Архив тегов: должна быть

Садовые лестницы и ступени

Изменения уровня сада может происходить в силу обстоятельств или наоборот, делается специально, чтобы сломать монотонность плоского сада.

Садовые лестницы и ступени

Даже одна ступенька, ведущая от лужайки к декоративным растениям или розарию создаст смену настроения и сцены сада. Ступени также могут вести к садовым украшениям подобно статуе, солнечным часам, или просто к уютной скамеечке в саду.

Ступени обычно не бывают сами по себе, как правило, это продолжение дорожки. Поэтому важно, чтобы они были из того же материала, что и дорожка. Использование того же самого материала дает объединительный эффект, в отличие от использования какого-либо другого. Это наиболее важно вблизи дома, где ступени должны быть связаны с архитектурой и строительными материалами дома.

Если нет возможности использовать тот же самый материал для дорожек и ступеней, то пытайтесь сделать так, чтобы они дополняли друг друга подобно дереву и камню, гравию и дереву или естественной уплотненной земле и камню. Где возможно, дорожка должна переходить в ступени неторопливо, чтобы избежать впечатления, что ступени являются крутым окончанием дорожки.

Ступени должны использоваться, чтобы сделать дизайн сада более интересным. Они могут быть включены почти в каждый сад — независимо от того насколько плоский сад; обычно имеется возможность ввести изменение уровня. Две или три ступени сломают монотонность той области, которая без них была бы плоская и неинтересная.

Ширина Ступеней

Нужно продумать ширину ступеней. Группа узких ступеней смотрится менее привлекательно, чем более широких. Широкий ряд ступеней выглядит более дружелюбно и привлекает вас идти пройтись по ним. Очень удобны ступени, которые являются достаточно широкими для двух человек. Имейте в виду, что люди часто несут большие вещи через сад, и широкие ступени обеспечивают свободный проход.

Глубина и Высота Ступеней

Очень важно, чтобы ступени были удобными для ходьбы. Удобство определяется отношением глубины и высоты ступеней. Высота — вертикальная поверхность ступени, и глубина — горизонтальная поверхность. Правильное отношение делает ступени более удобными и легко преодолеваемыми. В идеале, высота ступеней должна быть бы не более 150 — 200 мм, а глубина ступеней — не менее 375 мм.

Безопасность также должна быть учтена при строительстве ступеней. Ступени, которые находятся на неустойчивой поверхности или которые слишком быстро становятся скользкими — опасны. Ступени, которые установлены абсолютно ровно, будут удерживать дождевую воду и создавать опасность.

Уклон лестничного пролета

Уклон лестничного пролета — важнейший параметр. Крутой пролет может быть непривлекателен и заставить вас ускорить ваш шаг. Крутые ступени часто трудны для пожилых, и они умаляют расслабляющее чувство сада. Уклон участка обычно определяет насколько крутым или пологим будет пролет лестницы.

Крутой пролет можно сделать пологим, если сделать поворот лестници налево или направо. Поворот можно разбить лестничной площадкой.

Материалы для Ступеней

Если дорожка ведет к ступеним, тогда ступени должны быть сделаны из того же самого материала, чтобы выглядели как единое целое.

Каменные ступени. Камень — идеальный природный материал для строительства ступеней. Камни могут быть положены с перекрытием или с промежутками, заполненными утрамбованной землей, гравием или корой между ними. Вид каменных ступеней всегда улучшается посадкой маленьких почвопокровных растений по бокам или между камнями.

Деревянные или гравийные ступени легко сделать и они прекрасно сочетаются с садом. Деревянные плахи определяют высоту ступеней, а гравий положен свеху. Здесь должны быть использованы грубо обработанные плахи из твердого древа или шпалы.

Деревянные кругляши также годятся для строительства ступеней. Деревянные кругляши — это круги древесины, которые были напилены поперек ствола дерева (поперечные спилы). Срок их годности приблизительно 15 лет, если обращаться с ними должным образом. Они имеют естественный вид и хорошо гармонируют с садом. С нижней стороной кругляшей или любой древесины, используемой в ступеньках или при строительстве дорожки, нужно обработать креозотом или другим консервантом древесины. Отработанное масло из мотора — дешевый и эффективный консервант древесины. Лучше всего использовать дубовые кругляши. Кругляшами из другого дерева лучше мостить пол под навесом, для защиты от осадков.

Бетонные (песчано-цементные) плиты или брусчатка бывают подкрашены красителями и идеально подходят для ступеней, площадок и двориков. Их цвет бывает от мягкого темно розового до серого и темнозеленого или цвета песчанника. Между плитками должны быть оставлены промежутки и посажены маленькие почвопокровные растения. Бетонные плиты должны быть уложены на песчаную подушку или устойчивой основание из щебня или положены на цементный раствор. Приблизительно 25 мм цементного раствора будет достаточено. Подходящая пропорция цементного раствора: 1 часть цемента к 4 частям песка.

Кирпичные ступени. Ступени могут быть сделаны полностью кирпичей. Используйте или старые кирпичи или кирпичи с грубым покрытием (пережженые). Они чрезвычайно прочны и долговечны когда удожены на цементной основе.

Декор

, , , , ,

Виноград: технология выращивания винограда

 

Принято считать, что выращивание винограда это удел жителей юга. Климат севера не способен дать все условия, для того что бы зимой растение благополучно пережило морозы и в итоге дало нам хороший, спелый урожай еще до осенних заморозков. На самом деле это не так. Если придерживаться правильной технологии выращивания винограда, результаты могут вас удивить.
 
 

Технология выращивания винограда

Для начала необходимо правильно обустроить посадочную яму. Но, прежде чем приступить к этому этапу, нужно определиться с правильным ее местоположением. Место должно находиться там, где на виноград целый день сможет светить солнце, и при этом не быть на сквозняке, так как ветер сильно пересушивает лозу и растение не может набраться достаточно силы. К тому же, после посадки, растение должно иметь ориентацию с севера на юг. Особенность этой технологии выращивания сильно влияет на рост винограда. 
 
Ширина ямы должна быть — 40 см, глубина — 70 см, длина — 80 см. Она должна быть вытянута с юга на север. На дно ямы стелиться слой щебня, среднего размера, гравия или керамзита ( около 10 см), затем стелиться слой картона или плотной бумаги, в течении года она перегниет. С западной стороны ямы ставиться труба, диаметром 50-100 мм, которая будет служить для того, что бы удобрять и поливать растение через некоторое время. Окончание трубы должно быть выше слоя земли на 5-10 см. Сверху картона насыпается слой грунта, соединенным с перегноем, в соотношении 1:1, около 20-30 см. Поверх выливается ведро воды. Также необходимо внести микроэлементы. На расстоянии 10-15 см от трубы насыпается небольшая горка земли и ставится на нее саженец, расправляются корешки и засыпается яма землей. Сам саженец нужно отклонить от трубы к центру ямы, для того, что бы солнце прямо попадало на него. Сверху куст поливается тремя ведрами теплой воды, а после того как она полностью усядет необходимо присыпать землей так, что бы получился приямок, размером около 20 см. Это позволит корням дышать, и зимой им не удастся примерзнуть. Саженец необходимо углублять в землю так, что бы две нижние почки были покрыты землей. Полив необходимо осуществлять раз в неделю в сухую погоду. 
 
Для того, что бы усилить растения винограда и еще больше увеличить урожай советуют вместо ям использовать целые траншеи. Размеры траншей сохраняются такими же, а трубы для полива устанавливаются через каждые 4 м. Затрат и сил получается значительно больше, но результат стоит того, ведь с помощью траншеи получается общая среда для всех корней. Полив осуществляется очень просто, шланг с водой вставляется в трубу и поливается всю ночь. Таких поливов нужно всего несколько штук за все лето. 
 
Согласно технологии выращивания винограда, зимой лозу необходимо прятать в приямок и накрывать сверху землей горкой, около 40-50 см. Поверх земли стелиться пленка и присыпается землей для того, что бы не дать намокать растению и спокойно пережить морозы. Весной, после ухода морозов, лоза раскапывается и подвязывается к шпалере. 
 
Опытные садоводы, придерживаясь такой технологии выращивания винограда, советуют также обращать внимание на лунный календарь. Если прислушиваться к луне и действовать по лунным фазам, можно добиться хороших результатов. 
 
Существует несколько видов технологий выращивания винограда, но придерживаясь именно этой технологии, вы убедитесь, что она является самой удобной и эффективной. Результат вас не разочарует.

Виноград

, , ,

Озеленение крыш – цветущие сады

 

Наши предки в давние времена утепляли свои простые жилища при помощи кусочков дерна и мха. Озеленение крыши, как идея, скорее всего, появилась на севере Европы, а именно: в России, Финляндии и Скандинавии. Соломенные кровли в России покрывали дерном, чтобы предотвратить пожар, потом на этом дерне появлялась растительность. Возможно, это и было первым озеленением крыш. 
 
 

В процессе индустриального развития в городских условиях появился дефицит зеленых площадей. Для его восполнения сады стали устраивать на крышах зданий офисов, где люди могли бы посидеть, пройтись, отдохнуть. Озеленение крыши способствует формированию благоприятного микроклимата. На озелененной крыше колебания температур мягче и находятся в диапазоне от -15°С до +30°С. На сегодняшний день существуют экстенсивный и интенсивный типы озеленения кровель. Единственное ограничение – это прочностные характеристики конструкции кровли. К интенсивному типу озеленения предъявляют более высокие требования, чем к экстенсивному типу. В России, к сожалению, применение озеленения кровель не приобрело широкого распространения, но в последние годы спрос на него растет.

 

Экстенсивный способ озеленения крыши

Самым простым является экстенсивный способ озеленения. Его применение распространено на крышах промышленных зданий в развитых европейских странах. За городом этот метод часто используют для озеленения крыш террас, беседок, гаражей и разнообразных хозяйственных сооружений. На такую кровлю не предполагается доступ людей. Основной компонент такого покрытия кровли — почвопокровные растения, такие как камнеломки, седумы, некоторые луковичные или газонные травы. В этом случае уклон крыши не может быть больше 28 градусов. Для защиты кровли от от корней растений используют специальную пленку, не дающую им разрушать конструкции крыши, а для снижения давления вегетационного слоя применяется геотекстиль или геополотно. Такие параметры полотна, как структура, толщина, плотность, зависят от предполагаемой нагрузки и конструкции здания. 

 

Правила устройства крыши

При озеленении крыш, имеющих уклон менее 4 градусов, устройство дренажной системы является обязательным, в противном случае в почве может происходить застой воды, что повлечет за собой увеличение нагрузки на конструкции кровли. Основой для посадки растений служит слой плодородного грунта, имеющий толщину от 5 до 20 см. В случае, когда толщина слоя не может превышать 10 см, почва должна быть достаточно минерализована. Чтобы избежать со временем смешивания грунта с дренажным слоем, между слоями почвы и дренажа прокладывается тонкое геополотно. Так как такой газон на кровле существует сам по себе, ландшафтные дизайнеры при озеленении крыши стремятся подбирать растения, уход за которыми минимален. Помимо этого, специалисты могут подобрать такое сочетание различных видов растений, чтобы цветение сада на крыше было непрерывным. 
 
Применение интенсивного озеленения связано с выполнением серьезных требований к конструкции здания (она должна быть способна выдержать нагрузку от 150 до 750 кг на квадратный метр). Использование интенсивного озеленения крыши дает возможность не только любоваться зеленой лужайкой на крыше дома, но и проводить время, отдыхая на ней. Когда несущая способность кровли здания позволяет, возможно оборудовать на кровле настоящий сад с водоемами, пышными клумбами, фонтанами, дорожками и скамейками.

Крыша

, , ,

Лобулярия: выращивание лобулярии

Алиссум скальный: виды, размножение, выращивание

 

Лобулярия (Lobularia, Alyssum) — это однолетнее или многолетнее растение семейства крестоцветные с сильноветвистыми стеблями и серовато-зелеными опушенными листьями. Цветет лобулярия все лето мелкими в основном белыми или светло-фиолетовыми нежными цветами, собранными в кистевидные соцветия. Род растения насчитывает пять видов, и все они в дикой природе произрастают в Средиземноморье. Садоводы-любители выращивают лобулярию только одного вида — Лобулярию морскую. 
 
 
Это компактное в виде раскидистых кустиков растение высотой до 30 см с приятным и сильным медовым ароматом. С удовольствием выращивают лобулярию на альпийских горках, клумбах, бордюрах и в цветниках. Существует несколько садовых форм этого вида:
Бентама (var. bentamii) – растение, растущее до 30 – 40 см, с белыми цветочками;
Компактная (var. compactum) – низкорослое растение всего 12 – 15 см высотой так же цветущее белыми цветами;
Распростертая (var. procumbens) – невысокое растение 8 – 10 см с цветами белой, пурпурно-фиолетовой или густо-розовой расцветки;
Пестрая (var. variegatum) – высотой до 15 см с мелкими белыми или светло-лиловыми цветочками и желтоватыми листьями с белой окантовкой. 

Выращивание лобулярии

Это неприхотливое растение, поэтому выращивать лобулярию не сложно. Главное подобрать для нее открытое солнечное место, не допускать пересыхания почвы в сильную жару, и поливать без застоя воды. Любулярия холодоустойчива, повредить ее смогут только сильные морозы.
 
Лобулярию высаживают семенами чаще всего в конце апреля, но можно в ноябре, при этом всходы необходимо укрывать. При такой посадке лобулярия зацветает рано, но при этом не исключается возможность поражения грибковыми заболеваниями. 
Лобулярия: выращивание лобулярии

 

При выращивания лобулярии на рассаду, семена высевают в марте в парник или теплицу. Оптимальная температура при этом должна быть не менее 12 – 13С. На постоянное место растение нужно пересаживать с комом земли и на расстоянии 15 – 20 см. При таком интервале лобулярия не вытянется, будет пышно цвести и не заболеет мучнистой росой. При посадке рассаду обязательно следует подкормить органическими удобрениями. В дальнейшем достаточно будет минерального, которое добавлять в воду при поливе растения. Почва для выращивания лобулярии должна быть плодородной, рыхлой и с хорошим дренажем, чтобы не загнили корни.
 
Если вы решили посадить несколько сортов лобулярии, важно знать, что это растение перекрестноопыляемое и его следует высаживать с интервалом не менее 200 м. Цвести лобулярия начинает на 40 – 50 день. Семена всхожесть сохраняют в течение 4 лет.
 
 
При обильном поливе лобулярию может поразить мучнистая роса. При этом листья побуреют и начинают опадать. Чтобы этого не произошло, больные листья нужно убрать, а растение обработать раствором зеленого мыла с коллоидной серой.
 
При поражении лобулярии белой ржавчиной или бурой гнилью, что может привести к загниванию корней, растение лучше убрать из цветника и сжечь.
 
При желтухе астр, когда светлеют листовые пластинки, растение эффективно опрыскать химикатами, чтобы уничтожить тлю и цикадок, основных переносчиков болезни. 
 
Если же растение облюбовали гусеницы бабочек, необходимо обработать его специальными соответствующими инсектицидами.

Цветы и растения

, ,

Выращивание роз на опорах

Выращивание роз на опорах

 Одними из самых популярных садовых опор для растений являются перголы. По периметру сада пергола создает фокусную точку, зеленую крытую аркаду, дающую приятное чувство защищенности, и создающую серию видов сада. Если сад большой, пергола, помещенная в центре его, разделяет участок, создавая более интимную атмосферу. Дополнительным преимуществом перголы является создание затенения. Кроме того, пергола предоставляет большое пространство для посадок, если они не перегружены украшениями и листвой (в этом случае внутри перголы будет темно и сыро).

Хотя перголы обычно соотносят с большими садами, их можно применять и для менее грандиозных замыслов, включая городские и приусадебные сады.

Простой формы перголы известны в Италии с древности. Галереи из столбов перед домом были удобны для выращивания лиан, и кроме того, давали необходимую тень. Позднее под перголой стали понимать крытую аллею со столбами из камня, кирпича или дерева, с горизонтальными балками вдоль и поперек пути.

Перголу, увитую розами, следует размещать так, чтобы она была хорошо видна со всех сторон. Если пространства и воздуха будет недостаточно, розы распространятся в стороны, где их не станет видно. Такая структура не может быть помещена абы как. Она должна обязательно вести куда-то.

Пергола никогда не должна быть полностью скрыта под зеленью – форма и структура должны хорошо читаться. В большинстве случаев именно контраст конструкции и живого растения создает тот впечатляющий эффект, которого мы хотим добиться.

Классическая пергола требует много места. В идеальном случае, столбы перголы должны располагаться на расстоянии 2,5-3,5 м друг от друга. Балки, соединяющие столбы и образующие «крышу», обычно толстые, и в свою очередь, соединяются более тонкими и легкими поперечными элементами по направлению вдоль аллеи. В случае, если места достаточно, идеальная ширина перголы – такая, которая позволит двум взрослым людям свободно разойтись – это около 2 м. Клумбы вдоль перголы займут дополнительно как минимум 60 см с каждой стороны. Для маленьких садов достаточно узкой перголы, шириной не менее 1,5м, чтобы не чувствовать себя зажатым внутри нее. Столбы также могут располагаться ближе, около 1,8 м друг от друга, для соблюдения пропорций. Все перголы должны быть достаточно высокими, чтобы проходящий сквозь нее не запутался в розах – 2,2м как минимум.

Если растений на перголе размещено немного, дорожку внутри нее можно сделать травяной, хотя мощеное покрытие больше подходит. Тенденция всегда держатся центра дорожки приведет к тому, что трава в этом месте будет быстро изнашиваться.

Перголы, расположенные по направлению с севера на юг, получают одинаковое количество света с обоих сторон, и обычно достаточно светлые для роз. При ориентации с востока на запад, одна сторона будет более солнечная, а другая окажется в затенении самой перголы и растений на ней. В этом случае розы на более тенистой стороне будут расти плохо.

Основания деревянных столбов для лучшей сохранности необходимо обжигать, либо обрабатывать специальным составом. Макушки столбов лучше также защитить специальными накладками, чтобы туда не проникала влага.

Клаймберы не слишком подходят для пергол, с их толстыми оголенными внизу толстыми побегами. Рамблеры обычно выглядят лучше, у них больше побегов, и они хорошо облиственны. Кроме того, они лучше укрывают перголу. Однако рамблер, каждый год выпускающий дюжину побегов одинаковой длины, необходимо обрезать так, чтобы часть побегов была более короткой – это позволит создать эффект покрывала, цветущего снизу доверху. Выбор конкретного сорта зависит от размеров перголы: в идеальном случае рамблер должен быть способен достичь вершины перголы плюс покрыть как минимум половину «крыши», т.е. иметь высоту около 4-5 м. Таким образом, рамблеры, имеющие высоту не более 2-3 м, хотя и подходят для вертикальных опор, окажутся слишком низкими для перголы. Слишком сильнорослые рамблеры тоже не лучший вариант – они полностью скроют перголу, а цветы окажутся сосредоточены в основном в верхней части перголы.

Самый известный сорт гибридов Wichurana для пергол, популярный в начале 20 века – Dorothy Perkins. К сожалению, сорт часто поражается мучнистой росой.

Выращивание роз на опорах

Удачной заменой может стать сорт Debutante. Возможно использовать также серию Super выведенная Хетцелем, включающую Super Dorothy и Super Excelsa.

На перголах, как и в саду, розы в сочетании с другими растениями могут быть гораздо красивее, чем розы сами по себе. При посадках к розам других лиан, следует учитывать не только цветовое сочетание. Контраст двух и более видов цветка, как например крупноцветковый клематис и мелкоцветковая роза (или наоборот), мелкая роза с крупноцветковой розой, или сочетание с лианой, имеющей цветки совершенно отличной от розы формы (например, жимолость каприфоль), могут выглядеть очень впечатляюще. Другой ключ к успеху в подборе времени цветения – мало смысла в выборе красиво подходящих друг к другу цветков, если растения цветут в разное время. Время цветения очень зависит от местоположения участка. Комбинации, которые могут великолепно смотреться в южной Англии, необязательно цветут в то же самое время в северной Англии или Шотландии. Необходимо наблюдать за растениями именно в вашем районе. Однако, несколько предложений могут стать хорошими отправными точками.

Цветение гибридов Wichurana, как, например, Chrimson Shower, часто совпадает по времени с цветением клематисов Жакмана или витицелла.

Аромат – важная составляющая, которую следует учитывать при планировании посадок рядом с перголой. Не все рамблеры ароматны. Помочь может использование жимолостей. Существует ряд жимолостей, которые великолепно сочетаются с розами, они имеют кремовый, розовый или персиковый цвет и обычно очень ароматны. Также существует ряд сортов более ярких цветов, которые можно посадить к красным, оранжевым, желтым розам – к ним относятся Lonicera tellmaniana (желтая), ярко-красные L. sempervirens и L. heckrotii. Однако, виды ярких цветов пахнут слабее.

Виноград часто ассоциируют с розами на перголах. Однако, в большинстве случаев он слишком сильнорослый для посадки с розами – в общем случае требуется отдельный столб для каждой лианы. Некоторые сорта, включая Vitis Vinifera Incana и V.v. Purpurea имеют листву, привлекательную все лето, хотя обычно наиболее впечатляющи они осенью.

Мало кто из травянистых многолетних лиан подходят для посадки к розам, но многолетний душистый горошек (Lathyrus latifolius или Lathyrus rotundifolius) может смотреться просто потрясающе. Красивы могут быть плетистые акониты с цветками чистых тонов.

Клумбы вдоль подножия перголы часто делают приподнятыми, окруженными подпорной стенкой. Ширина клумб, как правило, должна быть не менее 1 м, чтобы создать оптимальные условия для роста роз и лиан-компаньонов. Пышные кустарники или многолетники высотой более 1 м сильно затенят внутреннюю сторону клумбы. При более низкорослых посадках (не более 50 см), такой проблемы обычно не возникает. Растения скульптурной формы будут хорошим выбором – например, баданы или хосты смирятся с некоторым затенением, и смягчат края дорожки. Если клаймберы на перголе не создают слишком большого затенения, возможна посадка почвопокровных роз.

В следующей главе будут рассмотрены преимущества спирального расположения рамблеров вокруг опор. Для пергол этот способ не слишком удобен по нескольким причинам. Во-первых, спиральное расположение побегов работает только в случае, если опоры достаточно широкие и округлой формы (а они обычно квадратные). Во-вторых, для спиральной закрутки вокруг опоры и укрытия крыши рамблер должен иметь достаточно длинные побеги. В-третьих, если розы выращиваются вместе с другими лианами, спиральное располагать побеги становится сложной задачей.

При ведении розы по шпалере лучше не давать побегам прорастать сквозь решетку, а пускать их по какой-то одной стороне – в противном случае розу сложно будет обрезать.

По материалам книги Designing with Roses/Tony Lord. Frances Lincoln Limited, 1999
 

Опоры для плетистых роз. Правильный выбор роз


Описание:
Серия видео от Садового центра «Greensad» подготовленному по материалам передачи «Розы в Саду»: все о плетистых розах. Обрезка, подкормка, укрытие плетистых роз. Полив и посадка плетистых роз.
Много полезной информации о группе Плетистых роз.
Огромный выбор роз тут: http://greensad.com.ua/category/rozy/
Купить удобрения для роз можно здесь: http://greensad.com.ua/category/4/

Цветы и растения

, , , ,

Строим туалет на даче.

Проблема утилизации отходов жизнедеятельности, особенно сточных вод – одна из основных проблем для человека, живущего в индивидуальном жилье.

 Самое простое решение этой проблемы – обычная яма, называемая выгребной, с установленной над ней кабинкой, расположенная вне дома. Это, как известно, не самый комфортный проект туалета, требующий частой очистки ямы.

 

Другой вариант туалета на 4-5 человек, не требующий частого выгреба, в котором, в выгребной яме, образуется компост, представлен в книге А.В.Крашенинникова «Придумай свой дом» (Москва «Высшая школа» 1993г).

Для этого там устраивают вентилируемую соломенную подстилку, под которой прокладывают дренажные трубы диаметром 60-120 мм. Туалет устраивают двухкамерным: пока в одной камере происходит образование компоста, пользуются соседним. Для ускорения образования компоста необходима аэрация, которая обеспечивается прослойками соломы в выгребной яме и хорошей вентиляцией, возможно и принудительной, за счёт простейшего ветряного двигателя (1).

В такой туалет можно сбрасывать все кухонные отходы, которые могут подвергаться компостированию.

На рисунке:
1.дефлектор вентиляционной трубы;
2.люк для очистки;
3.гумус;
4.сливной трап;
5.асфальтовое покрытие;
6.цементная стяжка по бетонной подготовке;

7.полиэтиленовая пароизоляция.

Подобный туалет более комфортный, чем простая выгребная яма, так как его можно пристроить к дому и сделать вход в него прямо из дома. Однако он не решает проблему сточных вод, которые образуются при стирке, мытье посуды и умывании.

Обычная сливная яма, в которой поглощение воды происходит земляными стенами, не устраивает потому, что при сливе в неё воды из кухни, жиры, смываемые с посуды, заполняют поры земли, и стены сливной ямы перестаёт впитывать жидкость. Восстановление фильтрующих свойств стен, в этом случае, возможно только за счёт удаления жирного слоя земли со стен ямы.

Предлагаемый отстойник отличается от обычной сливной ямы тем, что в нём происходит разделение сточных вод на густые взвеси, часть из которых (лёгкая) поднимается к поверхности, а другая часть (тяжёлая) опускается на дно, образуя осадок. Для того, чтобы процесс очистки проходил как можно полнее, отстойник делится на три части, в каждой из которых происходит брожение сточных вод в присутствии определённых видов бактерий. Одни бактерии, в результате своей работы образуют щелочную среду, а другие кислотную. Именно для того, чтобы эти два вида бактерий не мешали друг другу, требуется разделение объёма отстойника не менее чем на две части. Часть А отстойника самая большая, равная по объёму двум другим камерам. В ней происходит основное разделение стока на взвеси и «чистую» жидкость. Переливные трубы устроены так, что жидкость, переливающаяся через них, берётся со средней высоты объёма, где меньше всего взвешенных частиц. Пройдя три стадии очистки, сточные воды попадают в дренажную систему из которой впитываются в грунт. При этом они достаточно чистые и достаточно насыщены полезными элементами для того, чтобы использовать их для полива деревьев и растений, поэтому, вместо дренажной системы, можно оборудовать яму накопитель, содержимым которого поливать садовые растения. Для безотказной работы дренажной системы нужно на вход сливной трубы надеть фильтр (мелкую сетку) и не садить вблизи дренажных труб многолетних растений с глубокой корневой системой, так как корни способны проникать в дренажные трубы навстречу источнику питательных веществ и образовывать там сплетения, перекрывая, при этом, сечение трубы. Каждая последующая переливная труба должна быть на диаметр ниже, чем предыдущая. Стены и перегородки отстойника должны делаться по правилам изготовления гидросооружений. Высота слоя воды в первой камере отстойника должна быть не менее 120 см.

Площадь, охватываемая дренажной системой, зависит от расхода воды в жилище и от впитывающих свойств грунта (чем грунт плотнее, тем реже должны быть расположены трубы дренажной системы), а чем больше количество проживающих, а, следовательно и расход воды, тем больше должна быть длинна труб дренажной системы.

Объём отстойника рассчитывается так, чтобы полный обмен его содержимого осуществлялся не менее чем за 3 дня, что обеспечит достаточную переработку бактериями сточных вод.
 

Разные советы

, , ,

Правильный полив растений

Все биологические процессы в каждом растении, а именно – рост, цветение, размножение и др. связаны с водой, ведь в живом растении содержится около 95 % воды от его массы. Именно поэтому правильный полив растений – это залог их успешного роста и развития.

Когда цветоводы задают вопросы, как часто поливать, каким количеством воды они ждут конкретных ответов: через столько-то дней, в таком-то объеме. А ведь это не правильная позиция, так как в точности, приведя определенные цифры просто не возможно ответить. Потому, что каждое растение – это индивидуальный организм, и подход к его уходу должен также быть индивидуальным.

Итак, общие рекомендацииполивать цветы нужно по необходимости. Влаголюбивые, когда верхний слой, на глубину одного сантиметра подсохнет. Практически земля должна быть влажной на ощупь постоянно, но таких растений не очень много. Если вы аккуратно и с любовью ухаживаете за растениями, выши прекрасные создания можно отнести в любой магазин цветов, где они получат достойную оценку, а вы доход от своего любительского разведения.

Умеренно влаголюбивые виды, а это большинство распространенных комнатных видов, поливают, когда верхний слой просохнет на глубину 2-3 см.
Растения, которые нуждаются в скудном поливе, нужно поливать гораздо реже и осторожней, только после полного высыхания земляного кома. К таким растениям относятся кактусы и суккуленты. При поливе всех растений нужно проследить. Что бы смочился весь земляной ком, а не только у основания растения.

Правильный полив растений

Для полива лучше использовать лейку с длинным носиком. Из нее вода вытекает небольшим напором и распределяется равномерно, не вымывая субстрат.

Температура воды должна быть не слишком холодной и не горячей, а именно комнатной температуры.

Для полива растений, требующих мягкой воды, используют специальные подкислители. В качестве подкислителей можно использовать щавелевую кислоту или концентрированную серную кислоту. Растения, которые находятся в подвесных корзинах или кашпо поливают методом купания.

 

Из всего выше написанного, вопрос полива одновременно и простой, и в тоже время сложный. Нужно лишь проявить чуточку внимания к каждому растительному питомцу и навыки появятся сами собой.

Земледелие с умом

, , , ,

Строительство дома из бруса своими руками: как не ошибиться в расчетах

Строительство дома из бруса своими руками: как не ошибиться в расчетах

Дома построенные из бруса очень популярны среди дачников. Правильно построенная дача обеспечит комфортное проживание на многие десятилетия.   

 
    Перед тем как начинать строительство дачного дома, необходимо грамотно спланировать участок с учетом всех возможных строений. Тщательная планировка участка это ответственная процедура, которая сэкономит в дальнейшем значительную часть средств и времени; избавит от возможных проблем в периоды межсезонья, связанных с таяньем снега или затяжными дождями. После того как место под дом определено, можно приступить к его детальному планированию и составлению калькуляции.
Для того чтобы правильно произвести расчет материалов при строительстве дачного дома из бруса, необходимо учитывать некоторые характерные особенности присущие строениям этого типа.
Фундамент — под внешними стенами в обязательном порядке только ленточный, с подушкой из песка и щебня. Если в доме планируется проживание двух семей, с отдельным входом для каждой, то ленту фундамента необходимо протянуть и под разделительной стеной. Такая перемычка придаст дополнительную прочность для всего фундамента, особенно если длина дома составляет 10 метров и более.

Строительство дома из бруса своими руками: как не ошибиться в расчетах

Под внутренними стенами достаточно использовать столбчатый фундамент. Такой фундамент создает возможность циркуляции воздуха в подполье, исключая возникновение наглухо замкнутых пространств. При своей достаточной прочности для внутренних стен, он значительно дешевле ленточного.
Столбчатый фундамент возводится, как правило, из бетонных блоков заводского изготовления или столбов из бруса размером от 150 х 150 мм и более. Бетонные блоки собственного изготовления достаточной прочностью не отличаются, и их не стоит рассматривать в качестве конструктивного элемента для фундамента. После того как, с фундаментом появилась полная ясность, можно рассчитать необходимое количество материалов (песка, щебня, бетона и арматуры).
Лаги — могут быть изготовлены в виде лафета или из бруса с шагом по осям не более 80 сантиметров. Лаги укладываются всегда поперек помещения. Соединение лаг возможно только на установленных опорах.
Вместо бруса в качестве лаг рекомендуется использовать сшитые доски (не менее трех) размером 50 х (150 — 180) мм. Лаги, изготовленные подобным образом, отличаются повышенными характеристиками по прочности и жесткости, что благоприятно сказывается на качестве полового покрытия в целом.

Внутренние стены — выполняют из бруса 150 х 100 мм (100 мм — ширина стены), если одна из внешних сторон дома более 4 метров. Такие стены обеспечат жесткую связку основных стен, и послужат надежной опорой для потолочного перекрытия. Легкие перегородки делают каркасными, обшивая вагонкой, или изготавливают их из дюймовых досок.

  Основные стены — для их возведения в большинстве регионов России достаточно использовать брус сечением 150 х 150 мм, для северных регионов — 180 х 180 мм. Количество бруса на ряд определяется высотой внутренних помещений от пола до потолка. Разделив высоту помещений на ширину бруса и прибавив к полученному результату еще 4 дополнительных бруса, получают общее количество бруса на ряд. При расчете общего объема бруса стоит принять во внимание количество оконных и дверных проемов и их размеры. С учетом товарной длины бруса и оцелендровонного бревна, это поможет более точно спланировать необходимый объем материала.
Стропила — для изготовления стропил необходимо выбирать материал как можно качественнее, без сучков и трещин. Толщина стропильной опоры должна быть 50 мм или более. Если длина стропил менее 6 метров, то ширина доски должна быть не менее 150 мм, для более длинных стропил — не менее 180 мм.
Количество стропил определяется уклоном крыши, типом кровли и обрешеткой. Расстояние между стропилами не должно быть более 2,5 м в независимости от проекта. Для домов из бруса рекомендуется в качестве кровли использовать современные легкие материалы. Фронтоны делаются каркасными с подшивкой дюймовой доской или вагонкой.
Это основные моменты которые стоит принять во внимание при планировании затрат на строительство дачного дома. Для эффективного использования средств, закупки материалов следует делать поэтапно по ходу строительства.

Стены

, , , , ,

Какой дом вы хотите построить?

Какой дом вы хотите построить?

После раздумий, обсуждений, советов по подбору земельного участка, его оборудованию и благоустройству пора конкретней обсудить вопросы по выбору своего дома, вернее проекта, по которому он будет построен. Проект дома — ответственный вопрос: строим на долгие годы, и надо предусмотреть, чтобы возможные перестройки, неизбежно связанные с большими неудобствами и материальными затратами, были минимальными.

Сразу отмечу, что бытующий лозунг «Построим на века» не соответствует сегодняшним взглядам и требованиям жизни и архитектуры, тем более это не подходит для жилища. Современные люди хотят построить не памятники, а дома, в которые можно скорее вселиться.

 

По данным социологов в нашей стране человек меняет свою квартиру в среднем 6-7 раз в течение жизни. А в США, например, значительно чаще. Но эта информация, конечно, не означает, что надо строить непрочный, временный дом. Индивидуальное жилище с зеленым участком послужит добрым пристанищем для нескольких поколений.

 

Итак, Вы опять собираете семейный совет и ориентировочно решаете: какой дом Вам нужен? На 2-3 небольшие комнаты или на 6-7 с каминным залом и большой кухней; надо ли иметь подвал, цокольный этаж; где расположить «удобства» (на участке или в доме); сколько всего этажей — один, два, три; намечаете ли использовать чердачное пространство для сооружения мансарды; где разместить гараж (и нужен ли он) — в отдельном строении, в пристройке или непосредственно в жилом доме; каковы примерные параметры комнат, веранды, их ориентация по сторонам света. И множество других вопросов, в которых, кажется, трудно разобраться. Не пугайтесь — ведь через это прошли тысячи людей. Конечно, Вам надо определиться и с такими проблемами: собираетесь ли Вы жить в доме и зимой и летом, из какого материала будут стены (скажем, кирпичные или деревянные), какой внешний вид дома Вы хотели бы иметь, какими средствами располагаете. Разобраться в этих вопросах Вы сможете значительно эффективнее, если внимательно ознакомитесь с данной публикацией. Короче говоря, Вам надо составить краткую примерную ПРОГРАММУ с требованиями и пожеланиями к дому, который Вы хотели бы иметь.

 

Независимо от того, собираетесь ли Вы строить дом «своими руками» или будете нанимать строителей, Вам следует выбрать проект, разработанный специалистами, ибо в нем более правильно и современно решаются вопросы, связанные с планировкой, удобством, прочностью дома, скоростью его возведения.

 

Разработано довольно много типовых проектов, рассчитанных на местные материалы и для разных климатических условий (строительных зон), а также для разного количества комнат и т. п. Однако типовой проект разработан для неких усредненных условий и далеко не всегда может учесть конкретные местные условия строительства (рельеф участка, ориентация, имеющиеся конструкции и др.) и потребности Вашей семьи.

Следовательно, при «привязке» на конкретном участке типового проекта в него неизбежно приходится вносить множество изменений, а зачастую полностью переделывать (за исключением летних садовых домиков). Еще сравнительно недавно у нас велось строительство жилья по одинаковым типовым проектам (пятиэтажки) — это позволило совершить переход от коммуналок к поквартирному заселению. Но получилось, что и в Москве, и в Ленинграде, и в Архангельске, и в Сочи появлялись одинаковые «Новые Черемушки». Но ведь невозможно представить, чтобы всю Францию застраивали однообразными типовыми домами, — это и неудобно для проживания разных семей, и некрасиво. Со временем отказались от строительства по одинаковым типовым проектам. Для индивидуальных жилых домов это особенно важно.

Возможно строительство своего дома по повторно применяемому проекту, уже выстроенного, знакомого и понравившегося Вам дома. Однако наиболее оптимальные условия проживания будут в оригинальном индивидуальном (женщины избегают даже одинаковых платьев) доме, спроектированном применительно к Вашей собственной программе. И это обойдется не дороже, чем строительство по чужому проекту.

Конечно, важно найти опытного архитектора и оговорить с ним Вашу программу проектирования, а также другие условия. Вполне вероятно, что некоторые изменения программы будут предложены архитектором и уточнены после ее совместных обсуждений. Конструкторы и специалисты по инженерным коммуникациям могут подключиться, при необходимости, позднее, когда объемно-планировочная композиция здания будет уже представлена в чертежах.

 

Из чего должен состоять проект Вашего индивидуального дома (минимальное количество чертежей)? Как правило, надо иметь:

— генеральный план участка с расположением всех построек и благоустройством (подъезды, дорожки, сад и огород, малые архитектурные формы и т. п.) в масштабе 1:200 или 1:100 (или 1:500) в зависимости от размеров участка и желательной проектной проработки территории. Ведь чем подробнее будет проработана планировка участка, тем лучше и удобнее будет он в Вашей повседневной жизни;

— планы всех этажей, М 1:100 или 1:50;

— разрезы, продольный и поперечный (по основным помещениям, главному входу и лестнице), М 1:100 или 1:50;

— фасады со всех четырех сторон, М 1:100 или 1:50;

— перспектива общего вида дома (желательно) и в отдельных случаях — эскизные рисунки дома с разных сторон;

— конструктивные решения (планы, фрагменты разрезов и конструктивные узлы) фундаментов, стен, перекрытий и полов, стропил и крыши.

Обычно этих чертежей достаточно для утверждения проекта (конструктивные узлы представлять не обязательно) и для начала строительства, тем более, что проект отдельных элементов может быть совмещен. Так, часть конструкций может быть показана на чертежах разрезов, полы — на чертежах планов. Отдельной пояснительной записки может и не быть, но на каждом чертеже следует иметь некоторые основные пояснения и указания по реализации проекта. На плане первого этажа следует привести основные технико-экономические показатели: площади застройки, жилую и общую, объем дома, число этажей и жилых комнат, общую ориентировочную сметную стоимость (строительных работ, конструкций, материалов и инженерного оборудования). Чертежи фасадов и перспективы желательно иметь в цветовом исполнении, что облегчит заказчику восприятие своего, но пока еще не существующего в действительности дома.

 

В дальнейшем воплощении проекта в натуре могут понадобиться чертежи отдельных фрагментов дома, например главного входа в здание, защитной решетки на окнах. Эти чертежи следует выполнять крупнее, в масштабе 1:10; 1:25.

В современной практике (чтобы было меньше ошибок: ведь сразу изобрести, запроектировать то, чего еще нет, очень сложно) существует поэтажная, так называемая стадийная разработка проектов зданий. Сначала делают эскизы, потом проект (технический проект), потом, после соответствующих рассмотрений, согласований и утверждений, — рабочую документацию и рабочие чертежи, по которым строят. В жизни не всегда так, Ваш дом может быть построен на основе одностадийной разработки проекта. Иногда достаточно хорошо проработанных эскизов, утвержденных местной властью, и квалифицированных добросовестных строителей.

 

Однако, основываясь на многолетней (в том числе собственной) практике проектирования и строительства, а также наблюдений за эксплуатацией домов, построенных по собственному наитию владельца, еще раз отмечу, что нерационально экономить на проектировании, тем более что в наш век — век специализации — каждый грамотно и красиво может (и должен) выполнять свою профессиональную работу.

Еще небольшой совет. Для правильного, качественного ведения строительных работ по воплощению в натуре проекта, для быстрого и грамотного реагирования на неизбежные отступления от проекта (получены конструкции балок другого сечения, нет красок нужного оттенка и др.) важно ведение систематического авторского надзора за строительством.

 

Итак, мы кратко выяснили основные формальные, но очень важные требования к проекту, уточнили, из каких чертежей он должен состоять. И я постарался убедить Вас, что выгоднее довериться профессионалу, чем делать самому. Теперь время рассмотреть сам дом, его отдельные части и элементы, требования к ним, чтобы грамотно выбрать для своего индивидуального жилища оптимальное решение. Хочу напомнить — индивидуального, но в основном из стандартных, типовых элементов: железобетонных плит или балок, кирпича или бетонных блоков, окон или дверей (по габаритам) и пр.

 

Организация дома, планировка, количество жилых и других помещений во многом определяется количеством членов семьи, их возрастом, родственными отношениями, взглядами на жизнь. В принципе, каждому члену семьи должно быть предоставлено постоянное спальное место — отдельная комната и еще одна наибольшая, в которой можно было бы собираться для общения всей семьей. Многие ученые для определения числа комнат в квартире считают, что подходит формула n+1. Другие специалисты говорят, что если Вы хотите рассорить, разобщить семью, то дайте каждому ее члену по комнате, но без единой, общей.

 

В индивидуальном загородном доме число жилых комнат должно быть не меньше, чем в городской квартире. В наших условиях для средних семей (3-4 человека) и молодых перспективных, следует иметь дома не менее, чем на три жилые комнаты, на 5-6 человек — четыре и т.д. При планировке индивидуального жилого дома (как и участка), следует придерживаться определенного взаимосвязанного размещения помещений, т.е. функционального зонирования, условно разделив дом на жилую и подсобную зоны. Проще, удобнее и экономичнее (и меньше пробивать дыр в стенах и перекрытиях) — трубы, стояки инженерных коммуникаций сгруппировать в определенных местах. Сейчас строят и такие дома, в которых есть лишь опорные стены, но намечены стояки инженерных коммуникаций, санузлов и лестницы, а за счет передвижных, с хорошей звукоизоляцией, перегородок (встроенных шкафов) можно менять планировку по своему усмотрению или совету архитектора без приглашения каменщиков, столяров, маляров.
К жилой зоне относятся спальни, а также детские, общая комната или гостиная, столовая (кухня-столовая), веранда, в зависимости от потребностей и возможностей — кабинет для занятий (с библиотекой), комнаты для гостей и пр.

В подсобную зону входят: передняя с гардеробной, кухня, санузлы, кладовые, а также — гараж, сауна, котельная и другие помещения.
Записав в программу определений необходимый состав помещений, Вы (совместно с архитектором) предварительно решаете: будет ли в доме подвал (либо цокольный этаж), один или 2-3 надземных этажа, надо ли устраивать мансарду, гараж. Желательно предусмотреть в проекте полный набор определенных Вами помещений, но некоторые из них, например пристроенный гараж, веранду, мансарду, наметить к строительству позднее, во вторую очередь. Конечно, при этом дом первой очереди должен быть достаточно удобен, иметь законченный вид, хорошую архитектурную композицию.

Подвал

Его желательно запроектировать — под всем домом или его частью — почти во всех случаях, даже когда высок уровень подпочвенных грунтовых вод, что, правда, потребует внимания к устройству усиленной гидроизоляции. Устройство подвала или цокольного этажа (который поднимается над спланированным уровнем земли более чем на половину своей высоты) выгодно во многих отношениях. Там можно удобно разместить свою котельную, узел управления инженерным оборудованием дома, баню-сауну, мастерскую, хозяйственные кладовые, гараж и др. А если утроить приямки с окнами, то получатся совсем полноценные, экономичные в эксплуатации, светлые комнаты, хорошо удерживающие постоянный тепловой режим. Во всем мире большое распространение получила подземная урбанистика: вокзалы, кинотеатры, спортсооружения, магазины, офисы. Наконец, эффектный и эффективный, многоэтажный, многофункциональный новый подземный комплекс под Манежной площадью в Москве.

Нормальная высота подвальных помещений «в чистоте», т.е. от пола до потолка (от 1,8 до 2,4 м), почти автоматически получается за счет того, что устройство котлована для ленточных фундаментов выполняется почти на такую же глубину. Кроме того, значительно уменьшается площадь застройки, многие помещения хоззоны группируются в одном блоке, освобождая ценную площадь первого этажа, исчезают дополнительные проезды и дорожки, дробление и неорганизованность застройки территории участка.

 

Конечно, вместо подвального или цокольного этажа можно ограничиться и подпольем высотой 1,3-1,9 м с доступом через люк. Возможно, это целесообразно, если грунтовые воды близко от поверхности земли и не хватает денег на дорогостоящую гидроизоляцию. При проектировании дома на сложном (круто падающем) рельефе неизбежно разноуровневое размещение помещений с эффективным использованием цокольного этажа при весьма интересной, живописной композиции дома.

Жилая (спальная) комната

Она рассчитана на одного (не менее 8 м2) или двух человек (для супружеской пары 12-20 м2 и более, или для детей одного пола, при расположении кроваток в двух ярусах). Она не должна быть проходной, расположение окон и двери не должно затруднять расстановку мебели. Жилые комнаты располагают в надземных этажах, в том числе мансардном. Лучшая ориентация окон — на восток и юг в пределах сектора горизонта 70-2000. По нормам хотя бы одна комната (детская) 2-3-комнатной квартиры должна быть ориентирована на эту благоприятную для инсоляции (непосредственного трехчасового солнечного облучения) сторону горизонта; для 4-6-комнатной квартиры — не менее двух комнат.

 

Часто задаются вопросом: какие размеры должны иметь окна? Нормы определяют, что отношение площади световых проемов (с переплетами) всех жилых комнат и кухни к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8; для мансардных этажей 1:10. Конечно, в зависимости от обстоятельств (продуваемость, стоимость и др.), Вы можете запроектировать и более светлые, раскрытые помещения, например иметь целиком остекленную стену, ориентированную в сад. О конфигурации, пропорциях окон мы поговорим позднее при рассмотрении вопросов архитектурной композиции фасадов и интерьеров. Окна комнат, ориентированных на запад, могут привести к чрезмерному перегреву помещений.

 

Высота жилых помещений «в чистоте» должна быть не менее 2,5 м. В мансардном этаже допускается меньшая высота (под наклонной частью потолка) на площади, не превышающей 50% площади этих помещений.

Общая комната

Какой дом вы хотите построить?

Является главной в доме (наибольшей по площади 16-40 м2 и больше) и многофункциональна: она может быть гостиной, парадной столовой, каминной; может быть изолированной или проходной; с проемами и не иметь дверных полотен. Связь общей и спальных комнат осуществляется через коридор или лестницу. Иметь двери непосредственно из общей комнаты в спальню нежелательно: шум, звуки радио, телевизора мешают спать или работать. Общая комната может быть условно, например, за счет расстановки мебели, передвижных ширм, разделена на функциональные зоны (обеденную, каминную, детских игр); в ней не должно создаваться излишних путей хождения. Особенно пересекающихся в ее середине, а также не очень эстетичных, например, из передней в кухню. Она не обязательно должна быть прямоугольной, может иметь ниши — альковы, разные высоты.

Пропорции комнат в плане, как правило, не должны превышать 1:2, в противном случае они будут неудобны в эксплуатации и иметь вид пенала.

Кухня

Еще в начале века она была местом грандиозной стряпни. Сегодня многочисленные хозяйственные приборы, полуфабрикаты, консервы, холодильники облегчают хранение продуктов и приготовление пищи. Значение кухни-варочной уменьшилось, она превращается в более удобную кухню-столовую, более тесно связанную с другими помещениями. Ее площадь в современных загородных домах целесообразно иметь не менее 10-12 м2, а зачастую 18 и более (даже за счет некоторого уменьшения других комнат).

В таком помещении выделяется зона для технологически последовательного размещения комплексного кухонного оборудования: раковина-мойка, кухонный разделочный стол, электрическая или газовая плита, стиральная машина. Это оборудование должно быть одинаковой высоты примерно 85 см, размещаться вдоль одной стороны или двух — в виде буквы Г, иногда вдоль части двух продольных стен. Холодильник, шкафы для посуды, навесные полки следует размещать так, чтобы хозяйка затрачивала меньше усилий и хождений. Окна кухонь могут располагаться среди оборудования, и тогда подоконник целесообразно размещать на высоте примерно 1,1 м, чтобы рационально использовать поверхности столов.

В другой зоне кухни-столовой хорошо размещаются обеденный стол, стулья, диван и даже небольшой бар. Окна кухни наиболее оптимально ориентировать на северную, северо-западную или восточную сторону горизонта. Кухня должна иметь естественную вентиляцию через специальный канал, устраиваемый в стене (в кирпичной — 14 Ч 14 см) и выводимый в трубу над крышей.

 

Кухонная мебель и оборудование должны легко мыться и протираться от пыли, поэтому применение сложных по профилю филенок, резных украшений и раскладок нежелательно.

Санитарный узел

Конечно, надо стремиться к тому, чтобы дом был подключен к местной водопроводной и канализационной сети. Возможно и автономное (скооперированное с соседями) строительство инженерных сетей. Горячая и холодная вода, теплая уборная, ванная (или душевая) значительно повышают комфорт и рыночную цену дома. Кроме санитарного узла, расположенного на первом этаже, удобно иметь и на втором — рядом со спальными комнатами. Унитаз, ванна или душевая кабина, биде, раковина могут размещаться в одном помещении. Отдельная кабина уборной должна быть не менее 0,8 Ч 1,2 м при открывании двери наружу.

 

При желании иметь в доме баню-сауну (даже бассейн), ее можно располагать в подвальном, цокольном этаже или выше, но при этом требуется усиленное перекрытие и соответствующая гидроизоляция. Санузлы должны иметь естественную вытяжную вентиляцию через каналы (как и кухня), но могут не иметь непосредственного естественного освещения.

Передняя (теплые сени)

Должна быть не менее 6-7 м2 при ширине не менее 1,4 м. Желательны встроенные шкафы для верхней одежды и обуви, столик или вешалку для шапок, сумок. Зеркало при недостатке места можно повесить на дверь. Высота передней может быть снижена до 2,2 м за счет устройства антресолей. Хотя передняя относится к подсобным помещениям, она является как бы введением в дом, она создает первое впечатление о жилище. Поэтому передняя должна быть светлой (можно установить наружную дверь с армированным стеклом) и уютной.

 

Устройство тамбура (глубиной не менее 1,2 м), или двойных дверей, открывающихся в разные стороны, уменьшает проникновение холодного, влажного воздуха внутрь. В последнее время стали применять одинарные двери с хорошими плотными притворами, а иногда и тепловыми завесами и теплыми полами с электроподогревом. Передняя через холл, гостиную, коридоры (шириной не менее 0,85 м, высотой 2,1 м) и лестницу связывается с другими комнатами.

Веранда

Очень важная составная часть загородного дома. Обычно неотапливаемое помещение с большими плоскостями остекления с одной-двух (летом прохладнее, зимой теплее, уютнее) или трех сторон. Наиболее оживленное место сбора семьи в теплое время года, а в холодное, с осени, — дополнительное удобное подсобное помещение. Располагать веранды лучше с северной и восточной стороны дома. Если тень от деревьев защищает кровлю и стены от перегрева — любая ориентация, но преимущественно — в сторону сада и огорода. Вспомним, что комнаты и лоджии санаториев в Сочи расположены в сторону красивого моря, хотя это жаркая южная и юго-западная ориентация. Размещать веранду целесообразнее в непосредственной близости от кухни и общей комнаты, а вход в нее — не посередине, а сбоку, чтобы пути движения не мешали удобно расставлять мебель.

 

Конструктивно веранда должна не входить в объем дома, а примыкать к нему с какой-либо стороны, она ставится на отдельном облегченном фундаменте.

 

Размеры веранды определяются потребностями и архитектурной композицией дома, независимо от размеров жилых комнат. Удобная ширина — не менее 2,4 м, высота не менее высоты жилых комнат, длина — по всей ширине дома или его части. Уклон кровли веранд обычно в одну сторону и незначителен, потолок может быть наклонным с красивыми открытыми балками или плоским с подшивным легким вторым потолком с продувом для лучшего предохранения помещения от перегрева.

 

Некоторые предпочтут сделать веранду с большими окнами, но отапливаемой, чтобы зимой использовать под жилое помещение.

Лоджии и балконы

Наиболее удобны (глубиной не менее 1,4 м) для семей с инвалидами. Террасы — открытые площадки, замощенные, благоустроенные (с шезлонгами, солнцезащитными зонтами и т.п.), обычно пристроенные к дому, могут быть как на первом, так и на втором этаже. Они особенно удобны и красивы при строительстве дома на крутом рельефе. Террасы (как и веранды) служат для отдыха, приема пищи, проведения досуга преимущественно в теплое время года, для обработки продуктов, временного хранения предметов быта, а также уменьшают грязь, вносимую в дом.

Гаражи

Их строительство в индивидуальных одно-двухэтажных домах допускается в подвальном, цокольном и даже на первом этаже (и пристроенными) без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. Над воротами гаража следует предусмотреть козырек, если над ним расположены окна других помещений.

 

О внутриквартирных лестницах, конструктивном решении фундаментов, стен, перекрытии, крыши Вы прочтете в следующих публикациях. Вопросы обеспечения дома инженерными коммуникациями лишь относительно зависят от объемно-планировочного решения дома и его конструкций и должны решаться в общем порядке.

Сколько этажей должно быть в Вашем доме?

Если все помещения расположить только на первом этаже, то можно обойтись довольно простыми конструкциями, одним легким фундаментом без лестницы. Но такой дом, если в нем больше трех комнат, некомпактен, как бы расползается по участку, занимает много места, усложняется планировка и невозможно обойтись без длинных коридоров. Одноэтажный дом, в котором нужно объединить более двух-трех комнат, гараж, кухню, санузел, сложно запроектировать выразительным по внешнему виду, при этом увеличивается расход материалов, экономичность строительства и его эксплуатации.

 

Двухэтажные или мансардные одноэтажные дома, да еще с подвалом или цокольным этажом, — более сложные инженерные сооружения, но они (при той же полезной площади), более экономичны по площади застройки участка (в два раза), по материалоемкости, строительным затратам, требуют меньшее количество печей и труб, в том числе для инженерных коммуникаций, и значительно экономичнее в эксплуатации. Двух-трехэтажные и мансардные индивидуальные дома, как правило, имеют более интересный выразительный внешний вид.

 

Экономические сравнения показывают, что при одинаковой полезной площади дома с мансардой на 15-30% (в зависимости от стройматериалов, высоты этажа, степени использования чердачного пространства и других факторов) дешевле, чем одноэтажные дома без мансарды. Большим преимуществом домов с мансардами является возможность поочередного строительствам — сначала заканчивают первый этаж, а потом уже после вселения можно закончить сооружение мансарды, благоустроив чердачное пространство.

 

Теперь Вы сами можете сделать вывод, что выгодно запроектировать дом с цокольным (подвальным) этажом и мансардой.

Архитектурная композиция

Вы ознакомились с основными помещениями своего дома, основными житейскими и нормативными требованиями к ним. Настал черед взглянуть на общий вид, на архитектурную композицию дома в целом. Нельзя забывать, что архитектура имеет двуединую специфику, поэтому наряду с утилитарным, материальным назначением зданий большая роль принадлежит эстетической стороне архитектуры. Ведь дом существует не только для того, чтобы пользоваться им изнутри, но и для того, чтобы видеть его снаружи, любоваться им. Конечно, дом должен быть уютен, красив и хорошо вписываться в окружающий пейзаж. И экономичен в эксплуатации. Конечно, индивидуальные дома могут иметь весьма разнообразные архитектурные решения. Но все их разнообразие можно свести в две формальные группы: симметричные и несимметричные (со стороны главного фасада). Симметричные дома — спокойные, более статичные, парадные, даже торжественные (дома дворянских усадеб, дворцы). Несимметричные дома как бы более отвечают динамике современной жизни, некоторой живописности небольших озелененных, загородных участков, более вольному размещению помещений и их размерам, не связанным жесткой симметрией.

 

Что лучше? В этом и загадка, и рациональность, и мастерство совместного Вашего творчества с архитектором. На общую архитектуру дома влияют и отдельные узлы, и детали. Плохими архитектурными деталями можно испортить самый хороший по композиции проект дома.

 

Говоря об общей композиции дома и его экономичности, следует отметить, что внешний вид, строительные и эксплуатационные расходы в большой степени зависят от конфигурации здания.

 

При сильно изрезанном плане, выступах, лоджиях, ломаном очертании крыши увеличивается площадь наружных стен, образуются снеговые мешки, увеличиваются теплопотери, чаще требуется ремонт. С этих позиций самым экономичным будет замкнутый квадратный (а еще экономичнее круглый) дом без мансарды, лоджий и балконов. Но подходит ли такой дом Вам?

Думайте, советуйтесь, решайтесь.

Для начала

, , , ,

Тигридия: посадка и уход

Тигридия: посадка и уход

 

Тигридия — очень красивый и оригинальный цветок. Родом она из Южной и Центральной Америки. Она теплолюбива, капризна, требует к себе внимательного и бережного отношения. Несмотря на красоту, тигридия известна не многим любителям цветов.
 
Это многолетнее растение из семейства ирисовых. Тигридия – луковичное растение. Существует около 20 различных видов тигридий. Они различаются по размеру и оттенку цветков. Период цветения начинается с конца июля. Цветки тигридий бывают различных оттенков белого, красного и желтого цветов. 

Посадка тигридии

Посадка тигридии осуществляется в грунт. Для этого растения нужна стабильно теплая погода, потому что прорастать они могут только при температуре выше 20°C. Поэтому посадку тигридии лучше начинать во второй половине мая. Это растение очень любит солнечный свет и не боится прямых солнечных лучей. Ее листья не горят на солнце. Также хорошо переносит высокую температуру. Однако в период роста тигридии необходим регулярный и обильный полив
 

Посадку тигридии необходимо производить во влажную землю. Глубина посадки должна быть до 12 см. Расстояние между растениями должны быть около 15 см. Почва должна быть рыхлая, легкая, дренированная. Удобрять почву необходимо через несколько дней после посадки. Удобрения желательно применять азотные. 

Уход за тигридией

В период цветения нуждается в определенном уходе. Уход за тигридией заключается в удалении увядших цветов, рыхлении почвы. В конце цветения полив постепенно уменьшают. Прекращают полив только тогда, когда надземная часть растения увянет. 
После прекращения полива уход за тигридией не прекращается. Ведь луковицы на зиму обязательно должны быть выкопаны, так как тигридия не относится к морозостойким растениям. На участке, где в следующем году будет расти тигридия, необходимо провести подготовку почвы. В почву необходимо внести комплексные удобрения
 
Необходимо рассказать об уходе за тигридией в зимний период. Выкопанные луковицы необходимо хорошо просушить. Сушат их не менее месяца при комнатной температуре. После этого луковицы хранят в ящиках с песком или торфом. Их нельзя хранить открытыми без песка, так как они очень быстро пересыхают, а за зиму могут просто высохнуть. Луковицы обрабатывают фунгицидами для того, чтобы предотвратить их загнивание. Выкапывать, транспортировать и хранить луковицы нужно очень осторожно. Они достаточно нежные и их можно легко повредить. Обычно поврежденные луковицы загнивают и погибают. 
 
Для хранения луковиц подходит сухое помещение с хорошей вентиляцией. Это должно быть достаточно холодное помещение. Температура в нем не должна превышать 5 — 7°C. Хорошо хранить луковицы в сухом погребе или даже в холодильнике. 
Тигридия: посадка и уход
 
Весной для посадки луковиц в грунт необходимо дождаться теплой погоды. Но можно и высадить их в горшки как рассаду. При пересадке растений их горшков в грунт необходимо высаживать, захватывая земляной ком, для того чтобы корневая система не повредилась. Можно даже не высаживать растения из горшков, а закопать в землю вместе с горшками. При выращивании в горшках земляная смесь должна быть такой же, как и при садовом выращивании. 
 
Тигридия размножается семенами и луковицами. При выращивании тигридии из семян, сеянцы зацветают только на второй год. Если же размножают молодыми клубнями, то молодое растение может зацвести уже в текущем году. 
 
Каждый цветок тигридии цветет только один день. Но цветы тигридии яркие, красочные, как тропические бабочки. А если учесть, что на одном растении распускается много цветков, одно растение может цвести до двух недель. 
 
Тигридия приобретает популярность по причине того, что ее можно выращивать всюду: в саду, на балконе, в квартире. Очень часто это растение выращивают в квартирах на подоконниках.

Цветы и растения

, , , ,