних ветвей. Потеря части кроны, вызывает появление мощных приростов от привитой, а иногда и от дикой части штамба. За счет выбора самых сильных ветвей, удается впоследствии восполнить погибшую часть кроны. Все более слабые побеги вырезают у основания на кольцо.
После суровых зим иногда на старых стволах вишни появляются плодовые тела грибов. Это показатель того, что ствол поврежден морозом и ткани древесины уже не противостоят развитию мицелия, гриба. Такие ветви гибнут в течение нескольких лет, урожаи на них постепенно снижаются. Опрыскивание медными препаратами не всегда помогает. Поэтому такие ветви лучше выпиливать полностью.
В питомниках вишню размножают отводками, зелеными черенками и прививкой на подвои. Последний способ более распространенный. Садоводу важно знать, каким образом были получены его саженцы. Если после суровой зимы вымерзла вся надземная часть и весной появились побеги из почвы, то у кориесобственной вишни они повторяют свои сортовые качества, а у привитой — это будут уже дикие побеги, которые дадут плоды низкого качества. Такую поросль полностью удаляют. Поросль же корнесобственных вишен либо оставляют на месте, либо отсаживают.
Порослевая вишня имеет более слабую корневую систему, чем привитая, поэтому она хуже переносит пересадку, длительное время приживается и позже вступает в плодоношение. При отделении поросли надо соблюдать следующую последовательность. Вначале лета от отпрыска со стороны, находящейся ближе к центру дерева, осторожно вилами откапывают почву. Когда на глубине 18—26 см появится корень, который связывает старое и молодое растение, его перерезают так, чтобы было оставлено 10—20 см скелетного корня. Затем ямку закапывают. К весне следующего года отводок образует хорошо развитую корневую систему. Укорененные отводки при пересадке полностью приживаются, чего нельзя сказать об отводках, не прошедших предварительную подготовку. Почву в плодоносящих насаждениях целесообразно держать под черным паром и ничего в приствольные круги или полосы не высаживать. В случае засухи в период роста молодой завязи вишню поливают.
При рядовой посадке вишню сажают на расстоянии 2,5—3 м. При посадке в два ряда расстояние между ними дают 4 м. Для сортов Полевка, Надежда Крупская, Любская, Плодородная Мичурина, имеющих очень слабый рост, можно рекомендовать меньшие расстояния. Первые два сорта отличаются от остальных высокой морозоустойчивостью.
При посадке вишни приходится считаться с тем, что некоторые сорта дают высокие урожаи только при подборе взаимоопыляемых сортов. Сорта Растунья, Плодородная Мичурина и Любская могут расти без опылителей и приносить урожай. Владимирская вишня дает более высокие урожаи при наличии других сортов. Сорта Жуковская, Надежда Крупская, Полевка, Шпанка местная, Шубинка при посадке каждого сорта в отдельности ие будут давать урожая. Они требуют взаимного опыления. Вот почему на участке важно иметь не один, а два-три сорта. В коллективном саду перекрестное опыление вишни стихийно решается за счет большого разнообразия сортов на отдельных участках. Поскольку многие коллективные сады находятся в очень суровых условиях, то подбирать, для «их сорта надо из сортимента более северных областей.
 

Садоводство

, , , ,

Можжевельник: выращивание

Можжевельник: выращивание

 

Можжевельник (лат. Juniperus) — так называется растение, относящееся к роду хвойных вечнозелёных деревьев и кустарников из семейства Кипарисовых. В данной статье мы постараемся осветить основные вопросы, которые возникают у садоводов по поводу ухода и выращивания можжевельника.
 
 
Причин, по которым дизайнеры и садовники благоволят к данному растению несколько. Прежде всего – можжевельник неприхотлив, а кроме того у него интересная внешность, различные окрасы хвои. При этом, хвоя у большинства видов, мягкая, имеет приятный запас.
Выращивание можжевельника необходимо производить на солнечном месте Вашего сада. Высаженный в тени, он может стать рыхлым, потерять свою форму, а вслед за ней и декоративность. Из всех видов можжевельников, частичное затенение нормально может переносить только можжевельник обыкновенный.

Выращивание можжевельника

При посадке желательно, чтобы расстояние между растениями высокорослых форм можжевельника было не менее 1,5 м. Некрупные и низкорослые растения можно высаживать на расстоянии от 0,5 м друг от друга. При этом, если растение до высадки росло в контейнере, земляной ком необходимо около двух часов подержать в воде.
 
Размер ямы для посадки растения непосредственно зависит от размера корневой системы. Глубина ямы для крупных кустов должна составлять около 70 см.
 
Можжевельник: выращивание
Обязательно необходим дренаж слоем около 15 см. При высадке крупных кустов, необходимо чтобы корневая шейка возвышалась над краем ямы примерно на 10 см. Что касается высадки небольших растений, необходимо чтобы корневая шейка была на уровне земли.
Размножается можжевельник двумя способами: черенкованием или семенами.
 
В случае, если Вы собрались заняться выращиванием можжевельника, прежде всего необходимо сделать правильный выбор посадочного материала. Во-первых, сразу же обратите внимание на состояние хвои саженца. Если есть даже незначительные признаки нездоровья – не приобретайте такие растения. Во-вторых, следует отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой, поскольку их можно высаживать на протяжении всего сезона. Саженцы с открытой корневой системой можно высаживать только в апреле-мае и августе-сентябре. При этом открытая корневая система требует дополнительной обработки корнеобразующими стимуляторами.
 
Можжевельники крайне неприхотливы к почве. От Вас потребуется лишь немного удобрить ее на протяжении апреля-мая.
Осуществлять полив выращиваемого можжевельника необходимо только в случае засушливого лета, да и то всего пару раз за сезон. На взрослое растение при поливе необходимо до 30 литров воды. Не лишним будет раз в неделю опрыскивать можжевельник, однако, делать это надо только в вечернее время. Кроме того, молодые посадки нуждаются в неглубоком рыхлении почвы после прополки сорняков и полива.
 
Можжевельник довольно медленно растет. В связи с этим обрезать его необходимо крайне осторожно. Делать это можно на протяжении всего сезона, удаляя только сухие ветки.
 
В первый год после посадки необходимо укрыть растения на зиму. В последующие сезоны выращивания можжевельника, эта процедура больше не понадобится.

Садоводство

, , , ,

Кактус: выращивание

Кактус: выращивание

 

Кактус – довольно неприхотливое, преимущественно пустынное растение. Каждый вид его разнообразен по форме, периоду цветения, высоте и прочее. Высота их колеблется от нескольких сантиметров, до довольно внушительных размеров, превышающих размеры дома. Для того чтобы понять как выращивать кактусы, стоит изучить их особенности. Так, например, растут они очень медленно, за год лишь вытягиваются вверх лишь на несколько сантиметров. А вот продолжительности их жизни можно позавидовать: живут неисчислимое количество лет. 
 
 
Всего в мире насчитывается около 2 тысяч разновидностей растения. Существует мнение, что за кактусом не нужен особый уход, так как он легко переносит сухие периоды но, все же, для нормального роста кактуса, ему необходим правильный уход.  Кактусы ярких окрасок с разнообразной формой украсят любой интерьер, поэтому они очень популярны среди любителей комнатных растений. Они, как и любые другие растения, хоть и не требуют, но все же, любят внимание и бережное отношение. 

Как вырастить кактус?

Решив обзавестись кактусом, Вы не только украшаете пространство, но и создаете уют. Хоть кактус и колюч, но будет уместен в любом интерьере, от офисов до спален. Особенности корневой системы подскажут садоводу, как вырастить кактус в домашних условиях. Во-первых, их не стоит переливать, так как корни не в состоянии впитывать быстро воду и другие минеральные вещества. Важным моментом является соответствующий дренаж почвы. Полив проводят с марта по сентябрь. Именно в этот период происходит их интенсивный рост. В остальное время кактусы как бы засыпают, рост прекращается. Теперь главное их не перелить и дать время для полного высыхания почвы перед очередным поливом, чтобы избежать гноение корневой системы.
 
 
В перечень советов о том, как вырастить кактус дома, стоит внести рекомендации по месту их расположения относительно солнечного света. Находясь по несколько часов под прямыми лучами ежедневно, кактус будет развиваться соответствующим образом. Так уж распорядилась природа, что им необходимо достаточное количество света. Рекомендуют дополнительно освещать с помощью искусственных источников освещения. Хотя, стоит принять во внимание, что есть и другие виды, предпочитающие тень. Поэтому, при выборе растения не забудьте уточнить его особенности. Не забудьте о надлежащей вентиляции помещения. 
 
Кактус: выращивание
Что касается почвы, то лучше использовать специально приготовленные торфяные горшочные смеси с примесями грубого песка.
 
Диаметр горшка должен составлять половину высоты кактуса. Пересадку лучше запланировать на апрель, исходя из особенностей роста растения и только в том случае, если она действительно необходима. Высокие кактусы можно подвязать к опоре. Особенное внимание следует уделить борьбе с вредителями: мучнистый червец, нематоды и клещи главные враги наших зеленых любимцев. Для борьбы с ними лучше посоветоваться со специалистами.
 
Теперь, когда Вы знаете, как вырастить кактус у себя на подоконнике не прилагая особых усилий, можно смело бежать в цветочный магазин за новым «жителем» вашего дома!

 

Садоводство

,

Аралия маньчжурская: лечебные свойства

Аралия маньчжурская: лечебные свойства

 

Аралию маньчжурскую называют также аралией высокой, дерево-шип, чертовым деревом. Это быстрорастущий древесный кустарник, относится к роду Аралия, семейству Аралиевые. 
Аралия маньчжурская представляет собой дерево с прямым стволом, ветви и ствол растения усыпаны многочисленными крупными острыми шипами. На плодородных и питательных почвах высота дерева может быть более 12 м, но в обычных условиях редко превышает 4-5 м. Цветет растение мелкими белыми или кремовыми цветками, собранными в зонтики, которые образуют многоцветные соцветия. Плоды созревают в сентябре-октябре. Они не съедобны, имеют вид сине-черных ягод диаметром до 5 мм.
 
Распространена аралия маньчжурская в Японии и Китае, Корее, а также некоторых областях России – Приморский край, Курильские острова, Дальний восток, Сахалин. Растет в диком виде на опушках лиственных лесов, в прогалинах, быстро разрастается в местах вырубки и старых пожаров, образуя колючие непроходимые заросли, что оправдывает народное название растения – дерево-шип. Колючие заросли издавна причиняют немало неудобств путникам и сборщикам женьшеня. Культивируют аралию на приусадебных и садовых участках для создания естественной преграды от огородных воров и в качестве декоративного украшения участка. 

Химический состав и лечебные свойства аралии маньчжурской

В корнях аралии содержится крахмал, эфирные масла, углеводы, белки, минеральные соединения, микроэлементы, гликозиды, смолы, небольшое количество алкалоидов, сапонины (тритерпеновые), аралозиды А, В, С. Листья и ветви растения содержат эфирные масла, орг. кислоты, углеводы, алкалоиды, антоцианы, тритерпеноиды и флавоноиды. В составе семян имеются непредельные жирные кислоты – линолевая и октадеценовая. 
 
Благодаря богатому химическому составу аралия маньчжурская применяется в качестве лекарственного сырья. Молодые листья и сочные побеги употребляют в пищу в жареном виде или вареном. Корни входят с состав тонизирующих напитков. 
 
Широко используется аралия маньчжурская в народной и традиционной медицине. В научной медицине различные препараты из корней растения применяют в качестве дешевого заменителя женьшеня. 
 
Препараты, изготовленные из аралии, практически не токсичны. Они способствуют повышению двигательной активности организма, увеличению амплитуды сердечных сокращений. Настойки из корней растения используют для лечения невротических, астенических состояний, хронических неврологических заболеваний, депрессий, умственного и физического переутомления, гипотонии, импотенции, посттравматических состояний. Настойка из аралии эффективна при склерозе, диабете, шизофрении, атеросклерозе. Также она способствует повышению аппетита, улучшению сна, уменьшению болей в области сердца, головных болей, повышению работоспособности. Назначается аралия маньчжурская при кожных заболеваниях, вызванных нарушениями обмена веществ, при гипотензии, астении. 
Аралия маньчжурская: лечебные свойства

 

Народная медицина применяет отвары из корней растения для лечения желудочно-кишечных заболеваний, простуды, диабета, заболеваний почек и печени, энуреза. 
 
Использование аралии маньчжурской в лечебных целях противопоказано при гиперкинезах, эпилепсии, бессоннице, гипертонии, повышенной нервной возбудимости. 
 
Передозировка препаратами аралии может вызвать потерю сознания, нарушение дыхания, кровоточивость. 
 
Перед приемом препаратов из аралии маньчжурской обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Садоводство

, , , ,

Амарант: выращивание и уход. Семена амаранта

В России выращивание амаранта очень распространено, большой популярностью пользуются такие его сорта как: метельчатый, запрокинутый, хвостатый, темный, трехцветный амарант. Является не очень прихотливым растением, поэтому выращивать амарант можно на любом грунте. Семенами амаранта засеивают землю температура которой равна +6  на глубине 45 см. Благодаря такой посадке пропалывать грядки будет не нужно, потому как рост зелени опередит рост сорняков. Ранние всходы растения можно получить, засеяв семена амаранта раньше, чем промерзнет грунт.

 

Выращивание амаранта

Если ранний посев не удался, то при более позднем посеве семян амаранта следует тщательно выпалывать сорняк, при этом хорошо увлажняя почву. Следует помнить, что при более позднем выращивании амаранта на своем участке, ему могут серьезно повредить маленькие вредители.
 
Амарант: выращивание и уход. Семена амаранта

Сеют семена амаранта междурядьями 45 см, при этом выдерживать расстояние друг от друга следует 7-10 см. При невыполнении такого правила растение вырастает небольшим, следовательно, размер урожая будет маленьким. Засевать семена для выращивания амаранта рекомендуется не слишком глубоко, во влажную землю. Так как семена данного растения очень мелкие, перед посевом их необходимо смешать с опилками соблюдая пропорции 1:20, смесь при этом получиться равномерной. Разровнять грунт следует как перед посевом, так и после него. Так же необходимо удобрить почву (внести на 100 кв.м — 1,5-1,7 кг калийных удобрений, 1,5-1,6 кг азотных,а также 0,8 фосфорных или 0,5 т перегноя (компоста) либо нитроаммофоски 4 кг).

 
Первый результат усердной работы по выращиванию амаранта станет заметен уже через 8-11 дней когда появятся всходы. Верхняя часть растения развивается медленно, потому раз в десять дней нужно цветок пропалывать, прореживать, а также разрыхлять грунт. Когда растение достигнет двадцати сантиметров, в грунт следует подсыпать удобрение (на 100 м2 нужно 2 кг нитроаммофоску), производится такая подкормка перед поливом растения либо перед выпадением осадков. В дальнейшем он будет набирать рост быстрее, в день 7 см. В промежутке ста десяти дней со времени посадки растение полностью созревает. Если вы проживаете на севере РФ, но при этом хотите, чтобы это замечательное растение было на вашем участке, тогда необходимо высаживать его рассадой, иначе просто он не успеет вырасти перед наступающими холодами. 
 

Уход и полезные вещества

Метелка, появившаяся на растении, свидетельствует о том, что выращивание амаранта проходит успешно и наступило время убирать его. Наибольшее количество полезных веществ он сосредоточивает в себе именно в этот период. Помните, чтобы правильно собрать семена представленного растения, следует помнить, что созревают они неравномерно, следовательно, метелки собирают, когда только начали созревать семена. Далее нужно, чтобы семена дозрели, поэтому метелки помещают на 10 дней в комнату с хорошей вентиляцией, предварительно разложив их. Ветки бузины, разложенные вокруг сушащихся соцветий, хорошо справляются с отпугиванием мелких грызунов от растения. Очистка семян амаранта от шелухи происходит через сито, а потом следует их сушка. После проведенных манипуляций семена можно использовать для посева еще пять лет. 
 
Выращивание амаранта дело хлопотное, но если учесть его полезные свойства, то результат стоит потраченного времени и сил.

Садоводство

, , , ,

Благоприятные места для выращивания абрикосов

Благоприятные места для выращивания абрикосов

 

Для лучшего выращивания абрикоса подходят только некоторые регионы которые имеют такой климат как, короткая и сухая зима без периодического потепления, а лето очень жаркое и с большим количеством солнечных дней. Не любит потеплений зимой, так как его время отдыха очень мало и при потеплении начинает быстро развиваться, а это приводит к замерзанию. Абрикос не выносит дождевые осадки, потому как они приводят к болезням коры и древесины, поэтому на выращивание абрикоса плохо влияют мягкие зимы. В летнее время дожди могут нанести вред плодам, потому как от большого количества осадков они начинают лопаться.
 
Самые благоприятные регионы для выращивания абрикоса это: Россия, Италия, Франция, Турция, Греция, США.
 
Лидерами по производству являются Италия и Испания они производят около 180 тысяч тонн из 2 миллионов мировой продукции.

Происхождение и характеристика абрикоса

Абрикос относится к семейству розановых, он имеет восемь сортов. Обычный имеет высоту до восьми метров, плоды в диаметре от 2 до 5 сантиметров. Вкус плодов также разнообразен от сладкого и вкусного до горьковатого. Абрикос считается выносливым на сухость почвы, и достаточно терпеливым на мороз (до -30С), если только зима не имеет переодических потеплений.
Плоды абрикоса очень вкусные и ароматные, они сохраняют свои свойства в компотах, в сиропе а также после высушивания.
 
Деревья имеют крону с большим размахом, вырастают до 5 метров и требуют много места вокруг себя. Побеги вырастают длинные. Также на ветках отрастают короткие отростки похожие на колючки, но они не разветвляются, на них образуются цветочные бутоны. Цветы всех видов абрикоса самоплодные. Плоды на деревьях вырастают со средней массой 40 грамм, но есть некоторые виды абрикоса где плоды весят до 90 грамм. Время для сбора конец июля начало августа.

Технология выращивания абрикоса

Так как абрикосы склонны к быстрому росту при благоприятном климате и имеет большую крону он не пригоден к густой посадке. В странах где абрикосы разводят для продажи их высаживают на расстоянии от 5 до 7 метров. В Италии их сажают на меньшем расстоянии друг от друга примерно 4х4,4х3 метра. Абрикос не выносит сильного обрезания в отличие от персика, и потому сложно ограничивать размеры кроны.

Как ухаживать за почвой абрикоса

В первый год роста нужно избегать грунтовых и листовых гербицидов, имеющих глифосат. Во второй год посадки можно применять гербициды с глифосатом. Как нам уже известно абрикос выдерживает засуху, поэтому со второго года посадки можно посеять траву в межрядьях для удерживания гербицидовых паров. Прореживание завязей абрикоса делается для того, чтобы плоды абрикоса не мельчали. Прореживание делается в ручную в июне месяце.

Как защитить абрикос от болезней и вредителей

Большой вред абрикосу может причинить бактериальный рак и грибной патоген коры и древесины, тли и гусеницы поедающие листья. Огромным вредом для абрикоса является жара. Эти болезни лечатся тем же самым способом как и на персиках.

Садоводство

, , ,