Садоводство

Зимостойкие многолетние цветы для дачи, зимующие в открытом грунте

Зимостойкие многолетние цветы для дачи, зимующие в открытом грунте

Для своих дач многие садоводы выбирают многолетние цветы, зимующие в открытом грунте. На одном и том же месте они будут цвести несколько лет подряд, украшая сад.

 

Надземная часть такого растения будет каждый год отмирать для того, чтобы весной возобновиться вновь. Ниже в статье мы приведем наиболее распространенные зимостойкие многолетние цветы, чтобы вы смогли выбрать что-то из этого списка для своей дачи.

Виды многолетних растений, зимующих в открытом грунте

Астры многолетние – одни из наиболее популярных многолетних цветочных растений. Они цветут обильно и продолжительно, отличаются разнообразием окрасок. К различным почвенным условиям (кроме сырой почвы) эти растения приспособлены хорошо, и могут сильно разрастись даже при плохом уходе. Астры предпочитают цвести на солнечных открытых местах.

 

 

Водосбор – неприхотливое многолетнее растение, в высоту достигающее до 80 см. Период цветения приходится на май-июнь. Водосбор начинает расти еще под снегом, способен сохраниться до глубокой осени. Многообразие цветовой окраски также поражает – это белый, золотистый, голубой, темно-синий, светло-желтый цвета. Водосбор будет хорошо расти в полузатененном месте.

 

 

Золотой шар – также относится к зимостойким многолетним цветам желтого и пурпурного цвета. Отличается морозоустойчивостью, неприхотливостью и обильным цветением. В высоту растение может достигать 2 метров. Период цветения приходится на летние и осенние месяцы. Золотой шар, как правило, выращивают вокруг строений. 

 

 

Ирис – растение с ветвящимися корневищами, которое способно хорошо переносить зимний период. Цветы сидят на толстых цветоносах, имеют нежный запах и разнообразную окраску – белую, розовую, красную, фиолетовую, желтую. Ирис выращивают в хорошо удобренной перегноем почве.

 

 

Лилейник – еще одно неприхотливое зимостойкое растение. Его цветы напоминают цветы лилий. В высоту растение может достигать 1 метр. Период цветения – с июня по август. Произрастает лилейник на удобренной почве, на полузатененных участках земли. Летом потребуется вносить жидкие подкормки, и поливать, если нет дождей. Обычно растения лилейника сажают группами вдоль садовых дорожек.

Зимостойкие многолетние цветы для дачи, зимующие в открытом грунте

 

 

Люпин также относится к малотребовательным цветочным культурам. Его неприхотливость позволяет ему произрастать даже на земле, которая выброшена из глубины 2-3 метра. Но вообще это растение предпочитает открытые участки и удобренные почвы

 

 

Пионы представляют собой многолетние красивые растения с нежным ароматом. Цветут они в мае-июне. Для хорошего роста пеонам потребуется рыхлая почва и много света. Однако их можно высаживать даже в затененных местах. Следует избегать высаживания пеонов на участках поблизости от грунтовых вод.

 

 

Примула – растение, которое также будет малотребовательно к условиям выращивания. Хорошо расти оно будет даже в полузатененном месте. Обильное цветение приходится на осень и весну. Окраска цветов примулы может быть разнообразной.

 

 

Тюльпан – луковичное многолетнее растение, которое часто можно встретить на дачах и садовых участках. Эти цветы легко переносят заморозки, начинают цвести ранней весной. Цветки тюльпана имеют колокольчатую форму и могут иметь самую разную окраску.

 

 

Шпорник – морозостойкое и засухоустойчивое многолетнее растение, которое ценится именно за эти качества и часто высаживается на садовых участках. В высоту может достигать 2,5 метров. Цветочная кисть, на которой располагаются цветы голубого, белого или сине-лилового цвета в длину достигает 1 метра. Шорник требует хорошо удобренной почвы, может произрастать как на открытых участках, так и на участках с небольшим затемнением.

 

Садоводство

, , , , ,

Как обрезать плодовые деревья весной?

Важнейшая составляющая агротехники выращивания плодовых деревьев – их обрезка. Проводить их рекомендуется весной, перед самым пробуждением растений, когда они готовы вот-вот тронуться в рост. При этом нужно строго соблюдать существующие правила и пользоваться отработанными приемами, так как в противном случае обрезка вместо пользы наносит деревьям ущерб, ведет к их длительной болезни и даже высыханию больших ветвей. Поэтому очень важно знать, как правильно обрезать плодовые деревья весной.

Иногда можно услышать, что обрезка – это лишь дополнительное травмирование растения, между тем, как пользы от такой процедуры нет никакой. Это в корне неверное мнение, распространять которое могут только совершенно неграмотные садоводы. На самом деле любому плодовому дереву для нормального развития необходимо большое количество света.

При этом ветки, находящиеся внутри пышной кроны, испытывают недостаток тепла и солнечных лучей. Такая частичная затененность становится причиной снижения урожайности, потерей способности противостоять морозам, частым болезням дерева и другим негативным последствиям.
 


В питомниках дорожащих своей репутацией осуществляется продажа саженцев плодовых деревьев и кустарников высокого качества.



Так что обрезать деревья обязательно нужно, так как эта мера помогает создать необходимые условия освещенности кроны, а также обеспечивает дополнительный приток воздуха внутрь ее объема.

Правильная обрезка плодовых деревьев преследует несколько целей – формирующую, санитарную, поддерживающую. Проводя их поэтапно.

Прежде всего приступают к санитарной, которая предусматривает удаление пораженных и засохших ветвей – пользы от них нет, при этом они отнимают питание от здоровых побегов, а также ухудшают доступ к ним света. Делают это ранней весной, до начала периода вегетации.

Исключение составляют лишь ветви, поврежденные морозами – их удаление лучше отложить до лета или вовсе перенести на следующий год. При санитарной обрезке больные побеги удаляют до здоровых тканей.

Основной объем обрезки в средней полосе России приходится на период с марта по апрель. Суть поддерживающей процедуры сводится к укорачиванию крупных веток, что помогает избежать их перегрузки при обильном плодоношении.

С другой стороны такой прием способствует также активному росту молодых побегов и увеличивает склонность дерева к ветвлению. Это очень важный показатель, так как при слишком редком образовании боковых побегов и слабом их развитии возникает вероятность оголения веток, а этого допускать нельзя.

Однако, не желательна и обратная ситуация, то есть чрезмерное загущение кроны. В этом случае также нужно принимать решительные меры. Многие садоводы, жалея дерево, стараются добиться просветления кроны путем удаления множества мелких веток.

На деле, это лишь способствует ухудшению ситуации, так как в дальнейшем приводит к появлению большого количества новых побегов и их быстрому росту. Поэтому в целях разрежения рекомендуется удалять 1-2 крупные ветки.

На сегодняшний день опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку одним из двух приемов: укорачивание побегов или срез на кольцо.

Суть первого способа сводится к тому, что значительное укорачивание молодой ветки способствует скорейшему пробуждению почек, которые располагаются ниже уровня среза. В результате активизируется рост боковых побегов, а также наблюдается значительное увеличение их количества.

Технология приема среза на кольцо несколько иная. Дело в том, что большинство побегов, находящихся в стадии формирования, отличаются наличием у основания своеобразного кольцевого валика в виде небольшого наплыва. Если обрезать ветку непосредственно по нему, то место среза быстро затягивается корой. Чтобы после этого плодовые деревья ослабились — такого не наблюдается.

В качестве дополнительных приемов обрезки можно привести укорачивание боковых ответвлений, которое применяется при чрезмерном разрастании кроны с целью его ограничения, а также обрезка на почку, к которой прибегают в том случае, если летом планируется проведение прививок. Срез начинают от верхушки почки и направляют к оси обрезаемой ветки под углом 45-50 градусов.

Какой бы прием не был выбран в качестве основного, успешное проведение весенней обрезки требует обязательно соблюдать одно требование – оставлять пеньки не допустимо. Кроме того, необходимо правильно обрабатывать свежие срезы диаметром свыше 1 см, так как через них древесину могут поразить болезни или вредители.

Рекомендации использовать для этого садовый вар – не верны. Уж тем более не стоит проводит обработку краской. Для этого сегодня в продаже имеется широкий набор специальных антисептиков.

Ну вот вспомнили когда и как правильно обрезать плодовые деревья. Теперь с приходом весны, припомните мои рекомендации и сделаете все верно.

 

Когда обрезают грушу чтобы приблизить плодоношение?

Плодовые деревья косточковых и семечковых культур отличаются тем, что начала их плодоношения приходится ждать очень долго. Даже самые быстро развивающиеся, ранние с этой точки зрения сорта и породы начинают плодоносить не ранее 3 лет. В среднем период ожидания первых плодов составляет 7 лет. Однако, некоторые виды начинают плодоносить еще позже, например, большинство сортов груши дает первый урожай лишь спустя 12 лет после посадки.

Поэтому садоводы постоянно задаются вопросом: а можно ли ускорить этот процесс и если да, то как именно? Ответ на первую часть вопроса очевиден – конечно, можно, а вот о том, как добиться этого ускорения расскажем подробнее.

Начать разговор на эту тему нужно с освещения основного противоречия. Дело в том, что необходимость формирования кроны плодовых деревьев требует ежегодной обрезки веток, а это, самым серьезным образом влияет на плодоношение груши, в нашем случае, задерживая его начало ведь усиливается вегетативный рост, на что расходуется значительная часть жизненных сил дерева.

По этой причине многие садоводы щадят и не обрезают грушу, не обрезая ее ветки на первом году жизни. Не редко также можно встретить советы полностью отказаться от формирующей обрезки, однако, согласиться с таким радикальным подходом нельзя, так как запущенная, неправильно сформированная крона впоследствии станет причиной снижения урожайности. Но как правильно сделать обрезание ветвей груши чтобы плодоносила?

Как обрезать плодовые деревья весной?

Проводить обрезку, конечно же, нужно, но она должна быть щадящей, минимальной, когда дерево в покое. Удаление в этом случае подлежат лишь перекрещивающиеся, трущиеся ветки, а также ветки, выходящие за пределы кроны. Вырезают их на кольцо.

При этом, чтобы остановить или хотя бы ослабить рост новых побегов, который отвлекает дерево от плодоношения, рекомендуется во второй половине лета (конец июля – начало августа) проводить прищипку точек роста. Эта процедура способствует закладке цветковых почек, ускоряя тем самым вступление грушевого дерева в плодоношение. Вот теперь вы собственно знаете, когда обрезают грушу чтобы ускорить плодоношение груши.

Другой, не менее эффективный прием, ускоряющий плодоношение плодовых деревьев основан на возможности формирования кроны при самых минимальных объемах обрезки. Движущая сила этого способа формирования – принудительный наклон веток.

В специальной литературе можно встретить рекомендации по ускорению плодоношения посредством надломов, надрезов веток, раздавливания их тканей, а также кольцевания и перетяжек. Однако, тот, кто пытался применять такие методы на практике, знает, что очень часто последствием такого вмешательства становится гибель больших веток.

Вместе с тем, существуют также другие достаточно эффективные способы ускорения плодоношения груш и других семечковых и косточковых деревьев. Они основываются на использовании скороплодных сортов, слаборослых подвоев, высокой прививке кроны зимостойких скелетообразователей, промежуточные вставки и т.д. Среди этих методов особенно выделяется разработанная еще в 70-х годах 20 века окулировка генеративной, то есть цветковой почки. Об этом методе стоит рассказать чуть подробнее.

В качестве привоя используются черенки с плодовой почкой, при это выкраиваются они таким образом, чтобы кроме плодовой на привое оставалась еще одна ростовая почка.

Лучшим исходником для получения привоя считается прирост возрастом 2-3 года – срезанные с них черенки начинают плодоносить уже 2-3 года спустя после прививки.

Лучшие результаты получаются при использовании техники улучшенной копулировки, при этом очень важно следить за чистотой срезов, быстро соединять компоненты прививки, а также соблюдать основные условия правильно обвязки.

Поскольку первое время после прививки привой крайне чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, то нужно озаботиться о его защите. Для этого на привитые черенки надевают специальные колпачки из полиэтилена, которые снимают только в самом начале выдвижения бутонов.

При этом, чтобы освобождаемый от защитного колпачка привой не пострадал из-за резкого изменения условий, можно подстраховаться и провести операцию в пасмурный день или вечером, уже после захода солнца. Данный метод поможет вам не только приблизить плодоношение груш, но и яблони и черешни.

 

Омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев и кустарников весной

Чтобы получать с фруктовых деревьев и плодовых кустарников хороший урожай, необходимо не только регулярно поливать их и вносить подкормку в почву. Но этого мало, большое значение имеет также правильная и своевременная омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев и кустарников весной.

Если садовод не проводит обрезку, то деревья обычно пускаются в рост, затрачивая на это все жизненные силы, что в последствии компенсируется слабым плодоношением. Однако, неправильная обрезка способна принести еще больше вреда, чем ее отсутствие. Особенно распространенной ошибкой, допускаемой при обрезке неопытными садоводами, является удаление в начале весны всего прироста, полученного за прошлый год.

С одной стороны, результатом такой обрезки становится более активное развитие новой поросли, которая за теплый сезон может достигнуть 2 метров в длину и до 40 мм в диаметре. Но с другой стороны, плодовое дерево, состоящее из одних волчков, практически не плодоносит или делает это настолько слабо, что урожаи получаются просто мизерные.

Другая ошибка, не менее часто допускаемая при обрезании, состоит в стремлении садовода укоротить буквально все, что можно. В этих случаях обрезке подвергаются не только ветви, но и побеги, копьеца и кольчатки.

Результат такого неординарного подхода не замедлит сказаться и уже в самое ближайшее время плодовые деревья превратятся в скопище сучков, а их древесина начнет отмирать, последствием чего станет появление большого количества короедов, гнездящихся под отслаивающейся корой или в многочисленных дуплах.

Нельзя так же при проведении обрезки подходить с одними мерками и пользоваться одинаковыми приемами в отношении деревьев разных видов. Способы правильной обрезки яблони, например, весьма отличаются от правил обрезки, которых рекомендуется придерживаться в отношении сливы. То же самое можно сказать и про другие плодовые деревья – уравниловка при обрезке не идет на пользу саду.

Как же научиться правильно обрезать деревья? Несмотря на то, что в специальной литературе имеется множество советов и рекомендаций, освоить их применение на практике не так то просто.

Поэтому опытные садоводы не рекомендуют начинающим коллегам браться за обрезку всего сада до тех пор, пока они не приобретут достаточного опыта и сноровки. Для отработки основных навыков можно выделить в саду 1-2 плодовых дерева, которые будут использоваться как тренажеры.

Конечно, звучит это может быть слегка цинично, но уж если суждено из-за неумения загубить деревья, то лучше, чтобы это был не весь сад, а лишь малая его часть. Процесс самостоятельного обучения правилам обрезки следует выстраивать так, что бы он шел от простого к сложному.

В первую очередь необходимо освоить технику работы с садовыми ножницами или специальными ножовками и научится с их помощью делать правильный срез или спил. А уже затем можно переходить к развитию более сложных навыков, позволяющих формировать кроны.

Главное, на что нужно обращать внимание при обрезке дерева, это его состояние, исходя от которого определяется место среза или спила ветки, то есть расстояние от него до ближайших почек.

В случае обрезки ослабленных болезнью или старых деревьев, для которых характерен крайне малый однолетний прирост, место среза выбирается только по спящим почкам. Делать это нужно ранней весной или даже в конце зимы до наступления стабильно теплой погоды.

Совершенно по другим правилам выбирается место среза при обработке плодовых деревьев и кустарников, которые находятся в стадии так называемого жирования, для которой характерно наличие большого количества волчков и существенный годичный прирост.

Такие деревьев и кустарников весной нужно обрезать по пробудившимся почкам и делать это можно в несколько этапов, последний из которых можно проводить даже перед самым началом цветения. Несомненно, это отрицательно скажется на текущем состоянии дерева, так как ослабит его рост. Но зато в следующем году на нем появится много плодовых почек.

И в заключение, небольшой совет тем, кто только собирается закладывать сад. Не сажайте деревья слишком близко друг к другу. В будущем это позволит избежать срастания крон и необходимости слишком частой обрезки.

Садоводство

, , , , ,

Тростники: описание, виды

Где растёт камыш?

 

Многолетнее травянистое растение — тростник относится к семейству злаковых. Образует заросли на берегах рек. Растет в странах с умеренным, теплым климатом. Как правило, период цветения тростника приходится на июль месяц. Данный период длится вплоть до сентября. С само цветение характерно образование пушистой, с ярким, фиолетовым оттеком метелки, высота которой доходит до 30 сантиметров.
 
Стебель достигает в высоту около четырех метров. А его длинные ползучие корневища быстро размножаются в любой влажной почве. Длинные, продолговатые и плоские листья по форме напоминают ланцет.
 
Тростник содержит огромное количество витаминов А и аскорбиновой кислоты, а это значит, что он обладает мочегонными свойствами. С давних пор он применяется как лечебный настой. 
 

Применение тростника

 
Для приготовления лекарственной настойки, например, из копьевидного тростника обычно заваривают 20 грамм мелко нарезанного тростника. Процедить жидкость можно только спустя 4 часа — она должна настояться. 
 
Такую настойку следует употреблять людям, страдающим болезнями мочевого пузыря и почек. Листья тростника растирают в порошок для применения к большим гнойным ранам. Порошок помогает организму восстановится. Существует пять основных видов тростника, большинство из них прорастают практически везде. 
 
Один из видов — копьевидный тростник. Он распространен в Европе, в теплой мелководной местности. В толстом, массивном корне этого растения содержится огромное количество крахмала. Стебель сам по себе прост, в нем нет дополнительных узлов. Листья расположены в два ряда и почти всегда растут у основания растения. Они похожи на небольшого размера продолговатые пластины. Копьевидный тростник, как и все виды, цветет летом и имеет довольно таки приятный вид.
Тростники: описание, виды

 

Сок, который содержит в себе копьевидный тростник отлично утоляет жажду, а также несет в себе целебные свойства. Сок помогает при кровохаркании, способствует улучшению состояния при лихорадке. Из такого сока получаются эффективные компрессы, которые помогают вылечиться от зуда при укусах вредных насекомых. 
 
В отличии от формы из которой состоит тростник копьевидный, тростник болотный более гладкий, с круглой формой стебля. Высотой он как и большинство видов достигает примерно 4- 5 метров. Мощные и плодовитые побеги достигаются за счет длинных корней. Окраска листьев серовато-зеленная , а форма самих листья как бы заостренная. В местах с большим количеством болот, тростник создает пышные и массивные заросли. По своей форме, сахарный тростник напоминает бамбук. Длинные цилиндрические стебли в чем то схожи с родственным классом.
 
Сахарный тростник отличается от высоты которой обладает тростник копьевидный. А конкретно, высота обычно составляет не меньше 6 метров.
 
Дикий тростник как правило имеет зеленоватую окраску, и обитает в водных местах с теплым и умеренным климатом. Цветет обычно в июле, чем радует своим цветущим видом.Стоит заметить, что дикий тростник относится к торфообразующим элементом.

Садоводство

, , ,

УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ. Обрезка

УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ. Обрезка

Обрезка смородины и крыжовника имеет громадное значение, так как без нее куст будет чрезмерно загущен старыми ветвями со слабым приростом, утерявшими способность к нормальному плодоношению. 

Обрезка ягодников проводится для формирования, для прореживания и для омоложения куста.
У черной смородины, начиная со второго года после посадки, ежегодно весной (до распускания почек) оставляют по три — пять новых хорошо развитых прикорневых побегов. Так поступают до тех пор, пока куст не будет иметь от 15 до 18 сильных, равномерно размещенных веток разных возрастов. Для лучшего разветвления этих основных побегов концы их несколько укорачивают, особенно у тех сортов, которые слабо ветвятся, например Сентябрьская Даниэля.
Формирование куста черной смородины должно быть закончено к тому времени, когда он достигнет, четырех-пятилетнего возраста. После этого ежегодно весной его прореживают, вырезая все наиболее старые и слабо развитые ветви, а вместо них оставляют столько же лучших молодых побегов. Возраст устаревших ветвей узнают по черной окраске их коры, лишенной белых пятнышек, и по отсутствию на них прироста.
Куст крыжовника формируют в течение пяти-шести лет. Для этого ежегодно весной все сильные побеги, идущие от земли и расположенные один от другого на расстоянии не менее 10—12 сантиметров, оставляют, а слабые и плохо размещенные — удаляют (вырезают до земли). Диаметр основания куста постепенно увеличивают до 40—50 сантиметров. Если куст имеет узкое основание, то на пустующие в нем места пришпиливают ветки, и тогда из их почек вырастут новые, побеги. К концу формирования куст крыжовника должен иметь 20—22 сильные ветви, равномерно расположенные у его основания.
В дальнейшем надо ежегодно ранней весной удалять из кустов отмершие, обломанные, устаревшие и больные части побегов, а также слабые прикорневые побеги, не требующиеся для пополнения куста. Однолетние приросты крыжовника не укорачивают.
Кусты белой и красной смородины формируют так же, как и кусты крыжовника.
Когда с течением времени в кустах смородины и крыжовника прекращается появление новых побегов, а плодородие старых заметно убывает, такие кусты обычно подвергают общему омоложению. Для этого весной вырезают до уровня почвы половину наиболее устарелых ветвей, а молодые и имеющие хороший однолетний прирост пригибают и пришпиливают к земле. Следующей весной вырезают оставшуюся часть устарелых ветвей, доводя общее количество побегов в кусте крыжовника до 20—22, а в кусте черной смородины — до 15—18. В дальнейшем эти омоложенные кусты обрезают обычным порядком.
Одновременно с обрезкой на омоложение следует осенью ввести в почву повышенную дозу навоза или перегноя, а весной и в первой половине лета подкормить растения раствором навозной жижи.
С обрезкой малины дело обстоит несколько иначе. Каждый побег ее живет только два года. В первый год он еще зеленый, только растет, и ягоды на нем не образуются. К осени этот побег темнеет и становится деревянистым. На второй год он дает урожай и затем засыхает. Поэтому осенью, до наступления сильных морозов, все отплодоносившие (то есть прошлогодние) побеги малины вырезают до основания, не оставляя пеньков. Одновременно с этим просматривают молодые побеги текущего года и все слабые, хилые и загущающие куст удаляют. В каждом кусте оставляют только от 9 до 12 хорошо развитых побегов, отделенных один от другого.
Если имеются прикорневые отпрыски, отстоящие от куста на 40 и более сантиметров, то их можно использовать в качестве посадочного материала. Но если для посадок они не нужны, то оставлять их, как и вообще лишние побеги, не надо. На лето малину два-три раза очищают от ненужной поросли и одновременно рыхлят почву в кустах.
 

Садоводство

, , ,

Что и как укрыть на зиму в саду?

Что и как укрыть на зиму в саду?

В ноябре наступают самые благоприятные сроки, чтобы окончательно укрыть на зиму неморозостойкие декоративные растения в саду. Пускать всё на самотек нельзя, потому что в последние годы зимы у нас преподносят сюрприз за сюрпризом. То морозы грянут похлеще сибирских. То Новый год встречаем с цветущими маргаритками на клумбах, как в прошлом сезоне. Поэтому лучше не рисковать и немножко потрудиться на благо своих садовых любимцев.

Конечно, большинство многолетних растений довольно хорошо адаптированы к климату средней полосы, они и сами перезимуют, без нашего вмешательства. Но есть не слишком устойчивые виды, о которых и нужно позаботиться. Если бы снег выпадал к декабрю и не таял до апреля, то это был бы самый лучший вариант укрытия для большинства растений. Но перепады зимних температур, чередование морозов с оттепелями не позволяют им перезимовать без нежелательных последствий.

Обязательно нужно укрыть клематисы, потому что они цветут на побегах прошлого года. Для этого их снимают с опор, сворачивают кольцом и укладывают на землю, предварительно подстелив еловый лапник или другой материал. Прикорневую зону окучивают на высоту 20 см сухим торфом, перегноем или почвой. Сверху побеги прикрывают тем же лапником, лутрасилом, рубероидом. Точно так же нужно поступить с молодым девичьим виноградом, пока он не подрос и не окреп.

Все розы, кроме парковых, тоже нуждаются в укрытии. Чаще всего розы гибнут не от вымерзания, а от выпревания, которое происходит из-за слишком раннего укрытия осенью, отсутствия вентиляции и запоздалого раскрытия весной. Первые осенние заморозки не причиняют розам вреда, они даже помогают переходу растений на зимний цикл, способствуя остановке роста и накоплению питательных веществ в побегах.

Небольшие розы можно просто стянуть шпагатом, обвязать лапником и соорудить над ними укрытие. Плетистые розы укрывают, как и клематисы: снимают, укладывают на землю и накрывают, предварительно удалив остатки листьев. Миниатюрные розы обрезают коротко, оставляя пеньки высотой не более 5-7 см, засыпают сухим торфом и укрывают ельником или небольшими горшками с отверстием наверху.

Перед укрытием чайно-гибридные розы обрезают на высоту около 30 см, смазывают срезы зеленкой или садовым варом и тщательно убирают от них остатки листвы. К сооружению укрытия над ними приступают с установлением стабильных низких температур (от 0 до –5 градусов). Куст окучивают сухой почвой, торфом или листвой на высоту около 20 см и хорошенько обкладывают еловым лапником. Он является самым лучшим материалом для укрытия растений, потому что благодаря колючкам отпугивает грызунов, хорошо задерживает снег и сохраняет тепло, в то же время не препятствуя вентиляции. Затем сверху сооружают что-то наподобие крыши, чтобы предотвратить попадание лишней влаги. Можно использовать деревянные щиты, ящики, фанеру – всё зависит от имеющихся возможностей и размеров растений.

В таком же укрытии, предотвращающем попадание влаги и сохраняющем хорошую вентиляцию, нуждаются и хризантемы. Их срезают почти на уровне почвы, засыпают мульчей и укрывают. Если не соорудить над ними крышу, то велика вероятность их вымокания.

С целью утепления мульчируют пионы, садовые ромашки, флоксы, подсыпают почву или перегной к примулам, лилиям, астильбам и другим многолетникам. Укрывают теплолюбивые декоративные кустарники (вейгелу, форзицию, рододендроны и другие). Побеги немного пригибают к земле и укрывают, в дальнейшем в течение зимы постоянно подсыпают к ним снег. Мульчируют и зеленые побеги луковичных, которые могут появиться из-под земли теплой осенью. При отсутствии мульчи её с успехом заменит опять-таки еловый лапник.

Хвойные культуры, особенно молодые, нужно обвернуть плотной бумагой, укутать мешковиной или лутрасилом и обвязать шпагатом. Им не страшны морозы, но обжигающие лучи солнца в конце зимы и начале весны оставляют на хвое рыжие пятна от ожогов. Низкие стелющиеся хвойные достаточно пригнуть к земле, можно немного прикрыть материалом, остальное сделает снег.

В укрытии лучше перезимуют и все новые молодые насаждения. Нужно замульчировать торфом их прикорневую зону и, если это штамбовые растения, обмотать стволики лутрасилом, чтобы уберечь от повреждений при перепадах температур в конце зимы.

Наверное, легче всего укрыть растения на альпийской горке. Достаточно просто накинуть сверху двойной слой укрывного материала, прижав по краям камнями. Благодаря такому укрытию весной не придется дополнительно очищать горку от мусора и листвы. Да и почва гораздо меньше уплотнится и останется рыхлой.

А ещё в продаже стали появляться специальные укрывные домики и шалашики из нетканых материалов для различных растений. Можно при возможности воспользоваться и этим новшеством. Желаю удачной зимовки вашим питомцам!

Ирина Лукьянчик

Садоводство

, , ,

Трава вероника

Трава вероника

 

Трава вероника лекарственная – широко распространенное на территории России растение. Ее можно встретить как в Европейской части, так и в Сибири, или даже Приморье. Она представляет собой невысокое многолетнее растение с ползучим стеблем и собранными в соцветия цветками фиолетового цвета. 
 
 
В народной медицине наземные части этого растения наделяют поистине чудотворной силой. Считается, что она способна вылечить практически от любой болезни. А к лечебным свойствам растения, как и положено, прилагается красивая легенда о траве веронике, по которой трава эта есть не что иное, как одна невеста-красавица, которая, будучи не в силах найти лекарство от хвори, скосившей любимого человека, вынуждена была сама стать лечебной травкой.
 

Свойства травы вероника

 
Хотя существует множество видов вероники, мы с вами рассмотрим именно лекарственную, которая называется также дубровкой аптечной. Как уже было замечено, она нашла широкое применение в народной медицине, поэтому давайте рассмотрим основные лечебные свойства, которыми она обладает:
 
Трава вероника

1. Отхаркивающее средство. Трава вероника способствует разжижению и выведению из дыхательных путей мокроты, при этом используется она как при заболеваниях верхних дыхательных путей (ангина, к примеру), так и среднего и нижнего отдела легких (бронхиты и туберкулезы, и даже астма).

2. Кровоостанавливающее средство. В этом качестве вероника может использоваться как для обработки наружных ран (гнойные раны, фурункулы, язвы), так и при проявлениях внутренних кровотечений.
3. Противогрибковое средство. Данное растение широко используется при лечении самых различных грибковых поражений кожи, но особенно хорошо ванночки из лекарственной вероники зарекомендовали себя при борьбе с трещинами на пятках.
4. Средство от солнечных ожогов может быть получено, если измельченные листья вероники залить на 3-5 дней растительным маслом.
5. Средство против перхоти, получаемое путем смешение спиртового настоя растения с глицерином также положительно зарекомендовало себя на практике. Такой раствор втирают в кожу головы после мытья.
6. Стимулирующее перистальтику желудочно-кишечного тракта и улучшающее пищеварение средство из травы вероники также давно известно в народе.
 
Чтобы перечислить все основанные на применении вероники лекарственной рецепты народной медицины потребуется, конечно же, не одна такая статья, а добрый десяток, а то и больше, но давайте рассмотрим основные правила приготовления лечебных составов с использованием вероники. В лечебной практике, как известно, применяются преимущественно настои, но и они могут быть совершенно разными:
 
1. Для приготовления настоя на кипятке вам потребуется около 2 чайных ложек травы вероники. Имеющийся объем заливается двумя стаканами кипятка, после чего настаивают в течение 2 часов и принимают по ? стакана 4 раза в день.
2. Кроме того, можно приготовить настоя на растительном масле. Для этого используется свежесобранная трава, 50 грамм которой заливаются 50 миллилитрами подсолнечного масла. Готовится такой настой значительно дольше – около 14 дней, при этом его надо периодически стряхивать.

Садоводство

, , , ,

Как оформить сад своими руками?

Как оформить сад своими руками?

 

Времена, когда на садовом участке сажали несколько видов цветов, огурцы, помидоры и пару рядов картошки, остались в прошлом. Современный сад и огород должен выглядеть по европейскому стандарту. Продвинутые садоводы делают из своих дачных участков шедевры, создавая красочный ландшафтный дизайн из зелени и огород с декоративными растениями. Это требует знаний и навыков в сфере садоводства. Попробуем разъяснить эту тему, прислушиваясь к полезным советам специалистов.
 
 

Правила самостоятельного оформления сада

Для переоборудования и оформления сада своими руками стоит придерживаться некоторых правил. Для начала, стоит составить план границ территории с уточнением сторон света, пометить дорожки, территорию для въезда, дачные постройки. Ниже приведены полезные советы, отображающие навыки и многолетний опыт.
 
1. Передний фасад не следует засаживать высоко растущими деревьями.. Со временем, они могут стать причиной недостаточного доступа света. А вот клумба будет хорошим вариантом, с посаженными в ней цветущими растениями.
 
2. Плодовое оформление сада своими руками стоит планировать в освещаемых местах, за дачей или сбоку. Пыль с дорог и выхлопы транспорта не создадут благоприятных условий для кустов и деревьев. Не нужно размещать в теневой части. 
Как оформить сад своими руками?
 
3. Периметр территории, лучше обсаживать кустарниками. Подобно зеленому забору, они скроют участок от посторонних глаз.
 
4. Альпинарий и огромные цветники желательно сажать у ограды. 
 
5. Бордюры из цветов и клумбы удобнее всего расположить у края газонов, около беседки, при садовых дорожках. 
 

Оформляем сад своими руками

 

Поговорим об обустройстве сада. Излишек кустов и деревьев нам не нужен. Все должно быть в меру. Организовать места для цветников и газона можно, сажая карликовые плодовые деревья и кусты в шахматном варианте. Идеи дизайнеров, касательно посадки для визуального увеличения участка заключаются в том, чтобы сажать на переднем плане светлые тона растений, а на заднем более темные.

 

Ошибки, которые не стоит делать при оформлении сада своими руками

 
Обустраивать маленький участок изобилием фонтанов, арок, беседок, фигурок из гипса не следует. Полная безвкусица и нелепый вид нам не нужен. Оформляя сад своими руками, не перестарайтесь с явным перебором экзотических растений. Это не добавит картине вашего участка привлекательности. Не стоит экспериментировать и сажать все подряд. 
 

Обустраиваем декоративный огород

 
К декору огорода стоит подходить с серьезностью и знанием. Грамотное расположение грядок с клубникой, зеленью и овощами, а главное, творческий подход придадут участку оригинальный вид. Акцент можно сделать на броских растениях с крупными листьями. Например, ревень и хрен. Оформляя сад своими руками, грядки огорода следует аккуратно разделить на сектора, при помощи дорожек. В каждый сектор удобнее посадить определенную культуру. Клумба в виде яруса, украшенная укропной зеленью и петрушкой с листьями салата, дополнит эту удивительную дизайнерскую задумку. Форму грядок можно делать квадратной или прямоугольной. Чтобы дорожки не обрастали травяной растительностью, их посыпают гравием, гранитной крошкой или окрашенной деревянной щепкой. К оформлению сада своими руками, стоит подходить творчески и со смыслом. 
 
Проявляйте фантазию и вперед!

Садоводство

, , , , ,

Уход за газоном

Уход за газоном

 

Абсолютно очевидно, что газон является неотъемлемой частью любого загородного дома, офиса или парка. Кроме того, ухоженный и красивый газон – это внешний облик не только самого участка, но и его хозяина, ведь дизайн и планировка самого газона прямо пропорционально зависит от дизайнерского мышления владельца участка, а также от его финансовых возможностей.
 
 
Говоря о газоне, в первую очередь, стоит обратить внимание на такие важные моменты, как выбор подходящих сортов семян, уход за газоном, а также и его планировка. Безусловно, очень многое в благоустройстве территории зависит от качества закладки самого газона. Помимо этого не стоит забывать о том, что любой вид газона, в независимости от видов, посеянных на нем трав, нуждается в постоянном регулярном уходе. Именно поэтому, прежде чем создать на своем участке «райский уголок», нужно реально оценить свои возможности, а также и желание посвящать большое количество вашего личного времени на достойный и регулярный уход за газоном. Возможно, в первое время уход за газоном, его прополка и стрижка будет приносить вам удовольствие. Но опять же, стоит обратить внимание на то, что такую процедуру следует проводить примерно 2-4 раза в месяц, начиная с мая, и заканчивая сентябрем.
 

Процесс ухода за газоном

 

Итак, уход за газоном состоит из следующих процедур:

 
Регулярный полив газона.
Комплекс работ по удалению сорняков.
Комплексное внесение удобрений в грунт газона.
Стрижка, а также аэрация газона.
 
Регулярное выполнение этих несложных процедур гарантируют красоту и здоровый вид не только вашему газону, но и хорошее настроение для вас и всех окружающих людей.
 
Уход за газоном
Теперь детально остановимся на всех этапах комплексного ухода за газоном.
 

Полив газона

Для того, что бы ваша приусадебная территория всегда была красочной, яркой и «здоровой» нужно регулярно проводить полив газона, дабы не допустить полного высыхания почвы. В жаркую и сухую погоду травянистый покрыв газона, как правило, теряет яркий оттенок, становится тусклым и менее упругим. Такие признаки могут появиться уже на 5-10 день обезвоженной жизнедеятельности газона. Как известно, газон, как и другие живые организмы, не может существовать в условиях недостатка водного снабжения, поэтому проводить полив газона нужно регулярно, учитывая особенности погодных условий. В основном для него достаточно той нормы осадков, что дарит сама природа. Но в последнее время в природе очень часто наблюдаются засухи и аномально высокие температуры, которые истощают травяной покров любого газона. Также стоит отметить то, что в период долгого пребывания газона без полива, вероятность появления сорняков увеличивается в несколько раз, в результате чего за очень короткое время сорняк способен не просто разрастись по всей территории газона, но и вовсе вытеснить из него травы. Именно поэтому, дабы не допустить подобных ситуаций, нужно время от времени проводить не только полив газона, но и его прополку. В случаи, если вы не сумели вовремя обеспечить свой газон подачей воды, то есть полив газона не был осуществлен, лучше всего произвести подкормку грунта и трав с помощью внесения комплексного удобрения. Проводить такую подкормку рекомендуется после каждой 3-ей стрижки газона.
 

Стрижка газона

Что касается стрижки любого вида газона, то при нормальных погодных условиях рекомендуется подстригать газон не меньше 3 раз в месяц. За труднодоступными местами газона лучше всего ухаживать с помощью секатора. Для сбора скошенной травы лучше всего воспользоваться садовым пылесосом.
 
Кроме того, очень важно помнить о таком виде ухода за газоном, как аэрация почвы. Именно с помощью этой процедуры осуществляется наполнение почвы кислородом, а воздуха – просто необходимой для процесса фотосинтеза углекислотой. В основном процесс аэрации почвы заключается в том, что в грунте делаются небольшие отверстия, с помощью которых в дальнейшем и происходят газообменные и влагообменные процессы. Аэрацию можно проводить как с помощью роликовых аэраторов, так и с помощью сандалий – аэраторов. Эффективность этих методов одинакова.

Садоводство

, , ,

Прививка клена

Прививка клена

 

Ежегодно осенью клен нас радует своим золотисто-красным окрасом своих необычных листьев. Клен остролистый — это только один вид из 150, произрастающих практически в каждом уголке северного полушария Земли. Каждый вид клена красив по-своему.
 
 
В средней полосе России на открытом грунте можно выращивать более 30 видов, не считая декоративные виды, которые создал искусственным путем человек. Одним из видов размножения этого красивого дерева является прививка клена.
 
У кленов масса достоинств, о них можно говорить практически бесконечно. По мимо того, что у клена очень красивая форма листьев, его листва создает прекрасную крону, которая дает тень для защиты от палящего солнца. Очень хорошие медоносы, пчелы с цветущего клена с 1 га собирают при благоприятных условиях примерно 200 кг меда.

Способы размножения клена

Размножать можно различными способами. Один из них, прививка клена, упоминался уже ранее.
 

Можно также такие сорта, как татарский, полевой, остролистый, Гиннала, серебристый и ясенелистный размножать семенами. У серебристого очень раннее созревание семян, примерно начала июня, но они быстро теряют свою всхожесть, при условии падения их влажности до 35%. В связи с этим семена нужно высевать сразу после сбора.

Размножение прививкой клена

Эти виды также можно размножать прививкой клена, но в этом случае процент укоренившихся растений будет низкий. Процесс размножения черенками достаточно трудоемкий, и лучше размножать данные виды семенами, за исключением того, что маточное растение не может плодоносить.

Размножение окулировкой

Самый распространенный способ размножения — это окулировка. Декоративные виды, например, такие как Кримсон, остролистный Друммонда, Кинг и многие другие, размножают при помощи прививки на клен такого же вида. В средней полосе России прививку на клен делают в течении практически всей весны с начала апреля до середины мая , а также в течении лета со второй половины июля по август.
 
Для подвоя используют остролистный. Побеги декоративных форм не старше 1 года используют в качестве привоя. Верхнюю часть подвоя перед тем, как делать прививку, желательно срезать и оставить не более 1-2 междоузлий над местом прививки. Листья на подвое в месте прививки нужно удалить. Под одной из почек острым ножом или лезвием делают надрез, не более 3-5 мм. Надрез обязательно должен быть поперечным. Почку с корой и частью древесины нужно аккуратно срезать сверху вниз до нижнего надреза. Не в коем случае место прививки нельзя трогать руками. Аналогично делают срез почки на привое и очень аккуратно переносят на ножке к подвою на место прививки. На место срезанной почки подвоя прививают почку привоя. Прививку обязательно забинтовывают при помощи эластичной пленки. Чтобы молодой побег рос ровно, когда почка приживиться и пойдет в рост, его подвязывают к стволу подвоя. Когда молодой побег окрепнет и пойдет в рост, верхнюю часть подвоя до места прививки удаляют. Удаляют также и обвязку, когда она начнет давить на прививку, а также и побеги, которые могут пойти из проснувшихся почек подвоя. Для подстраховки можно сделать несколько прививок на подвое, потому что часто не все прививки приживаются и дают рост. Для эксперимента, чтобы вырастить необычный вид клена, можно сделать на один подвой прививки разных видов. Может получиться, например, одна сторона дерева с ярко-зелеными листьями, а другая — с красными.

Пикировка клена

Пересадку 3-5 летних деревьев нужно осуществлять только весной или осенью. Для постоянного места предпочтительна обыкновенная садовая земля. Для подкормки при посадки на дно ямы желательно положить перегной или навоз. В сухое время года стоит поливать один раз в течении 1-2 недель одним ведром воды.
 
Клен замечательно украсит ваш сад и будет укрывать вас в тени в ясные солнечные дни.

Садоводство

, , ,

Подготовка почвы

В любительских садах нечерноземной полосы — из плодовых культур больше всего распространена яблоня и вишня, из ягодных — земляника. Значительно меньше имеется в посадках сливы, груши, смородины, крыжовника и совсем мало— малины. 

Такое,соотношение культур сложилось в целом по многим областям. Но в каждом конкретном саду из-за специфических требований к условиям произрастания отдельных пород может произойти значительное перераспределение культур. Чаще всего это происходит после суровых зим, когда садовод наблюдает полную гибель или сильное повреждение-груши и сливы, убеждается в нецелесообразности их использования на своем участке.
Уровень грунтовых вод и рельеф места также в сильной степени влияют на состав и численность культур в саду. На понижениях целесообразно больше вводить ягодных культур, чем плодовых, а в некоторых случаях приходится высаживать из ягодников только черную смородину и землянику, так как малина и крыжовник плохо переносят увлажнение и холодные почвы. На залесенных участках при сильном затенении садовые культуры не дают урожаев совсем, здесь можно культивировать только бруснику и чернику.
Подготовка почвы. Специфические условия любительского садоводства не позволяют вести обработку почвы на большую глубину, как это делают в колхозных и совхозных садах. Ручной плантаж (на глубину 50—60 см) очень, трудоемок. Его используют при подготовке участка под посадку цеиных декоративных культур и очень редко — под плодовые растения. Чаще всего почву в саду перекапывают на глубину 25—30 см.
В зависимости от свойств почвы переклику совмещают с внесением удобрений. В подзолистые и серые лесные почвы нечерноземной зоны в первую очередь вносят известь, чтобы снизить ее кислотность. На участках, вышедших из-под леса или кустарников, вносят 400 г извести на 1 кв. м и 8—10 кг навоза. Торфяные почвы требуют — также внесения 400 г извести и меньшего количества навоза (3—4 кг). Зато их надо еще обогатить суперфосфатом (50 г) и хлористым калием (30 г). Последний можно заменить 300—400 г золы. Если нет навоза, то под оплошную перекопку торфяных почв вносят по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
Когда нет возможности внести под перекопку эти удобрения на всей территории участка, то их в первую очередь вносят под землянику и малину, во вторую — под смородину и крыжовник и в последнюю — под плодовые растения. Так поступают потому, что площадь питания под плодовыми и местное окультуривание их при посадке позволяют в течение 2—3 лет (после посадки) провести удобрение всей площади. Под земляникой и малиной это сделать уже труднее.
Если окультуривание почвы проводят с веоны, то очень хорошо после ее перекопки и боронования высеять бобовые травы, которые накапливают большое количество азота. В период после цветения и образования бобов зеленую массу скашивают, измельчают лопатой и перекапывают вместе с почвой. При такой обработке навоз уже можно не вносить.
Дальнейшая обработка почвы связана с непосредственной подготовкой мест к посадке.
На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод и при отсутствии верховодки под все плодовые и ягодные культуры (кроме земляники) готовят посадочные ямы. Размеры их даны по культурам.

Обычная ошибка начинающих садоводов заключается в том, что они произвольно увеличивают глубину посадочной ямы. Опыт показывает, что корневая система плодовых культур выходит за пределы посадочной чшы в ширину. Поэтому садоводам можно увеличивать ширину посадочной ямы, но не ее глубину (от рекомендуемых размеров). Оптимальная глубина посадочных ям для семечковых (ябл,оня, груша) 60 см, а ширина 80—100 см, для косточковых (вишня и слива) соответственно — 40 и 80 см.
Последние исследования, проведенные в условиях нечерноземной полосы, дают основания подойти несколько иначе к внесению удобрений в посадочные ямы. Во всех случаях в выкопанную яму надо вносить вместо вынутых нижних горизонтов почвы верхний плодородный слой. Плодородную почву следует брать с тех мест, где будут проходить водоотводные канавы, дорожки или намечено построить дом. На дно посадочных ям вносят фосфорно-калийные удобрения и известь.
Под плодовые вносят от 0,8 до 1,0 кг суперфосфата, 150—200 г хлористого калия или 0,6—1,0 кг древесной золы и 0,6—1,0 кг молотого известняка. Дозы удобрений под косточковые культуры уменьшают в 2 раза (поскольку объем ямы будет у них в 2 раза меньше). Под ягодники дозы удобрений уменьшают в 3 раза. В посадочную яму вносят также 2—3 ведра торфа, предварительно увлажненного, и перемешивают его с почвой.
Навоз и торфо-фекалий в посадочную яму закладывать не следует. Только «а песчаных почвах под плодовые можно внести 20 кг навоза на дно ямы.
Навоз, перегной или комлост вместе с минеральным азотом вносят на второй год после посадки растений весной в приствольные круги (органических удобрений — 20—30 кг, аммиачной селитры 30—40 г).
Минеральные удобрения, внесенные в посадочную яму, начинают оказывать заметное влияние на растения со второго года после посадки и действуют еще 2—3 года. Затем их действие снижается. Поэтому через 4—5 лет после посадки в приствольные и йрикустовые круги плодовых деревьев и кустарников надо вносить удобрения.
На участках с пониженным рельефом, с высоким уровнем грунтовых вод и наличием верховодки деревья и кустарники высаживают на насыпных холмах. Корневая система в этом случае не так скоро достигнет слоев почвы, где избыток воды и другие отрицательные факторы будут губительно действовать на нее.
Холмы должны возвышаться над поверхностью почвы на 40—45 см. Для этой цели необходима земля, которую берут с верхнего (плодородного) слоя в тех же местах, что и для заполнения ям.
В насыпной холм вносят те же виды удобрений (минеральные и органические), которые дают на 1 кв. м при подготовке почвы под сад. Но в отличие от посадки деревьев в благоприятных условиях произрастания на участках с пони-женным рельефом посадочных ям при создании холмов не делают.

В первые 2—3 года диаметр холма под яблоней и вишней бывает равен 1,5—2 ж. К 10—12 годам за счет ежегодных подсыпок земли отдельные холмы смыкаются в ряды. Образуется вал во всю длияу ряда. В середине междурядья делают углубление, по которому вода будет стекать к водосборной канаве. Расстояния между деревьями при посадке на валах не должны занижаться, так как объем корнеобитаемого слоя почвы на таких участках н без того мал. Ягодные культуры также высаживают на возвышениях, но несколько меньших (по высоте) размеров (25—35 см). Землянику обязательно сажают на грядах высотой 20—30 см И шириной 90—ПО см в 2 строки или в одну при ширине грядки 30—40 см.
В пераые два года после посадки создают все условия для- лучшей приживаемости деревьев и кустарников. Почва В посадочных ямах в первую половину лета должна быть достаточно влажной. При (недостатке Влаги приствольный Круг надо замульчировать торфом (слоем в 3—4 см).
Глубокой осенью в приствольный круг вносят 20—25 кг навоза, торфо-фекалия или перегноя. Если этого нельзя сделать осенью, то не поздно внести органическое удобрение и весной. При отсутствии органических удобрений рано весной на второй год дают любое азотное удобрение из расчета 25—30 г аммиачной селитры или 40—45 г сульфата аммония.
Ориентировочно можно считать, что основная масса корней у деревьев до 12—15 лет находится в пределах проекции кроны. В эту зону (приствольный круг) и надо вносить удобрения. Поскольку размер крон у пород и разных сортов не одинаков, то и удобряемая площадь будет различной. Подзолистые- и лесные почвы особенно бедны органическим веществом. На 1 кв. м приствольного круга таких почв ежегодно дают навоза конского — 3—4 кг, коровьего — 5,
свиного — 4, птичьего — 1, торфо-фекалия — 5—6 кг, компоста — 1,5—2 ведра, перегноя — 1 ведро. На песчаных-почвах количество органических удобрений увеличивают на 20-25%. Если навоз сухой и содержит больщое количество опилок, то вместе с ним в почву надо обязательно вносить 15—20 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения на 1 кв. м.
Органическое удобрение вносят поздно осенью под перекопку почвы. В это же время дают фоофорно-калийные удобрения. При совместном внесении минеральных удобрений (азота, фосфора и калия) и органических норму внесения тех и других на 1 кв. м уменьшают наполовину.
На песчаных и торфянистых почвах норму внесения калийных удобрений увеличивают на 20—25%. Почти все калийные удобрения подкисляют почву, поэтому их лучше заменять древесной золой (300—400 г на 1 ке. л).
Годовую норму азотных удобрений дают либо рано весной по влажной почве, либо делят на две-три части и вносят в виде стольких же подкормок в первую половину лета перед дождем {или после него) или перед искусственным поливом. В июле снижают дозу азота и добавляют фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют образованию цветковых почек (под урожай будущего года) и улучшают подготовку дерева или кустарника к зиме.
Обычно подкормки вносят в жидком виде. Для этого минеральные удобрения растворяют в воде. Органические удобрения также разводят в воде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:6, мочу животных— 1:5, птичий помет — 1:12 (по весу), фекалий— 1:8.
 

Садоводство

, , ,