Архив тегов: друг друга

Мирабилис: выращивание

Мирабилис: выращивание

 

Многие опытные садоводы считают мирабилис исконно русским цветком. Но родина мирабилиса — жаркие страны Мексика, Чили и Перу. Название происходит от латинского слова ‘mirabilis, что означает «удивительный», «необыкновенный». Род этого растения насчитывает около 60 видов, но в нашей стране можно вырастить только один — мирабилис ялапа.

(далее…)

Цветы и растения

, ,

Выращивание фасоли

 

Фасоль – один из полезных диетических продуктов. Ученые доказали, что она намного калорийней и полезней мяса животных, так как в ней содержится большее количество белка. А его качество не хуже, чем у диетических куриных яиц. Хозяйки с удовольствием применяют фасоль в приготовлении различных блюд, а так же запасают впрок.

(далее…)

Огород

, ,

Выращивание роз на опорах

Выращивание роз на опорах

 Одними из самых популярных садовых опор для растений являются перголы. По периметру сада пергола создает фокусную точку, зеленую крытую аркаду, дающую приятное чувство защищенности, и создающую серию видов сада. Если сад большой, пергола, помещенная в центре его, разделяет участок, создавая более интимную атмосферу. Дополнительным преимуществом перголы является создание затенения. Кроме того, пергола предоставляет большое пространство для посадок, если они не перегружены украшениями и листвой (в этом случае внутри перголы будет темно и сыро).

Хотя перголы обычно соотносят с большими садами, их можно применять и для менее грандиозных замыслов, включая городские и приусадебные сады.

Простой формы перголы известны в Италии с древности. Галереи из столбов перед домом были удобны для выращивания лиан, и кроме того, давали необходимую тень. Позднее под перголой стали понимать крытую аллею со столбами из камня, кирпича или дерева, с горизонтальными балками вдоль и поперек пути.

Перголу, увитую розами, следует размещать так, чтобы она была хорошо видна со всех сторон. Если пространства и воздуха будет недостаточно, розы распространятся в стороны, где их не станет видно. Такая структура не может быть помещена абы как. Она должна обязательно вести куда-то.

Пергола никогда не должна быть полностью скрыта под зеленью – форма и структура должны хорошо читаться. В большинстве случаев именно контраст конструкции и живого растения создает тот впечатляющий эффект, которого мы хотим добиться.

Классическая пергола требует много места. В идеальном случае, столбы перголы должны располагаться на расстоянии 2,5-3,5 м друг от друга. Балки, соединяющие столбы и образующие «крышу», обычно толстые, и в свою очередь, соединяются более тонкими и легкими поперечными элементами по направлению вдоль аллеи. В случае, если места достаточно, идеальная ширина перголы – такая, которая позволит двум взрослым людям свободно разойтись – это около 2 м. Клумбы вдоль перголы займут дополнительно как минимум 60 см с каждой стороны. Для маленьких садов достаточно узкой перголы, шириной не менее 1,5м, чтобы не чувствовать себя зажатым внутри нее. Столбы также могут располагаться ближе, около 1,8 м друг от друга, для соблюдения пропорций. Все перголы должны быть достаточно высокими, чтобы проходящий сквозь нее не запутался в розах – 2,2м как минимум.

Если растений на перголе размещено немного, дорожку внутри нее можно сделать травяной, хотя мощеное покрытие больше подходит. Тенденция всегда держатся центра дорожки приведет к тому, что трава в этом месте будет быстро изнашиваться.

Перголы, расположенные по направлению с севера на юг, получают одинаковое количество света с обоих сторон, и обычно достаточно светлые для роз. При ориентации с востока на запад, одна сторона будет более солнечная, а другая окажется в затенении самой перголы и растений на ней. В этом случае розы на более тенистой стороне будут расти плохо.

Основания деревянных столбов для лучшей сохранности необходимо обжигать, либо обрабатывать специальным составом. Макушки столбов лучше также защитить специальными накладками, чтобы туда не проникала влага.

Клаймберы не слишком подходят для пергол, с их толстыми оголенными внизу толстыми побегами. Рамблеры обычно выглядят лучше, у них больше побегов, и они хорошо облиственны. Кроме того, они лучше укрывают перголу. Однако рамблер, каждый год выпускающий дюжину побегов одинаковой длины, необходимо обрезать так, чтобы часть побегов была более короткой – это позволит создать эффект покрывала, цветущего снизу доверху. Выбор конкретного сорта зависит от размеров перголы: в идеальном случае рамблер должен быть способен достичь вершины перголы плюс покрыть как минимум половину «крыши», т.е. иметь высоту около 4-5 м. Таким образом, рамблеры, имеющие высоту не более 2-3 м, хотя и подходят для вертикальных опор, окажутся слишком низкими для перголы. Слишком сильнорослые рамблеры тоже не лучший вариант – они полностью скроют перголу, а цветы окажутся сосредоточены в основном в верхней части перголы.

Самый известный сорт гибридов Wichurana для пергол, популярный в начале 20 века – Dorothy Perkins. К сожалению, сорт часто поражается мучнистой росой.

Выращивание роз на опорах

Удачной заменой может стать сорт Debutante. Возможно использовать также серию Super выведенная Хетцелем, включающую Super Dorothy и Super Excelsa.

На перголах, как и в саду, розы в сочетании с другими растениями могут быть гораздо красивее, чем розы сами по себе. При посадках к розам других лиан, следует учитывать не только цветовое сочетание. Контраст двух и более видов цветка, как например крупноцветковый клематис и мелкоцветковая роза (или наоборот), мелкая роза с крупноцветковой розой, или сочетание с лианой, имеющей цветки совершенно отличной от розы формы (например, жимолость каприфоль), могут выглядеть очень впечатляюще. Другой ключ к успеху в подборе времени цветения – мало смысла в выборе красиво подходящих друг к другу цветков, если растения цветут в разное время. Время цветения очень зависит от местоположения участка. Комбинации, которые могут великолепно смотреться в южной Англии, необязательно цветут в то же самое время в северной Англии или Шотландии. Необходимо наблюдать за растениями именно в вашем районе. Однако, несколько предложений могут стать хорошими отправными точками.

Цветение гибридов Wichurana, как, например, Chrimson Shower, часто совпадает по времени с цветением клематисов Жакмана или витицелла.

Аромат – важная составляющая, которую следует учитывать при планировании посадок рядом с перголой. Не все рамблеры ароматны. Помочь может использование жимолостей. Существует ряд жимолостей, которые великолепно сочетаются с розами, они имеют кремовый, розовый или персиковый цвет и обычно очень ароматны. Также существует ряд сортов более ярких цветов, которые можно посадить к красным, оранжевым, желтым розам – к ним относятся Lonicera tellmaniana (желтая), ярко-красные L. sempervirens и L. heckrotii. Однако, виды ярких цветов пахнут слабее.

Виноград часто ассоциируют с розами на перголах. Однако, в большинстве случаев он слишком сильнорослый для посадки с розами – в общем случае требуется отдельный столб для каждой лианы. Некоторые сорта, включая Vitis Vinifera Incana и V.v. Purpurea имеют листву, привлекательную все лето, хотя обычно наиболее впечатляющи они осенью.

Мало кто из травянистых многолетних лиан подходят для посадки к розам, но многолетний душистый горошек (Lathyrus latifolius или Lathyrus rotundifolius) может смотреться просто потрясающе. Красивы могут быть плетистые акониты с цветками чистых тонов.

Клумбы вдоль подножия перголы часто делают приподнятыми, окруженными подпорной стенкой. Ширина клумб, как правило, должна быть не менее 1 м, чтобы создать оптимальные условия для роста роз и лиан-компаньонов. Пышные кустарники или многолетники высотой более 1 м сильно затенят внутреннюю сторону клумбы. При более низкорослых посадках (не более 50 см), такой проблемы обычно не возникает. Растения скульптурной формы будут хорошим выбором – например, баданы или хосты смирятся с некоторым затенением, и смягчат края дорожки. Если клаймберы на перголе не создают слишком большого затенения, возможна посадка почвопокровных роз.

В следующей главе будут рассмотрены преимущества спирального расположения рамблеров вокруг опор. Для пергол этот способ не слишком удобен по нескольким причинам. Во-первых, спиральное расположение побегов работает только в случае, если опоры достаточно широкие и округлой формы (а они обычно квадратные). Во-вторых, для спиральной закрутки вокруг опоры и укрытия крыши рамблер должен иметь достаточно длинные побеги. В-третьих, если розы выращиваются вместе с другими лианами, спиральное располагать побеги становится сложной задачей.

При ведении розы по шпалере лучше не давать побегам прорастать сквозь решетку, а пускать их по какой-то одной стороне – в противном случае розу сложно будет обрезать.

По материалам книги Designing with Roses/Tony Lord. Frances Lincoln Limited, 1999
 

Опоры для плетистых роз. Правильный выбор роз


Описание:
Серия видео от Садового центра «Greensad» подготовленному по материалам передачи «Розы в Саду»: все о плетистых розах. Обрезка, подкормка, укрытие плетистых роз. Полив и посадка плетистых роз.
Много полезной информации о группе Плетистых роз.
Огромный выбор роз тут: http://greensad.com.ua/category/rozy/
Купить удобрения для роз можно здесь: http://greensad.com.ua/category/4/

Цветы и растения

, , , ,

Дачные хитрости-4

Дачные хитрости-4

Выпроваживание проволочника
За несколько дней до посадки картофеля купить свежемороженную мелкую рыбу, поставить ее в теплое место и держать там, пока не протухнет. Теперь в каждую лунку рядом с картофелиной положить 1 рыбку. И все-проволочника ка не бывало!

— На огороде одолел проволочник. Избавиться от него можно следующим способом. Вместе с картофелем сажаем кормовую свеклу, осенью когда придет время убираем картофель, а свеклу оставляем до морозов, проволочник из земли уйдет в свеклу. После морозов убираем свеклу, сжигаем ее или выбрасываем.

Веревочная ступенька. 
Как правило для того, чтобы отпилить засохшие ветки, приходится использовать приставную лестницу, что не всегда удобно и безопасно.
Мой дядя заменил верхнюю ступеньку толстой веревкой, обмотав её для удобства ещё и тряпкой.
Польза от такой замены получилась двойная: во-первых, лестница не съезжает от ствола в сторону и таким образом страхует его от падения. А во-вторых, она не повреждает кору дерева.

— Как только снег начинает таять настолько, чтобы была видна земля, мы сеем зелень и фасоль и накрываем целлофаном. Целлофан защищает посевы от холода и в начале посевного сезона у нас уже первый урожай.

— В парнике ставим емкость преющими естественными удобрениями, при разложении они выделяют тепло, получается дополнительный бесплатный источник тепла. Емкость следует регулярно увлажнять.

Если у вас на участке мало места, посадите весной фасоль вместе с кукурузой. Стебли кукурузы станут для фасоли опорой, она по ним начнет «плестись». Осенью получите два хороших урожая.

Страшилки для зайца
На мой участок повадились зимой из леса зайцы. Надо было что-то предпринять. И пришла мысль: а что если на яблони привязать черные целлофановые пакеты? Я так и сделала. Пакеты по 4-5 штук привязала за лямки на разной высоте. Зимой целлофан застывает и сильно шуршит при любом ветерке. К тому же на белом снегу черные пакеты хорошо видны.
И ведь сработало!

— Как известно, капуста любит воду. И чтобы в жару обеспечить ей полив, мы сделали так: возле каждой капустины горлышком пластиковой бутылки сделали углубление. Наполнили бутылку водой доверху и поставили в это углубление горлышком вниз. Вода из бутылки обеспечивает влагой корни, а верхний слой остается сухим. 1,5-литровой бутылки хватает примерно на неделю, а потом воду надо добавить.

— Не так-то просто сжечь остатки растений и мусор, пролежавший на дачном участке всю зиму. Для того.чтобы все это быстро и качественно прогорело,я согнул из проволоки подобие мангала и из той же проволоки сплел сверху решетку. Под мангалом развожу костер,а сверху наваливаю мусор,который хорошо просушивается и легко сгорает без остатка.

— Могу подсказать как вырастить ранний урожай кабачков. Нужно сделать в мягкой земле 2 бороздки на расстоянии 30 см. друг от друга. В получившемся бурте по центру сделать еще одну бороздку глубиной около 5см, полить и посадить семена кабачков. Сверху чуть присыпать землей. Кабачки получатся как бы в канавке. Понадобится прозрачная рулонная пленка, которой сверху нужно закрыть кабачки, а края пленки засыпать землей. Когда кабачки взойдут, на пленке сделать надрез крест-на крест. Кабачки выберутся наружу, сорняки останутся под пленкой и земля будет предохранятся от пересыхания.

Чтобы разжечь костер я всегда пользуюсь старым дедовским методом:высыпаю на дрова или на угли горсть обычной крупной поваренной соли.
Пламя тут же разгорается!

— Если по каким-то причинам нужно изменить сток воды с крыши постройки, делаем воздушный «трубопровод» из пустых бутылок. Берутся 1,5 — 2 литровые полиэтиленовые бутылки, донышки отрезаются и бутылки вставляются друг в друга. Для надежности можно сшить по бокам эту «конструкцию» медной или алюминиевой проволкой. Крепится все вместе на шестах или привязывается к ветвям дерева. Сам видел у одного хозяина такой отвод воды. Бочку для дождевой воды прямо под домом ставить было неудобно из-за маленького участка. Так он отвел с помощью бутылок воду метра на два с половиной в сторону.

От мышей спасает лопух. Наберите несколько головок репейника-лопуха и разложите их вокруг мышиных норок. Мышка обязательно зацепится за колючку и избавиться от нее уже не сможет. Одни грызуны погибают от стресса, другие уходят от гиблого места подальше. Я во все дырки, которые были в стене, напихала головки репейника и замазала глиной.

— Подготовка моркови к посеву
До некоторых пор, у меня совершенно не всходила морковь, а если и всходила, то никакого урожая не давала. Недавно мне посоветовали очень простой, но эффективный способ подготовки моркови к посеву. Ранней весной (когда снег уже сошел, но земля не прогрелась) семена заворачиваю в тряпочку и закапываю на глубину лопаты. Через некоторое время, кулечек с набухшими семенами извлекаю из почвы и сажаю в грядки, посыпанные песком. Во время полива, песок, уходя в грунт, разрыхляет его, что особенно актуально для черноземных районов.

— Не знаю как у всех, а я сажаю и …забываю, что, куда посадил.
Для себя придумал такую хитрость, посадил что то и рядом втыкаю
пластиковый одноразовый ножик , на котором подписываю что именно
посадил.

— Хочу поделиться простым способом отпугивания кротов с участка. Потребуются железные арматурные столбики и жестяные крышки для закатки. В крышке делается отверстие и она на веревочке привязывается к воткнутому столбику. Ветер качает крышку, она негромко позвякивает — и кроты уходят.. Правда — могут пожаловаться соседи — уйдут-то они к ним…

— если желтеет лукЧТО ДЕЛАТЬ? Причина-резкое наступление тепла провоцирует активность луковой муки. Личинки внедряются в луковички. Они даже могут загнить, листья желтеют и засыхают.
Необходимо провести мульчирование луковой грядки торфом или внести вдоль рядков вещества, обладающие сильным запахом, отпугивающим мух: табак или махорочную пыль в чистом виде или пополам с известью или золой( примерно где-то 1-2 кг на 10 кв.м.). Есть еще табачная пыль «Креолин»-очень хорошее и доступное средство от паразитов.

Любителям сладкой ягодки-клубнички! Я уже решила распрощаться с этой культурой из-за напасти, поражающей кусты сразу после высадки, а именно, земляничного клеща. Химия спасала ненадолго, и кустики второго года с убогими листьями непонятного желто-коричневого цвета давали урожай из нескольких мелких безвкусных ягод. Вспомнила, что раньше этих букашек рекомендовали поливать раствором хвойного экстракта. При » наличии отсутствия» последнего набрали в ближайших посадках сосен хвойного опада, постарались, чтобы его хватило щедро напихать под каждый кустик. Не ожидали такого оздоровительного эффекта, когда на следующее лето я даже заготовила земляники на зиму. Причем, радовали как размер, так и вкус ягод !

Сроки годности семян. Сохраняют всхожесть семена: огурцов, дыни, тыквы и кабачков — свыше 6 лет, бобовых и кукурузы — 5-6 лет, капусты, редиса, редьки, репы, свеклы и помидоров — 4-5 лет, лука, моркови, салата, шпината — 3-4 года, укропа, петрушки, кориандра и щавеля — 2-3 года, сельдерея и пастернака — 1-2 года.

У семян цветов тоже свои сроки годности: астра — 2 года, душистый горошек, календула, бархатцы — 4-5 лет, сальвия, гвоздика, маргаритки — 2-3 года, цинния, табак, дигиталис — 3-4 года.

Возможности сочетания растений друг с другом. Например, посадив рассаду капусты, резонно внутри рядка посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и капусте не повредят. Помидоры прекрасно уживаются с салатом, шпинатом, луком на зелень. Правда, высадить соседей нужно недели на две раньше «хозяина» рядка. Уплотнитель раннего картофеля — бобы. Их сажают по одному на куст картофеля. RamShop

Можно вместо рядков использовать междурядья. Скажем, к свекле или моркови подсадить те же салат, шпинат или укроп. Посев провести одновременно. На грядках с помидорами и капустой займите междурядья редисом, луком-репкой на перо. Их нужно высадить на 10-15 дней раньше основных культур.

Огурцы не выносят по соседству не только картофель, но и ароматические травы. Исключение составляет укроп. Совместное выращивание этих культур хорошо сказывается на их росте и урожайности.

С какими же растениями огурец может «подружиться»? Таких культур немало: горох, фасоль, капуста, помидоры, редька. А белокочанная капуста предпочитает в качестве соседей лук, укроп, салат, сельдерей. Прекрасно уживается она и с картофелем. С земляникой, помидорами, фасолью ее лучше рядом не сажать.

Картофель терпим ко многим культурам. Хорошо может расти рядом с фасолью, кукурузой, хреном, баклажанами, луком. Но вот с помидорами и огурцами «дружба» не получается.

У моркови «покладистый характер»: она прекрасно уживается со всеми овощными культурами. Но у нее есть и особые «симпатии»: лук, помидоры, шалфей, салат, майоран, горох.

У редьки тоже много «друзей»: свекла, морковь, пастернак, огурцы, помидоры. А злейший ее «враг» — иссоп. У иссопа вообще «неуживчивый характер», его лучше сажать где-нибудь в сторонке. Для фенхеля также надо выделить отдельную грядку: он тоже «плохой сосед».

Для лука и чеснока нежелательные соседи только горох и фасоль.

«Дружба» на грядке помогает растениям выстоять в борьбе с вредителями. Некоторые огородные культуры обладают способностью отпугивать вредных насекомых. Например, лук отпугивает паутинного клеща и морковную муху, стало быть, есть смысл высаживать его поблизости от тех растений, которые поражаются этими вредителями. Соседство чеснока полезно культурам, которые подвержены нападениям хрущака японского, крестоцветных блошек и паутинного клеща: помидорам, редису, кольраби.

Листовой салат тоже защищает от крестоцветных блошек, так что его полезно сеять рядом с редисом и кольраби.

Запах сельдерея отпугивает капустных вредителей: бабочку-капустницу и капустную совку. Рядом с капустой полезно размещать также шалфей и иссоп, которые защитят ее от капустной совки.

Вместе с огурцами и помидорами рекомендуется высаживать редьку, которая отпугивает листоеда и паутинного клеща.

Помидоры — надежная защита от спаржевой трещалки, тли, пилильщика и огневки. Так что рекомендуется выращивать их неподалеку от спаржи, бахчевых культур, капусты. Советуем несколько кустов помидоров посадить около крыжовника, который часто страдает от огневки.

В борьбе с колорадским жуком, который не дает покоя картофелю, помогают фасоль и черный паслен. В свою очередь картофель спасает фасоль от такого вредителя, как коровка. Отпугивает коровку и садовый чабер. Растущий рядом хрен оберегает картофель от картофельного клопа и нарывника.

Обычно в междурядьях земляники ничего не сажают. Иногда кое-где втыкают чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. Это правильно, но посадки земляники, особенно молодой, можно уплотнить и другими культурами. В середине грядки можно посеять рядками укроп, кресс-салат, шпинат, по краям — петрушку и чабер. Затем на расстоянии метра друг от друга посадить кусты помидоров.

Напомним, что не следует поблизости от земляники сажать капусту: ни белокочанную, ни цветную, ни кольраби.

Грядку с луком можно уплотнить редисом, морковью и петрушкой. Хорошо будут чувствовать себя на одной грядке различные виды салата и свекла. Между рассадой цветной капусты можно посеять укроп и сельдерей.

Малина и яблоня, посаженные так близко, что ветки их соприкасаются, не заболевают гнилью и паршой. А вот растения, боящиеся одинаковых вредителей, рядом сажать не следует: смородину подальше от крыжовника, малину — от земляники…

Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу — когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перцы, баклажаны — только когда уже и угрозы их нет. Мелкие семена смешайте с песком; если сеете в борозды, закройте их с помощью граблей рыхлой землей, а если вразброс — землей, пропущенной через решето.

На холодных и сырых почвах овощи лучше всего сеять по гребням. Борозды нарежьте на расстоянии 60-70см одна от другой, а гребни насыпьте мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак, столовую свеклу верхушки гребней выровняйте, получив полосу около 30см ширины. Хорошо удаются на таких ребристых грядках рассадные культуры.

Почва отзывчива на уход: она добреет и пышнеет… Если у вас на участке почвы мелкие, старайтесь при перекопке не трогать «подошву» — подпахотный слой. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, лишит вас урожая. Пахотный слой углубляйте постепенно, перемешивая грунт с перепревшим навозом или компостом.

Компостировать — значит смешивать. Причем смесь эта может состоять из самых разных веществ. Заготавливать компост можно с весны до осени, но, пожалуй, самое предпочтительное время — октябрь. Заложенная в октябре компостная смесь пригодится вам и при осенней перекопке земли, и при выращивании рассады, и при весенних посадках.

На отведенную для приготовления компоста хорошо утрамбованную площадку насыпают слоем до 30см вещество, хорошо поглощающее воду (торф, старые листья, измельченную солому). Затем укладывают отходы, переслаивая их торфом или землей. В каждый слой полезно добавить навоз, навозную жижу, а также примерно 20кг фосфоритной муки на каждую тонну компостируемой массы.
Многие желают выращивать на садовых участках ягодные культуры, в том числе землянику. Как правильно ее посадить?

Место лучше всего выбрать защищенное от ветров, с небольшим уклоном, чтобы вода свободно стекала с поверхности. Проверьте залегание грунтовых вод: они не должны подходить к корням растений выше, чем на 0.8-1м.

Не стоит сажать землянику на слишком высоком или слишком низком месте, в первом случае она будет летом страдать от засухи, зимой — от морозов, во втором — может загнить от сырости.

Почвы для земляники предпочтительнее всего суглинистые и супесчаные, с достаточным увлажнением. Если вы решили разбить посадку на глинистых почвах, постарайтесь улучшить их с помощью органических удобрений.

Если участок ровный или с небольшим склоном, то землянику, клубнику сажают, не разбивая его на грядки. Лучшие способы посадки: двухстрочная (между лентами 70см, между растениями в строчке 15-20см) и однострочная (между рядами 60-70см, между растениями в строчке 15-20см).

Низкие участки лучше разбить на грядки, располагая их с севера на юг. Ширина грядки 60-70см, вдоль нее сажают 2 ряда растений, между грядками оставляют дорожки шириной 30см.

Возьмите для посадки только здоровую, чистосортную рассаду, имеющую 4-5 хороших листьев и мочковатую корневую систему длиной 7-10см. Сорта группируют по срокам созревания: ранние с ранними, поздние с поздними — это облегчает уход за насаждениями и сбор ягод.

Старайтесь рассаживать клубнику во влажную погоду, к вечеру. Техника тут несложная: когда разобьете участок, на месте посадки штыковой лопатой делайте лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система растения. Если корни слишком длинны, их лучше укоротить до 10см. Располагают растения так, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) было на одном уровне с поверхностью почвы. Почву вокруг уплотняют. Если вы слегка потянете куст вверх за край листа, и он не выдернется, значит, посажен правильно.

Сразу после посадки хорошо полейте земляничные насаждения, лить воду надо осторожно, слабой струей. Если погода стоит солнечная, сухая, поливайте через день в течение недели, пока растения не приживутся.

Почву после посадок хорошо замульчировать, это поможет растениям прижиться, легче перенести зиму, весной — сохранить влагу. Для мульчирования применяют торф, перегной (3-4кг на 1м2), черную полиэтиленовую пленку, мульч-бумагу.

Ягодные культуры, особенно земляника, любят рыхлую почву: надо успеть до появления первых красных ягод не менее трех раз прорыхлить грядки, только не глубже чем на 10см, чтобы не повредить корневой системы.

Когда появится завязь, пришло время поливов. Умеренных, но частых, особенно в сухую погоду. Поливать ягодники нужно вечером. Как только влага впитается, неглубоко взрыхлить землю граблями, чтобы влага не так быстро испарялась, а воздух свободно проникал к корням. Сохранить влагу поможет и мульчирование — защита прикорневой почвы с помощью чистой соломы, опавшей хвои, мха и т.п. Мульча, кстати, поможет сохранить ягоды от поражения распространенной болезнью — серой гнилью.

Штабель делают длиной около 2м и высотой 1.5м. Сверху и с боков его обкладывают слоем земли, дерна или торфа в 10-20см.

Важно, чтобы компост всегда был влажным, поэтому в сухую погоду его необходимо раз в 10 дней промачивать водой.

Под зиму компостную кучу укрывают землей, затем лапником, а когда выпадает снег, то и снегом, это сохранит ее от промерзания. Через год осенью (или весной, если вы начали заготовку компоста только весной) кучу перелопачивают, добавляя по 15-20кг извести или доломитовой муки на каждую тонну компоста.

Готовый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу темного цвета без неприятного запаха. Это ценное органическое удобрение, которое можно с пользой для растений вносить под все овощные культуры и картофель.

А вот что нелишне знать при удобрении насаждений в саду. В одном ведре (10л): перегноя 8кг, сухого птичьего помета 5, дерновой земли 12кг. В одном спичечном коробке: медного купороса 20г, селитры (аммиачной, натриевой, калийной) 17-25, суперфосфата 22, золы древесной 10г.

Самая большая угроза для будущего огорода — заморозки. Поэтому, если вечером температура воздуха не превышает 2° тепла, на ночь нужно укрыть всходы пленкой, скошенной травой, мешковиной.

Можно приготовить «одежду» и для каждого растения: колпак, банку, жгут соломы, свернутый кольцом.

А если все же заморозки застигли врасплох: что делать? Один из неправдоподобных на первый взгляд способов борьбы с ними — постоянное увлажнение почвы. В таком состоянии она меньше остывает, а усиленное испарение немного согревает воздух и заодно растения. Напомним еще один старый способ, результативный, правда, лишь при слабых заморозках — дымление. Он эффективнее в сочетании с дождеванием.

Начинающие огородники часто совершают ошибку, срывая «пустоцвет», мужские цветки, которые необходимы для опыления. Урожай зависит и от количества женских цветков. Их будет больше, если огуречные плети прищипнуть над 5м или 6-м листом. На боковых плетях появится множество цветков.

Огурцы нужно собирать утром, срывая осторожно, стараясь не повредить огуречную лиану. Короткоплодные сорта (корнишоны) нужно срывать ежедневно, более крупные — через день. И не оставлять переросших «уродцев» — они помешают новой завязи.

Почему огурец горчит? От избытка кукурбитациона. Он накапливается при недостатке влаги, плохом питании, при высоких и низких температурах. Особенно горькими вырастают огурцы в жаркую погоду.

Несколько слов о поливе. Вода должна быть стоялой, хорошо прогретой. Годится прудовая, речная, озерная и, конечно же, дождевая. От холодной колодезной корешки быстро отмирают. Точно так же и от недостатка кислорода в почве.

Рыхление — не менее важная забота огородника. Его нужно проводить после каждого полива, под помидорами поглубже, под огурцами — мельче. В жаркую погоду лунки и бороздки после полива хорошо присыпать сухой почвой — так можно защитить корни от перегрева. На юге это особенно важно. Следите, чтобы в солнечную погоду на листьях не оставались крупные капли: собирая солнечные лучи в пучок, они приводят к появлению ожогов.

Лучшими предшественниками моркови являются лук батун и репчатый. После них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью.

В качестве предшественников моркови можно использовать также капусту, помидоры, огурцы, ранний картофель.

Морковь высевают весной, летом и осенью. Норма высева 4-5г на 10м2, глубина заделки семян 2см, сеять нужно равномерно на расстоянии 1-2см друг от друга. Предварительно перед посевом семена расстелите тонким слоем в неглубокой посуде, накройте влажной тряпкой и выдержите несколько суток при температуре 15-20°С. Чтобы ускорить всходы, посев накройте пленкой. Как только появятся всходы, уберите ее.

Чтобы получить ранний картофель, нужна рыхлая почва, умеренно влажная и плодородная. Для посадки возьмите здоровые крупные клубни. Предварительно их проращивают на свету, а затем подращивают во влажной среде с минеральными удобрениями. Проращивать клубни надо при температуре 12-18°С в течение 25-30 дней. Их рассыпают на полу, на подоконнике, в ящиках, не более трех в слое. Каждую неделю перекладывают и переворачивают, при этом удаляют больные клубни. За 6-7 дней до посадки пророщенные клубни с ростками укладывают в глубокие ящики по 5-6 рядов, пересыпая каждый ряд торфяной крошкой или древесными опилками (2-3см), затем увлажняют раствором минеральных удобрений: в 10л воды 15г аммиачной селитры, 10г суперфосфата, 5г хлористого калия. Влажное подращивание производится при температуре 12-15°С.

Посадку начинают, как только почва прогреется до 6-8°С, на глубину 10см. На легких почвах картофель сажают раньше. Клубни в ямках располагают ростками вверх. Глубина посадки на суглинистых почвах 6-8см, на супесчаных 8-10см. Рекомендуется грядку покрыть сверху пленкой. Как только появятся всходы, ее можно убрать. У рано посаженного картофеля всходы появляются до окончания заморозков. Чтобы спасти их от гибели, растения заранее окучивают, засыпая землей, взятой из междурядий. Убирают ранний картофель, когда клубни достигнут величины с куриное яйцо (3см).

Если вы хотите вырастить цветную капусту, имейте в виду, что по сравнению с белокочанной она более требовательна к условиям возделывания и плодородию почвы.

Рассаду для ранних весенних сроков посадки, в начале мая, выращивайте в комнате, теплице, а для летних и летне-осенних сроков — в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры.

Чтобы вырастить здоровую и дружную рассаду, для посева отберите семена крупнее 1.5мм. Их высевайте в питательные горшочки или посевные ящики размером 35×60см (2г семян на ящик). Можно высевать прямо на гряды. Схема посева: 3×1.5см, глубина заделки 0.5см. Питательная смесь для сеянцев готовится так: равные весовые части низинного торфа и песка смешать с 25г суперфосфата, 4г мочевины, 4г сернокислого калия (на 10кг смеси). Эту смесь слоем 5-6см насыпьте в посевные ящики. Всходы появятся через 4-5 дней при температуре 20°С. Пересаживать можно на 8-10-й день.

Если же появились коричневые пятна на листьях, значит, не хватает калия. Фосфор необходим, если на нижней стороне листьев появляется сине-фиолетовая окраска. Отпугнуть от цветной капусты ее врагов смогут соседние посадки сельдерея и помидоров.

А как вырастить огурцы? Почти все начинающие огородники знают, что они любят тепло, влагу и плодородную почву. Еще надо знать, что растения огурцов в окружающем их воздухе любят повышенную концентрацию углекислого газа. Существуют различные способы выращивания огурцов. Например, такой.

Прежде всего, землю под огурцы осенью перекапывают с навозом или компостом. Весной еще раз перекапывают почву. Затем делают грядку (длиной 6м и шириной 1м), располагая ее с востока на запад. Вдоль нее прокапывают траншею глубиной в штык лопаты и шириной 50-60см. В эту траншею укладывают навоз или компост, сверху насыпают (20-30см) плодородную землю. Посередине грядки на расстоянии 50см друг от друга проводят две борозды и высевают семена огурцов. Сверху грядки можно поставить проволочные или пластмассовые дуги через каждые 50см и накрыть их пленкой.

При такой агротехнике огурцы получают тепло от солнца и от разлагающегося навоза (или компоста), заложенного в грядку. При этом образуется и выделяется углекислый газ, очень необходимый для культуры огурцов.

Огурцы можно вырастить и с помощью специальной арочной постройки из прутьев (можно металлических или из лозы, лесного хвороста). Высота дуг до 2м, ширина — чуть больше метра. На дуги натягивается сетка с ячейками в 20см. По такому строению огуречные плети с удовольствием карабкаются вверх. А вверху — солнце, воздух, свобода для роста.

Сажают огурцы в три приема, в апреле — внутри арки, в мае — с внешней стороны, потом снова внутри. Расстояние между растениями не более 15см. Получается своеобразный конвейер.

Уход заключается в систематическом поливе, но только под корень, в сборе нижних пожухлых листьев. Изредка опыляют (или опрыскивают) серой.

Таким образом, с той же площади получают больший урожай. Не травмируются, не вытаптываются растения.

Бедные почвы — суглинистые, песчаные, супесчаные, торфяные — нужно, помимо основных удобрений, подкормить: на 1м2 внести 5-10г мочевины, 2г хлористого калия, 50-60г суперфосфата, ведро навозной жижи (коровяк, разведенный водой в соотношении 1:8). Через неделю после цветения хорошо дать внекорневую подкормку: на 10л воды – 30-40г мочевины, 200-300г суперфосфата, 50-100г сернокислого калия.

Ягоды земляники очень нежные, собирать их необходимо каждые 2-3 дня, не оставляя на кустах спелых. Лучшее время для сбора — утро, как сойдет роса, или вечер, когда жара спадет. Усы в междурядьях нужно систематически обрывать.

Серьезный вред ягодникам могут нанести садовые вредители и болезни: серая гниль, мучнистая роса, махровость (на смородине) и др. Как бороться с ними? Прежде всего, удалять больные побеги, цветки и ягоды, поврежденные серой гнилью. Махровые кусты смородины надо немедленно выкорчевать и сжечь.

Если на участке завелся смородиновый почковый клещ, во время бутонизации и после цветения проведите несколько опрыскиваний коллоидной серой с мылом (100г на 10л воды), или настоем чеснока (50-100г на 10л воды), или настоем луковой чешуи (150-200г на 10л воды, настаивать 4-5 суток).

Чтобы избавиться от малиново-земляничного долгоносика, обработайте малину и землянику во время бутонизации теплым раствором горчицы (200г на 10л воды) или коллоидной серы (60г на 10л воды). После опрыскивания жуков собирают на мешковину или полиэтилен и уничтожают.

Против тли, листоверток, пилильщика эффективны настой табака, отвары из ботвы томатов, белены, ромашки аптечной, тысячелистника.

Огневку поможет уничтожить раствор энтобактерина-3 (50г на 10л воды) с добавлением хозяйственного мыла (40-50г).

Хорошее средство для борьбы с мучнистой росой — настой коровяка (1 часть на 3 части воды, настаивают 3 дня, разводят водой до увеличения объема в 3 раза) или раствор кальцинированной соды (50г на 10л воды) с мылом (50г).

Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При посадке ее обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом. На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4—5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели. Отростки на второй год следует аккуратно пересадить в другое место. Допускается выращивание под облепихой земляники, а также лекарственных трав.

Собирать облепиху трудно: плоды у нее мелкие, нежные и довольно крепко сидят на ветках вплотную друг к другу. Наиболее рационален комбинированный способ уборки, сочетающий срезку секатором плодоносящих ветвей внутри кроны и сбор оставшегося урожая вручную.

В центре и нижней части кроны облепихи формируются так называемые «слепые початки», то есть плодоносящие ветви без развитых побегов продолжения. Их и рекомендуется вырезать. Кроме того, можно срезать плодоносящие ветви с незначительным приростом — прирост новых побегов у таких ветвей не должен превышать длины плодоносящей части.

С нарезанных веточек желательно удалить все побеги, тогда их легко упаковать в коробки, перевезти и хранить длительное время в холодильнике. Замороженные початки хорошо лежат до нового урожая.

Чтобы ускорить плодоношение и получить много коротких побегов, из которых вырастут компактные «початки», молодые растения формируют. Ежегодно весной ветви с приростом прошлого года отклоняют до горизонтального положения и подвязывают к колышкам. В августе, когда новые побеги сформировались, ветви отвязывают.

После срезки «початков» на растениях остается от 40 до 70% урожая, в основном на периферии кроны, где плоды более крупные и расположены не так плотно друг к другу. Собирают их вручную или с помощью несложных приспособлений (проволочные двухзахватные крючки, скобы, петли, растяжки). Но иногда повреждаются почки, кора ветвей. Наиболее «безопасна» из этих приспособлений растяжка с леской. Делают такую растяжку из пинцета, проволоки или другого пружинящего материала, придав ему форму рогатки с натянутой на концах леской диаметром 0.2-0.3мм. Мягко подхватывая плоды за плодоножку, леска почти не наносит повреждений и меньше, чем другие приспособления, травмирует ветви.

Наиболее легко и с наименьшими повреждениями убирают плоды в начальной стадии созревания, когда они еще достаточно крепкие. Но в это время плоды богаты лишь аскорбиновой кислотой, мало содержат масла, каротина и других ценных компонентов. Лучшее же время для сбора урожая — стадия полного окрашивания, когда плоды только начинают размягчаться.

При запаздывании с уборкой урожая содержание витаминов уменьшается, и плоды сильно размягчаются. Приходится аккуратно срезать их с ветвей ножницами.

Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2-3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените — лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать.

Сохранить дерево легче, чем вырастить. Если в нем появились маленькие трещины, дупло, тут же надо его очистить от грязи и гнили, от старой древесины. Перед лечением сделать надо дезинфекцию 5%-ным раствором железного купороса. Затем в банку с масляной краской добавляют цемент, размешивают до пастообразного состояния и на поврежденное место накладывают надежную водостойкую пломбу, но пломба не должна выходить за пределы коры.

Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной.

Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем. Освободить шейку — не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой.

Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна — она вызывает дополнительный рост корней.

Оставленные надолго закрытыми пленочные теплички охраняют растения от заморозков, но лишают их естественного полива. Если под края пленки подложить полосы шифера с уклоном к центру грядки, то дождевая вода пойдет к растениям. Шифер к тому же заглушает сорняки между грядками.

Не спешите выбрасывать ведро с прохудившимся днищем. Аккуратно вырежьте дно, пробейте отверстия по стенкам ведра и сплетите из мягкой проволоки сетку. Такое ведро окажется незаменимой тарой во время уборки корнеплодов, ведь подсохшая земля и грязь провалятся.

Йод для капусты
В ведро воды добавить 40 капель йода. когда начнет формироваться кочан, поливать капусту по 1л под растение. В ведре воды растворить полстакана сахара и поливать этим раствором капусту. результат отменный.

Ускорение пророста
Чтобы семена скорее проросли, из замачивают в растворе перекиси водорода (0,4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы-на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перикисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чаек для лука
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка
Урожай картошки будет в 3 раза больше, если всходы картофеля (10-12см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить их водой(в 3-х литровой банке), подождать, когда на поверхности образуются пузырьки(как в газировке), и поливать комнатные растения. Разбавлять не надо, пропорции произвольные. Можно снова налить воду в старые корки, добавив новые.

Профилактика чесноком
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для полива по 3ст.л. на 1л воды-для любых растений.

Соленая земля
Если у свеклы покраснели листья, значит в почве не хватает натрия. надо полить свеклу обычной соленой водой. Для этого развести 1 стакан соли(лучше крупной) в 10л теплой воды. этого достаточно, чтобы подсолить землю.
Борьба с кротом
Купить в аптеке 2-3 пузырька нашатырного спирта и немного ваты. Если на огороде образовались холмики от кротов-сдвиньте эти кучки земли в сторону и найдите выход из норы. Затем намочите кусочек ваты нашатырным спиртом и затолкните в норку не глубоко. После этого норку засыпьте землей. Крот не выносит этого запаха и уйдет с огорода. Сделайте так 2-3 раза за лето и скротами можно распрощаться.

Муравьям вход воспрещен
Из пластилина надо сделать на стволах кольца с широкими канавками, которые потом заполнить водой. эту преграду муравьи даже не попытаются преодолеть. Требуется лишь своевременно подливать воду в пластилиновые кольца и следить за тем, чтобы нижние ветки не касались земли, так как по ним муравьи могут забраться на деревья.

Сеялка из пузырька
Обычно в каждой семье скапливаются какие-то аптечные бутылочки или пузырьки. а ведь это прекрасные сеялки. Насыпать семена в бутылочку, закрыть пробкой, просверлив в ней отверстие(если пробка пластмассовая, то можно нагреть шило на огне и проколоть пробку) Теперь осталось вставить в отверстие пробки гусиное перо (утолщенный пустотелый конец) или пустой стержень от ручки- и сеялка готова. Слегка встряхните пузырек и наклоните-семена посыпятся аккуратным ручейком.

Краска в пакете
Если вам нужно где-то хранить краску, а пачкать посуду жалко, надо вставить в ведро или кастрюлю прочный полиэтиленовый пакет, перелить в него краску, а края пакета завязать аптечной резинкой или замотать веревкой.

Как просверлить стекло.
Редко, но возникает необходимость просверлить в стекле отверстие. Сделать это при помощи обычного сверла и дрели не получится:стекло обязательно лопнет. В этом случае надо вставить в ручную дрель пришедший в негодность маленький трехгранный напильник(предварительно заточив его), нанести под острие напильника одну каплю скипидара и спокойно приступать к работе. Получается идеально круглое, с ровными краями отверстие.

Советы дачнику

, , ,

Восстановление подмерзшего сада.

Восстановление подмерзшего сада.

Нынешняя зима была очень неблагоприятна для перезимовки плодовых и ягодных культур. Стояли продолжительные морозы при небольшом снежном покрове или даже при его отсутствии. Это привело к глубокому промерзанию почвы, возникла опасность повреждения корневой системы, особенно у молодых деревьев… 

Больше всего прогадали те садоводы, что высадили саженцы на постоянное место осенью. Они не успели хорошо укоренится до наступления сильных морозов и следует ожидать значительного подмерзания у них как наздемной части, так и корней. В меньшей опасности находятся саженцы, хранящиеся в прикопе. Нижняя часть их стволика находится в почве, корни расположены тоже глубоко в земле, а благодаря наклонному положению они значительно лучше, чем саженцы, высаженные на постоянное место осенью, укрыты снегом. Саженцам, хранящимся в подвале, температурные сюрпризы этой зимы не страшны, но у такого способа хранения есть свои неяприятные нюансы. Во-первых при хранении в подвале всегда существует опасность или подсушить саженцы, или наоборот, излишне залить их водой. Второе особенно опасно, когда температура в подвале достаточно высокая – выше +5°, и подвал плохо проветривается. Тогда у саженцев часто наблюдается подопревание коры, особенно в нижней части стволика, которая находилась в переувлажненной земле или песке. Кроме того в теплом подвале уже в феврале у саженцев начинают набухать почки и часто вырастают бледные бесхлорофильные побеги. Весной при посадке такие побеги легко обламываются, а попав на яркое солнце и сухой ветер обгорают и засыхают. Поскольку рост таких побегов происходит за счет внутренних запасов деревца и сильно его истощает, то приживаются такие саженцы очень плохо.
К посадке сада приступают, как только полностью оттает почва, и саженцы можно будет извлечь из прикопа. Чем раньше весной вы приступите к посадке, тем лучше будет приживаемость. Перед посадкой саженцы желательно замочить в бочке с водой, а лучше в пруду или речке, погрузив их почти полностью в воду на сутки, а если саженцы сильно подсушены, то и на двое. Особенно полезна такая процедура для саженцев, приобретенных весной на рынке или в питомнике, которые почти всегда подсушены.
Ямы для посадки, как мы уже отмечали ранее, необходимо готовить с осени. Во время разноски саженцев нельзя подолгу держать их корни на открытом воздухе, так как любая подсушка корней резко снижает приживаемость. Для предохранения корней от подсушивания полезен такой старинный несложный прием, как обмакивание корней саженца в земляную болтушку, которую разводят в яме. Непосредственно перед посадкой, а если производится обмакивание корней в земляную болтушку, то перед этой процедурой, хорошо просматривают корневую систему саженца. Секатором все механически поврежденные и загнившие корни обрезают до здоровой ткани и обновляют срезы крупных корней. Это способствует быстрому заживлению срезов, образованию на них каллюса, из которого интенсивно пойдет рост мелких всасывающих корешков. После нынешней зимы, когда существует реальная угроза повреждения корней морозами, желательно проверить их подмерзание. Здоровый неподмерзший корень имеет на срезе белую древесину со светло-зеленым камбием вокруг. У подмерзших корней срезы бурые разной интенсивности, причем чем темнее срез, тем сильнее подмерзли корни. Если погиб камбий, то корни ослизняются, и камбий и кора слезают с них с них чулком. Такие саженцы для посадки не годятся. При более слабом подмерзании древесины корней саженцы нуждаются в улучшенном уходе, частых регулярных поливах в течение лета.
Посадку деревьев лучше производить вдвоем. Сначала по центру подготовленной с осени и засыпанной плодородной почвой ямы вбивают кол, затем вокруг кола выбирают почву так, чтобы в полученной ямке полностью размещались корни саженца. Саженец размещают с северной стороны кола так, чтобы кол и стволик саженца находились на расстоянии 10-15 см друг от друга. Большое значение имеет правильная глубина посадки: корневая шейка дерева (переходная зона от штамба к корневой системе) должна постоянно находится на уровне почвы. Особенно важна правильная посадка для саженцев на слаборослых клоновых подвоях. Если такие саженцы будут посажены глубоко (место прививки окажется ниже уровня почвы), на стволе выше места прививки могут образоваться корни, и дерево, перейдя на собственные корни, станет сильнорослым. Затем постепенно засыпают корневую систему плодородной почвой, встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все пустоты в яме. Яму хорошо уплотняют ногами вокруг корневой системы и снова подсыпают рыхлую почву. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой. Вокруг всей посадочной ямы делают валик из земли, в полученную лунку вливают 3-4 ведра воды. После впитывания воды лунку заделывают рыхлой землей или перегноем.
Сразу же после посадки деревца обрезают. Можно обрезать саженцы и перед посадкой, в том числе сразу же после приобретения их в питомнике, особенно если их необходимо перевозить на длительное расстояние, а слишком большие размеры надземной части создают неудобства при транспортировке. Если саженец сформирован в один ствол, что обычно бывает у однолеток, то его обрезают на высоте 60-70 см от корневой шейки. Если у саженца уже заложена крона – есть боковые ветви, то его обрезают в зависимости от высоты их расположения. Если боковые ветви расположены выше 70 см, то их безжалостно удаляют вместе со всей верхней частью саженца, как и в предыдущем случае. Ценность представляют только те боковые побеги, которые расположены в зоне между 40 и 70 см. Среди них оставляют три самых сильных, направленных в разные стороны, и обрезают их на три почки. это будущие скелетные ветви дерева. Остальные побеги вырезают на кольцо, т.е. без оставления пенька, на кольцо вырезаются и все побеги, расположенные ниже 40 см. Центральный проводник срезается так, чтобы его конец приблизительно на 20 см (длина секатора) возвышался над концом самого верхнего бокового побега.
Проведенная таким образом формирующая обрезка преследует двоякую цель. Во-первых, привести в соответствие у саженца корневую систему и надземную часть. При выкопке корневая система саженца значительно повреждается, теряется до 60-70% корней, особенно мелких всасывающих, а надземная часть остается без изменения. Весной поврежденная корневая система не в состоянии обеспечить распустившиеся листья и растущие побеги влагой и питательными веществами в необходимом количестве. Необрезанное дерево сильно болеет, очень долго приживается и часто даже погибает. Обрезанное деревце, у которого надземная и подземная части снова приведены в соответствие, приживается легко, быстро трогается в рост, дает за лето хорошие сильные приросты. В последующие годы оно догоняет и перегоняет в росте необрезанное дерево. Это явление я постоянно наблюдаю во все годы своей длительной садовой практики.

Во-вторых, это необходимо для правильной формировки дерева. Основной закон роста дерева – принцип полярности гласит: чем выше расположена почка на дереве, тем сильнее из неё растет побег. У оставшегося необрезанным саженца сильнее всего будут расти побеги в верхней части. В результате получится дерево с очень высоким штамбом, (стволом), на которое очень неудобно будет забираться для уборки урожая и слишком высокий штамб которого будет сильно страдать от солнечных ожогов.
Указанный способ обрезки саженцев после посадки не распространяется на колонновидную яблоню и саженцы яблони интенсивного типа на слаборослом подвое, сформированные уже в питомнике в виде так называемого книп-баума. Такие саженцы вообще не обрезают.

При обрезке саженца легко проверить степень подмерзания его надземной части, что немаловажно после нынешней зимы. У неподмерзшего саженца древесина на срезе белая. Интенсивность побурения древесины свидетельствует о степени её подмерзания. Камбий и кора более устойчивы к морозам, но иногда погибают и они. В этом случае саженец обрезают до здоровой части. При очень сильном подмерзании саженец режут на так называемый обратный рост, т.е. почти полностью срезают, оставляя только пенек в 10-15 см выше места прививки. При хорошем уходе такой саженец за лето полностью восстанавливается из спящих почек. Но часто начинает расти поросль от подвоя, т.е. дичка, на который был привит саженец. Поэтому все дикие побеги, которые идут от корней и части стволика, расположенной ниже места прививки, своевременно удаляют.
Если саженцы хранились в теплом подвале и дали там бледно-желтые бесхлорофильные побеги, высаживать их на открытое солнце нельзя. Для защиты от солнечных лучей вокруг саженца на расстоянии 15-20 см вбивают 3-4 кола, чуть превышающие по высоте саженец и натягивают на них непрозрачную белую полиэтиленовую пленку. Саженец оказывается внутри трех- или четырехгранной трубы с открытым верхом. Такое несложное устройство очень хорошо предохраняет саженец от прямых солнечных лучей и иссушающих ветров. Листья на побегах постепенно зеленеют, начинается новый рост и тогда это укрытие можно снять. Этот способ способствует хорошей приживаемости любых саженцев, в том числе и подмерзших.
При закладке домашнего сада садоводы-любители часто допускают одни и те же ошибки. Главная из них – смешанные посадки на участке плодово-ягодных и овощных культур. При таком размещении ягодные кустарники, садовую землянику (клубнику) и овощи располагают среди молодых плодовых деревьев. В первые годы, пока посаженные плодовые деревья небольшие, эта ошибка незаметна. Но через несколько лет разросшиеся деревья начинают затенять ягодные кустарники, землянику и овощи. Их урожайность падает, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Борьба с ними становится большой проблемой, обрабатывая ядохимикатами от парши или плодожорки яблоню, садовод щедро поливает ими созревающую землянику и грядку с огурцами.
Поэтому главный принцип планировки сада – каждой культуре отдельное место. Преимущество такого раздельного размещения плодовых культур состоит в том, что растения находятся в наиболее благоприятных условиях, не угнетают друг друга, борьба с вредителями проводится с большим успехом.
При посадке деревья и ягодные кустарники располагают рядами, лучше с юга на север, что способствует их лучшему освещению. На южной стороне участка располагают более слаборослые и теплолюбивые культуры – ягодники, виноград, землянику и овощи, на северной — плодовые деревья. При таком способе посадки деревья и кустарники хорошо освещаются солнцем и не затеняют друг друга.
Еще одна ошибка неопытных садоводов – желание посадить как можно больше растений. Через несколько лет такой сад превращается в густые заросли, деревья затеняют друг друга, в массе развиваются болезни и вредители. Лучшее расстояние между рядами плодовых деревьев в домашнем саду – 5 метров, для ягодных кустарников и винограда – 2 метра. При этом деревья сильнорослых плодовых культур, таких как яблоня, груша, черешня и абрикос сажают на расстоянии 5 м друг от друга в ряду, вишню, сливу и персик 4 метра, а для более слаборослых сортов этих культур допустимо расстояние и 3 м. Кусты крыжовника и смородины сажают на расстоянии 1-1,5 м, винограда 2-3 метра. Яблоню на карликовых подвоях высаживают на расстоянии 3-4 метра между рядами и 2,5-3 метра между деревьями. Обособленно от других культур сажают малину, так как она дает много корневых отпрысков и засоряет ими участок. Её тоже сажают рядами с расстоянием в рядах 0,5-0,8 м, между рядами 1-1,5 м.
В первых с севера участка рядах сажают деревья яблони и груши зимних, осенних и летних сортов, затем идут черешня и абрикос. В следующих по направлению к югу рядах слива и вишня, затем ягодники и виноград. Персик желательно сажать с южной стороны строений в самых защищенных местах. Крайнюю южную сторону сада занимают грядки с земляникой и овощами. Пока плодовый сад молодой (до 4-5 лет после посадки) землянику и овощи можно высаживать в его междурядьях.
Для полноценного обеспечения плодами и ягодами средней семьи, состоящей из четырех человек, необходимо 400-500 кг плодов и ягод. Такой урожай даст сад площадью 5-6 соток, в котором высажено 15-20 плодовых деревьев и примерно столько же кустов ягодных кустарников.
И, конечно, главную роль в удачной закладке сада играет правильный выбор лучших сортов плодовых и ягодных кустарников
кандидат с,х наук, Сычев Александр
 

Садоводство

, , ,

Земляника: мой способ посева семян

Выращивание земляники

Землянику многие относят к самым любимым и полезным ягодным культурам — ведь её душистые ягоды не только очень вкусны, но и весьма целебны. Даже листья земляники обладают лечебными свойствами!

Земляника и полезна, и красива. Селекционерами мира выведены сорта садовой земляники не только с белыми, но и с розовыми цветками; не только с красными, но и с жёлтыми ягодами.
 

Ремонтантная земляника

В отличие от обычной земляники, цветущей и плодоносящей раз в году (весной и в начале лета), ремонтантная земляника цветёт и плодоносит непрерывно. Поэтому весь сезон на ней одновременно можно увидеть и цветки, и множество ягод разной степени зрелости — от зелёных до спелых. Выращивать ремонтантную землянику – одно удовольствие, поэтому она завоевала большую популярность в мире.

Постоянно цветущие и плодоносящие кустики ремонтантной земляники с обилием цветков и ярких ягод представляют собой изумительное зрелище. Не удивительно, что ремонтантную землянику (в том числе и вьющуюся) часто используют в ландшафтном дизайне и в цветниках, выращивают как балконное растение, в качестве горшечной культуры.

В последнее время в продаже появилось много сортов мелкоплодной и крупноплодной ремонтантной земляники, которая очень обильно цветёт и плодоносит с весны до поздней осени, весьма урожайна и декоративна.

Как я выращиваю рассаду земляники

Семена сортовой земляники можно приобрести в магазине. А при наличии возможности, можно специально отобрать лучшие спелые ягоды с самых замечательных кустиков земляники, чтобы использовать их семена для посева. Для получения семян отборные ягоды земляники я раздавливаю на бумаге и затем хорошо высушиваю её; так храню семена до посева.

Семена земляники относятся к светопрорастающим (которые прекрасно прорастают на свету, не требуя в обязательном порядке накрывать их слоем почвы). С учётом этого обстоятельства я убедился, что для земляники можно применить более надёжный и контролируемый способ проращивания семян, в отличие от привычного способа — обычного посева семян в почву, не дающего никаких гарантий по их всхожести. Поэтому вместо традиционной технологии посева семян земляники я предлагаю использовать испытанный мною способ. Он годится также и для светопрорастающих семян других растений.

При искусственном досвечивании всходов можно начинать посев семян земляники уже в январе. Я обычно сею землянику в феврале-марте, когда уже существенно увеличивается продолжительность дня.

Перед посевом заготовленные семена земляники отделяю от бумаги. В обязательном порядке замачиваю их в течение двух-трёх суток в снеговой или дождевой воде, меняя её два раза в день. При этом у семян земляники разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша.

Набухшие после замачивания семена земляники помещаю тонким слоем на фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке. Бумагу пропитываю водой, а лишнюю воду сливаю. Блюдечко с семенами земляники помещаю в целый полиэтиленовый пакет, ставлю в тёплое место на свету (но не на солнце, иначе придётся часто подливать воду).

Как только семена проклюнутся и у них начнут появляться корни зародыша, каждое семя беру с помощью заточенной спички и высаживаю в ящик, наполненный рыхлой просеянной почвой.
Для посева земляники я использую в качестве субстрата смесь крупнозернистого песка, торфа и биогумуса. Все составные части субстрата беру в одинаковом объёме. Вместо биогумуса можно использовать перегной, но тогда его нужно взять в двойном количестве.

Семена земляники раскладываю по поверхности влажного субстрата на расстоянии 2 см и более друг от друга; глубина их заделки составляет не более 0,5 см.

При появлении двух настоящих листочков пикирую лучшие сеянцы земляники в индивидуальные горшочки, а остальные рассаживаю в ящике более свободно.

Развивающимся сеянцам земляники нужно много света. И чем выше температура содержания сеянцев, тем света должно быть больше.

Полив сеянцев земляники должен быть умеренным; при чрезмерном увлажнении субстрата всходы и образующиеся розетки заболевают, чернеют и погибают.

Перед высадкой молодых растений в грунт провожу их закалку, устанавливая горшки и ящики с саженцами земляники на открытом воздухе в тени. Постепенно приучаю их к горячему солнцу, а затем высаживаю окрепшие и подросшие розетки земляники в сад.

Развитие и плодоношение земляники, выращенной из семян

При выращивании рассады описанным способом уже вскоре, в августе этого же года я получаю от молодых кустиков ремонтантной земляники первые ягоды. Саженцы эти плодоносят до самых холодов, а на следующий год они уже ничем не отличаются от взрослых, обильно плодоносящих растений.
Если нет желания возиться с выращиванием рассады земляники, то её семена можно посеять прямо в саду, на грядке. Для этого летом нужно выбрать лучшие спелые ягоды и вкопать их неглубоко в землю. В мае следующего года на грядке появится «щётка» всходов земляники. Эти всходы нужно будет рассадить, чтобы они не угнетали друг друга. Но урожая в этом же году от таких сеянцев не ждите. Да и полученные этим способом посева розетки земляники будут гораздо худшего качества, чем у выращенной дома рассады.

Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
 

Садоводство

, , ,

С чего начать строительство дома

 

Начиная лишь с 90х годов прошлого века в России начало развиваться индивидуальное строительство. Без сомнения – оно было и ранее — к примеру, наши дедушки выстраивали своими руками одноэтажные домики, площадью не более 60 кв. м, по типовому проекту – только так в то время позволяло государство. Да и наши прапрадедушки жили в домах, построенных своими руками, и не размышляли особо с чего начинать строительство частного дома, поскольку делали его лишь с того, что могли достать. Однако те, вросшие до окон в землю дома, состоящие из одной комнаты вряд ли можно назвать домом с высоты нынешних дней.
 
 
Сейчас гораздо больше возможностей – как в выборе материалов – так и в полете фантазии, на то, каким именно должен быть дом – башни, зубчатые стены, выступающие далеко вперед эркеры и балкончики, арочные окна и колоннады — лишь малая часть изысков. А дома строятся, будто на дрожжах, и каждый хозяин хочет быть неповторимым и уникальным в своем зодчестве, не задавая себе вопроса – с чего начать строительство частного дома (ведь лечить и строить берутся все). Что и приводит впоследствии либо к бездумно угробленным стройматериалам, заложенным в разы больше необходимого, либо – и это самое печальное – к груде камней на месте оказавшейся хрупкой постройки.
 
 

Советы архитекторов: с чего начать стройку

Собираетесь заняться строительством частного дома и думаете с чего начать? Вот несколько советов архитекторов, которые могут Вам помочь:
С чего начать строительство дома

 

1) До начала возведения здания желательно привлечь архитектора и градостроителя. Важно помнить – во время строительства застройщик, архитектор и строительная бригада должны понимать друг друга буквально с полуслова. Они должны подстраиваться друг под друга. К сожалению, найти тех, с кем Вам, как заказчику, будет настолько легко, достаточно сложно, однако невозможного нет, такой проект обязан закончится успешно.
 
2) Окружающий дом ландшафт, очень часто дает больший эффект красоты и уникальности здания, чем архитектурные излишества дома. Это очень хорошо просматривается за рубежом, где частное строительство развивалось постепенно. Например, высокие заборы отходят в прошлое, уступая место живым изгородям или легким «дачным» заборчикам. А о безопасности заботятся современные системы охраны.
 
3) Так же с архитектором желательно обсудить все стилистические решения, что бы в случае чего заменить их до начала строительства. И не обнаружить по завершении работ, что с плоской крыши снег необходимо счищать вручную, а окно на всю стену в ванной каждый вечер предоставляет вашим соседям незабываемый вид (к тому же в ней зимой холодно). Запомните – за проект дома обязан платить заказчик, поэтому он имеет право на консультацию. К тому же архитектурные фирмы, обычно дают их без проблем.
 
4) Определенной моды в коттеджной застройке нет. Можно строить в любом стиле – как новейшем, так и отошедшем не один век назад. Но что бы сделать это разумно – необходимо выполнить первый пункт. Заказчику перед посещением строительного бюро, желательно полистать журналы архитектурного направления, решить для себя – что нравиться, а что не нравиться, что бы потом достаточно четко объяснить как и с чего начинает строиться частный дом, с его точки зрения. Архитектору же важно учесть мнение всех жильцов, и найти компромисс, объединяющий весь дом, в одну композицию, устраивающую всех.
 
Да, подгонка всех нюансов между заказчиком и архитектором сложный процесс, зато в итоге можно получить не типовое жилье – а частный дом, удовлетворяющий вкусы всей семьи. Конечно, это будет дороже типового строительства, но гораздо удобнее и комфортнее.

Для начала

, , , , ,

По соседству с яблоней посейте укроп

Издавна было замечено, что одни растения определенным образом влияют на другие. Например, капуста, высаженная в качестве уплотнителя на посевах огурцов, до самой уборки не поражается вредителями, тогда как на чисто капустном поле их бывает много, особенно тли. 

Кстати, хорошее средство для борьбы с тлей и некоторыми другими вредителями — быстро измельченные в мясорубке и сразу же используемые корни конского щавеля, цикория (200 г на 10 л воды), или их надземные части (400 г).

Широко известен народный способ выращивания лука вперемешку с морковью. Последняя треть участка засевается только морковью. Со средней трети осенью вы соберете прекрасный урожай обеих культур, а по краям будет масса червивой моркови и червивого лука.

Во многих местностях практикуется высевание конопли и укропа вразброс по огороду. В своё время, этот приём был назван невежеством. Но вот, не живут вредители в таком невежестве.

Садоводы-любители практикуют посев лука-батуна по рядам и в междурядьях земляники. Листья этих культур обязательно должны контактировать, а срывание перьев лука на зелень увеличивает силу фитонцидных выделений. Две эти культуры отлично обеззараживают друг друга. Лука должно быть много, чтобы зелени той и другой культуры было поровну.

Что происходит при таком соседстве? В процессе эволюции, луковая муха привыкла к фитонцидам лука, хотя его выделения смертельны для всех других мух. И наоборот, земляничный клещ или долгоносик приспособились к фитонцидам земляники. Но как луковая муха не может вынести фитонцидов земляники, так и земляничные вредители не переносят фитонцидных выделений лука. Более того, на таких плантациях не бывает серой гнили даже в сырое лето.

Многие растения способны защищать друг друга. Известно, например, что на нижних ветках яблонь не бывает вредителей, если поблизости растут укроп, томат и другие фитонцидоносы. Так же замечалось, что в саду, где в междурядьях высажена кукуруза, вредителей на обеих культурах бывает меньше.

Ещё ярче это явление будет выражено при засевании междурядий дикорастущей коноплёй — высокофитонцидным растением колоссальных возможностей (не путать с индийской коноплёй, которая является сырьем для изготовления наркотиков. Наша дикорастущая конопля не обладает подобными качествами).

По соседству с яблоней посейте укроп

Чтобы приготовить средство для опрыскивания, достаточно измельчить листья или корни в соковыжималке или провернуть через мясорубку, быстро промыть холодной водой, процедить и залить раствор в герметический опрыскиватель. Эти опрыскивания, несмотря на убийственную силу для вредных организмов, не имеют ничего общего с ядами.

При использовании подземных частей растений, наивысший эффект получается от корней хрена, чеснока и лука. Испытывались так же и корни одуванчика, конского щавеля и репейника (200-300 г раздробленных корней на ведро воды).

Из надземных частей растений были испытаны: перо лука и чеснока, листья бузины, конопли, облепихи, тополя, ольхи, хвоя, все паслёновые (ботва томатов, картофеля, табака). Надземной части растений брали до 400 г на ведро холодной воды.

Издавна известен способ обрызгивания (веником) кустов смородины настоями и отварами луковой шелухи для борьбы с почковым клещом. Это уже другие, более стойкие фракции фитонцидов. К ним относятся настои из сухих растений.

Если начать опрыскивание настоем луковой шелухи с начала выдвижения цветочной кисти и до образования первых ягод через каждые пять-семь дней, то не только клещей, но и никаких других вредителей на кустах не появится.

Аналогичны результаты и при опрыскивании кустов смородины и крыжовника препаратами из хрена, бузины, тополя. Растения оказывались чистыми от огневок, пилильщиков, галлиц, стеклянниц. При этом, не причиняется вреда полезным насекомым. Охотясь за вредителями на разных растениях, они становятся невосприимчивыми к их фитонцидным выделениям.

Во время цветения, в кусты крыжовника и смородины втыкают ветки бузины. Это защищает от огневки. С этой же целью кусты обливают раствором коровяка.»
 

Садоводство

, , ,

Чем размножается орляк?

Чем размножается орляк?

 

Орляк обыкновенный — это папоротниковидное травянистое многолетнее растение, семейства Деннштедтиевые. Его главной особенностью является, в первую очередь, крытый продольный ряд спорангиев и загнутый край листочка. Стоит отметить, что данное растение не образует никогда кустов и произрастает преимущественно по одиночке, при этом расстояние друг от друга составляет около метра.Его высота может достигать от 60 сантиметров до 1,5 метров.
 
 
Орляк обыкновенный можно встретить исключительно в лесных районах, при этом достаточно светлых. К примеру: лиственные, хвойные, березняки, а также на опушках, полянах, лесных пожарищах, в зарослях кустарников и так далее. Кроме этого, данное растение предпочитает бедные и легкие почвы, иногда даже может встретится и на известняках.
 
Чем размножается орляк?
Данное растение имеет достаточно мощную разветвленную корневую систему, которая состоит из черных вертикальных или горизонтальных подземных корневищ. Именно от корневища отходят, преимущественно на небольшом расстоянии друг от друга, одиночные листья. Листья при этом достаточно крупные, жесткие, плотные и сложно перисторассеченные. Имеют преимущественно треугольные очертания и обладают своеобразным запахом, а располагаются такие листья на мясистых длинных черешках. На нижней стороне распустившегося листа располагаются спорангии, где в свою очередь развиваются и созревают споры. Так называемые сорусы спор, тянущиеся по краю листовых долей, прикрываются загнутым краем листа. Также, у основания самой нижней пары листьев имеются нектарники, которые способны выделять сладкую жидкость, а это, в свою очередь, привлекает различных насекомых. Как правило, листочки у такого растения появляются во время цветения черемухи, а вот полностью распускаются они лишь в начале лета. 
Теперь, рассмотрим вопрос: чем размножается орляк?

Размножение орляка

Размножается орляк преимущественно вегетативно либо через споры. В первом случае размножение орляка происходит за счет шнуровидных тонких корневищ, которые находятся глубоко под землей. Именно благодаря этому данное растение может с легкостью осваивать различные места, к примеру такие как: заброшенные поля, пастбища, пожарища и так далее. Стоит отметить, что размножение орляка отрезками корневищ может происходить как весной, так и в конце лета. Теперь, что касается размножения орляка через споры. В этом случае все намного проще, так как споры попросту высыпаются, после чего ветер их разносит на достаточно большое расстояние. Размножение орляка таким способом происходит с июля по сентябрь.
 
Помните, такое растение как орляк для комнатного содержания не подходит. Его лучше всего культивировать как декоративное самостоятельное растение в различных садах. Это связано, прежде всего, с тем, что орляк более устойчив к достаточно сухим почвам и, кроме того,способен с легкостью выдержать недостаток влаги. Стоит отметить, что орляк, как и все папоротники, способен очень быстро и активно разрастаться, за счет чего в некоторых странах получил статус трудноискоренимого сорняка, который требует специальных мер борьбы с ним.

Садоводство

, , , ,

Малина

Малина относится к многолетним полукустарникам. Ежегодно прошлогодние побеги плодоносят, а побеги текущего года образуют сильные приросты, на которых н,а следующий год вновь происходит плодоношение. При весенней и осенней посадке уже на следующий год можно получить небольшой урожай малины: На второй год растение вступает в товарное плодоношение. 

Малина дает обильный урожай при освещении кустов прямыми солнечными лучами. Плодоношение снижается на холодных почвах. Обильный урожай можно получить при содержании плантации под черным паром, при внесении высоких доз органических удобрений (4—6 кг навоза или компоста на 1 кв. м) в позднеосеннее время.
Ягоды малины обладают высокими лечебными свойствами не только в свежем виде, но и в сушеном, а также в вареном. Хороши, из малины варенье, компоты, соки, сиропы и другие продукты переработки.
В ягодах малины много фолиевой кислоты и железа, что в сочетании дает хорошие результаты при лечении малокровия. Суточная норма потребления малины в свежем виде не должна превышать 350—500 г.
Взрослый и здоровый куст малины дает до 2 кг ягод. При высоком агрофоне некоторые любители получают еще более высокие урожаи.
До посадки отведенную площадь под малину перекапывают на полтора штыка лопаты или делают траншею (шириною 50 см) и заполняют ее верхним (пахотным) слоем почвы. На 1 пог. м траншеи дают 5—6 кг навоза, 60 г суперфосфата и 20—30 г хлористого калия. Следует помнить, что малина плохо реагирует на удобрения, подкисляющие почву. Поэтому лучше вносить либо древесную золу (200— 300 г на 1 кв. м), либо калийные удобрения, содержащие хлор (но только в осенний период, когда осадками он мо: жет быть вымыт).
Саженцы малины можно высаживать сразу после окончания ее плодоношения, но чаще это делают в период с 15 сентября по 15 октября. Если для посадки используют свой материал с неподсушенной и хорошо развитой корневой системой, то укорачивать надземную часть не обязательно. Если посадочный материал получен со стороны, то побеги у малины сильно обрезают, оставляя от основания только 40—50 см.

Малина

Отпрыски малины сажают «а ту же глубину, на какой они находились в питомнике. Обычно это бывает видно по изменению (в более яркие тона) цвета побега. Для высококачественного посадочного материала глубина лупки не должна превышать 20—25 см.
Вслед за посадкой растения поливают до полного увлажнения слоя почвы, занятого корнями (на глубину 30 см), а затем мульчируют (торфом, торфофекалием, навозом, перегноем) слоем в 4—6 см. Рано весной (если мульчировали торфофекалием или навозом) -вокруг кустов проводят неглубокую (на 8—10 см) перекопку. В течение всего лета и осени почву под кустами малины содержат в чистом от сорняков состоянии. Рыхлить ее лучше всего культиватором или мотыгой, а на легких песчаных почвах — тяжелыми граблями.
В мае вблизи основания куста малины начинают появляться молодые побеги. Из всего количества выбирают 4—5 наиболее толстых и расположенных ближе к центру куста, остальные вырезают. Делают это садовым ножом или секатором (при определенном навыке и мотыгой). Ненужные побеги срезают под землей на глубине 3—5 см. Иногда приходится вторично летом удалять слабые побеги.
На второй год после осенней посадки куст малины должен иметь от 3 до 5 плодоносящих побегов. Рано весной пригнутые и связанные на зиму побеги освобождают от обвязки. Через неделю их уже можно подвязать к кольям или другой опоре. Колья вбивают в центр куста в год посадки. Побеги равномерно распределяют вокруг кола и плотно подвязывают их в нескольких местах к опоре. При подвязке побегов к проволочной опоре их также отдельно друг от друга прочно подвязывают пеньковым шпагатом.
Весной концы побегов укорачивают. При этом не следует все растения подрезать на одинаковую высоту. Чем меньший рост имеет прошлогодний побег, тем слабее его укорачивают. Обычно обрезают на 15—30 см.
По мере старения на кусте оставляют все большее число побегов, это допускается при всех системах посадки, кроме кодовой, где, невзирая на возраст куста, всегда оставляют 4—5 побегов на плодоношение.

Малина

Малина в период роста завязи и формирования ягоды положительно отзывается на полив. В течение всего этого периода участок должен находиться во влажном состоянии. Слой почвы на глубину до 30—40 см должен быть так увлажнен, чтобы сжатый в ладони ком почвы после разжатия руки не распадался.
В конце плодоношения малины вырезают отплодоносив-шие побеги. Работу эту проводят возможно раньше, даже если на нижней части куста еще есть несколько десятков не совсем зрелых ягод. Ранняя вырезка прошлогодних побегов позволяет направить все питание на оставшиеся молодые побеги. Они лучше растут, и к наступлению морозов успеют хорошо подготовиться к зимовке. Старые побеги вырезают секатором. Место среза должно находиться не выше уровня почвы. Все срезанные ветки сжигают, но иногда их используют для обвязки штамбов плодовых деревьев, это предохраняет их от грызунов.
До наступления дневных отрицательных температур молодые побеги малины пригибают. Для этой цели два соседних куста наклоняют друг на друга. Вначале связывают их в середине, а затем концы каждого куста подвязывают к основанию соседнего куста. Чем ниже пригнуты побеги малины к земле, тем их быстрее закроет снегом и тем лучше они перезимуют. Средняя высота кустов после пригибания. быг вает 30—50 см от поверхности почвы. Более низкое пригибание может привести к поломке побегов у основания. В связи с этим летом оставляют всегда 2—3 лишних побега, а весной такое же количество наиболее слабых побегов вырезают. При наступлении сильных морозов открытые части ветвей малины укрывают снегом.
Основные вредители и болезни. Из вредителей, повреждающих малину, в первую очередь надо назвать малинного жука (ягода становится червивой), малинно-земляничного долгоносика (повреждает нераспустившиеся бутоны) и малинную муху. Если на плантации малины летом усыхают и гибнут верхушки молодых побегов, значит надо вести борьбу с малинной мухой и оставить в резерве большое количество молодых побегов.
Из болезней наиболее распространенной является израс-тание кустов (вирусная болезнь). Весной у основания малины появляется много тонких побегов, среди них может быть и несколько сильных и толстых. Слабые побеги в своей массе имеют высоту до 50—60 см. Такие кусты следует немедленно удалять с возможно большей частью корневой системы.
Контроль кустов на израстание облегчается, когда они высажены обособленно один от другого (коловая система посадки). При ленточной посадке трудно определить и удалить все побеги, принадлежащие больному кусту. .
 

Садоводство

, , ,