Архив тегов: должно быть

Автоматизированное управление освещением на даче

Автоматизированное управление освещением на даче
Современного человека сложно удивить чудесами техники. Электронные устройства окружают нас повсюду – в магазинах, больницах, банках и т.д., облегчая нашу трудовую и учебную деятельность, упрощая покупку товаров, получение денег. Однако умный дом управление светом в доме российской разработки или зарубежный аналог все же способен вызвать восхищение даже у искушенных потребителей.

 

Чаще всего подобные комплексы домашней автоматизации применяются в загородных владениях. Здесь и «развернуться» есть где, и круг решаемых задач весьма широк. Если в городских условиях потребности человека удовлетворят система голосового оповещения о состоянии тех или иных инженерных сетей, управление осветительными приборами и еще пара-тройка функций, то в загородном владении приходится думать об очень многом. Обеспечение безопасности, контроль доступа на территорию, уход за растительностью в саду и оранжереях, управление ландшафтным освещением и еще массу проблем приходится решать Умному дому в этом случае. Приоритетной задачей среди них чаще всего выступает сценарное освещение сада и дома.

К нему предъявляются особые требования. Ведь, с одной стороны, оно создает нормальный световой фон на участке, улучшает видимость в темное время суток, а с другой – формирует имидж, подчеркивает особенности ландшафта и дома, скрывает их недостатки, разбивает участок на визуальные зоны. Приходится продумывать многое – способ включения/отключения конкретных источников света, возможность переключения световых режимов, оптимизацию энергопотребления и т.д. Наиболее рационально и удобно в этом случае осуществлять управление освещением с пульта – универсального, радиочастотного.

Конечно, игра света и тени зависит во многом от самих источников света. Для систем домашней автоматизации подойдут разные светильники. Практически все современные осветительные устройства легко интегрируются с электронными элементами, в том числе с переключающими реле, датчиками движения, диммерами. Но особенно часто в таких комплексах используются светодиодные устройства, способные менять цветовой оттенок свечения от нежных пастельных до ярких насыщенных тонов. Ими украшают дорожки, фонтаны, бассейны, террасы, беседки.

Впрочем, без влагозащищенных мощных прожекторов на загородном участке также не обойтись. Их устанавливают на въездах, по периметру, в наиболее важных и часто посещаемых местах. Применение галогеновых и люминесцентных ламп экономически более выгодно, чем использование ламп накаливания. Потому им отводится в проектах освещения своя роль. 

В загородном доме управление освещением действительно просто необходимо сводить в некую систему. Здесь речь идет не только об освещении внутри дома, но и о фасадном и ландшафтном освещении. Для хозяина дома, для нашего клиента, не должно быть никаких сложностей в управлении освещением – фактически, все должно быть организовано таким образом, чтобы именно собственноручно изменять что-то ему не приходилось или приходилось минимально. Все должно быть продумано заранее, включаться, выключаться, изменяться самостоятельно. Система управления освещением спроектированная специалистами компании intellecthouse весьма интеллектуальна: она может быть связана со временем, может реагировать на изменение естественного освещения, на фактор движения, на действие пользователя.

Следует отметить, что предлагаемые нашей компанией решения позволяют дополнительно включить в систему и некие бонусы – механическое открытие дверей, жалюзи, роль-ставней или, например, включение системы орошения (полива) в соответствии со временем или астрономическим датчиком.

Совмещение системы управления освещением и системы безопасности в загородном доме делает возможным включение ландшафтной подсветки или специального освещения по датчику движения или незаконного проникновения или, допустим, реализовать имитацию присутствия в доме.

Что же до первичных функций, то подсветка фасада может подчеркнуть изысканность экстерьера дома, а световое зонирование внутри дома – великолепие интерьера: показать в полной мере и именно таким образом те эффекты в решениях задуманных архитектором и дизайнером. Впрочем, не нам судить о целях. Ведь мы – разумные исполнители, профессионально выполняющие ту часть работы, которую нам следует делегировать, как специалистам.

Внутри дома система позволяет организовать включение и выключение освещения согласно заданному сценарию.

Например, возможно создание различных сценариев освещения для гостиной: яркое – для приема гостей, умеренное – для отдыха, специальное – для просмотра TV.  

Электричество

, , , ,

Сарай

  Дачные сараи – хозпостройки, которые могут состоять из двух примерно одинаковых помещений с раздельными входами. Одно из них можно использовать как мастерскую с уголком для хранения садово-огородного инвентаря, другое — для выращивания птицы или кроликов. Эти помещения блокируются с летним душем и туалетом типа пудр-клозет. 

Сарай не может быть рассчитан на содержание кроликов, домашней птицы. Помещение перегорожено на три отсека, площадью по 1.5 м квадратных каждый. Здесь предусмотрена кладовая для хранения кормов. Имеется сблокированный летний душ и туалет. Сарай может использоваться и по другому назначению, без перегородок на отсеки.

Интересно:
Детская комната, наверное, является самым важным местом для ребенка. Ведь здесь малыш спит и играет, здесь он обретает новые навыки, растет, учится. Поэтому итальянская детская мебель в детской комнате играет свою важную роль в развитии личности подрастающего малыша.
Выбирая детскую мебель Италии важно знать, что в итальянской детской мебели не должно быть выступающих конструкций и острых углов. Итальянская детская мебель от Нью Лайн не только ярка и красива, но и безопасна!


Помещение для скота и птицы. Это помещение должно быть сухим, светлым, с хорошей вентиляцией и отвечать определенным санитарно-гигиеническим требованиям. При выборе площадки для такой хозяйственной постройки необходимо предусмотреть минимальные санитарные разрывы — 15 м от жилого дома с учетом направления господствующих ветров и уклона (рельефа) участка. Стены такого помещения должны быть выполнены из доступных местных материалов. но они не должны промерзать: крышу и пол устраивают теплыми с тем расчетом, чтобы в помещении поддерживалась температура около 8 градусов Цельсия за счет тепла, выделяемого животными.

Основание пола должно быть с уклоном в пределах 2 — 3° в сторону жижесборника. На основание укладывают слой мятой глины 15 — 20 см и тщательно трамбуют и заглаживают ее. Затем укладывают и вдавливают в нее заподлицо лаги, желательно полукруглые, после чего настилают пол впритык или в четверть из досок толщиной 40 мм, обработанных антисептиком или с гидроизоляцией из толя или рубероида внахлест с набегом в сторону уклона. При этом разметку осей лаг делают на стенках, чтобы можно было безошибочно прибивать доски пола. Для стока нечистот в самой низкой части пола вдоль стены делают лоток из плотно сбитых досок на глиняном основании и выводят его конец в жижесборник-приямо на улице. Лотки следует делать уклоном 1 — 2 градуса в сторону трапа, а трап — с уклоном 3 – 4 градуса в сторону жижесборника. Глубина лотков не более 20 см, в конце (у трапа) — 15см.

Удаление навоза из помещения для скота следует предусмотреть через оконные или дверные проемы. Для его складирования и компостирования на участке необходимо иметь вблизи жижесборника специально оборудованную площадку, обнесенную изгородью высотой не менее 1,2 м. Жижесборник емкостью 1,5 м3 устраивают из бетонного кольца или секции бетонной трубы диаметром 70 — 80 см. В бетонном кольце пробивают отверстие, куда заводят лоток, и устанавливают на основание глины или бетона. Сверху его закрывают плотной крышкой. Жижесборник периодически (один раз в месяц) очищают , выливая содержимое на компостные кучи,

Окна в помещениях для скота и птицы делают с двойным остеклением и обязательно с форточками и открывающимися фрамугами для проветривания. Во избежание сквозняков помещение целесообразно оборудовать вентиляционными стояками с дефлекторами. Высота подоконника должна быть не менее 1,2 м от пола. На чердаке хранят запас грубых кормов. Перегородки и ограждения для скота делают высотой от 80 до 140 см (в зависимости от вида), они должны легко сниматься, чтобы при изменении численности и состава животных можно было перепланировать помещение.

Для содержания каждого вида животного требуется определенная площадь помещения например, для коровы с приплодом — 7,5 м квадратных (3*2,5 м), бычка (телки) и свиноматки с приплодом—5м квадратных (2.5*2м), для овцематки с ягнятами—- 4,5 м квадратных (2*2.2 м). свиньи на откорме — 2.5 м квадратных (2,4*1 м). для ярки — 1,25м квадратных (1,2*1 м), кролика— 0,7 м квадратного (1,2*0,6 м).

В приусадебных хозяйствах нередко практикуют только летнее содержание птицы, цыплят на вырост для летнего забоя. Для этого можно рекомендовать легкий передвижной птичник с выгульной клеткой-вольером.

Каркас состоит из рамы с опорными колесами, на которой установлен птичник с подъемной крышей и клеткой. Он оборудован люком, вентиляционной решеткой, застекленной фрамугой и дверкой с дистанционным управлением, которое осуществляется при помощи шомпола, соединенного с кронштейном дверки и закрепленного скобой на стойке. Каркас собирают из брусков сечением 40х70 мм при помощи металлических уголков. Клетку обтягивают металлической сеткой, можно использовать также веревочную сетку, например, старую рыболовную сеть с мелкой ячейкой. Такой птичник несложен в изготовлении и удобен в эксплуатации.

 

 

Разные советы

, , ,

Детские качели для дачи своими руками – видео, как сделать

Лето – прекрасное время для того, чтобы вывозить своего ребенка на дачу. А чтобы скрасить его досуг, на дачном участке можно сделать песочницу, построить домик, установить бассейн, но также не стоит забывать о том, что любой ребенок любит проводить время на качелях.

 

Вы можете порадовать малыша, собрав детские качели на даче своими руками. Сделать это не очень трудно, но вы осчастливите своего ребенка таким подарком, тем более качели отлично впишутся в игровую зону дачного участка.

Видео: делаем качели на дачу своими руками

Самые простые качели, которые вы могли бы собрать на даче, — это стандартные качели в форме буквы «П». Для начала вам нужно выбрать место, где будут находиться качели. Помните о том, что рядом с этим местом не должно быть ничего лишнего и мешающего ребенку получать удовольствие от качелей. Сперва следует установить два металлических столба, которые будут служить основой для качелей.

 

Безусловно, в качестве альтернативы можно столбы сделать из дерева, но металлическая конструкция все же выглядит прочнее и долговечней. Диаметр столбов нужно подбирать исходя из веса, который должны выдержать будущие качели. Если вы предполагаете, что на них могут кататься не только дети, но и взрослые, лучше подобрать столбы более широкого диаметра. По аналогии выбрать нужно и поперечную балку. Вертикальные столбы следует вкопать в землю, а затем закрепить поперечину. Ее можно как приварить, так и скрепить с основой с помощью шурупов. Однако помните, что в любом случае, крепление прежде всего должно быть прочным.

 


<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»//www.youtube.com/embed/9KsfXtYcQgg» width=»420″>

Детские качели для дачи своими руками – видео, как сделать

Фото: самодельные подвесные качели для дачи своими руками

Теперь с помощью тросов, прикрепленных к перекладине, можно установить сидение. Каким именно будет сидение – решать вам. В первую очередь, опять же советуем подумать о том, для кого именно предусмотрены качели, нужно ли делать спинку у сидения, или можно обойтись без нее, какой ширины должно быть сидение и т.п. Безопасность – прежде всего.

 

Лучше всего сидение делать из дерева. Оно будет удобное, и своими руками создать его не трудно. В качестве основы может быть кусок фанеры. Очень важно, чтобы фанера была из дерева твердой породы. Как альтернатива – квадратная или прямоугольная доска. Не забудьте непременно обработать будущее сидение, чтоб не осталось ничего, что может поцарапать ребенка. В сидении нужно просверлить четыре отверстия – по одному в каждом углу, а затем его можно прикреплять к тросам.

 

 

Так у вас получатся качели без спинки. Если ваш ребенок обязательно нуждается в том, чтобы у его качелей была спинка, то можно доработать предложенный выше вариант. Собрать спинку можно как из планок, сделав так, чтобы ребенок находился на качелях, будучи с четырех сторон окруженным бортиками, или сделать сплошную спинку из дерева, прикрепив ее к сидению. Однако обращаем внимание, что такая конструкция будет менее прочной.

 

Поэтому лучше всего обезопасить вашего ребенка с помощью планок. Заключительным этапом должна быть регулировка длины тросов. Посмотрите, чтобы длина оказалась удобной для вашего ребенка. Также не забудьте отрегулировать одинаковую длину тросов, чтобы качели не оказались перекошенными, а также чтобы при раскачивании сидение не задевало опорные столбы, иначе можно получить травму. После того как вы проверили качели и привели их в полную готовность, на них можно качаться.

Своими руками

, , , , ,

Как правильно спланировать дачный участок?

Планировка огорода: виды и особенности

Как добиться рационального использования каждого квадратного метра своего садового участка? Ведь, как правило, площадь его мала, а потому даже пядь земли здесь буквально на вес золота. А сколько всего нужно разместить на этом ограниченном пространстве?


Жилой дом, хозяйственный блок, зону отдыха, непосредственно сам сад, огород, искусственный водоем. Всего не перечислишь. Как же добиться такого результата, при котором на участке имелось бы все необходимое, но при этом он не выглядел бы загроможденным? Как правильно спланировать садовый участок?

Прежде всего, не нужно торопиться. Засучив рукава браться за работу можно только после того, как составлен детальный план идеальной дачи, в котором продумана, просчитана каждая мелочь. Планирование – не только самый первый, но также самый важный этап строительно-ландшафтных работ.

Прежде всего, нужно иметь ввиду следующее. Независимо от того, какому стилю ландшафтного дизайна вы отдаете предпочтение, какую форму и размер имеет ваш садовый участок, центральным его элементом является жилой дом. Все остальное группируется вокруг него. Поэтому, в первую очередь, необходимо определиться с типом постройки для проживания, ее размерами и ориентацией в пространстве. 

Решить первые два вопроса помогут многочисленные строительные фирмы, а также их сайты, на которых размещено огромное количество готовых проектов с фотографиями домов и их детальным описанием. Выбирай, что угодно душе и соответствует бюджету. А вот место под строительство определяется по следующему правилу. Расстояние от загородного дома до границ соседнего участка должно быть не менее 3 м. Если поблизости расположен другой дом, то до него выдерживается интервал от 6 до 12 м. А когда на участке планируется устройство автономного водопровода, то необходимо принимать в расчет также местоположение скважины — до нее от дома должно быть не меньше 5 м.

Желательно, конечно, чтобы жилое строение располагалось на возвышении. Это позволит зрительно выделить его среди хозяйственных построек. Да и вообще, низина – не подходящее место для строительства коттеджа. Дело здесь не только в том, что тогда он будет выглядеть приземистым, невзрачным и теряться среди сараев, бани и других конструкций. Это еще и вопрос безопасности, так как весенние паводки и затяжные осенние дожди затапливают прежде всего нижние уровни местности.

Правда, при строительстве большого двухэтажного жилья на возвышенности нужно помнить о необходимости разбить сад и огород – в тени от дома сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья расти будут очень плохо, плодоносить и того хуже.

Особенно актуальным это становится, если садовый участок расположен на северном склоне.
Озеленение – важная составляющая оформления садового участка. Хотя многие дачники считают это делом простым и высаживают деревья непродуманно, без всякой системы.

Это очень серьезное заблуждение, которое усугубляется тем, что негативные последствия проявляются, как правило, только несколько лет спустя, когда менять что-то уже поздно. Две наиболее распространенные ошибки – слишком частая посадка деревьев и кустарников, а также расположение их вблизи фундамента или рядом с оградой.

Расстояния между высокорослыми деревьями и соседними строениями должно быть не менее 5 м.

Еще одна ошибка – неправильный подбор растений. Часто дачники соблазняются красивой картинкой и приобретают посадочный материал культур, которые не способны пережить наши зимы или не адаптированы к нестабильному режиму полива. В итоге, очень скоро ландшафт «украсят» пустые пятна или большие площади вымершего сухостоя.

Часто сложности возникают с планированием зеленых насаждений для участка со значительным уклоном поверхности. В этом случае лучше размещать растения в несколько ярусов. Ближе к дому высаживают самые низкорослые виды – устраивают клумбы, цветники, миксбордеры и т.д. Далее, плодовые и декоративные кустарники.

Следующий ярус – самый дальний – составляют деревья. При слишком большом уклоне для каждого яруса придется создать террасы, укрепленные опорными стенками. Тогда участок оказывается разбитым на несколько уровней, что позволит зрительно увеличить его площадь.

Владельцы плоских участков сталкиваются с другой проблемой – им не хватает разнообразия, все выглядит очень скучно и уныло. Для того, чтобы освежить ландшафт существует множество приемов. Можно украсить дачу альпийской горкой, искусственным водоемом, перголой и даже зелеными скульптурами.

Кроме того, данные элементы способны выполнять маскировочную функцию, скрывая за собой неприглядную компостную кучу, мусорный контейнер, или изолировав зону отдыха от любопытных взглядов посторонних.

Если ваш участок расположен в границах населенного пункта, то придется считаться с еще одним фактором. Часто в таких местах существует единая линия застройки, предписывающая жителям оформлять свои владения в том или ином стиле.

Не профессионалам порой бывает очень сложно выдержать ландшафт больших территорий в едином стиле. Стремясь выделить свою дачу на фоне соседних владений, они стараются создать как можно более сложный рельеф.

Однако, в итоге получается что-то очень несуразное, непривлекательное и самое главное – не рациональное с точки зрения практического использования. А потому не гонитесь за сложностями, не старайтесь спланировать участок по самому сложному варианту. Лучше начните с простого, постепенно за пару лет усложните рельеф и посадки сами.

 

Для начала

, , , ,

Выращивание белой редьки — дайкона на дачном участке

Выращивание белой редьки - дайкона на дачном участке

Замечательной особенностью японской белой редьки является приспособленность даже к самым неблагоприятным климатическим условиям и удивительная неприхотливость растения. Благодаря этому ее можно выращивать по всей территории России, причем даже в Сибири и северных регионах при правильной организации ухода можно получать два урожая за один сезон.

Огородники, не первый год занимающиеся возделыванием дайкона, считают, что лучшими по урожайности и вкусовым качествам являются сорта «Клык слона», «Дракон» и «Миновасе».

Самый хороший предшественник для байлобо – это обычная садовая земляника. Известно, что она не может расти на одном месте более 3-4 лет, так что когда наступит время переносить посадки земляники, освободившийся участок лучше всего отвести под дайкон. При этом выкапывать отплодоносившие кусты не придется, так как их корневая часть станет прекрасным удобрением. Итак, как вырастить редьку дайкон?

Подготовку грядки начинают в середине июля. Делают это следующим образом. Зеленую надземную часть земляничных кустов срубают тяпкой – она сгодится для компоста.

Выращивание белой редьки - дайкона на дачном участке

Освободившуюся поверхность засыпают перегноем на основе куриного помета. Затем грядку нужно перекопать на глубину штыка, либо взрыхлить почву при помощи электрического мотокультиватора. Далее формируют грядки шириной 1 м. На их поверхности делают 2 параллельные борозды глубиной 3-4 см. Расстояние между ними должно быть около 50 см.

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/mycema-9AWw» width=»420″>

 

Семена дайкона высеивают в сухом виде. При этом заглублять их не нужно, достаточно просто высыпать на дно посадочной бороздки, после чего замульчировать грядку торфом и тщательно пролить.

Семенам дайкона свойственна хорошая всхожесть. Ростки появятся на грядке почти одновременно и быстро пойдут в рост. Как только они немного окрепнут, нужно проредить посадку, удалив слабые всходы. Между оставшимися после прореживания побегами должно быть расстояние около 10 см. В августе процедуру придется повторить, увеличив просвет между соседними расстениями до 40 см.

Выращивание белой редьки - дайкона на дачном участке

Особого ухода за белой редькой не требуется. Полив нужно проводить через 2-3 дня, каждый раз после этого рыхля междурядья и немного окучивая кусты. Пропалывать следует по мере необходимости, удаляя сорняки при их появлении. Не требуется также и частых подкормок – достаточно один раз пролить грядки водным раствором свежего куриного помета. Делать это нужно в самом начале августа.

Основной враг японской редьки дайкон – крестоцветная блошка. Однако, к тому моменту, когда начинается формирование корнеплодов, активность вредителей падает, так как ночи в конце лета на большей части территории России достаточно холодные.

Урожай с летних посадок собирается в середине сентября. При правильном уходе плоды дайкона в длину достигают полуметра, поэтому примерно за день до уборки грядки на дачном участке нужно обильно полить, чтобы размягчить почву. Без этого извлечь корнеплод из земли будет затруднительно.

Японская белая редька, посаженная в середине июня отлично подходит для зимнего хранения. Но перед закладкой в погреб нужно сначала обрезать оставшиеся черешки, затем слегка подсушить корнеплоды и затем уже отправлять их на хранение. До начала нового дачного сезона дайкон долежит без каких бы то ни было проблем. Урожай весенних посадок храниться хуже.

Плоды дайкона хороши не только в сыром виде, из них можно также приготовить множество полезных и вкусных блюд.

Огород

, , ,

Какой дом вы хотите построить?

Какой дом вы хотите построить?

После раздумий, обсуждений, советов по подбору земельного участка, его оборудованию и благоустройству пора конкретней обсудить вопросы по выбору своего дома, вернее проекта, по которому он будет построен. Проект дома — ответственный вопрос: строим на долгие годы, и надо предусмотреть, чтобы возможные перестройки, неизбежно связанные с большими неудобствами и материальными затратами, были минимальными.

Сразу отмечу, что бытующий лозунг «Построим на века» не соответствует сегодняшним взглядам и требованиям жизни и архитектуры, тем более это не подходит для жилища. Современные люди хотят построить не памятники, а дома, в которые можно скорее вселиться.

 

По данным социологов в нашей стране человек меняет свою квартиру в среднем 6-7 раз в течение жизни. А в США, например, значительно чаще. Но эта информация, конечно, не означает, что надо строить непрочный, временный дом. Индивидуальное жилище с зеленым участком послужит добрым пристанищем для нескольких поколений.

 

Итак, Вы опять собираете семейный совет и ориентировочно решаете: какой дом Вам нужен? На 2-3 небольшие комнаты или на 6-7 с каминным залом и большой кухней; надо ли иметь подвал, цокольный этаж; где расположить «удобства» (на участке или в доме); сколько всего этажей — один, два, три; намечаете ли использовать чердачное пространство для сооружения мансарды; где разместить гараж (и нужен ли он) — в отдельном строении, в пристройке или непосредственно в жилом доме; каковы примерные параметры комнат, веранды, их ориентация по сторонам света. И множество других вопросов, в которых, кажется, трудно разобраться. Не пугайтесь — ведь через это прошли тысячи людей. Конечно, Вам надо определиться и с такими проблемами: собираетесь ли Вы жить в доме и зимой и летом, из какого материала будут стены (скажем, кирпичные или деревянные), какой внешний вид дома Вы хотели бы иметь, какими средствами располагаете. Разобраться в этих вопросах Вы сможете значительно эффективнее, если внимательно ознакомитесь с данной публикацией. Короче говоря, Вам надо составить краткую примерную ПРОГРАММУ с требованиями и пожеланиями к дому, который Вы хотели бы иметь.

 

Независимо от того, собираетесь ли Вы строить дом «своими руками» или будете нанимать строителей, Вам следует выбрать проект, разработанный специалистами, ибо в нем более правильно и современно решаются вопросы, связанные с планировкой, удобством, прочностью дома, скоростью его возведения.

 

Разработано довольно много типовых проектов, рассчитанных на местные материалы и для разных климатических условий (строительных зон), а также для разного количества комнат и т. п. Однако типовой проект разработан для неких усредненных условий и далеко не всегда может учесть конкретные местные условия строительства (рельеф участка, ориентация, имеющиеся конструкции и др.) и потребности Вашей семьи.

Следовательно, при «привязке» на конкретном участке типового проекта в него неизбежно приходится вносить множество изменений, а зачастую полностью переделывать (за исключением летних садовых домиков). Еще сравнительно недавно у нас велось строительство жилья по одинаковым типовым проектам (пятиэтажки) — это позволило совершить переход от коммуналок к поквартирному заселению. Но получилось, что и в Москве, и в Ленинграде, и в Архангельске, и в Сочи появлялись одинаковые «Новые Черемушки». Но ведь невозможно представить, чтобы всю Францию застраивали однообразными типовыми домами, — это и неудобно для проживания разных семей, и некрасиво. Со временем отказались от строительства по одинаковым типовым проектам. Для индивидуальных жилых домов это особенно важно.

Возможно строительство своего дома по повторно применяемому проекту, уже выстроенного, знакомого и понравившегося Вам дома. Однако наиболее оптимальные условия проживания будут в оригинальном индивидуальном (женщины избегают даже одинаковых платьев) доме, спроектированном применительно к Вашей собственной программе. И это обойдется не дороже, чем строительство по чужому проекту.

Конечно, важно найти опытного архитектора и оговорить с ним Вашу программу проектирования, а также другие условия. Вполне вероятно, что некоторые изменения программы будут предложены архитектором и уточнены после ее совместных обсуждений. Конструкторы и специалисты по инженерным коммуникациям могут подключиться, при необходимости, позднее, когда объемно-планировочная композиция здания будет уже представлена в чертежах.

 

Из чего должен состоять проект Вашего индивидуального дома (минимальное количество чертежей)? Как правило, надо иметь:

— генеральный план участка с расположением всех построек и благоустройством (подъезды, дорожки, сад и огород, малые архитектурные формы и т. п.) в масштабе 1:200 или 1:100 (или 1:500) в зависимости от размеров участка и желательной проектной проработки территории. Ведь чем подробнее будет проработана планировка участка, тем лучше и удобнее будет он в Вашей повседневной жизни;

— планы всех этажей, М 1:100 или 1:50;

— разрезы, продольный и поперечный (по основным помещениям, главному входу и лестнице), М 1:100 или 1:50;

— фасады со всех четырех сторон, М 1:100 или 1:50;

— перспектива общего вида дома (желательно) и в отдельных случаях — эскизные рисунки дома с разных сторон;

— конструктивные решения (планы, фрагменты разрезов и конструктивные узлы) фундаментов, стен, перекрытий и полов, стропил и крыши.

Обычно этих чертежей достаточно для утверждения проекта (конструктивные узлы представлять не обязательно) и для начала строительства, тем более, что проект отдельных элементов может быть совмещен. Так, часть конструкций может быть показана на чертежах разрезов, полы — на чертежах планов. Отдельной пояснительной записки может и не быть, но на каждом чертеже следует иметь некоторые основные пояснения и указания по реализации проекта. На плане первого этажа следует привести основные технико-экономические показатели: площади застройки, жилую и общую, объем дома, число этажей и жилых комнат, общую ориентировочную сметную стоимость (строительных работ, конструкций, материалов и инженерного оборудования). Чертежи фасадов и перспективы желательно иметь в цветовом исполнении, что облегчит заказчику восприятие своего, но пока еще не существующего в действительности дома.

 

В дальнейшем воплощении проекта в натуре могут понадобиться чертежи отдельных фрагментов дома, например главного входа в здание, защитной решетки на окнах. Эти чертежи следует выполнять крупнее, в масштабе 1:10; 1:25.

В современной практике (чтобы было меньше ошибок: ведь сразу изобрести, запроектировать то, чего еще нет, очень сложно) существует поэтажная, так называемая стадийная разработка проектов зданий. Сначала делают эскизы, потом проект (технический проект), потом, после соответствующих рассмотрений, согласований и утверждений, — рабочую документацию и рабочие чертежи, по которым строят. В жизни не всегда так, Ваш дом может быть построен на основе одностадийной разработки проекта. Иногда достаточно хорошо проработанных эскизов, утвержденных местной властью, и квалифицированных добросовестных строителей.

 

Однако, основываясь на многолетней (в том числе собственной) практике проектирования и строительства, а также наблюдений за эксплуатацией домов, построенных по собственному наитию владельца, еще раз отмечу, что нерационально экономить на проектировании, тем более что в наш век — век специализации — каждый грамотно и красиво может (и должен) выполнять свою профессиональную работу.

Еще небольшой совет. Для правильного, качественного ведения строительных работ по воплощению в натуре проекта, для быстрого и грамотного реагирования на неизбежные отступления от проекта (получены конструкции балок другого сечения, нет красок нужного оттенка и др.) важно ведение систематического авторского надзора за строительством.

 

Итак, мы кратко выяснили основные формальные, но очень важные требования к проекту, уточнили, из каких чертежей он должен состоять. И я постарался убедить Вас, что выгоднее довериться профессионалу, чем делать самому. Теперь время рассмотреть сам дом, его отдельные части и элементы, требования к ним, чтобы грамотно выбрать для своего индивидуального жилища оптимальное решение. Хочу напомнить — индивидуального, но в основном из стандартных, типовых элементов: железобетонных плит или балок, кирпича или бетонных блоков, окон или дверей (по габаритам) и пр.

 

Организация дома, планировка, количество жилых и других помещений во многом определяется количеством членов семьи, их возрастом, родственными отношениями, взглядами на жизнь. В принципе, каждому члену семьи должно быть предоставлено постоянное спальное место — отдельная комната и еще одна наибольшая, в которой можно было бы собираться для общения всей семьей. Многие ученые для определения числа комнат в квартире считают, что подходит формула n+1. Другие специалисты говорят, что если Вы хотите рассорить, разобщить семью, то дайте каждому ее члену по комнате, но без единой, общей.

 

В индивидуальном загородном доме число жилых комнат должно быть не меньше, чем в городской квартире. В наших условиях для средних семей (3-4 человека) и молодых перспективных, следует иметь дома не менее, чем на три жилые комнаты, на 5-6 человек — четыре и т.д. При планировке индивидуального жилого дома (как и участка), следует придерживаться определенного взаимосвязанного размещения помещений, т.е. функционального зонирования, условно разделив дом на жилую и подсобную зоны. Проще, удобнее и экономичнее (и меньше пробивать дыр в стенах и перекрытиях) — трубы, стояки инженерных коммуникаций сгруппировать в определенных местах. Сейчас строят и такие дома, в которых есть лишь опорные стены, но намечены стояки инженерных коммуникаций, санузлов и лестницы, а за счет передвижных, с хорошей звукоизоляцией, перегородок (встроенных шкафов) можно менять планировку по своему усмотрению или совету архитектора без приглашения каменщиков, столяров, маляров.
К жилой зоне относятся спальни, а также детские, общая комната или гостиная, столовая (кухня-столовая), веранда, в зависимости от потребностей и возможностей — кабинет для занятий (с библиотекой), комнаты для гостей и пр.

В подсобную зону входят: передняя с гардеробной, кухня, санузлы, кладовые, а также — гараж, сауна, котельная и другие помещения.
Записав в программу определений необходимый состав помещений, Вы (совместно с архитектором) предварительно решаете: будет ли в доме подвал (либо цокольный этаж), один или 2-3 надземных этажа, надо ли устраивать мансарду, гараж. Желательно предусмотреть в проекте полный набор определенных Вами помещений, но некоторые из них, например пристроенный гараж, веранду, мансарду, наметить к строительству позднее, во вторую очередь. Конечно, при этом дом первой очереди должен быть достаточно удобен, иметь законченный вид, хорошую архитектурную композицию.

Подвал

Его желательно запроектировать — под всем домом или его частью — почти во всех случаях, даже когда высок уровень подпочвенных грунтовых вод, что, правда, потребует внимания к устройству усиленной гидроизоляции. Устройство подвала или цокольного этажа (который поднимается над спланированным уровнем земли более чем на половину своей высоты) выгодно во многих отношениях. Там можно удобно разместить свою котельную, узел управления инженерным оборудованием дома, баню-сауну, мастерскую, хозяйственные кладовые, гараж и др. А если утроить приямки с окнами, то получатся совсем полноценные, экономичные в эксплуатации, светлые комнаты, хорошо удерживающие постоянный тепловой режим. Во всем мире большое распространение получила подземная урбанистика: вокзалы, кинотеатры, спортсооружения, магазины, офисы. Наконец, эффектный и эффективный, многоэтажный, многофункциональный новый подземный комплекс под Манежной площадью в Москве.

Нормальная высота подвальных помещений «в чистоте», т.е. от пола до потолка (от 1,8 до 2,4 м), почти автоматически получается за счет того, что устройство котлована для ленточных фундаментов выполняется почти на такую же глубину. Кроме того, значительно уменьшается площадь застройки, многие помещения хоззоны группируются в одном блоке, освобождая ценную площадь первого этажа, исчезают дополнительные проезды и дорожки, дробление и неорганизованность застройки территории участка.

 

Конечно, вместо подвального или цокольного этажа можно ограничиться и подпольем высотой 1,3-1,9 м с доступом через люк. Возможно, это целесообразно, если грунтовые воды близко от поверхности земли и не хватает денег на дорогостоящую гидроизоляцию. При проектировании дома на сложном (круто падающем) рельефе неизбежно разноуровневое размещение помещений с эффективным использованием цокольного этажа при весьма интересной, живописной композиции дома.

Жилая (спальная) комната

Она рассчитана на одного (не менее 8 м2) или двух человек (для супружеской пары 12-20 м2 и более, или для детей одного пола, при расположении кроваток в двух ярусах). Она не должна быть проходной, расположение окон и двери не должно затруднять расстановку мебели. Жилые комнаты располагают в надземных этажах, в том числе мансардном. Лучшая ориентация окон — на восток и юг в пределах сектора горизонта 70-2000. По нормам хотя бы одна комната (детская) 2-3-комнатной квартиры должна быть ориентирована на эту благоприятную для инсоляции (непосредственного трехчасового солнечного облучения) сторону горизонта; для 4-6-комнатной квартиры — не менее двух комнат.

 

Часто задаются вопросом: какие размеры должны иметь окна? Нормы определяют, что отношение площади световых проемов (с переплетами) всех жилых комнат и кухни к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8; для мансардных этажей 1:10. Конечно, в зависимости от обстоятельств (продуваемость, стоимость и др.), Вы можете запроектировать и более светлые, раскрытые помещения, например иметь целиком остекленную стену, ориентированную в сад. О конфигурации, пропорциях окон мы поговорим позднее при рассмотрении вопросов архитектурной композиции фасадов и интерьеров. Окна комнат, ориентированных на запад, могут привести к чрезмерному перегреву помещений.

 

Высота жилых помещений «в чистоте» должна быть не менее 2,5 м. В мансардном этаже допускается меньшая высота (под наклонной частью потолка) на площади, не превышающей 50% площади этих помещений.

Общая комната

Какой дом вы хотите построить?

Является главной в доме (наибольшей по площади 16-40 м2 и больше) и многофункциональна: она может быть гостиной, парадной столовой, каминной; может быть изолированной или проходной; с проемами и не иметь дверных полотен. Связь общей и спальных комнат осуществляется через коридор или лестницу. Иметь двери непосредственно из общей комнаты в спальню нежелательно: шум, звуки радио, телевизора мешают спать или работать. Общая комната может быть условно, например, за счет расстановки мебели, передвижных ширм, разделена на функциональные зоны (обеденную, каминную, детских игр); в ней не должно создаваться излишних путей хождения. Особенно пересекающихся в ее середине, а также не очень эстетичных, например, из передней в кухню. Она не обязательно должна быть прямоугольной, может иметь ниши — альковы, разные высоты.

Пропорции комнат в плане, как правило, не должны превышать 1:2, в противном случае они будут неудобны в эксплуатации и иметь вид пенала.

Кухня

Еще в начале века она была местом грандиозной стряпни. Сегодня многочисленные хозяйственные приборы, полуфабрикаты, консервы, холодильники облегчают хранение продуктов и приготовление пищи. Значение кухни-варочной уменьшилось, она превращается в более удобную кухню-столовую, более тесно связанную с другими помещениями. Ее площадь в современных загородных домах целесообразно иметь не менее 10-12 м2, а зачастую 18 и более (даже за счет некоторого уменьшения других комнат).

В таком помещении выделяется зона для технологически последовательного размещения комплексного кухонного оборудования: раковина-мойка, кухонный разделочный стол, электрическая или газовая плита, стиральная машина. Это оборудование должно быть одинаковой высоты примерно 85 см, размещаться вдоль одной стороны или двух — в виде буквы Г, иногда вдоль части двух продольных стен. Холодильник, шкафы для посуды, навесные полки следует размещать так, чтобы хозяйка затрачивала меньше усилий и хождений. Окна кухонь могут располагаться среди оборудования, и тогда подоконник целесообразно размещать на высоте примерно 1,1 м, чтобы рационально использовать поверхности столов.

В другой зоне кухни-столовой хорошо размещаются обеденный стол, стулья, диван и даже небольшой бар. Окна кухни наиболее оптимально ориентировать на северную, северо-западную или восточную сторону горизонта. Кухня должна иметь естественную вентиляцию через специальный канал, устраиваемый в стене (в кирпичной — 14 Ч 14 см) и выводимый в трубу над крышей.

 

Кухонная мебель и оборудование должны легко мыться и протираться от пыли, поэтому применение сложных по профилю филенок, резных украшений и раскладок нежелательно.

Санитарный узел

Конечно, надо стремиться к тому, чтобы дом был подключен к местной водопроводной и канализационной сети. Возможно и автономное (скооперированное с соседями) строительство инженерных сетей. Горячая и холодная вода, теплая уборная, ванная (или душевая) значительно повышают комфорт и рыночную цену дома. Кроме санитарного узла, расположенного на первом этаже, удобно иметь и на втором — рядом со спальными комнатами. Унитаз, ванна или душевая кабина, биде, раковина могут размещаться в одном помещении. Отдельная кабина уборной должна быть не менее 0,8 Ч 1,2 м при открывании двери наружу.

 

При желании иметь в доме баню-сауну (даже бассейн), ее можно располагать в подвальном, цокольном этаже или выше, но при этом требуется усиленное перекрытие и соответствующая гидроизоляция. Санузлы должны иметь естественную вытяжную вентиляцию через каналы (как и кухня), но могут не иметь непосредственного естественного освещения.

Передняя (теплые сени)

Должна быть не менее 6-7 м2 при ширине не менее 1,4 м. Желательны встроенные шкафы для верхней одежды и обуви, столик или вешалку для шапок, сумок. Зеркало при недостатке места можно повесить на дверь. Высота передней может быть снижена до 2,2 м за счет устройства антресолей. Хотя передняя относится к подсобным помещениям, она является как бы введением в дом, она создает первое впечатление о жилище. Поэтому передняя должна быть светлой (можно установить наружную дверь с армированным стеклом) и уютной.

 

Устройство тамбура (глубиной не менее 1,2 м), или двойных дверей, открывающихся в разные стороны, уменьшает проникновение холодного, влажного воздуха внутрь. В последнее время стали применять одинарные двери с хорошими плотными притворами, а иногда и тепловыми завесами и теплыми полами с электроподогревом. Передняя через холл, гостиную, коридоры (шириной не менее 0,85 м, высотой 2,1 м) и лестницу связывается с другими комнатами.

Веранда

Очень важная составная часть загородного дома. Обычно неотапливаемое помещение с большими плоскостями остекления с одной-двух (летом прохладнее, зимой теплее, уютнее) или трех сторон. Наиболее оживленное место сбора семьи в теплое время года, а в холодное, с осени, — дополнительное удобное подсобное помещение. Располагать веранды лучше с северной и восточной стороны дома. Если тень от деревьев защищает кровлю и стены от перегрева — любая ориентация, но преимущественно — в сторону сада и огорода. Вспомним, что комнаты и лоджии санаториев в Сочи расположены в сторону красивого моря, хотя это жаркая южная и юго-западная ориентация. Размещать веранду целесообразнее в непосредственной близости от кухни и общей комнаты, а вход в нее — не посередине, а сбоку, чтобы пути движения не мешали удобно расставлять мебель.

 

Конструктивно веранда должна не входить в объем дома, а примыкать к нему с какой-либо стороны, она ставится на отдельном облегченном фундаменте.

 

Размеры веранды определяются потребностями и архитектурной композицией дома, независимо от размеров жилых комнат. Удобная ширина — не менее 2,4 м, высота не менее высоты жилых комнат, длина — по всей ширине дома или его части. Уклон кровли веранд обычно в одну сторону и незначителен, потолок может быть наклонным с красивыми открытыми балками или плоским с подшивным легким вторым потолком с продувом для лучшего предохранения помещения от перегрева.

 

Некоторые предпочтут сделать веранду с большими окнами, но отапливаемой, чтобы зимой использовать под жилое помещение.

Лоджии и балконы

Наиболее удобны (глубиной не менее 1,4 м) для семей с инвалидами. Террасы — открытые площадки, замощенные, благоустроенные (с шезлонгами, солнцезащитными зонтами и т.п.), обычно пристроенные к дому, могут быть как на первом, так и на втором этаже. Они особенно удобны и красивы при строительстве дома на крутом рельефе. Террасы (как и веранды) служат для отдыха, приема пищи, проведения досуга преимущественно в теплое время года, для обработки продуктов, временного хранения предметов быта, а также уменьшают грязь, вносимую в дом.

Гаражи

Их строительство в индивидуальных одно-двухэтажных домах допускается в подвальном, цокольном и даже на первом этаже (и пристроенными) без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей. Над воротами гаража следует предусмотреть козырек, если над ним расположены окна других помещений.

 

О внутриквартирных лестницах, конструктивном решении фундаментов, стен, перекрытии, крыши Вы прочтете в следующих публикациях. Вопросы обеспечения дома инженерными коммуникациями лишь относительно зависят от объемно-планировочного решения дома и его конструкций и должны решаться в общем порядке.

Сколько этажей должно быть в Вашем доме?

Если все помещения расположить только на первом этаже, то можно обойтись довольно простыми конструкциями, одним легким фундаментом без лестницы. Но такой дом, если в нем больше трех комнат, некомпактен, как бы расползается по участку, занимает много места, усложняется планировка и невозможно обойтись без длинных коридоров. Одноэтажный дом, в котором нужно объединить более двух-трех комнат, гараж, кухню, санузел, сложно запроектировать выразительным по внешнему виду, при этом увеличивается расход материалов, экономичность строительства и его эксплуатации.

 

Двухэтажные или мансардные одноэтажные дома, да еще с подвалом или цокольным этажом, — более сложные инженерные сооружения, но они (при той же полезной площади), более экономичны по площади застройки участка (в два раза), по материалоемкости, строительным затратам, требуют меньшее количество печей и труб, в том числе для инженерных коммуникаций, и значительно экономичнее в эксплуатации. Двух-трехэтажные и мансардные индивидуальные дома, как правило, имеют более интересный выразительный внешний вид.

 

Экономические сравнения показывают, что при одинаковой полезной площади дома с мансардой на 15-30% (в зависимости от стройматериалов, высоты этажа, степени использования чердачного пространства и других факторов) дешевле, чем одноэтажные дома без мансарды. Большим преимуществом домов с мансардами является возможность поочередного строительствам — сначала заканчивают первый этаж, а потом уже после вселения можно закончить сооружение мансарды, благоустроив чердачное пространство.

 

Теперь Вы сами можете сделать вывод, что выгодно запроектировать дом с цокольным (подвальным) этажом и мансардой.

Архитектурная композиция

Вы ознакомились с основными помещениями своего дома, основными житейскими и нормативными требованиями к ним. Настал черед взглянуть на общий вид, на архитектурную композицию дома в целом. Нельзя забывать, что архитектура имеет двуединую специфику, поэтому наряду с утилитарным, материальным назначением зданий большая роль принадлежит эстетической стороне архитектуры. Ведь дом существует не только для того, чтобы пользоваться им изнутри, но и для того, чтобы видеть его снаружи, любоваться им. Конечно, дом должен быть уютен, красив и хорошо вписываться в окружающий пейзаж. И экономичен в эксплуатации. Конечно, индивидуальные дома могут иметь весьма разнообразные архитектурные решения. Но все их разнообразие можно свести в две формальные группы: симметричные и несимметричные (со стороны главного фасада). Симметричные дома — спокойные, более статичные, парадные, даже торжественные (дома дворянских усадеб, дворцы). Несимметричные дома как бы более отвечают динамике современной жизни, некоторой живописности небольших озелененных, загородных участков, более вольному размещению помещений и их размерам, не связанным жесткой симметрией.

 

Что лучше? В этом и загадка, и рациональность, и мастерство совместного Вашего творчества с архитектором. На общую архитектуру дома влияют и отдельные узлы, и детали. Плохими архитектурными деталями можно испортить самый хороший по композиции проект дома.

 

Говоря об общей композиции дома и его экономичности, следует отметить, что внешний вид, строительные и эксплуатационные расходы в большой степени зависят от конфигурации здания.

 

При сильно изрезанном плане, выступах, лоджиях, ломаном очертании крыши увеличивается площадь наружных стен, образуются снеговые мешки, увеличиваются теплопотери, чаще требуется ремонт. С этих позиций самым экономичным будет замкнутый квадратный (а еще экономичнее круглый) дом без мансарды, лоджий и балконов. Но подходит ли такой дом Вам?

Думайте, советуйтесь, решайтесь.

Для начала

, , , ,

Строительство садового домика

Дом в саду, вне всяких сомнений, играет ключевую роль в садовой жизни человека. Причем ошибки, допущенные при его проектировании и строительстве, обходятся особенно дорого. Они наиболее трудно устранимы, но могут существенно осложнить и отравить жизнь в саду.

Здесь я хочу поделиться собственным представлением о том, каким должен быть такой дом, поделиться опытом его строительства и почти уже трехлетней успешной эксплуатации.

Сразу подчеркну, что речь пойдет не о доме для постоянного проживания, а о летнем садовом доме (хотя и зимой он оказался очень полезным). Тем более — не о благоустроенном коттедже со всеми удобствами.
 


Небольшое замечание.
С момента строительства дома (именно момента, а не эпохи ) прошло уже три года.
И в этом есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Отрицательные: память человеческая не идеальна, поэтому некоторые подробности уже могут быть забыты, а какая-то конкретная информация — исказиться от времени. Поэтому мне трудно ручаться за абсолютную точность каких-либо приводимых в этом рассказе цифр,а также описании деталей и тонкостей.
Впрочем, не так уж они и важны, ведь это — не инструкция по строительству, а лишь общие впечатления и размышления на эту тему. Нужно еще учесть, что этот рассказ я писал с большими перерывами почти полгода, поэтому возможны повторы или логические неувязки.
Положительные: за эти три года накоплен опыт эксплуатациии построенного дома, прошли проверку временем, погодой и бытом многие из выбранных технологических решений.
Для деревянного сооружения три года — достаточный срок, чтобы в лучшем случае почернеть, а в худшем — начать разрушаться. Этот срок достаточен для того, чтобы, (учитывая погодную статистику), испытать его на практике в различных зимних или летних погодных условиях.
Кроме того, первоначальная эйфория должна уже улетучиться и остаться только трезвый и практичный взгляд на вещи…:-)

 


1. Требования к дому

С какой целью мы хотим его иметь, какие функции он должен выполнять ?

Основное назначение такого дома — для постоянного проживания в летнее время (с мая по сентябрь),
а также — для укрытия от непогоды и холода при посещении сада в холодное время года (в том числе и зимой) с целью (под предлогом ?) активного отдыха.

В любое время года и при любой погоде в доме должно быть:

  • уютно
  • удобно
  • чисто,
  • светло,
  • сухо,
  • приятно пахло ( !!! )

Летом в жаркую погоду в доме должно быть прохладно.
В холодную погоду поздней весной и ранней осенью в доме должно быть постоянно тепло.
Зимой в мороз дом должен быстро обогреваться до комфортных температур.

С точки зрения эксплуатации дом (как капитальное сооружение) не должен требовать ухода, текущего ремонта, подготовки к зиме и обратно. Дом не должен создавать проблем при летних ливнях, весеннем паводке, ураганном ветре, и прочих стихийных бедствиях (например, землетрясение). Продажа домов не должна вызвать затруднения.
Ну, о таких вещах , как прямое попадание молнии или падение метеорита говорить уже не будем… И о пожаре тоже промолчим.

В доме не должно быть мух, комаров и прочих летающих и ползающих насекомых, мышей, крыс и прочих грызунов. Хотя полезные насекомые: паучки, златоглазки, наездники и другие вполне приветствуются…:-)))

В дом должна быть электроэнергия — круглый год. Но питьевая вода постоянно нужна (желательна) — только летом.

Дом должен иметь возможность приютить на несколько дней достаточно много людей (например, в случае приезда гостей).

Все помещения в доме должны быть многофункциональными: например, в зависимости от времени года одна и та же комната может быть использована и как спальня (летом) и как склад (зимой). (Именно поэтому качество внутренней отделки (пол, стены, потолок) должно быть одинаковым и не самыми шикарными во всех комнатах, независимо от их задуманного назначения).

Вещи, предметы обихода, мебель и т.д. не должны портиться при хранении в доме, особенно в нежилой зимний период, или требовать специальной защиты их при хранении.


2. Планировка и архитектура
 

Общие размеры дома по его основанию — примерно 6 на 7 метров. Хотя занимаемая площадь несколько меньше произведения этих двух чисел, поскольку форма основания- не прямоугольная (каждый из четырех углов как-бы вырезан).
Этажа два, точнее, в качестве второго этажа служит мансарда, имеющая Т-образую форму пола и скошенные под углом стыки стен и потолка. На первом этаже — четыре отдельных комнаты.
Первая, в которую вход с улицы, выполняет роль кухни и умывальника (в холодную или сырую погоду). В ней три больших окна, поэтому — всегда светло.
Вторая — проходная комната. В ней дверь в соседнюю комнату и лестница на второй этаж. Именно эта комната используется в качестве жилой и отапливаемой в зимнее время.
Третья комната — спальня для холодного сезона (весенне-осеннего). Или гостевая комната — летом. Или холодильник-морозильник зимой.
Четвертая комната имеет отдельный вход с улицы и также имеет многофункциональное предназначение:от столярной мастерской до гостевого домика.
В каждой комнате от одного до трех окон на разные стороны света. В мансарде — три больших окна: на восток, юг и север. Поэтому она очень светлая и уютная. Часть мансарды занимает летняя спальня. Ранней весной — пристанище подрастающей цветочной рассады. Зимой здесь хранятся сухие травы и березовые веники.

С точки зрения архитектуры никаких особых изысков или излишеств нет, если не считать достаточно высокую и крутую крышу сложной формы с четырьмя ендовами.

Говоря о планировке дома, хотелось бы особенно подчеркнуть, что нет нужды собирать под одну крышу абсолютно все жилые и нежилые помещения. Я рассматриваю весь сад как одну большую летнюю квартиру площадью в 600 кв. метров. Естественно, что в такой квартире разные функциональные элементы могут быть разнесены в пространстве.
Например, основной дом не нужно летом использовать в качестве столовой. Нет ничего ужаснее одинокой злой мухи, которая начинает приставать к спящему человеку летним ранним утром…:-)
Для этого есть во-первых, беседка в теплое время, а во-вторых, летняя столовая (в холодную или сырую погоду). Причем если беседка расположена в стороне от дома, примерно в центре сада, то летняя столовая — совсем рядом от основного дома, их разделяет только вымощенная плиткой площадка. При этом летняя столовая представляет собой небольшой домик (2 на 3) тоже из бруса. И может служить отдельным гостевым домиком (при необходимости).

Или взять к примеру такое важное помещение, как туалет. Совсем никакой необходимости делать его в доме нет. Гораздо лучше — отдельное сооружение на другом конце сада. И тогда утреннее его посещение превращается в первую прогулку по саду…:-)
А в доме можно и ночной вазой обойтись.

Хотелось бы сказать еще о достаточно распространенных архитекрурных элементах дачного строительства, которые я считаю не тошлько бесполезными, но и вредными.
Балкон.
Совершенно бесполезный и неудобный в эксплуатации элемент дома. Не дает ничего, кроме проблем с очисткой от снега и пыли. Выйдя на балкон (приподнятый на 3 метра выше поверхности почвы), вы, скорее всего, увидете не пейзажи изумительной красоты, а малопривлекательные хозяйственные постройки соседских дачных участков…:-)
Ну а если действительно есть на что полюбоваться, то это можно сделать и через открытое (или закрытое) окно в мансарде.
Открытая веранда с собственной легкой крышей.
Зимой — снег, летом и осенью — дождь с ветром, сырость. Легкая крыша не защищает от жары. Мухи днем, комары вечером, поэтому использовать ее в качестве столовой или для чаепития некомфортно. Скапливающися зимой снег приводит к весенней сырости и как следствие — к прогнившим полу и стенам. Застекление снимае только часть проблемы — сырость, но добавляет летнюю жару и духоту из-за перегрева на солнце.
Подвал или погреб под домом
Учитывая, что зимой дом постоянно не отапливается и промерзает до температуры окружающего воздуха, такое их расположение мало повышает теплозащиту (снег более эффективен). Однако проблемы может создать дополнительные: подвал может оказаться затоплен втекающими весенними водами со всеми вытекающими последствиями, а пореб с лазом в него непосредственно из дома приведет к появлению запахов сырости и гниения, поднимающихся из чрева погреба. Да и затопить подземными водами его тоже может.


3. Строительные материалы
 

Основной материал несущих конструкций (стен) — сосновый брус квадратного сечения со стороной квадрата — 100мм. Одна из четырех сторон бруса (та, которая образует внешнюю поверхность стены) — остругана. На ребрах бруса сняты фаски.
Все остальные элементы дома (перекрытия, балки, пол, потолок, стропила, окна, двери и т.д.)- также сосновый пиломатериал. Причем весь материал — прошел только самую предварительную непродолжительную просушку, практически — сырой. Но очень важно, что степень сухости материала одинакова, поэтому в построенном доме никаких деформаций или усадок при высыхании древесины не происходит. Вагонка для облицовки стен и пола имеет такую же степень сухости, что и материал несущих конструкций.
Кроме древесины использованы также: льняная пакля, опилки, гвозди , стекло оконное, шифер, пропитка антисептическая (прозрачная и с колером).
Не используются: стекловата , толь, рубероид, пластик, пленка, масляные краски, штукатурка, клеи, ДСП и ДВП, монтажная пена, линолеум, обои, пенопласт,
Т.е. почти все сделано из экологически чистых и нетоксичных материалов, за исключением шиферной кровли (содержащей асбест), выбранной из соображений пожаробезопасности и приемлемой цены. Впрочем, кровля — это наиболее безболезненно заменяемый элемент дома в случае возможной модернизации.


4. Технология и сроки строительства
 

Фундамент
Рельеф участка имеет небольшой уклон, из-за которого перепад высот по периметру будущего дома достигал 50-80см. Грунт — глина, место достаточно высокое, грунтовые воды — глубоко, но из-за наклона бывают потоки воды, текущие по поверхности весной при бурном таянии снега и в сильные ливни. Поэтому, несмотря на то, что прежний дом простоял на этом же месте много лет без проблем на столбиках (деревянных, металлических, бетонных), было решено делать ленточный бетонный фундамент.
По периметру будущего дома была выкопана траншея глубиной до 50 см и шириной около 40см, в которую была засыпана крупная щебенка почти на полную глубину. Затем была сделана точная разметка и натянута бечевка, по которой построена деревянная опалубка.
Высота этой опалубки, естественно, получилась разной: от 20 см до почти метра. На эту работу бригаде из 3-х человек потребовался один день. На следующий день был заказан миксер бетона, который из-за невозможности подъезда к самому фундаменту пришлось разгрузить в сколоченный деревянный короб. Бетон из короба переносили и заливали в опалубку носилками и на тачке. Через несколько часов весь фундамент был залит, поверхность его выравнена в горизонтальной плоскости по уровню. Из оставшегося бетона были сразу же сделаны отмостки.
Всего на строительство фундамента ушло два дня. После чего был взят двухнедельный тайм-аут, необходимый для созревания бетона и получения им примерно 50-ти процентной прочности (на получение полной прочности нужен месяц), достаточной для установки на нем стен.

Итак, прошло две недели… С фундамента снята деревянная опалубка, все внутренне пространство очищено от мусора и засыпано щебенкой и песком. Поверх песка уложены листы фанеры и оргалита. Должен заметить, что подобное укрытие не предусмотрено стандартной технологией строительства (так же как и аналогичное укрытие окружающей строящийся дом территории), но было мною сделано для облегчения последующей уборки строительных отходов (стружки, опилок, щепок) с поверхности грунта, засыпанного песком.
Для чего это нужно? Если не обеспечить такую идеальную чистоту, то со временем отходы (и не только древесные) под воздействием испарений начнут разлагаться, гнить, появится плесень, запах и прочие "прелести".

Стены
На площадку завезены строительные материалы: нарезанные по размеру куски бруса, доски, вагонка, половая рейка, брус для стропил, двери, окна, шифер и т.д.
Первым делом на поверхность фундамента по периметру кладется в один ряд черновой брус, создающий контуры стен дома, и крепится между собой гвоздями. Между этим самым нижним рядом бруса и поверхностью бетонного фундамента прокладывается гидроизоляция, в качестве которой использованы полоски рубероида.
Из пар оструганных досок сколачиваются так называемые "углы", который ставятся вертикально на места реальных углов дома, приколачиваются снизу гвоздями к черновому брусу, а сверху крепятся временными растяжками, предварительно выставленные точно вертикально по отвесу. Теперь мы видим 3-х мерные контуры будущих стен.
Заранее нарезанные нужной длины куски бруса укладываются между ребрами углов и приколачиваются друг к другу 150-миллиметровыми гвоздями (при толщине бруса 100мм гвоздь проходит насквозь верхний брус и до середины — нижнего). Между брусьями прокладывается слой льняной пакли. Вертикальность стен проверяется по отвесу.
Дверные коробки устанавливаются сразу, коробки окон — после достижения необходимой высоты. Закрепленные в нужном месте и выровненные по вертикали коробки служат дополнительными вертикальными направляющими (кроме углов, выравнивающими укладываемый брус.

Пол и перекрытия
Балки пола первого этажа уложены на верхнюю плоскость ленточного фундамента. На балки настилается черновой пол из обычной струганной обрезной доски, которая после просушки обязательно уменьшится в размерах, что приведет к образованию щелей. Поэтому чистый пол из высушенной половой рейки укладывался уже на следующее лето. Покрытие — антисептическая пропитка достаточно темного цвета.
Потолочные балки из бруса служат одновременно каркасом для потолка первого этажа и пола второго этажа. И тот и другой — из струганой обрезной доски. Пространство между полом и потолком заполнено мелкими стружками (или крупными опилками), служащими для звуко- и теплоизоляции. Потолок затем обшивается вагонкой (одновременно с обшивкой стен), а пол второго этажа после просушки закрывается сверху половой рейкой.
Половая рейка кладется в направлении, перпендикулярном черновому полу. При этом используется их принудительное сжатие по несколько дощечек двумя клиньями, которые вбиваются между краем пола и временно укрепленным опорным бруском. Такой прием позволяет максимально уменьшить щели в полу, образующиеся при окончательном высыхании половой рейки.
Участок пола, непосредственно примыкающий к камину, сделан из напольной керамической плитки. На черновой пол настелен лист влагостойкого гипсокартона, а сверху — наклеена плитка. При этом толщина половой рейки оказалась практически равна суммарной толщине гипсокартона и плитки, поэтому поверхность пола оказалась ровной, т.е. в одной плоскости.

Кровля
Крыша дома, служащая одновременно внешними стенами мансарды (второго этажа) была выбрана сложной формы — с ендовами.
ранее собранные на земле стропила треугольной формы поднимаются наверх, устанавливаются на нужное место, выравниваются по вертикали и крепятся.
Точно также устанавливаются заранее собранные и обшитые с внешней стороны вагонкой фронтоны, которые также имеют форму треугольника с вырезами под окна. Стропила и фронтоны крепятся распорками и обшиваются дощатой обрешеткой под шифер.
Ендова (от старинного русского названия ковша для воды) — излом кровли с ребром изгиба в нижней части, в котором собирается вся стекающая по кровле вода. Поэтому в их ребра вкладываются и крепятся желоба из листовой оцинковки.
Листы шифера нарезаются нужных размеров и формы и прибиваются к обрешетке кровли специальными гвоздями (с оцинкованным колпачком поверх шляпки). Коньки (верхние ребра изломов крыши) делаются также из листовой оцинкованной жести.
Во внутреннем пространстве под крышей строится мансарда сложной формы, состоящая из досчатых стен и потолков, обшитых вагонкой.

Двери, окна, лестница.
Все двери (входная и межкомнатные) — филенчатые из сосны. Антисептическое покрытие цвета "махагон". Входная дверь для тепла и прочности дополнительно обшита с внешней стороны узкой вагонкой.
Окна — деревянные из сосны. В зимних комнатах первого этажа — двойные. Остальные — одинарные.

В заголовке раздела есть слово "сроки".
Общее время, затраченное на строительство дома, включая фундамент и отделку, составляет примерно две недели. При этом от фундамента до готового дома (без малярных работ и установки шпингалетов) прошла всего одна неделя.
И сразу в нем можно было жить. Т.е. никакой предварительной многомесячной усадки, усушки и утряски не потребовалось.
Естественно, что сюда не входят подготовительные работы по расчистке места под строительство, а также нарезка и остругивание бруса нужных размеров, досок, погонажных изделий и т.п. (пожалуй, еще дня три добавить нужно).
Ну и сосновый лес, естественно, рос тоже очень долго…:-)

5. История строительства

Строительство нового дома, как ни странно, началось с ремонта старого дома…:-))
Старый дом, построенный прежними владельцами садового участка, выглядел внешне вполне прилично и не имел заметных дефектов: крыша цела, окна-двери на месте. Хотя и был уже не жилым достаточно длительное время. Правда, мансарда оказалась недоделанной и забитой мусором, хламом и пылью. Собственно и все остальное пространство было также заполнено накопившимися за много лет выброшенными вещами, утварью, мебелью.
После капитальной очистки и осмотра было принято решение (по рекомендации специалистов- строителей) сохранить этот дом, сделав полный косметический ремонт и доделав 2-й этаж (мансарду). Дело было в середине лета. На все ушло две недели.
Дом принял относительно пригодный для жизни вид и стал использоваться по прямому назначению. Правда, первый же сильный ливень показал, что у пристроенной к дому веранде протекает крыша, но на это особого внимания не обращалось. Из других строений на участке оставались: баня, пристроенная к дому, летняя кухня, сарайчик с садовой утварью, крышей которого служил неиспользуемый бак для воды. Баню — отремонтировал (с заменой прогнившего пола), летнюю кухню пришлось снести из-за неремонтопригодности. Тут и закончился остаток лета…
При зимних посещениях дачи обнаружились другие недостатки этого дома, но о них — в другом разделе…
Тем временем на следующую весну было запланировано строительство новой бани и маленького домика- летней столовой, а также — беседки и туалета. Сказано — сделано… И в конце апреля 2001 года все это было построено в течение недели.
Небольшой летний домик (2 на 3 метра) из свежеоструганного соснового бруса стал резко контрастировать со старым домом, с его затхлой и сырой атмосферой. Крыша веранды продолжала протекать, несмотря на предпринятый ремонт, и было решено ее заменить осенью на конструкцию, аналогичную летнему домику-столовой.

До момента начала строительства веранды оставалась неделя. Старая веранда была уже разломана, место частично расчищено.
И вот тут-то и произошло главное событие: однажды летним вечером посмотрел я пристально издалека на старый дом, пытаясь представить — как будет гармонировать и впишется ли запланированная новая веранда. И тут перед мысленным взором нарисовалась картина абсолютно другого дома, красивого и удобного…:-)))
На следующий день проект строительства веранды-пристройки был плавно трансформирован в проект нового дома. Назад пути уже не было…
Сроки были сдвинуты, и начался процесс разборки-разлома старого дома с использованием собственных рук, лома, кувалды и крепких выражений (впрочем, вслух не произносимых). Естественно, что первым делом была содрана с крыши шиферная кровля. А дело было уже в начале сентября. Поэтому проходящий мимо по улице народ участливо интересовался: успею ли закончить ремонт крыши до зимы или так и останется голой до весны…
Можно понять недоумение и крайней степени удивление тех же самых людей, который снова прошли мимо после двухнедельного отсутствия: на том же самом месте стоял абсолютно другой дом…
А старый дом превратился в огромную груду строительных отходов, которая просуществовала еще пару лет, медленно уменьшаясь в размерах и путешествуя из одного угла участка в другой… Надо сказать, что избавиться от нее оказалось гораздо более сложной и трудоемкой задачей, чем построить новый дом.

6. Общие рекомендации

Хотелось бы высказать несколько соображений достаточно общего характера, которые мне представляются важными.

Не начинайте строительство дома до тех пор, пока не будет накоплено достаточно ресурсов (материальных и финансовых) для выполнения полного объема строительных работ — от начала до завершения. Самое страшное — растянуть стройку на месяцы и даже годы.
Постарайтесь закончить строительство за один сезон.

Лучше построить более скромный дом, чем не построить (или не достроить) его никогда.
Спланируйте дом состоящим из нескольких строений и, при необходимости, стройте частями, но с быстрым завершением строительства отдельно взятого сооружения.

Ваш дом не будет вечным. Не пытайтесь строить на века. Реальный срок жизни (с учетом морального старения) садового домика 20-30 лет.

Не стремитесь к использованию самых современных строительных технологий и материалов, самых модных дизайнерских решений. Независимо от сегодняшнего вида и состояния дома через 30 лет он будет выглядеть в лучшем случае достаточно скромным, в худшем — смешным или даже жалким.

7. Возможные ошибки

Категорически не нужно стремиться к воздухо- и влагогерметизации стен дома. Такой дом не дышит, присутствуют сырость, запахи, зимой — плачет при попытке нагреть помещение.

Нужно очень внимательно отнестить к вертикальным поверхностям (стены, фронтоны), расположенных на той стороне дома, откуда приходят господствующие (особенно осенью) ветра и осадки (дождь, мокрый снег). На таких поверхностях скапливается влага. и если есть какие-то горизонтальные элементы (планочки, полочки, козырьки, карнизы и т.д.), препятствующие свободному стеканию воды или задерживающие снег, то рано или поздно в таких местах древесина начинает чернеть.
Характерная картина может наблюдаться под окнами неверно сделанной мансарды или второго этажа: от стекающей по стеклу воды деревянные поверхности ниже окна начинают чернеть из-за наклонного козырька между основной стеной и фронтоном.
Любой косой дождь подчиняется элементарному закону физики: угол падения равен углу отражения. Поэтому струи дождя, падающие под углом (например, в 45 градусов) от вертикальной поверхности будут отражаться наружу и вниз , а от горизональной — вверх к стене, вызывая дополнительное ее увлажнение. Аналогичная картина наблюдается в нижней части стен дома из-за брызг, отраженных от поверхности грунта или отмосток.

http://humangarden.ru/books/dom.htm

Для начала

, , , , ,

Бродиэя: посадка и уход

Бродиэя: выращивание

 

Бродиэя — прекрасное и удивительное растение. Соцветия нежных и изящных звёздочек синего цвета очень эффектны. Невероятно красиво выглядят в букетах или вазонах. 
 
 

Уход за бродиэей

Уход за бродиэей не сложный, но нужно придерживаться нескольких правил. 
 
Цветок предпочитает хорошее освещение. Поэтому лучше себя чувствует на окнах, выходящих на восточную или южную сторону, при этом важно защитить от прямых солнечных лучей. Если вазон с бродиэей стоит далеко от окна, обязательно должно быть дополнительное освещение. При недостатке света, растение не будет активно цвести. В летнее время вазоны с бродиэей украсят вашу лоджию или балкон. Уход за бродиэей заключается в правильном поливе и опрыскивании растения. После пяти часов вечера, когда жара немного спадает, нужно поливать и опрыскивать цветок. Поздно вечером опрыскивать нежелательно потому, что влага на листиках должна успеть испариться.
 
Если растение начало болеть, необходим отдельный уход за бродиэей. При появлении клещей, нужно воспользоваться специальными препаратами. Растение, поражённое тлёй можно обработать мыльным раствором. Если повреждается корневая часть растения, то необходимо его удалить, чтобы спасти остальные растения.
Растение Бродиэя: уход и размножение
 
Уход за бродиэей включает правильное хранение в период покоя. Осенью, когда цветы вянут, а затем опадают сухие листья, её корни необходимо аккуратно достать из вазона. Сухую землю при этом, не стряхивать, чтобы не повредить корни. Переложить в ящички, которые нужно поставить в прохладное сухое помещение, где не должно быть сквозняков. 
 
Обязательное условие — помещение должно быть сухим, иначе может появиться грибок.

Посадка бродиэи 

Посадка бродиэи важный этап выращивания этого растения. Сентябрь месяц лучше всего подходит для посадки. Ямку глубиной 15 см засыпать землёй. Почва для бродиэи должна быть лёгкой и рыхлой с обязательным добавлением песка. Не забываем о дренаже, он необходим, чтобы клубни не загнивали от застоя воды. Сажаем растение не глубже 6 — 8 см, на слой песка и компоста, присыпаем землёй и поливаем. Посадка бродиэи очень сложная процедура для растения, поэтому нужно отнестись довольно ответственно, если хотите, чтобы ваш цветок прижился и окреп. 
Весной растение необходимо обильно полить. Когда почва достаточно пропитается, лишнюю воду из поддона нужно убрать. При появлении первых листиков, цветок переносят в тёплое место поближе к свету. В это же время начать подкормку растения сбалансированными удобрениями. Удобрять нужно не реже одного раза в две недели, при этом используя только половину дозы. 
Не забывать следить за почвой и поливать только тогда, когда верхний слой подсохнет. Избыток влажности почвы, приведёт к тому, что растение погибнет. Второй важный этап — появление цветков. В это время полив растения необходимо увеличить. Но вернуться к умеренному поливу после окончания цветения.
Успешная посадка бродиэи зависит от посадочного материала. Луковички должны быть без повреждений, гладкие, не увядшие и не проросшие.
Сажать нужно не ближе 10 см друг от друга, присыпать землёй и полить. Правильная посадка бродиэи гарантирует цветение уже на следующий год.

Цветы и растения

, , , ,

Доходная коза: Разведение молочных коз.

Доходная коза: Разведение молочных коз.

Разведение молочных коз – дело выгодное, особенно в условиях небольшого фермерского хозяйства. Они дают много питательного молока, более полезного, чем коровье. При этом не требуется больших расходов на оборудование помещений, инвентарь и корма: эти животные неприхотливы и легко приспосабливаются к любой растительной пище, едят грубый объемный корм низкого качества. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Помещение для коз должно быть сухим, чистым, без сквозняков, с вентиляцией. Одной матке с козлятами необходимо 2–2,5 м² помещения, холостой матке – 1,5 м², козлу – 2 м², козленку в возрасте 6–12 месяцев – 0,8 м². Высота стен козлятника – 2,5–3 м.

Вентиляцию устраивают в виде вытяжной трубы с задвижкой внизу, которую закрывают и открывают по мере надобности. Чтобы загрязненный воздух лучше выходил из помещения, отрезок вентиляционной трубы от потолка до кровли утепляют обшивкой из соломенных матов и обмазывают поверх глиной. Над кровлей делают трубу с двойными стенками, между которыми находится утепляющая засыпка, а сверху трубы – щиток, предохраняющий от попадания в нее снега и дождя.

Если в помещении находится только одна коза, наличие вытяжной трубы необязательно, достаточно небольшого окошка.

В козлятнике должно быть светло, для чего в южной стенке на уровне 1,5–1,75 м от пола делают окно. Для нормального освещения необходимо, чтобы площадь пола козлятника превышала площадь окна в 15 – 20 раз. Пол лучше всего настилать из досок: он теплее, суше и чище.

Температуру воздуха в козлятнике зимой надо поддерживать на уровне 6–7ºC, обычно ее создает само животное. Если вместе с козой находятся козлята, температура в помещении, как правило, держится на уровне 8–10ºC. Летом в помещении, куда загоняют коз на ночь, должно быть прохладно.

Температура воздуха легко регулируется купленными в Москве водяными тепловыми завесами.

Если в козлятнике содержится несколько животных, его разгораживают на отдельные станки с дверцами, а животных не привязывают. В каждом станке оборудуют ясли для объемного корма и кормушки для концентратов и корнеплодов. Скармливание кормов, особенно сена, с пола неэкономно – коза затаптывает их.

Вдоль одной стены козлятника желательно сделать помост – возвышение над полом, шириной 50–60 см, высотой 40–50 см. Козы любят спать на таких помостах: там всегда суше и теплее, чем на полу. Мелкий рогатый скот, содержащийся в таких условиях, почти не подвержен простудным заболеваниям.

Перед козлятником следует оборудовать небольшой загон для прогулок животных зимой. При температуре воздуха до -12ºC коз можно кормить в загоне.

Козла надо содержать отдельно, т.к. присущий производителю запах передается козе, а от нее – молоку. В одном помещении с козами нельзя держать кур: от них к козам могут перейти накожные паразиты.

КОРМА И ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН

Основные корма для коз: зимой – грубые, летом – зеленые. Грубых кормов каждой козе надо давать не менее 1 кг и не более 2,5–3 кг в день. Охотнее всего козы поедают луговое или лесное сено из молодых растений. На стойловый период на 1 козу необходимо заготовить сена: для взрослого животного – 500–550 кг, для молодняка 6–12 месяцев – 320 кг.

Половину суточной нормы сена можно заменить вениками (высушенные древесные ветки с листьями); 2 кг таких веников из березы, тополя, ивы заменяют 1 кг лугового сена среднего качества. Зимой козе можно давать по 3–5 веников в день: 2–3 днем и 1–2 на ночь.

Более питательный корм – сухие, очищенные от земли листья древесных и кустарниковых пород.

Каждой козе на зимний период (в центральных районах Нечерноземья – на 7 месяцев) в дополнение к сену требуется 500–550 кг веников или около 400 кг сухих листьев (если нет возможности заготовить полностью грубые корма в виде сена).

Высокоудойным козам зимой ежедневно надо давать по 0,5–1 кг отрубей, комбикорма, гороховой муки или каких-либо других концентрированных кормов. В целом виде зерно козам скармливать не следует.

Лучший сочный корм для козы в летний период – зеленая трава, а в стойловый – кормовая свекла, картофель, капуста, различные овощные отходы. Корнеплоды дают животным в сыром виде, по 2–4 кг в сутки, измельченными; картофель варят и дают по 1–2 кг. Вымытый измельченный картофель можно изредка давать сырым, но только не позеленевшим на солнце.

Хороший корм – свекольная и морковная ботва, капустные листья. Взрослой козе его можно давать по 3–4 кг в сутки. На 1 кг свекольной ботвы надо добавлять 1 г мела для нейтрализации имеющихся в ней кислот. Осенью козам можно скармливать картофельную ботву – до 1,5 кг в день небольшими порциями. Картофельные очистки, кухонные отходы лучше проваривать и посыпать отрубями или комбикормом; можно давать их в виде пойла.

Летом на пастбище коза поедает до 7–8 кг травы в день. Этого достаточно для получения 2–2,5 кг молока.

Часто, особенно в пригородных поселках, владельцы коз не имеют возможности выгонять их на пастбище. В таком случае животных надо кормить скошенной травой из расчета 7–8 кг в день на 1 козу и подкармливать другими кормами. Обязательно надо давать козе летом – траву, а зимой – сено.

Минеральные корма в виде обыкновенной пищевой соли дают козам в течение всего года: холостой козе–6–8 г, суягной– 10 г в день. Маткам со второй половины суягности, а также козлятам, начиная с месячного возраста, дают молотый или толченый мел, костную муку: маткам – по 10 г, козлятам – по 7 г в день на 1 голову (в 1 ч. л. содержится 5 г соли, немного меньше – мела).

Крупной козе дают больше кормов, чем мелкой; молодой растущей – больше, чем такой же по весу, но взрослой; суягную козу кормят обильнее, чем яловую; дойную – обильнее и разнообразнее, чем сухостойную; козе с высокими удоями дают кормов больше, чем малоудойной.

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ

В кормлении коз надо придерживаться определенного распорядка. Многие хозяйки летом их не подкармливают, а только дают воду утром и вечером. Между тем, чтобы получить от козы много молока, кормить ее надо 3 раза в сутки: в 6–7 ч, 12–13 ч, 18–19 ч. Промежутки между кормлениями должны быть одинаковыми.

Корма дают в определенной последовательности. Если каждый раз коза получает все виды имеющихся кормов, вначале лучше давать пойло с комбикормом, потом – сочные корма, а в последнюю очередь – грубые. Вечером (на ночь) лучше скармливать легкопереваримый корм, например пойло с комбикормом или корнеплоды. Кухонные отходы, силос дают утром и днем.

В стойловый период наиболее удобен следующий режим: утром – дача корнеплодов, пойла с комбикормом, доение, дача грубых кормов; в полдень – дача корнеплодов или силоса, пойла с кухонными отходами, доение, дача сена или веников; вечером – дача концентратов (в смеси с пойлом или в смоченном виде), доение, поение, дача 1–2 веников или хорошего мелкого сена.

Переводят козу с грубого зимнего корма на траву постепенно, примерно в течение недели, чтобы не вызвать расстройство пищеварения.

Доходная коза: Разведение молочных коз.

КАК ПОИТЬ КОЗ

Поят дойных коз летом 2, а лучше 3 раза в сутки: утром, до наступления жары, в 16–17 ч и вечером. Весной и осенью, когда нежарко, и трава сочная, коз можно поить 1 раз – днем или вечером.

В стойловый период, в случае, когда козе не дают пойло, а комбикорм скармливают в сухом виде, воду необходимо давать 2–3 раза в день – 2,5–4 л на каждое поение.

Лучшая температура воды для поения козы – 6–10ºС (такая же, как в козлятнике). Поение более холодной водой может вызвать простудное заболевание; систематическое поение теплой водой изнеживает животных, что также может стать причиной простудных заболеваний в зимнее время. Разгоряченных коз к воде подпускать нельзя.

Вода в достаточном количестве не только улучшает пищеварение животного, но и повышает молочную продуктивность.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Коз, особенно дойных, надо содержать в чистоте. Загрязненную шерсть обстригают, копыта систематически, по мере их отрастания, обрезают. Делать это надо осторожно, чтобы не задеть мягкую, сосудистую ткань. При кровотечении из копыта рану надо быстро засыпать квасцами или хорошо смазать йодом.

Время от времени в козлятнике белят стены. Это делается не только для чистоты, но и для дезинфекции помещения. Состав побелки: 1 кг негашеной извести разводят в 1 ведре воды.

КАК ПРАВИЛЬНО ДОИТЬ

Доить коз надо всегда в одно и то же время, лучше через 1 ч после кормления, или, когда она поедает грубый корм. В первые дни после окота, если козлята отняты от матки, козу доят 4–5 раз в сутки, через некоторое время переводят на 3-кратное доение, а когда количество молока у нее заметно уменьшится, доят 2 раза в день – утром и вечером. При выращивании козлят без матки число доений козы и поений козлят должно быть одинаковым.

Перед доением вымя обмывают теплой водой и насухо вытирают чистой тряпкой или полотенцем. Такая процедура способствует не только получению чистого молока, но и повышению удоя. Для сохранения формы и состояния вымени очень важно правильное доение. Доить козу надо кулаком, а не щипком.

Перед началом и в конце доения вымя надо помассировать; это способствует повышению удоя и жирности молока. Каждую долю вымени массируют отдельно. Делают это так: обеими руками захватывают одну половину вымени и растирают ее со всех сторон нерезкими движениями, приподнимая при этом все вымя слегка вверх и немного сжимая его. Такие приемы повторяют 4–5 раз с каждой долей вымени поочередно и после этого выдаивают молоко одновременно из обеих половин. Первые струйки молока обычно бывают очень загрязненными, поэтому их не выдаивают в общий подойник.

Доить козу надо быстро, без перерывов, выдаивать тщательно – последние порции молока самые жирные. Закончив доение и заключительный массаж, вымя хорошо вытирают сухим полотенцем, а соски смазывают вазелином.

Почему козье молоко полезнее коровьего?

Козье молоко имеет ряд преимуществ перед коровьим. Оно намного жирнее: содержание жира в козьем молоке – в среднем 4,5%, в коровьем – 3,5–3,6%. К тому же жир козьего молока легче всасывается и переваривается в кишечнике человека, благодаря чему оно считается диетическим продуктом. По сравнению с коровьим, козье молоко богаче на соли кальция, что делает его очень ценным продуктом питания для детей. Чаще всего козье молоко потребляют в цельном виде, но из него можно приготовлять простоквашу, кефир, творог, масло и т.п.
 

Ферма на даче

, , ,

Козы: выращивание и уход

Козы: выращивание и уход

 

Козоводство, т.е. животноводческая отрасль, занимающаяся выращиванием коз и их разведением, в России распространена в основном в масштабах личных подсобных или фермерских хозяйств. Выращивание коз – способ обеспечить себя продуктами питания.
 
 
Мясо этих животных во взрослом возрасте достаточно жесткое, поэтому на убой идет молодняк в возрасте двух месяцев. Мясо животных старшего возраста подвергают длительной термической обработке либо копчению. Большой популярностью пользуется козье молоко, из него готовят массу других продуктов.
 

Условия содержания и выращивания коз

Выращивание коз требует знаний об особенностях содержания и ухода за животными. Естественная природа обитания коз – пастбища. Рацион соответствующий – степные или луговые травы. Коза приспособлена к постоянному нахождению на свежем воздухе, что следует использовать в организации ее содержания. Уход за козами несложный процесс, но требует некоторых познаний. В холодное время года, для ночного содержания необходимо оборудовать сухое помещение, достаточно простое и с хорошей вентиляцией. Желательно температурный режим ночью не ниже 8 °С. Летом, по ночам, в помещении не должно быть сильно жарко. Для этого можно оборудовать летнюю дверь из сетки, а также откидные окна. Сильные колебания температуры отрицательно сказывается на удоях.
 
Стойло должно быть приподнято над входом и иметь минимальный уклон в пять градусов, для стока мочи. Наиболее подходящий материал для стойла – дерево. Бетоном может быть отделан переход.
 
Для одного животного нужна площадь в 2,5 м2. Более целесообразный тип хозяйственной постройки – боксовый. Каждое животное отделено от остальных двумя перегородками по сторонам. Привязывают животных за шею. Кормушка располагается на небольшой высоте, в 30-50 см над уровнем пола, чтобы животное свободно доставало корм, но при этом посторонние загрязнения не попадали в кормушку. 
 

Правила ухода за козами

Выращивание коз требует серьезного отношения к рациону питания. За животными необходимо регулярно ухаживать: чистить жесткой и мягкой щетиной. Жесткая щетка нужна для устранения с шерсти грязи, а мягкая делает ее более блестящей. Также чистка позволяет устранить неприятный запах. Особенно важно регулярно чистить животное во время линьки. Если способ содержания животного стойловый, то уход за козами заключается также в регулярной обрезке копыт. Если этого не делать, животное начинает испытывать боль, появляются мозоли. Вследствие этого животное больше лежит, и выработка молока сокращается. Необходимо своевременно чистить место содержания животного.
 

Кормление

От качества кормления зависит вкус мяса, количество молока и его запах. 
 
Уход за козами племенных пород требует повышенного внимания к рациону и условиям содержания. В частности им необходимо больше двигаться. Приближение содержания к естественным условиям продлевают жизнь животного, повышает его продуктивность.
 
Основной рацион – овес 0,5-1 кг в сутки, скошенные луговые или степные травы, клеверное сено. Необходимо чередовать сухой 2-3 кг сена и сочный травянистый корм. В зимний период добавляются витаминизированные добавки “Пластин”, костная мука, мел и соль-лизунец. В осенне-зимний период в рацион добавляются корнеплоды: кормовые свекла и морковь (1-2 кг). Летом — овощи и ботва.
 
Рацион питания должен быть разнообразным. Корм не должен быть подгнившим, затвердевшим или иметь плесень. Козы чутко реагируют на плохой корм снижением удоя.
Переход на летний корм должен быть постепенным. Слишком водянистые корма перегружают пищеварительный тракт. Но употребление отстоявшейся воды обязательно. В жаркое время года – до 10 литров в сутки.
 
Кормушки и поилки должны содержаться в чистоте.
 
Выращивание коз на определенных этапах требует дополнительного внимания. В кормление сукозных коз, в ожидании потомства, следует придерживаться нескольких правил. За 6-8 недель до предполагаемого появления потомства следует обеспечить сухостойный период. При этом ограничивается потребление жидкости, убираются из рациона сочные корма. За две недели вводятся легкоперевариваемые корма.
 
Уход за козами после окота заключается в поддержании сухости и чистоты загона. В рацион добавляется теплое пойло из отрубей и сена. К обычному рациону животное возвращают через 5-6 дней. 
 
Дойных коз в зимний период кормят сочными корнеплодами, веточным кормом, питательными концентратами. Переход на летний корм проводят в течение 7-10 дней, постепенно увеличивая долю сочного корма.
 
В летний период животных следует выгонять на пастбища после испарения росы.
 

 

Ферма на даче

, , , , ,