Подготовка почвы

В любительских садах нечерноземной полосы — из плодовых культур больше всего распространена яблоня и вишня, из ягодных — земляника. Значительно меньше имеется в посадках сливы, груши, смородины, крыжовника и совсем мало— малины. 

Такое,соотношение культур сложилось в целом по многим областям. Но в каждом конкретном саду из-за специфических требований к условиям произрастания отдельных пород может произойти значительное перераспределение культур. Чаще всего это происходит после суровых зим, когда садовод наблюдает полную гибель или сильное повреждение-груши и сливы, убеждается в нецелесообразности их использования на своем участке.
Уровень грунтовых вод и рельеф места также в сильной степени влияют на состав и численность культур в саду. На понижениях целесообразно больше вводить ягодных культур, чем плодовых, а в некоторых случаях приходится высаживать из ягодников только черную смородину и землянику, так как малина и крыжовник плохо переносят увлажнение и холодные почвы. На залесенных участках при сильном затенении садовые культуры не дают урожаев совсем, здесь можно культивировать только бруснику и чернику.
Подготовка почвы. Специфические условия любительского садоводства не позволяют вести обработку почвы на большую глубину, как это делают в колхозных и совхозных садах. Ручной плантаж (на глубину 50—60 см) очень, трудоемок. Его используют при подготовке участка под посадку цеиных декоративных культур и очень редко — под плодовые растения. Чаще всего почву в саду перекапывают на глубину 25—30 см.
В зависимости от свойств почвы переклику совмещают с внесением удобрений. В подзолистые и серые лесные почвы нечерноземной зоны в первую очередь вносят известь, чтобы снизить ее кислотность. На участках, вышедших из-под леса или кустарников, вносят 400 г извести на 1 кв. м и 8—10 кг навоза. Торфяные почвы требуют — также внесения 400 г извести и меньшего количества навоза (3—4 кг). Зато их надо еще обогатить суперфосфатом (50 г) и хлористым калием (30 г). Последний можно заменить 300—400 г золы. Если нет навоза, то под оплошную перекопку торфяных почв вносят по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
Когда нет возможности внести под перекопку эти удобрения на всей территории участка, то их в первую очередь вносят под землянику и малину, во вторую — под смородину и крыжовник и в последнюю — под плодовые растения. Так поступают потому, что площадь питания под плодовыми и местное окультуривание их при посадке позволяют в течение 2—3 лет (после посадки) провести удобрение всей площади. Под земляникой и малиной это сделать уже труднее.
Если окультуривание почвы проводят с веоны, то очень хорошо после ее перекопки и боронования высеять бобовые травы, которые накапливают большое количество азота. В период после цветения и образования бобов зеленую массу скашивают, измельчают лопатой и перекапывают вместе с почвой. При такой обработке навоз уже можно не вносить.
Дальнейшая обработка почвы связана с непосредственной подготовкой мест к посадке.
На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод и при отсутствии верховодки под все плодовые и ягодные культуры (кроме земляники) готовят посадочные ямы. Размеры их даны по культурам.

Обычная ошибка начинающих садоводов заключается в том, что они произвольно увеличивают глубину посадочной ямы. Опыт показывает, что корневая система плодовых культур выходит за пределы посадочной чшы в ширину. Поэтому садоводам можно увеличивать ширину посадочной ямы, но не ее глубину (от рекомендуемых размеров). Оптимальная глубина посадочных ям для семечковых (ябл,оня, груша) 60 см, а ширина 80—100 см, для косточковых (вишня и слива) соответственно — 40 и 80 см.
Последние исследования, проведенные в условиях нечерноземной полосы, дают основания подойти несколько иначе к внесению удобрений в посадочные ямы. Во всех случаях в выкопанную яму надо вносить вместо вынутых нижних горизонтов почвы верхний плодородный слой. Плодородную почву следует брать с тех мест, где будут проходить водоотводные канавы, дорожки или намечено построить дом. На дно посадочных ям вносят фосфорно-калийные удобрения и известь.
Под плодовые вносят от 0,8 до 1,0 кг суперфосфата, 150—200 г хлористого калия или 0,6—1,0 кг древесной золы и 0,6—1,0 кг молотого известняка. Дозы удобрений под косточковые культуры уменьшают в 2 раза (поскольку объем ямы будет у них в 2 раза меньше). Под ягодники дозы удобрений уменьшают в 3 раза. В посадочную яму вносят также 2—3 ведра торфа, предварительно увлажненного, и перемешивают его с почвой.
Навоз и торфо-фекалий в посадочную яму закладывать не следует. Только «а песчаных почвах под плодовые можно внести 20 кг навоза на дно ямы.
Навоз, перегной или комлост вместе с минеральным азотом вносят на второй год после посадки растений весной в приствольные круги (органических удобрений — 20—30 кг, аммиачной селитры 30—40 г).
Минеральные удобрения, внесенные в посадочную яму, начинают оказывать заметное влияние на растения со второго года после посадки и действуют еще 2—3 года. Затем их действие снижается. Поэтому через 4—5 лет после посадки в приствольные и йрикустовые круги плодовых деревьев и кустарников надо вносить удобрения.
На участках с пониженным рельефом, с высоким уровнем грунтовых вод и наличием верховодки деревья и кустарники высаживают на насыпных холмах. Корневая система в этом случае не так скоро достигнет слоев почвы, где избыток воды и другие отрицательные факторы будут губительно действовать на нее.
Холмы должны возвышаться над поверхностью почвы на 40—45 см. Для этой цели необходима земля, которую берут с верхнего (плодородного) слоя в тех же местах, что и для заполнения ям.
В насыпной холм вносят те же виды удобрений (минеральные и органические), которые дают на 1 кв. м при подготовке почвы под сад. Но в отличие от посадки деревьев в благоприятных условиях произрастания на участках с пони-женным рельефом посадочных ям при создании холмов не делают.

В первые 2—3 года диаметр холма под яблоней и вишней бывает равен 1,5—2 ж. К 10—12 годам за счет ежегодных подсыпок земли отдельные холмы смыкаются в ряды. Образуется вал во всю длияу ряда. В середине междурядья делают углубление, по которому вода будет стекать к водосборной канаве. Расстояния между деревьями при посадке на валах не должны занижаться, так как объем корнеобитаемого слоя почвы на таких участках н без того мал. Ягодные культуры также высаживают на возвышениях, но несколько меньших (по высоте) размеров (25—35 см). Землянику обязательно сажают на грядах высотой 20—30 см И шириной 90—ПО см в 2 строки или в одну при ширине грядки 30—40 см.
В пераые два года после посадки создают все условия для- лучшей приживаемости деревьев и кустарников. Почва В посадочных ямах в первую половину лета должна быть достаточно влажной. При (недостатке Влаги приствольный Круг надо замульчировать торфом (слоем в 3—4 см).
Глубокой осенью в приствольный круг вносят 20—25 кг навоза, торфо-фекалия или перегноя. Если этого нельзя сделать осенью, то не поздно внести органическое удобрение и весной. При отсутствии органических удобрений рано весной на второй год дают любое азотное удобрение из расчета 25—30 г аммиачной селитры или 40—45 г сульфата аммония.
Ориентировочно можно считать, что основная масса корней у деревьев до 12—15 лет находится в пределах проекции кроны. В эту зону (приствольный круг) и надо вносить удобрения. Поскольку размер крон у пород и разных сортов не одинаков, то и удобряемая площадь будет различной. Подзолистые- и лесные почвы особенно бедны органическим веществом. На 1 кв. м приствольного круга таких почв ежегодно дают навоза конского — 3—4 кг, коровьего — 5,
свиного — 4, птичьего — 1, торфо-фекалия — 5—6 кг, компоста — 1,5—2 ведра, перегноя — 1 ведро. На песчаных-почвах количество органических удобрений увеличивают на 20-25%. Если навоз сухой и содержит больщое количество опилок, то вместе с ним в почву надо обязательно вносить 15—20 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения на 1 кв. м.
Органическое удобрение вносят поздно осенью под перекопку почвы. В это же время дают фоофорно-калийные удобрения. При совместном внесении минеральных удобрений (азота, фосфора и калия) и органических норму внесения тех и других на 1 кв. м уменьшают наполовину.
На песчаных и торфянистых почвах норму внесения калийных удобрений увеличивают на 20—25%. Почти все калийные удобрения подкисляют почву, поэтому их лучше заменять древесной золой (300—400 г на 1 ке. л).
Годовую норму азотных удобрений дают либо рано весной по влажной почве, либо делят на две-три части и вносят в виде стольких же подкормок в первую половину лета перед дождем {или после него) или перед искусственным поливом. В июле снижают дозу азота и добавляют фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют образованию цветковых почек (под урожай будущего года) и улучшают подготовку дерева или кустарника к зиме.
Обычно подкормки вносят в жидком виде. Для этого минеральные удобрения растворяют в воде. Органические удобрения также разводят в воде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:6, мочу животных— 1:5, птичий помет — 1:12 (по весу), фекалий— 1:8.