Архив тегов: должны быть

Окна из фибергласса (стеклопластика).

Окна из фибергласса (стеклопластика).
Полиэфирно-стеклянный композит, так называемый, фибергласс, считается лучшим строительным материалом. Тем не менее, в нашей стране он довольно редко используется в производстве окон.
 
Стеклопластик у нас еще мало популярен, когда речь заходит об использовании его для производства окон (окна из этого материала попали к нам в начале 90-х годов). Однако из-за своих возможностей, фибергласс является одним из лучших строительных материалов. Он состоит из стекловолокнистого наполнителя (стеклоровинг) и полиэфирной смолы.
Стеклопластик материал чрезвычайно прочный и долговечный. Для него характерна, так называемая, память формы. Это означает, что профиль возвращается к своей первоначальной форме, когда исчезает нагрузка, действующая на него. Благодаря этой особенности, оконные рамы из фибергласса никогда не имеют каких-либо перекосов и не деформируются. Кроме того, он имеет повышенную стойкость к изгибу, прочность к разрыву и ударам. После пробы взлома, оконную раму очень легко отремонтировать до такой степени, что ней не останется и следа о неприятном инциденте. Механическая прочность композита настолько велика, что сделанные из него оконные рамы не требуют дополнительной поддержки со стороны алюминиевых или стальных секций. Это позволяет делать профили более тонкими и узкими — окна имеют большую площадь стекла и, в результате, помещение более освещенное. При очень низких температурах (-40 °C), фибергласс не застывает и не уменьшаться. Это позволяет избежать явления растрескивания материала. Тем не менее, при высоких температурах (100 ° C) сохраняет общую форму и стабильность, не расширяется (никакой деформации!). Кроме того, стекловолокно как и стеклоткань имеет низкое тепловое расширение, которое приближается к тепловому расширению стекла.

Композитные окна являются коррозионностойкими и не поддаются гниению (устойчивость к химическому и биологическому воздействию). Они прочны и просты в эксплуатации — не требуют технического обслуживания и окраски. Профили из фибергласса теплые – теплее, чем алюминиевые, ПВХ и дерево. Коэффициент теплопередачи рамы и крыльев составляет менее 1,7 Вт / (м2 К.)
Актуальное значение имеет также тот факт, что полиэфирное композитное стекла, по мнению пожарных, материал более безопасный для жизни и здоровья человека в сравнении с другими, используемыми в строительстве (имеет сертифицированную огнестойкость). Кроме того, в условиях пожара материал не капает, не деформируется и не выделяет токсичных веществ. При сжигании композита образуется, главным образом, углекислый газ, водяной пар и небольшое количество сажи. Это абсолютно экологически чистый материал, пригодный для 100% утилизации.
Композитные окна производят, в основном, однорамными. Их отдельные элементы спаивают между собой с помощью полиамидных крепежей. Для остекления окон из фибергласса используются стандартные двойные флоат-стекла, как и в случае деревянных окон, алюминиевых и ПВХ. Используются также специальные стекла, чтобы защитить комнату от чрезмерного воздействия солнечных лучей, обеспечить высокую теплоизоляцию, защиту от шума и от предотвращения взлома в комнату.

Окна из фибергласса (стеклопластика).

В случае окна с повышенной стойкостью к кражам, в качестве компонента стеклопакета применяется защитное стекло, которое размещено на внутренней стороне. Защитные стекла должны быть устойчивы к проколу, удару или образованию отверстия. Повышенная стойкость к вторжению определяется с помощью соответствующего оборудования. Крыло окна должны быть устойчиво к удару и толчкам. Не без значения для безопасности, важную роль играет также правильное вложение окна.

Окна можно заказать в любом цвете, в том числе в версии, в которой внешние и внутренние имеют разные цвета. Как декоративный элемент, что применяется в барах, могут быть элементы вертикального и горизонтального деления плоскости крыла. Окна предлагаются в качестве постоянных, наклонных, поворотно-наклонных, раздвижных, а также в конструкции балконных дверей.
Особенно интересным является предложение окон и раздвижных балконных дверей, которые позволяют свободную аранжировку помещений, не занимают пространство внутри и не мешают шторам, занавескам и предметам, которые размещены на внутреннем подоконнике.

Декор

, , ,

Садовые лестницы и ступени

Изменения уровня сада может происходить в силу обстоятельств или наоборот, делается специально, чтобы сломать монотонность плоского сада.

Садовые лестницы и ступени

Даже одна ступенька, ведущая от лужайки к декоративным растениям или розарию создаст смену настроения и сцены сада. Ступени также могут вести к садовым украшениям подобно статуе, солнечным часам, или просто к уютной скамеечке в саду.

Ступени обычно не бывают сами по себе, как правило, это продолжение дорожки. Поэтому важно, чтобы они были из того же материала, что и дорожка. Использование того же самого материала дает объединительный эффект, в отличие от использования какого-либо другого. Это наиболее важно вблизи дома, где ступени должны быть связаны с архитектурой и строительными материалами дома.

Если нет возможности использовать тот же самый материал для дорожек и ступеней, то пытайтесь сделать так, чтобы они дополняли друг друга подобно дереву и камню, гравию и дереву или естественной уплотненной земле и камню. Где возможно, дорожка должна переходить в ступени неторопливо, чтобы избежать впечатления, что ступени являются крутым окончанием дорожки.

Ступени должны использоваться, чтобы сделать дизайн сада более интересным. Они могут быть включены почти в каждый сад — независимо от того насколько плоский сад; обычно имеется возможность ввести изменение уровня. Две или три ступени сломают монотонность той области, которая без них была бы плоская и неинтересная.

Ширина Ступеней

Нужно продумать ширину ступеней. Группа узких ступеней смотрится менее привлекательно, чем более широких. Широкий ряд ступеней выглядит более дружелюбно и привлекает вас идти пройтись по ним. Очень удобны ступени, которые являются достаточно широкими для двух человек. Имейте в виду, что люди часто несут большие вещи через сад, и широкие ступени обеспечивают свободный проход.

Глубина и Высота Ступеней

Очень важно, чтобы ступени были удобными для ходьбы. Удобство определяется отношением глубины и высоты ступеней. Высота — вертикальная поверхность ступени, и глубина — горизонтальная поверхность. Правильное отношение делает ступени более удобными и легко преодолеваемыми. В идеале, высота ступеней должна быть бы не более 150 — 200 мм, а глубина ступеней — не менее 375 мм.

Безопасность также должна быть учтена при строительстве ступеней. Ступени, которые находятся на неустойчивой поверхности или которые слишком быстро становятся скользкими — опасны. Ступени, которые установлены абсолютно ровно, будут удерживать дождевую воду и создавать опасность.

Уклон лестничного пролета

Уклон лестничного пролета — важнейший параметр. Крутой пролет может быть непривлекателен и заставить вас ускорить ваш шаг. Крутые ступени часто трудны для пожилых, и они умаляют расслабляющее чувство сада. Уклон участка обычно определяет насколько крутым или пологим будет пролет лестницы.

Крутой пролет можно сделать пологим, если сделать поворот лестници налево или направо. Поворот можно разбить лестничной площадкой.

Материалы для Ступеней

Если дорожка ведет к ступеним, тогда ступени должны быть сделаны из того же самого материала, чтобы выглядели как единое целое.

Каменные ступени. Камень — идеальный природный материал для строительства ступеней. Камни могут быть положены с перекрытием или с промежутками, заполненными утрамбованной землей, гравием или корой между ними. Вид каменных ступеней всегда улучшается посадкой маленьких почвопокровных растений по бокам или между камнями.

Деревянные или гравийные ступени легко сделать и они прекрасно сочетаются с садом. Деревянные плахи определяют высоту ступеней, а гравий положен свеху. Здесь должны быть использованы грубо обработанные плахи из твердого древа или шпалы.

Деревянные кругляши также годятся для строительства ступеней. Деревянные кругляши — это круги древесины, которые были напилены поперек ствола дерева (поперечные спилы). Срок их годности приблизительно 15 лет, если обращаться с ними должным образом. Они имеют естественный вид и хорошо гармонируют с садом. С нижней стороной кругляшей или любой древесины, используемой в ступеньках или при строительстве дорожки, нужно обработать креозотом или другим консервантом древесины. Отработанное масло из мотора — дешевый и эффективный консервант древесины. Лучше всего использовать дубовые кругляши. Кругляшами из другого дерева лучше мостить пол под навесом, для защиты от осадков.

Бетонные (песчано-цементные) плиты или брусчатка бывают подкрашены красителями и идеально подходят для ступеней, площадок и двориков. Их цвет бывает от мягкого темно розового до серого и темнозеленого или цвета песчанника. Между плитками должны быть оставлены промежутки и посажены маленькие почвопокровные растения. Бетонные плиты должны быть уложены на песчаную подушку или устойчивой основание из щебня или положены на цементный раствор. Приблизительно 25 мм цементного раствора будет достаточено. Подходящая пропорция цементного раствора: 1 часть цемента к 4 частям песка.

Кирпичные ступени. Ступени могут быть сделаны полностью кирпичей. Используйте или старые кирпичи или кирпичи с грубым покрытием (пережженые). Они чрезвычайно прочны и долговечны когда удожены на цементной основе.

Декор

, , , , ,

Материалы для отделки лестниц

Материалы для отделки лестниц

При производстве лестниц могут быть использованы различные материалы, например, древесина (массивная доска, шпон), камень (природный или искусственный, не имеет значения), металл, а также синтетические и некоторые другие материалы. 

 

При производстве лестниц могут быть использованы различные материалы, например, древесина (массивная доска, шпон), камень (природный или искусственный, не имеет значения), металл, а также синтетические и некоторые другие материалы.

Самым распространенным материалом считается дерево.

С этим видом отделки можно реализовать практически любой дизайн проект, так как дерево имеет свойство хорошо сочетаться с любым выбранным стилем и дизайном. А если при изготовлении лестницы соблюдаются все требования безопасности, то такая лестница будет не только красива и изящна, но и прослужит Вам долгие годы и будет удобна в эксплуатации.

Дерево обеспечивает лестнице внешнюю красоту, а также придает прочность и долговечность конструкции. Многие выбирают деревянные лестницы из-за таких качеств древесины как плотность, твердость, прочность, влажность, запах, теплопроводность и т.п.

В производстве используют самые разные породы – мягкие (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница), полутвердые (клен, береза), твердые (ясень, бук, дуб). Также можно встретить лестницы из ДСП. Для декоративной отделки применяют также ценные породы деревьев – тик, палисандр и др.

Самый доступный материал – сосна, дуб и бук. Но в независимости от того, какой породы дерево Вы выберете, все элементы лестницы должны быть клееными, так как монолитная древесина быстро потрескается и даже может деформироваться.

Распространено мнение, что древесина должна быть таким же тоном как дубовый паркет, окна, двери, мебель. Однако такой дизайн интерьера будет смотреться уныло, а отсутствие контрастов в оформлении помещения может вызвать неудобства, так как при недостаточной освещенности, трудно будет различить границу паркета и лестницы. Совсем другой вид будет, если разные элементы помещения будут контрастировать с собой, различаясь по тону и текстуре.

Текстура дерева являет собой замечательное украшение, которое не требует особых дополнений. Поэтому эти столярные изделия очень редко красят. Обычно, применяют только лак или тонировку, чтобы подчеркнуть красоту этого природного материала.

Возможно изготовить проступни и подступенки из разных оттенков дерева. Разных оттенков может сделать и выступающие рельефные элементы на проступни.

Поручни и балясины, выполненные из дерева разных оттенков, сделают вашу лестницу респектабельной, классической и нарядной. В наше время становится востребованным и любимым классика в доме.

Деревянные лестницы обрабатывают морилкой и лаком. Можно взять бесцветный лак, или  же различные тонирующие лаки или эмали. Необходимо провести обработку до того, как начнется сборка конструкции. Будете вы покрывать тонированным лаком конструкцию или нет – это дело вкуса. Многие тонируют древесину, желая добиться, чтобы конструкция совпала по тону с паркетом, дверями и т.п. Здесь вам необходимо помнить, что при нанесении лака повторно, равномерной окраски будет очень сложно добиться, так как свежий слой растворяет все предыдущие.

Из всех плюсов деревянных конструкций, можно выделить ее большой недостаток – высокая пожароопасность. Если у Вас с доме одна лестница, соединяющая два или более этажей, не поленитесь и обязательно сделайте металлический косоур, и покройте огнестойкой краской подложки ступеней, которые также должны быть металлическими.

И помните, что наподобие деревянных домов, у лестниц также есть период усадки, который занимает несколько месяцев. После этого периода, возможно, надо будет отрегулировать винты, крепящие конструкцию.

Разные советы

, , , ,

Тигридия: посадка и уход

Тигридия: посадка и уход

 

Тигридия — очень красивый и оригинальный цветок. Родом она из Южной и Центральной Америки. Она теплолюбива, капризна, требует к себе внимательного и бережного отношения. Несмотря на красоту, тигридия известна не многим любителям цветов.
 
Это многолетнее растение из семейства ирисовых. Тигридия – луковичное растение. Существует около 20 различных видов тигридий. Они различаются по размеру и оттенку цветков. Период цветения начинается с конца июля. Цветки тигридий бывают различных оттенков белого, красного и желтого цветов. 

Посадка тигридии

Посадка тигридии осуществляется в грунт. Для этого растения нужна стабильно теплая погода, потому что прорастать они могут только при температуре выше 20°C. Поэтому посадку тигридии лучше начинать во второй половине мая. Это растение очень любит солнечный свет и не боится прямых солнечных лучей. Ее листья не горят на солнце. Также хорошо переносит высокую температуру. Однако в период роста тигридии необходим регулярный и обильный полив
 

Посадку тигридии необходимо производить во влажную землю. Глубина посадки должна быть до 12 см. Расстояние между растениями должны быть около 15 см. Почва должна быть рыхлая, легкая, дренированная. Удобрять почву необходимо через несколько дней после посадки. Удобрения желательно применять азотные. 

Уход за тигридией

В период цветения нуждается в определенном уходе. Уход за тигридией заключается в удалении увядших цветов, рыхлении почвы. В конце цветения полив постепенно уменьшают. Прекращают полив только тогда, когда надземная часть растения увянет. 
После прекращения полива уход за тигридией не прекращается. Ведь луковицы на зиму обязательно должны быть выкопаны, так как тигридия не относится к морозостойким растениям. На участке, где в следующем году будет расти тигридия, необходимо провести подготовку почвы. В почву необходимо внести комплексные удобрения
 
Необходимо рассказать об уходе за тигридией в зимний период. Выкопанные луковицы необходимо хорошо просушить. Сушат их не менее месяца при комнатной температуре. После этого луковицы хранят в ящиках с песком или торфом. Их нельзя хранить открытыми без песка, так как они очень быстро пересыхают, а за зиму могут просто высохнуть. Луковицы обрабатывают фунгицидами для того, чтобы предотвратить их загнивание. Выкапывать, транспортировать и хранить луковицы нужно очень осторожно. Они достаточно нежные и их можно легко повредить. Обычно поврежденные луковицы загнивают и погибают. 
 
Для хранения луковиц подходит сухое помещение с хорошей вентиляцией. Это должно быть достаточно холодное помещение. Температура в нем не должна превышать 5 — 7°C. Хорошо хранить луковицы в сухом погребе или даже в холодильнике. 
Тигридия: посадка и уход
 
Весной для посадки луковиц в грунт необходимо дождаться теплой погоды. Но можно и высадить их в горшки как рассаду. При пересадке растений их горшков в грунт необходимо высаживать, захватывая земляной ком, для того чтобы корневая система не повредилась. Можно даже не высаживать растения из горшков, а закопать в землю вместе с горшками. При выращивании в горшках земляная смесь должна быть такой же, как и при садовом выращивании. 
 
Тигридия размножается семенами и луковицами. При выращивании тигридии из семян, сеянцы зацветают только на второй год. Если же размножают молодыми клубнями, то молодое растение может зацвести уже в текущем году. 
 
Каждый цветок тигридии цветет только один день. Но цветы тигридии яркие, красочные, как тропические бабочки. А если учесть, что на одном растении распускается много цветков, одно растение может цвести до двух недель. 
 
Тигридия приобретает популярность по причине того, что ее можно выращивать всюду: в саду, на балконе, в квартире. Очень часто это растение выращивают в квартирах на подоконниках.

Цветы и растения

, , , ,

Сравнение типов теплиц

Сравнение 1-скатных и 2-скатных теплиц, показывает, что для изготовления каркаса равного объема требуется примерно равное количество строительных материалов
 

 и пленки (так же может использоваться, стекло или поликарбонат). Но, при этом, следует учитывать, что односкатные конструкцим проще для изготовления, однако требуют большего количества длинномерных бревен, брусьев и реек, поэтому односкатные, обычно делают более низкими и меньших размеров, чем двухскатные.

Недостатком односкатной теплицы по сравнению с двухскатной является трудность крепления пленки на ее крыше без провисания. Провисание пленки сокращает срок службы покрытия. На двухскатной, закрепить пленку на крыше без провисания легче, так как площадь крыши разделена надвое коньковым элементом. Указанные причины привели к тому, что двухскатные, выполненные из различных строительных материалов, строят больше всего и их можно увидеть на садовых, дачных и приусадебных участках гораздо чаще, чем теплицы других видов. Арочные, более просты для изготовления, чем односкатные и двухскатные, их легче, проще и быстрей обтянуть полимерной пленкой, причем срок ее службы на правильно сделанной арочной теплице обычно больше.

Важным преимуществом арочных конструкций является их обтекаемая форма, вследствие чего они более ветроустойчивы. Иным преимуществом данного типа, является то, что конденсат, образующийся на внутренней поверхности пленки при резком изменении температуры воздуха, плавно стекает по ней вниз и холодные капли влаги, являющиеся причиной  заболеваний выращиваемых растений, не попадают на них. Недостатком арочной конструкции  является определенное неудобство ее эксплуатации, так как в ней трудно добираться до крайних рядов растений, расположенных у боковых стенок, причем эти растения должны быть низкорослыми. Полуарочные — с вертикальными стенками и обтекаемой крышей лишены недостатков арочных теплиц, но сохраняют большинство их преимуществ. Теплицы могут быть стационарными (неразборными и переносными (сборно-разборными и неразборными). Стационарные теплицы более удобные, прочные и долговечные, однако они более сложные по конструкции и более дорогие, так как для их изготовления требуется большое количество строительных материалов. Важным достоинством сборно-разборных теплиц является возможность их переноса на новое место. Это позволяет осенью, после уборки урожая, или весной, до обтягивания каркаса пленкой либо установки рам, разобрать каркас сооружения и перенести его на новое место.

Перенос теплицы делается для того, чтобы в ней всегда была неистощенная почва. Детали каркаса сборно-разборного сооружения можно убрать в помещение для хранения до будущего сезона, а весной собрать и установить на любое место садового участка. Разборка может быть неполной, а частичной, то есть каркас разбирают на узлы, которые смогут перенести один или два человека. Переносные теплицы могут быть сделаны также неразборными, если их каркас изготовить из легких деревянных реек или полимерных труб. Они должны быть сравнительно небольшими и достаточно легкими, чтобы четыре человека могли их поднять и перенести на новое место. По виду обогрева теплицы делятся на специально необогреваемые (обогреваемые солнечным теплом) и обогреваемые, то есть имеющие устройства технического обогрева. Не обогреваемые — весенне-летние, а обогреваемые — зимние, которые обычно эксплуатируются круглый год,в последнее время, таковыми все чаще, являются теплицы из поликарбоната. Они обычно капитальные, стационарные, остекленные. Наиболее удобными в эксплуатации, являются типы, в которых сочетаются покрытия из стекла и пленки, а также, сочетающие пленочное покрытие, натянутое на элементы конструкции, и обтянутые пленкой или остекленные рамы.

Например, удачным является следующее сочетание для двухскатных и полуарочных типов: боковые стенки остеклены, а крыша покрыта полимерной пленкой. Теплица может быть полностью остеклена или обтянута пленкой. Существуют и другие варианты сочетания прозрачной и непрозрачной частей боковых стен. Низкую конструкцию нередко ставят на фундамент, увеличивая, таким образом, ее высоту. Сплошной фундамент одновременно является забиркой, ограничивающей и укрепляющей грядки с наружной стороны.

 

Разные советы

, , ,

Размножение араукарии

 

Растение относится к семейству араукариевых и насчитывает 14 различных сортов. Прародиной араукарии считается Австралия. Она встречается на островах Тихого океана и в Южной Америке. 
 
 
Араукарию иногда называют также комнатной елью. Это прямостоячее хвойное деревце с горизонтальными ветками. Вертикальные венчики, состоящие из 6-7 побегов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, слегка изгибаются кверху. У молодых растений коническая крона, которая с течением времени, приобретает форму зонтика. 
У араукарии мощная жесткая хвоя, ярко-зеленого цвета, длиной достигающая 5 см. Она расположена по спирали и густым слоем охватывает ветки. Созревающие шишки, диаметром 10 см, шарообразной формы. Плоды представлены семенами, внешне похожими на орешки. 
 
Специальные виды араукарии для выращивания в горшках могут достигать 1,5 м в высоту. В связи с этим, в комнатах оставляют только молоденькие растения. Взрослые, те которые превысили эту планку, лучше пересадить в зимний сад. Если изначально посадить растение в небольшой горшочек, это сдержит его рост.

Араукария: размножение

Для комнатного размножения араукарии больше всего подходят такие виды: разнолистная, Каннингема , бразильская, Бидвилла. 
 
Растение отдает предпочтение холоду. Наиболее желательная температура в помещении от 10 до 12 градусов. При 15 и более, у араукарии пожелтеет хвоя.
 
Еще одним необходимым условием для выращивания и размножения араукарии является полутень или слабый свет. Избегайте попадания на хвою растения прямых солнечных лучей. Вазон с араукарией нужно иногда поворачивать, чтобы избежать одностороннего освещения, способного погубить растение. С наступлением лета, если есть возможность, вынесите араукарию на свежий воздух: на балкон, на веранду, в сад.

Араукария: уход

Растение очень любит воду и может не перенести засухи. Не забывайте про обильный полив на протяжении всего года. При этом вода обязательно должна быть мягкой (дождевая, кипяченая, отстоянная).
 
Подкармливать араукарию нужно один раз в 3 недели. С весны до конца лета — в период активного роста. Удобрения должны быть с большим количеством минеральных веществ и не содержать органику.
 
При комнатном выращивании огромное значение имеет опрыскивание растения 2-3 раза в день. Влажность воздуха в помещении можно повысить, используя сфагнум. Мхом обкладывают низ ствола и почву под растением, и постоянно опрыскивают.
 
Пересаживать араукарию нужно не чаще одного раза в 4-5 лет. Пересадку необходимо проводить аккуратно, чтобы не потревожить корни и избежать излишнего заглубления.
 
Араукария размножение не любит, поэтому провести его очень сложно, особенно в домашних условиях. Размножение растения производится семенами и черенкованием. Семена для посева должны быть свежими, иначе могут не взойти. Их высевают в смесь песка и торфа и содержат в парнике, регулярно опрыскивая.
 
Размножение араукарии черенками делают в середине лета. Черенком служит либо верхушка растения, либо обрезки боковых побегов. Черенки также высаживают в смесь торфа и песка и ставят в парник.

Араукария


Цветы и растения

, , , ,

Использование супер торфа

Плодородный грунт специально изготавливается из торфа, чернозёма и других компонентов с добавлением различных, необходимых именно для вашей почвы, удобрений и микроэлементов. Кроме этого плодородный грунт обладает необходимыми воздушно-водными свойствами, благотворно влияющими на корни растений, из развитие и рост. Такой грунт можно приготовить с самостоятельно, но всё же лучше приобрести его в готовом виде.

Торф – один из обязательных элементов любого плодородного грунта. Но содержание полезных минеральных веществ есть не в любом из его видов. Для производства плодородного грунта необходимо использовать только низинный супер торф. У такого торфа высокая микробиологическая чистота и высокое содержание органики, азота, фосфора и калия, его можно назвать супер торф. Кроме плодородного грунта применяется и грунт растительный, обычно он используется для обустройства газонов, для их выравнивания или при ремонте отдельных участков. Такой грунт содержит плодородную почву, небольшое количество песка и, в основной своей массе, торф. В растительном грунте так же можно использовать низинный торф, но допускается и использование верхового или нейтрализованного торфа.  
Прежде, чем начинать обустройство участка и ландшафтные работы, необходимо выяснить состояние почв, на которых будут высажены растения. Для этого проводится анализ почвы, определение её состава и провести мероприятия, которые оздоровят грунт.

Инженерные системы должны быть проведены до завоза грунта, так как освещение, дренаж, полив и прочие системы должны быть проложены под газонами и садовыми дорожками. После того, как проведены инженерные работы, проводится завоз грунта. Грунт – это основа любого ландшафтного дизайна, причём в каждом конкретном случае должен быть использован грунт определённой категории, подходящий для целей, которые ставятся перед тем или иным участком ландшафта. Различаются множество видов грунта: дисперсный, скальный, полускальный. При обустройстве участка возможно использование любого из них, но наиболее важен плодородный грунт.

 

Удобрения

, , ,

Пруд из старой ванны

Пруд из старой ванны

Старую и ненужную ванну можно превратить в небольшой дачный пруд. Прудик можно сделать как на уровне с землей (вкопать ванну) или над поверхностью земли.

Я расскажу вам о втором способе (прудик должен быть выше уровня почвы, примерно на 30-40 сантиметров). Он посложнее в изготовлении, несколько дороже (в плане заготовки строительных материалов), но будет смотреться намного красивее и будет заметнее на вашем участке.

Для работы потребуются следующие материалы: цемент (1-2 мешка), речной песок (1 самосвал), металлическая сетка (для арматуры), мягкая стальная проволока (для крепления арматуры), металлические трубы, уголки и прочее (также для арматуры), 20-30 крупных и средних камней (они могут пригодиться при бетонных работах и дальнейшего применения по дизайну).

Место для пруда следует выбирать сухое, имеющего прочный грунт.

После того, как ванна чугунная села на место и вы заполнили ее до краев водой, считайте, что в вашем саду появился водоем. Что бы он не сверкал белизной и не выдавал своего происхождения, его желательно покрасить черной краской.

Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к работе.

Необходимо выкопать яму. Лучше будет копать по размеру ванны, это поможет, в дальнейшем, сэкономить на расходе строительных материалов, которые нужно будет тратить на прочную подгонку ванны. Глубина ямы должна быть такой, чтобы установленная ванна была бы выше грунта на 20-30 сантиметров.

Ванну опустить в яму, выровнять по уровню и зафиксировать в таком положении. Крепеж должен быть надежным, дабы исключить ее смещения во время дальнейших работ с цементированием.

Следующим шагом будет – устройство бетонного каркаса.
Для этого следует срезать дерновую землю вокруг ванны на расстоянии до 1 метра. Если необходимо, то сделать небольшую опалубку и приступать к заливке бетоном.

В результате, должно получиться следующее. Ванна и площадь вокруг нее должны быть в бетоне. Бордюр у ванны должен быть не менее 40 сантиметров, причем края ванны тоже должны быть забетонированы (толщина бетона на краях ванны – не менее 15 сантиметров. Потом эту поверхность (бордюр) вы обделаете декоративной плиткой. Важно, во время бетонирования, обязательно использовать арматуру, иначе весной вся работа пойдет насмарку. Бетон, просто-напросто весь поколется от внешних воздействий природной среды.

Следующий шаг – покраска внутренней поверхности ванны. Для этого необходимо использовать клей на цементной основе, который используют для склеивания керамической плитки. Во время приготовления клея, рекомендуется подобрать желаемый оттенок и добавить в клей тот или иной пигмент (обычно это коричневые тона нейтрального цвета). Должна получиться густая тестообразная масса.

Далее, следует нанести клей на всю внутреннюю поверхность, чтобы придать ей естественный природный вид. Массы приготовленного клея должно хватить на всю ванну и покрыть нужно все за один раз. От этого зависит качество работы. Следует помнить, что клей быстро схватывается, поэтому всю работу нужно делать оперативно. Покрашенную таким образом ванну, необходимо оставить на сутки для просыхания, накрыв от возможного дождя пленкой.

Дальше нужно приступать к приклеиванию плитки на бордюр и обустройстве территории вокруг вашего мини-пруда. Тут уже все зависит от вашей фантазии и вкуса. Как вы видите свой пруд, так он и будет выглядеть, для каких целей он будет служить, что в нем будет и так далее.

Пруд готов, теперь можно приступать к его заполнению водой. Но прежде, рекомендуется на дно насыпать несколько сантиметров сухой глины (она будет играть роль ила на дне водоема). Далее следует наполнить ванну (пруд) водой. Струя должна быть не сильная, чтобы постараться не смыть глину.

В пруд можно запустить рыбок, поместить водную растительность, украсить чем-то еще.
Со вкусом сделанный, своими руками, пруд будет долгое время радовать вас и ваших близких.

Декор

, , , , ,

Сад. Посадочные ямы

После известкования и перекопки участка начинают размечать на нем посадочные места и копать ямы. Если решили сажать деревья осенью, то ямы можно рыть непосредственно перед посадкой.

Для весенней же посадки необходимо вырыть ямы заблаговременно, осенью предыдущего года, хотя бы и перед самым наступлением морозов.
Размер ям зависит от того, под какую породу и на какие подвои они готовятся, а также от типа почвы. На тяжелых глинистых почвах ямы должны быть несколько более глубокие, а на легких песчаных — несколько более широкие. В зависимости от высаживаемых плодово-ягодных растений, рекомендуются следующие размеры посадочных ям:
для яблонь и груш: ширина (диаметр) —100—120 сантиметров, глубина — 60—70 сантиметров;
для вишен и слив: ширина — 80—100 сантиметров, глубина — 50—60 сантиметров;

для смородины и крыжовника: ширина — 40—60 сантиметров, глубина — 30—35 сантиметров.

Малину следует сажать обязательно по сплошной перекопке (вспашке). Ямки для нее, размером 35 на 35 сантиметров, выкапывают перед посадкой.
Во всех случаях ямы должны быть цилиндрической формы, причем книзу их нельзя суживать. При копке ям верхний (гумусовый) слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний (подзолистый) — в другую. Важно не смешивать их. Это будет иметь значение в дальнейшем, когда при посадке деревьев верхний слой земли придется сбрасывать вниз, под корни.

 

Декор натуральным камнем как его выполнить и какие материалы использовать.

Садоводство

, , ,

Обрезка плодовых деревьев

За время своей жизни плодовое дерево проходит различные этапы или периоды своего развития. При проведения агротехнических мероприятий, и в первую очередь обрезки, необходимо учитывать особенности потребности развивающегося растения. 

 В первый период, когда усиленно развиваются ростовые (вегетативные) органы растения и совершается постепенный переход его к плодоношению, задача обрезки заключается в том, чтобы скорее создать крону, придать ей надлежащую форму и стимулировать возможно более раннее плодоношение.
Обрезка на формирование кроны — дело сложное и ответственное, требующее знаний и опыта. Начинающий садовод должен изучить этот вопрос, внимательно присмотреться к работе своих более опытных соседей, пригласить в сад на консультацию агронома-садовода и лишь после этого приступить к работе.
Обычно у нас сажают двух-трехлетние плодовые деревья, у которых форма , кроны заложена в питомнике. Но за ее дальнейшим развитием, закреплением и завершением надо следить еще в течение трех — пяти и более лет после посадки.
При формировании кроны садовод ставит перед собой три основные задачи. Во-первых, кроне надо придать форму, которая соответствовала бы климатическим условиям данного сада и при которой было бы удобно ухаживать за деревом и снимать с него урожай. В частности, штамб дерева должен быть определенной высоты для каждой породы.
Во-вторых, соединения скелетных сучьев или ветвей со стволом должны быть возможно более прочными и устойчивыми. Для этого требуется строгое соблюдение соподчиненности отходящих сучьев своему значительно более сильному и мощному центральному проводнику (стволу). Кроме того, нельзя допускать, чтобы сучья располагались один против другого или чтобы они отходили от ствола под острым углом (менее 45°).
В-третьих, скелетные сучья должны быть размещены возможно более равномерно по длине ствола дерева и вокруг него, чтобы свет и воздух свободно проникали внутрь кроны.
В результате правильной обрезки создается мощная, долговечная крона и дерево скорее вступает в пору плодоношения.
Существует несколько систем формирования кроны. Главнейшие из них — мутовчато-ярусная (пятисучная), безъярусная (измененная лидерная), комбинированная (разреженно-ярусная) и кустовая. В условиях сурового климата, кроме того, применяется так называемая стланцевая система.
При ярусной системе крона дерева состоит из двух или трех ярусов, разделенных между собой по центральному проводнику расстоянием в 60—80 сантиметров. Первый (нижний) ярус обычно состоит из пяти (иногда трех-четырех) скелетных сучьев первого порядка, а второй — из трех-четырех, редко пяти сучьев и побега продолжения или проводника. Каждый ярус выращивается из смежных почек, поэтому основные сучья первого порядка располагаются по главному стволу на расстоянии один от другого только в 5—8 сантиметров.
При безъярусной системе скелетные ветви размещаются вокруг центрального проводника на расстоянии 15—35 сантиметров одна от другой и поэтому ярусов в кроне нет.
Комбинированная система — средняя между двумя приведенными выше. При ней обычно сохраняется нижний ярус, который чаще всего состоит из трех скелетных ветвей, заложенных еще в питомнике. Выше него закладывают и выращивают в саду четыре-пять новых скелетных ветвей, расположенных одна от другой на расстоянии 15—25 сантиметров.
При кустовой системе деревья совсем не имеют штамба или же он очень низкий (15—25 сантиметров). В наших условиях по этой системе формируют некоторые сорта деревьев косточковых пород и все ягодные кустарники.
Сформировать крону дерева по ярусной системе просто, но при этом скелетные сучья непрочно скрепляются со стволом (происходят частые «раздиры»), а крона получается неоднородной по густоте. Безъярусная система устраняет эти недостатки, но она более сложна.
Рассмотрим в отдельности каждую из трех основных систем формирования кроны плодовых деревьев.
Безъярусная система. Двухлетний саженец яблони, сформированной по этой системе, при выпуске из питомника должен иметь два-три основных побега, правильно размещенных по центральному стволу. Вспомогательные побеги ниже первого основного сука, то есть побеги, расположенные на штамбе (так называемые побеги утолщения), должны быть вырезаны, все остальные разветвления и конкуренты — прищипаны или тоже вырезаны, а побег продолжения — правильно выведен.
Такой саженец, как было сказано выше, после посадки подвергается обрезке на лучшую приживаемость. При этом побег продолжения (центральный проводник) оставляют на 15—20 сантиметров выше концов боковых побегов. Он должен возвышаться и главенствовать над всеми ответвлениями и сучьями.
В последующие годы обрезку кроны на формирование продолжают, выводя ежегодно один-два основных скелетных побега или сука. Производят эту обрезку ранней весной, еще до распускания почек, или даже в конце зимы (в марте), когда пройдут основные морозы.
Вновь образующиеся скелетные сучья должны отходить от главного ствола по возможности под более тупым углом, находиться на стволе в расстоянии 15—35 сантиметров один от другого и располагаться вокруг него равномерно. Так, второй сук нужно выводить по отношению к первому на противоположной стороне, третий сук — на промежуточной стороне между вторым и первым, четвертый— на противоположной стороне от третьего, пятый— на стороне между первым и третьим и т. д. Всего на дереве, где закончено формирование кроны, должно быть от шести до восьми основных скелетных сучьев первого порядка.
Срезают побег продолжения и выводят следующий основной скелетный сук первого порядка на тщательно выбранном месте. Для этого на побеге продолжения, считая от основания верхнего скелетного сука, отмеряют 15—35 сантиметров. На такой высоте выбирают для выведения нового скелетного побега хорошо развитую почку, расположенную на нужной нам стороне ствола, и отсчитывают кверху от нее еще три — пять почек. На этом месте верхушку проводника срезают или над самой почкой, или на 4—6 сантиметров выше ее для образования шипика, к которому в дальнейшем подвязывают молодой побег продолжения. Выбранная почка, над которой делают срез, должна находиться на нужной нам стороне дерева, чтобы выросший из нее новый побег продолжения не искривил общую прямизну ствола.
Если длина обрезаемого побега продолжения позволяет заложить не один, а два основных скелетных побега, то надо срезать его на 15—20 сантиметров выше, чем было указано.
После обрезки побега продолжения приступают к укорачиванию боковых побегов. Верхнюю боковую ветку обрезают на уровне почки, выбранной для выведения следующего бокового скелетного побега. Боковые побеги, расположенные ниже, обрезают на том же уровне примерно на одну треть их годичного прироста. Но в общем верхние ветви укорачивают несколько сильнее нижних. Чаще всего обрезка производится на внешнюю (наружную) почку.
Попутно с этим закладывают побеги второго порядка на основных сучьях. Первые ветки их должны находиться не ближе чем в 30—40 сантиметрах от ствола дерева, а следующие — на расстоянии 20—30 сантиметров одна от другой.
Тем же приемом закладывают скелетные ветви третьего порядка.
Все остальные побеги на главном стволе, не образующие скелетных или основных сучьев, как только длина их достигнет 10—15 сантиметров, укорачивают секатором и превращают в так называемые «побеги утолщения ствола». В дальнейшем их вырезают «на кольцо» или выводят из них плодовые веточки.

Обрезка плодовых деревьев

Когда на деревце образуется от шести до восьми сильных и здоровых скелетных побегов первого порядка, формирование кроны считается в общем законченным. После этого центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а у сортов с пирамидальной кроной (Анис, Грушовка) его через несколько лет вырезают совсем.
У сортов с разреженной кроной (например Коричное) при ее формировании укорачивают основные побеги несколько больше, чтобы она была более густой и компактной.
Одновременно с обрезкой на формирование вырезают переплетающиеся, усохшие, обмерзшие и обломанные ветки и их развилки, удаляют у основания ствола поросль, появляющуюся на нижней, дикой части штамба и на корнях при мелкой посадке. Все крупные срезы покрывают садовой замазкой или глинистой краской (охрой) на натуральной олифе.
При обрезке следует уделять особое внимание определению места среза. Как правило, срез надо делать «на кольцо», то есть по тому месту, где сук (побег) отходит от своего основания и где имеется кольцеобразный кружок или наплывчик. Ни в коем случае нельзя оставлять после среза шип или пенек, так как он быстро засохнет и даст начало образованию дупла. Но нельзя срезать и слишком близко к стволу, иначе получится широкая и трудно заживающая рана, тогда как срез «на кольцо» быстро заплывет и затянется.
Ярусная система. В кроне двухлетнего саженца, сформированного в питомнике по этой системе, уже должен быть один ярус из пяти (иногда четырех) основных скелетных сучьев, расположенных вокруг центрального проводника и выведенных из смежных почек. Задача садовода заключается в том, чтобы на расстоянии 60—80 сантиметров от первого яруса вывести второй ярус, состоящий из трех-четырех основных сучьев, и еще выше, на таком же расстоянии от второго яруса — третий ярус. Впрочем, третий ярус не всегда удается вывести.
Формирование производится следующим образом. После посадки делают обычную обрезку для восстановления нарушенного равновесия между кроной и корневой системой. Центральный проводник оставляют на 10—15 сантиметров выше уровня окончания побегов яруса. На второй год повторяется умеренная обрезка, посредством которой ярусные боковые побеги соподчиняют центральному проводнику и обеспечивают равномерное развитие образовавшихся сучьев первого порядка. Для этого, в частности, ветку, развившуюся сильнее других, и обрезают сильней. Лишние и переплетающиеся побеги своевремен­но удаляют.
На третий год после посадки в 60—80 сантиметров от первого яруса отсчитывают вверх на прошлогоднем приросте центрального проводника четыре — шесть нормально развитых почек. Над верхней из них обрезают побег, оставляя шипик для подвязки. Через два-три года тем же порядком закладывают третий ярус.
Дальнейшая работа по формированию кроны заключается в ежегодной ранневесенней обрезке скелетных ветвей первого и второго порядков для соподчинения проводнику и один другому, в закладывании ветвей второго и третьего порядков и в укорачивании нескелетных веток для превращения их в плодовые образования.
Разреженно-ярусная система. Формирование кроны по этой системе производится на саженцах, у которых в питомнике заложен нижний ярус из трех (реже четырех) скелетных побегов. Дальнейшее формирование идет так же, как и по безъярусной системе, но только на несколько более близких расстояниях между скелетными сучьями (15-25 сантиметров). Этим способом выводят еще четыре-пять скелетных побегов первого порядка.
При формировании кроны у деревьев косточковых пород требуется вывести большее количество скелетных ветвей первого порядка — от десяти до пятнадцати. Поэтому между ними должны быть меньшие расстояния: при безъярусной системе — только 8—10 сантиметров (вместо 15—35), а при ярусной расстояние между ярусами — не более 30—35 сантиметров (вместо 60—80). Формирование кроны у деревьев косточковых пород заканчивается в два-три года, после чего обрезку и вырезку сильно сокращают.
Во второй период развития плодового дерева — период плодоношения — обрезка должна способствовать получению ежегодно высоких урожаев, улучшению качества плодов и сохранению жизнедеятельности дерева на возможно более длительное время. Иными словами, задача обрезки в это время — максимально растянуть период плодоношения.
Для этого у деревьев плодоносящего возраста, с одной стороны, удаляют (вырезают) все лишнее, загущающее, отжившее и больное, а с другой — проводят некоторое (слабое) укорачивание побегов для того, чтобы усилить образование плодовых веток. Далее, с увеличением возраста плодовых деревьев, крона у них становится более густой, чем надо. Для устранения такого загущения, вредящего растению, требуется вырезка, прочистка и регулировка кроны.
Обрезку лучше всего производить ранней весной (в марте — апреле) —до набухания почек. В годы, когда ожидается хороший урожай плодов, можно провести лишь вырезку сушняка и поврежденных побегов, отложив прочистку кроны до следующей весны.
При обрезке «на кольцо» удаляют: засохшие ветки и сучья, поломанные или пораженные морозом побеги; из соприкасающихся и трущихся веток — наиболее слабые или поврежденные; сучья, затеняющие середину кроны или подавляю­щие нижние побеги и растущие не на своем месте; жировые побеги или так называемые волчки, растущие прямо вверх тонкими и длинными побегами. Однако в отдельных случаях (чаще к концу плодоношениями) волчки обрезают не «на кольцо», а на подходящую боковую почку и переводят их в плодоносящий побег.
Кроме того, совсем удаляют или обрезают над избранной боковой почкой те из веток, которые растут неправильно— вниз или вбок. Вырезают или сильно укорачивают также один из двух побегов, вырастающих из одного места так называемой развилкой.
Укорачивают, как правило, однолетние побеги, учитывая при этом общее состояние и силу развития дерева. Так, сильные побеги, которые не нужны для создания или пополнения скелета кроны, обрезают коротко, что вызывает образование на них плодовых веточек.
Наконец, в третий период жизни дерева, когда затухает плодоношение и постепенно отмирает крона, задача обрезки — максимально задержать падение плодоношения, быстро произвести смену отмирающих побегов новыми и в нужный момент омолодить дерево.
Прежде всего вырезают и удаляют все соприкасающиеся, трущиеся, затеняющие ветки и сучья уже не «на кольцо», а на ближайшую к нужному месту здоровую боковую ветку, направленную в свободное от других побегов кроны пространство. Далее, укорачивание побегов производят не на однолетнюю древесину, а на трех-четырехлетнюю и даже иногда на шести-семилетнюю, обрезая и ее на здоровую боковую ветку.
Если на дереве имеются слабые плодоносящие побеги, их тоже укорачивают.
Во время обрезки взрослых деревьев толстые сучья часто приходится удалять садовой пилой. При этом надо сначала подпиливать сучок снизу, а затем уже пилить его сверху. Срезаемую ветвь надо поддерживать свободной рукой снизу, чтобы она при падении не задрала кору на стволе. Особенно крупные сучья следует спиливать по частям и производить эту работу вдвоем. Место среза обязательно подравнивают и сглаживают садовым ножом.
По окончании обрезки все раны и срезы более 1—2 сантиметров, в поперечнике немедленно покрывают садовой замазкой или закрашивают. Если этого не сделать, то срез не зарастет.
Приведем один из рецептов приготовления садовой замазки. В кастрюле или железном котелке растапливают на легком огне сначала две части измельченной канифоли, затем добавляют в нее две части воска и, наконец, кладут туда же одну часть свежего, несоленого нутряного сала (свиного или говяжьего). Все это доводят до легкого кипения и потом снимают с огня. Если со временем замазка становится чрезмерно твердой, ее слегка разо­гревают и добавляют в нее немного сала.
Для заращивания ран и срезов на плодовых деревьях применяют безвредную краску (например, охру) на натуральной олифе. Такие краски, как цинковые белила или свинцовый сурик, не пригодны для этой цели.
Натуральную олифу можно купить или же изготовить самому. Для этого льняное масло (в крайнем случае подсолнечное или хлопковое) кипятят в кастрюле или котле три-четыре часа. Для определения готовности олифы в кипящее масло опускают не загрубевшее, пушистое куриное перо. Если олифа готова, то перо свертывается.
Во время приготовления садовой замазки и олифы нагреваемая масса дает тяжелое испарение и даже может загореться. Поэтому варят замазку на открытом воздухе и наготове держат крышку, чтобы накрыть ею в случае воспламенения состав.

Садоводство

, , ,