Архив тегов: деревьев кустарников

Живые изгороди

Ограда предназначена для обозначения границ владения, затруднения доступа к ней и обеспечения изоляции для жителей дома.

Живая изгородь

Это может быть высокая стена из камня, кирпича или деревянных элементов, ажурная ограда из металлической сетки, прутьев или… „живая изгородь”. Ряд деревьев или кустарников имеет основное преимущество над остальными видами ограждений, так как он одновременно является еще и составляющей частью зеленой композиции сада. Стоит также отдавать себе отчет в том, что не только те деревья и кустарники, форму которым нужно придавать самостоятельно, подходят для „живой изгороди”. Существует множество растений, которые достаточно посадить, чтобы обеспечить полную изоляцию.

Сплошные достоинства. 

„Живая изгородь” выполняет все функции хорошей ограды, кроме того есть еще и другие достоинства. 

Деревья и кустарники, даже с облетевшими листьями, задерживают грязь и пыль. 

Густая „живая изгородь” является преградой для порывов ветра. Летом, также ограничивает наплыв горячего воздуха, образовавшегося с проезжей части, нагретой солнцем. 

Зеленая ширма уменьшает уровень шума, рассеивая и поглощая акустическую волну. 

„Живая изгородь” является украшением огорода, а вид зелени действует на нервную систему человека успокаивающе. 

Плотная стена из колючих растений часто является более серьезной преградой для непрошеного гостя, чем ограждение из металла, кирпича или досок
У „живой изгороди” есть только два минуса

К сожалению, придется подождать, пока посаженные деревья и кустарники вырастут и станут ограждением. Для того, чтобы сократить время ожидания, можно посадить „живую изгородь” на земляном валу, насыпанном вдоль границ участка. 
Растения, составляющие такую изгородь, требуют систематического ухода: поливки, подкормки и стрижки (особенно это относится к палисадникам, которым придают форму). 

 Виды „живых изгородей”. 

Деревья и кустарники, подходящие для создания палисадника, должны обладать соответствующими качествами: плотным и обильным ростом, многочисленными ответвлениями, а также способностью быстро образовывать новые отростки (обязательно для изгородей, подвергающихся регулярным стрижкам). 

Натуральные или сформированные. 
  
Много видов деревьев и кустарников не нужно стричь, чтобы получить симпатичную изгородь, эффективно отгораживающую участок. Достаточно будет посадить растения более густо и подобрать такие виды, естественная высота которых, будет соответствовать ожидаемому уровню „живой” ограды. Для невысокой изгороди (до 1 м), которую не нужно стричь подходят таволга (Spiraea x bumalda Burv.), барбарис (Berberis thunbergii); для ограды средней высоты (1-2м) – чубушник вечный (Philadelphus coronarius L.), дейция шероховатая (Deutzia scabra Thunb.), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius "Diabolo"); для высокой (выше 2м) — ель голубая (Picea pungens Engelm), ель канадская, или белая, или сизая (Picea glauca Moench), дуб обыкновенный, или черешчатый (Quercus robur Fastigiata). 

Следует обратить внимание, что на рост растений очень влияют качество почвы и воды. Для того, чтобы получить ожидаемую высоту изгороди, как натуральной, так и сформированной, следует создать растениям самые лучшие условия. 

Также важным является подбор подходящих друг другу растений, то есть нельзя, например, специально низко обрезать деревья, ведь можно сформировать изгородь нужной высоты из кустарников. 

Для создания низкой изгороди, которой можно придавать форму, очень подходит самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens); для ограды средней высоты – боярышник, кизильник, бирючина (Ligustrum) и барбарис; для высокой – граб, слива, туя. 
Вечнозеленые или с опадающими листьями. 

Преимуществом вечнозеленых деревьев является то, что изгородь из них будет украшением участка и хорошей изоляцией круглый год. Однако, выбор разновидностей деревьев для этого не так уж велик. Из вечнозеленых лиственных деревьев, в основном, используются только самшит и пироканта пурпурная, потому что остальные породы из этой группы замерзают в наших климатических условиях. В то же время, хвойные породы деревьев прекрасно переносят зиму: можжевельник, туя, тис, ель канадская или обыкновенная. Только запомните, что вечнозеленые и хвойные растения менее устойчивы к загрязнению воздуха, чем те, которые сбрасывают листья на зиму. Если же Вы все равно хотите их посадить на своем участке, то выберите наиболее выносливую — туя, сосна черная или лиственница европейская (оригинальное и необычное дерево, которое сбрасывает хвою на зиму). 

Деревья и кустарники, сбрасывающие осенью листья, растут быстрее, чем вечнозеленые, и именно из них „живая изгородь” получится быстрее. Кроме того, в течении года меняется их внешний вид, что тоже следует отнести к их достоинствам. Прежде всего, из-за большого выбора, легко найти породу, которая будет соответствовать всем ожиданиям, а также местным климатическим условиям. 

Цветущий или колючий. 

„Живая изгородь” не должна быть зеленым монолитом. Ее можно сделать из эффектно-цветущих и плодоносящих растений, например, жасмина, форзиции, тавула, айвы, снежноягодника (Symphoricarpos Duhamel), лапчатки кустарниковой (Potentilla fruticosa) или пироканты пурпурной. Такие палисадники выглядят очень эффектно, если посадить рядышком растения, зацветающие по очереди, или такие, чьи листья, меняют осенью окраску, а также с породами, украшенными фруктами. 

Для тех, кто хочет создать из зеленой изгороди преграду для проникновения на участок непрошеных гостей, чужих собак или диких животных, следует посадить лиственные деревья и кустарники с шипами или колючками (например, облепиха, шиповник, боярышник, барбарис, терновник, пироканта пурпурная, гледичия (Gleditsia triacanthos)). Таким насаждениям следует обеспечить много места, потому что частая стрижка этих растений, лишит их шипов и колючек, ради которых они и были посажены.  

Посадка живой изгороди. 

Расстояние. Количество растений в изгороди зависит в основном от выбранной породы, а также от способа посадки (в один или два ряда). Чаще всего растения высаживают в один ряд, но иногда, для получения густой заросли (в основном, при создании колючих изгородей) посадка производится в два ряда.

Распространенной ошибкой является слишком густая высадка растений. В этом случае, растения развиваются неправильно, „борются” между собой за воду, минеральные соли и свет. 

В оградах, которые не нужно формировать, а также в высоких стриженых насаждениях, растения, обычно, располагаются на расстоянии от 0,5 до 1 метра, при высоте изгороди до 1м – 20-50см, а при низких насаждениях – каждые 10 см. 

Посадка. На отведенной под насаждения полоске земли, следует сначала тщательно прополоть и убрать сорняки, а после этого, выкопать ямку, немного глубже, чем этого требует корневая система растения. Будет хорошо, если на дно Вы положите немного компоста или чернозема. В углубление поместите корни растения, присыпьте их землей и слегка утопчите. Землю вокруг насаждений стоит прикрыть 5-см слоем перегноя, чтобы уменьшить испарение воды из почвы и ограничить количество сорняков. 

Уход. 

Удобрение. Это очень важный момент, так как растения в изгороди посажены часто, и почва быстро становится „пустой”. Минеральные удобрения не стоит использовать сразу после высадки растений, а только после того, как убедитесь, что культура принялась (то есть, когда появятся новые отростки). Следует использовать только половину рекомендуемой дозы удобрений и только со следующей весны можно давать целую порцию (лучше всего использовать навоз, состоящий из многих компонентов). Удобрять следует 2-3 раза в год, с мая по июль, или использовать навоз длительного действия, подаваемого только один раз (весной). 

Поливка. Ее следует производить всегда, после подкормки, в промежутках между дождями. Поливать нужно непосредственно почву вокруг растения. Лучше это делать реже, но обильнее, чем чаще, но понемногу. 

Стрижка. Зеленые изгороди, которым стрижки не требуются, так же иногда нуждаются в таких процедурах. Однако, это нужно не для того, чтобы избавить растения от их естественной формы, а для того, чтобы проредить (сделать настолько густыми, насколько это нужно Вам), а также, чтобы убрать зеленые отростки, которые появились в большом количестве, высохли или запутались. Стричь следует не чаще, чем раз в год. 

Насаждения же, которым самостоятельно нужно придавать форму, следует подстригать регулярно, чтобы они стали густыми и приняли, нужные Вам, очертания. Первую стрижку, посаженных весной или осенью деревьев и кустарников, сбрасывающих на зиму листву, следует выполнить после окончания заморозков, но перед периодом вегетации (конец февраля, самый поздний срок – конец марта). В последующие годы, основным сроком, придания формы изгородям, станет конец июня — начало июля. Именно в тот период нужно будет убрать хотя бы половину отростков, появившихся в этом году. И только после того, как растения достигнут нужной высоты, следует их стричь регулярно два, или даже три, раза в год, оставляя каждый раз несколько сантиметров прошлого прироста. Придание формы, в конце вегетационного периода, следует производить особенно тщательно, чтобы в безлистном состоянии отростки не портили общий внешний вид насаждений. 

Изгороди из хвойных пород деревьев не нужно стричь первые несколько лет (исключение составляет только лиственница европейская, которую следует срезать низко уже в первый год). Потом, когда растения будут приближаться к нужной Вам высоте, их следует стричь раз или, в крайнем случае, два раза в год. Впервые, следует придать форму таким деревьям и кустарникам весной, перед появлением первых побегов, а второй раз – летом, но не позднее середины августа. 

Автор: Ольга Заборовская

Ландшафтный дизайн

, , ,

Как обрезать плодовые деревья весной?

Важнейшая составляющая агротехники выращивания плодовых деревьев – их обрезка. Проводить их рекомендуется весной, перед самым пробуждением растений, когда они готовы вот-вот тронуться в рост. При этом нужно строго соблюдать существующие правила и пользоваться отработанными приемами, так как в противном случае обрезка вместо пользы наносит деревьям ущерб, ведет к их длительной болезни и даже высыханию больших ветвей. Поэтому очень важно знать, как правильно обрезать плодовые деревья весной.

Иногда можно услышать, что обрезка – это лишь дополнительное травмирование растения, между тем, как пользы от такой процедуры нет никакой. Это в корне неверное мнение, распространять которое могут только совершенно неграмотные садоводы. На самом деле любому плодовому дереву для нормального развития необходимо большое количество света.

При этом ветки, находящиеся внутри пышной кроны, испытывают недостаток тепла и солнечных лучей. Такая частичная затененность становится причиной снижения урожайности, потерей способности противостоять морозам, частым болезням дерева и другим негативным последствиям.
 


В питомниках дорожащих своей репутацией осуществляется продажа саженцев плодовых деревьев и кустарников высокого качества.



Так что обрезать деревья обязательно нужно, так как эта мера помогает создать необходимые условия освещенности кроны, а также обеспечивает дополнительный приток воздуха внутрь ее объема.

Правильная обрезка плодовых деревьев преследует несколько целей – формирующую, санитарную, поддерживающую. Проводя их поэтапно.

Прежде всего приступают к санитарной, которая предусматривает удаление пораженных и засохших ветвей – пользы от них нет, при этом они отнимают питание от здоровых побегов, а также ухудшают доступ к ним света. Делают это ранней весной, до начала периода вегетации.

Исключение составляют лишь ветви, поврежденные морозами – их удаление лучше отложить до лета или вовсе перенести на следующий год. При санитарной обрезке больные побеги удаляют до здоровых тканей.

Основной объем обрезки в средней полосе России приходится на период с марта по апрель. Суть поддерживающей процедуры сводится к укорачиванию крупных веток, что помогает избежать их перегрузки при обильном плодоношении.

С другой стороны такой прием способствует также активному росту молодых побегов и увеличивает склонность дерева к ветвлению. Это очень важный показатель, так как при слишком редком образовании боковых побегов и слабом их развитии возникает вероятность оголения веток, а этого допускать нельзя.

Однако, не желательна и обратная ситуация, то есть чрезмерное загущение кроны. В этом случае также нужно принимать решительные меры. Многие садоводы, жалея дерево, стараются добиться просветления кроны путем удаления множества мелких веток.

На деле, это лишь способствует ухудшению ситуации, так как в дальнейшем приводит к появлению большого количества новых побегов и их быстрому росту. Поэтому в целях разрежения рекомендуется удалять 1-2 крупные ветки.

На сегодняшний день опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку одним из двух приемов: укорачивание побегов или срез на кольцо.

Суть первого способа сводится к тому, что значительное укорачивание молодой ветки способствует скорейшему пробуждению почек, которые располагаются ниже уровня среза. В результате активизируется рост боковых побегов, а также наблюдается значительное увеличение их количества.

Технология приема среза на кольцо несколько иная. Дело в том, что большинство побегов, находящихся в стадии формирования, отличаются наличием у основания своеобразного кольцевого валика в виде небольшого наплыва. Если обрезать ветку непосредственно по нему, то место среза быстро затягивается корой. Чтобы после этого плодовые деревья ослабились — такого не наблюдается.

В качестве дополнительных приемов обрезки можно привести укорачивание боковых ответвлений, которое применяется при чрезмерном разрастании кроны с целью его ограничения, а также обрезка на почку, к которой прибегают в том случае, если летом планируется проведение прививок. Срез начинают от верхушки почки и направляют к оси обрезаемой ветки под углом 45-50 градусов.

Какой бы прием не был выбран в качестве основного, успешное проведение весенней обрезки требует обязательно соблюдать одно требование – оставлять пеньки не допустимо. Кроме того, необходимо правильно обрабатывать свежие срезы диаметром свыше 1 см, так как через них древесину могут поразить болезни или вредители.

Рекомендации использовать для этого садовый вар – не верны. Уж тем более не стоит проводит обработку краской. Для этого сегодня в продаже имеется широкий набор специальных антисептиков.

Ну вот вспомнили когда и как правильно обрезать плодовые деревья. Теперь с приходом весны, припомните мои рекомендации и сделаете все верно.

 

Когда обрезают грушу чтобы приблизить плодоношение?

Плодовые деревья косточковых и семечковых культур отличаются тем, что начала их плодоношения приходится ждать очень долго. Даже самые быстро развивающиеся, ранние с этой точки зрения сорта и породы начинают плодоносить не ранее 3 лет. В среднем период ожидания первых плодов составляет 7 лет. Однако, некоторые виды начинают плодоносить еще позже, например, большинство сортов груши дает первый урожай лишь спустя 12 лет после посадки.

Поэтому садоводы постоянно задаются вопросом: а можно ли ускорить этот процесс и если да, то как именно? Ответ на первую часть вопроса очевиден – конечно, можно, а вот о том, как добиться этого ускорения расскажем подробнее.

Начать разговор на эту тему нужно с освещения основного противоречия. Дело в том, что необходимость формирования кроны плодовых деревьев требует ежегодной обрезки веток, а это, самым серьезным образом влияет на плодоношение груши, в нашем случае, задерживая его начало ведь усиливается вегетативный рост, на что расходуется значительная часть жизненных сил дерева.

По этой причине многие садоводы щадят и не обрезают грушу, не обрезая ее ветки на первом году жизни. Не редко также можно встретить советы полностью отказаться от формирующей обрезки, однако, согласиться с таким радикальным подходом нельзя, так как запущенная, неправильно сформированная крона впоследствии станет причиной снижения урожайности. Но как правильно сделать обрезание ветвей груши чтобы плодоносила?

Как обрезать плодовые деревья весной?

Проводить обрезку, конечно же, нужно, но она должна быть щадящей, минимальной, когда дерево в покое. Удаление в этом случае подлежат лишь перекрещивающиеся, трущиеся ветки, а также ветки, выходящие за пределы кроны. Вырезают их на кольцо.

При этом, чтобы остановить или хотя бы ослабить рост новых побегов, который отвлекает дерево от плодоношения, рекомендуется во второй половине лета (конец июля – начало августа) проводить прищипку точек роста. Эта процедура способствует закладке цветковых почек, ускоряя тем самым вступление грушевого дерева в плодоношение. Вот теперь вы собственно знаете, когда обрезают грушу чтобы ускорить плодоношение груши.

Другой, не менее эффективный прием, ускоряющий плодоношение плодовых деревьев основан на возможности формирования кроны при самых минимальных объемах обрезки. Движущая сила этого способа формирования – принудительный наклон веток.

В специальной литературе можно встретить рекомендации по ускорению плодоношения посредством надломов, надрезов веток, раздавливания их тканей, а также кольцевания и перетяжек. Однако, тот, кто пытался применять такие методы на практике, знает, что очень часто последствием такого вмешательства становится гибель больших веток.

Вместе с тем, существуют также другие достаточно эффективные способы ускорения плодоношения груш и других семечковых и косточковых деревьев. Они основываются на использовании скороплодных сортов, слаборослых подвоев, высокой прививке кроны зимостойких скелетообразователей, промежуточные вставки и т.д. Среди этих методов особенно выделяется разработанная еще в 70-х годах 20 века окулировка генеративной, то есть цветковой почки. Об этом методе стоит рассказать чуть подробнее.

В качестве привоя используются черенки с плодовой почкой, при это выкраиваются они таким образом, чтобы кроме плодовой на привое оставалась еще одна ростовая почка.

Лучшим исходником для получения привоя считается прирост возрастом 2-3 года – срезанные с них черенки начинают плодоносить уже 2-3 года спустя после прививки.

Лучшие результаты получаются при использовании техники улучшенной копулировки, при этом очень важно следить за чистотой срезов, быстро соединять компоненты прививки, а также соблюдать основные условия правильно обвязки.

Поскольку первое время после прививки привой крайне чувствителен к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, то нужно озаботиться о его защите. Для этого на привитые черенки надевают специальные колпачки из полиэтилена, которые снимают только в самом начале выдвижения бутонов.

При этом, чтобы освобождаемый от защитного колпачка привой не пострадал из-за резкого изменения условий, можно подстраховаться и провести операцию в пасмурный день или вечером, уже после захода солнца. Данный метод поможет вам не только приблизить плодоношение груш, но и яблони и черешни.

 

Омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев и кустарников весной

Чтобы получать с фруктовых деревьев и плодовых кустарников хороший урожай, необходимо не только регулярно поливать их и вносить подкормку в почву. Но этого мало, большое значение имеет также правильная и своевременная омолаживающая обрезка старых плодовых деревьев и кустарников весной.

Если садовод не проводит обрезку, то деревья обычно пускаются в рост, затрачивая на это все жизненные силы, что в последствии компенсируется слабым плодоношением. Однако, неправильная обрезка способна принести еще больше вреда, чем ее отсутствие. Особенно распространенной ошибкой, допускаемой при обрезке неопытными садоводами, является удаление в начале весны всего прироста, полученного за прошлый год.

С одной стороны, результатом такой обрезки становится более активное развитие новой поросли, которая за теплый сезон может достигнуть 2 метров в длину и до 40 мм в диаметре. Но с другой стороны, плодовое дерево, состоящее из одних волчков, практически не плодоносит или делает это настолько слабо, что урожаи получаются просто мизерные.

Другая ошибка, не менее часто допускаемая при обрезании, состоит в стремлении садовода укоротить буквально все, что можно. В этих случаях обрезке подвергаются не только ветви, но и побеги, копьеца и кольчатки.

Результат такого неординарного подхода не замедлит сказаться и уже в самое ближайшее время плодовые деревья превратятся в скопище сучков, а их древесина начнет отмирать, последствием чего станет появление большого количества короедов, гнездящихся под отслаивающейся корой или в многочисленных дуплах.

Нельзя так же при проведении обрезки подходить с одними мерками и пользоваться одинаковыми приемами в отношении деревьев разных видов. Способы правильной обрезки яблони, например, весьма отличаются от правил обрезки, которых рекомендуется придерживаться в отношении сливы. То же самое можно сказать и про другие плодовые деревья – уравниловка при обрезке не идет на пользу саду.

Как же научиться правильно обрезать деревья? Несмотря на то, что в специальной литературе имеется множество советов и рекомендаций, освоить их применение на практике не так то просто.

Поэтому опытные садоводы не рекомендуют начинающим коллегам браться за обрезку всего сада до тех пор, пока они не приобретут достаточного опыта и сноровки. Для отработки основных навыков можно выделить в саду 1-2 плодовых дерева, которые будут использоваться как тренажеры.

Конечно, звучит это может быть слегка цинично, но уж если суждено из-за неумения загубить деревья, то лучше, чтобы это был не весь сад, а лишь малая его часть. Процесс самостоятельного обучения правилам обрезки следует выстраивать так, что бы он шел от простого к сложному.

В первую очередь необходимо освоить технику работы с садовыми ножницами или специальными ножовками и научится с их помощью делать правильный срез или спил. А уже затем можно переходить к развитию более сложных навыков, позволяющих формировать кроны.

Главное, на что нужно обращать внимание при обрезке дерева, это его состояние, исходя от которого определяется место среза или спила ветки, то есть расстояние от него до ближайших почек.

В случае обрезки ослабленных болезнью или старых деревьев, для которых характерен крайне малый однолетний прирост, место среза выбирается только по спящим почкам. Делать это нужно ранней весной или даже в конце зимы до наступления стабильно теплой погоды.

Совершенно по другим правилам выбирается место среза при обработке плодовых деревьев и кустарников, которые находятся в стадии так называемого жирования, для которой характерно наличие большого количества волчков и существенный годичный прирост.

Такие деревьев и кустарников весной нужно обрезать по пробудившимся почкам и делать это можно в несколько этапов, последний из которых можно проводить даже перед самым началом цветения. Несомненно, это отрицательно скажется на текущем состоянии дерева, так как ослабит его рост. Но зато в следующем году на нем появится много плодовых почек.

И в заключение, небольшой совет тем, кто только собирается закладывать сад. Не сажайте деревья слишком близко друг к другу. В будущем это позволит избежать срастания крон и необходимости слишком частой обрезки.

Садоводство

, , , , ,

Правильная пересадка дерева

Правила посадки яблони
Если высота дерева не превысила четыре метра, существует возможность, в случае необходимости, пересадить растение. Однако нужно беречь его тонкие корни и корневой клубок. Необходимо также следить, чтобы не высыпалась почва из корней. В противном случае дерево не сможет прочно стоять на земле после пересадки. Оно начнет нагибаться, а в скором времени и вовсе упадет.  


Желательно растение бережно перенести. Ни в коем случае его не нужно перетаскивать. Иногда сохранить корни просто невозможно. Чтобы максимально достичь требуемого результата, к пересадке следует хорошо подготовиться. Желательно за год. За это время можно выкопать канавку, и засыпать ее черноземом. За год дерево пустит молодые корешки. Ширина канавки должна составлять около 35-40см, глубина порядка 55-60см. Это частично сохранит корневую систему при выкапывании во время пересадки.

Корень выкопанного дерева необходимо обернуть тканью, например, обыкновенной мешковиной. Затем дерево закапывается в глубоко вырытую яму и засыпается черноземом для быстрого прорастания корней. Землю вокруг ствола необходимо обязательно утрамбовать. С помощью натянутых веревок дерево закрепляется. Для этого используются проволочные растяжки и мягкие хомуты.

Пересаженное дерево требует тщательного полива. Таким образом, восстановиться влажность корней, и растению будет намного легче прижиться на новом месте.

При соблюдении выше указанных советов, дереву обеспечен долгий и здоровый рост после пересадки.

Пересадка деревьев и кустарников, кажется, несложной задачей – но это обманчиво! Многие пересаженные деревья и кустарники погибают после несоответствующей пересадки. Но если вы собираетесь заняться ландшафтным дизайном, которым пренебрегали годами, вам потребуется передвинуть существующую растительность, или на новое место, или в утилизацию. Если вы хотите пересадить существующие деревья или кустарники, вам нужно некоторые предпринять шаги, чтобы увеличить их шансы на выживание.

Степень трудности: Средняя

Требуемое время: 2 часа

А теперь:

1. Место, место, место! Прежде чем заняться пересадкой, определите, что предпочитает дерево или кустарник, солнце или тень, сколько ему потребуется места и его нуждаемость в поливе. К примеру, не высаживайте рядом растение, любящее воду, с растением, предпочитающим засушливые условия: их потребности могут быть несовместимы.

2. Подготовьте яму для посадки до того, как выкапывать дерево или кустарник. Чем больше у вынутого из почвы растения корни находятся вне дома, тем ниже ваши шансы на успешную пересадку.

3. Оцените диаметр и глубину корневого кома, делая пробную копку вокруг растения. Диаметр новой ямы должен быть в два раза шире корневого кома. Глубина должна быть немного меньше предыдущей, чтобы избежать застаивания воды и последующего гниения корней.

4. Когда вы добираетесь до дна новой ямы, удержите себя от желания разбить нижележащий слой. Возможно, вы подумаете, что это может помочь дереву или кустарнику, позволяя их корням проникать глубже. Вместо этого, это может быть причиной утопания дерева или кустарника и следующего за ним гниения.

5. Выкопайте дерево или кустарник, отобранный для пересадки. Но не начинайте копать прямо у основания взрослого дерева или кустарника. Лучше начинайте за примерно 1 метр от основания и так по периметру. Почувствуйте место, где находится основная масса корней. Также начните оценивать, какой вес у растения + корней + почвы, прилипшей к ним. Возможно, вам потребуется помощь для его поднятия!

6. Задача состоит в том, чтобы сохранить в целости, как можно большую часть корневого кома (корни + почва). Но чем больше растение, тем меньше шансов вынуть целый корневой ком – и вы в любом случае не сможете их перенести. Обычно вы вынуждено отрезаете некоторые корни на взрослом растении (или заостренной лопатой, или секатором – постарайтесь сделать ровный срез).

7. Как только вы удалили достаточно почвы по сторонам растения, вам удастся просунуть лопату под него и начать ослаблять хватку растения с нижележащей почвой. После освобождения, расстелите брезент рядом и мягко передвиньте дерево или кустарник на него.

8. Используя брезент в качестве средства транспортировки, перетяните дерево или кустарник к новой яме (см. Пункты 1-4.) Мягко дайте ему соскользнуть в яму и установите прямо. Лопатой забросайте ранее выкопанную почву. Утрамбуйте плотно и полейте водой, чтобы убрать воздушные карманы. Образование воздушных карманов может быть причиной подвижки дерева после пересадки.

9. Насыпьте сверху вокруг пересаженного дерева или кустарника кольцо из почвы, формируя обочины, которые будут удерживать воду как таз. Это поможет вам достигнуть вашей новой с этого момента цели, чтобы корни пересаженных деревьев или кустарников были хорошо увлажнены, пока не приживутся.

10. Насыпьте слой 7-8 см ландшафтной мульчи вокруг нового растения. Но так, чтобы он не касался основания дерева или кустарника, чтобы не помешать воздушной циркуляции, и не приглашал грызунов погрызть кору у ствола. Грызуны становятся более смелыми под прикрытием, которое им предоставляет мульча.

11. Затем полив, полив, полив. Первое лето будет трудным для дерева или кустарника, если только у него не будет достаточного количества влаги. Полив также существенен и является одним из компонентов успешной пересадки.

Советы:

1. Когда лучше делать пересадку кустарника или дерева? Для большинства деревьев или кустарников лучшим временем для пересадки является конец зимы – начало весны. Осень также считается вторым лучшим временем. Летом пересадки не рекомендуются (слишком жарко). В середине зимы пересадки невозможны (на севере) – если только вы заранее не выкопали ямы (до замерзания почвы).

2. Время, требуемое на пересадку, обычно определяется как 2 часа. Однако оно может сильно зависеть от обстоятельств. Выкопка взрослого дерева или кустарника из каменистой почвы — работа, сильно трудящая спину. Сколько времени вы потратите в большой степени зависит от состояния вашего здоровья и вашей мотивации.

3. Работа по пересадке дерева или кустарник включает выкапывание, передвижение и посадку корневого кома. Точно также вы обычно выполняете посадку нового растения, приобретенного в питомнике. Однако здесь имеются некоторые отличия в процессе. У некоторых растений из питомника корневой ком, обвязан сеткой или проволокой. Если такая сетка не разлагается микроорганизмами, ее нужно снять.

4. Еще один прием, который иногда используют для облегчения пересадки деревьев или кустарников – это обрезка корней.

Что вам потребуется для пересадки:

• Лопата
• Брезент
• Измерительная лента
• Секаторы
• Садовый шланг
• Мульча

 

Советы дачнику

, , , , ,