Архив тегов: газонной травы

Как удобрять залуженный сад

Как удобрять залуженный сад

При залужении корни деревьев не повреждаются и разводится большое количество дождевых червей. Трава автоматически регулирует содержание бактериального азота в почве, потребляя излишнее для деревьев его количество в конце лета.

Однако, трава, посаженная под плодовыми деревьями, как и другие растения (овощи, цветы), конкурирует с корнями плодовых деревьев и ягодных кустарников за за влагу, воздух и питательные вещества. Поэтому нельзя делать полное залужение молодого сада, карликовых и колонновидных деревьев, которые имеют более поверхностную корневую систему и требуют более высокого фона питательных веществ почвы, чем деревья на высокорослых подвоях. Взрослые деревья на высокорослых подвоях, имеющие более сильную и глубокую корневую систему и более устойчивы к условиям залужения.

Тем не менее, отказываться от залужения не стОит, такого ценного и декоративного именно для дачного сада, который в первую очередь является местом для жизни и отдыха для всей семьи, и только во-вторую — используется для выращивания урожая плодов и ягод.

Однако, если вводится залужение, то следует принять меры, чтобы ослабить его отрицательные стороны для плодовых деревьев и ягодных кустарников:

Полное залужение используют только для взрослых деревьев на сильнорослых подвоях;

Молодые деревья, деревья на карликовых и колонновидных подвоях, ягодные кусты должны иметь чистый приствольный круг.

для небольших деревьев и кустов приствольные круги тоже небольшие и не нарушают декоративности сада

мульчирование приствольных кругов увеличивает декоративность сада и полезно деревьям и кустарникам

Уход за газонной травой залуженого сада

газонную траву следует регулярно подстригать или скашивать — это ослабляет корни травы и уменьшает их конкуренцию с корнями плодовых деревьев и ягодных кустарников;

мелкую срезку травы следует оставлять на месте. Такой метод ухода за садом носит название дерново-перегнойной системы и широко используется в Европе;

поверхностно вносят органические и минеральные удорения для ухода за газоном. Удобнее это делать ранней весной, расыпая просеянный торф или землю (с добавкой семян газонной травы) тонким слоем, толщиной приблизительно 1-3 см. Если трава уже зеленеет, то хорошо промести газон веерными граблями или березовой метлой, поднимая засыпанные листья травы;

Тем не менее, ежегодные подкормки деревьев и кустарников проводят с помощью локального внесения удобрений.

Трава больше иссушает почву, поэтому залуженый сад нуждается в дополнительных поливах.

залуженый сад нуждается в дополнительных поливах

О залужении почвы в саду очень хорошо написал В. Г. Шайкин. Главу из его книги «Жизнь сада» можно прочитать здесь:

В почве сада живет много микроорганизмов, многие из которых полезные, они утилизируют опавшую листву и прочие растительные остатки, давая питание корням деревьев. К таким микроорганизмам относятся и сапротрофные нематоды. Так вот, оказывается, что если вы будете начисто убирать с газона опавшую листву (которая вредит газону), всегда будете убирать срезку травы, (которая портит вид газона), то вы лишите пищи этих самых полезных нематод и они будут вынуждены питаться корешками травы, что сильно повредит газону. Особенно ярко это проявляется при реконструкции сада, при залужении почвы под листопадными деревьями. Препаратов против нематоды нету, но в любом случае лучше действовать экологическими методами: просто оставлять срезку травы на газоне (хоть и не всегда) и не беспокоиться о нескольких опавших листьях на газоне, оставшихся до весны, и это будет полезно и обитателям почвы, и газону, и деревьям на нем.

(Кстати, и дождевые черви, если их лишить растительных остатков начинают объедать корешки растений. Поэтому страдают растения в горшках, куда попадают дождевые черви.)

Тем не менее, для здоровья сада в течение всего года следует убирать заболевшие растения или их инфицированные остатки. Особенно важно весной убрать из сада все, что может служить источником инфекционных болезней сада. Поэтому весной тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями. Тщательно уберите в компост все растительные остатки травянистых растений, затем удобрите многолетники просеянным компостом или навозным перегноем.

весной тщательно сгребите и уберите в компост листовой опад с газонов, а газоны под деревьями присыпьте просеянным торфом или просеянной землей (с добавкой семян газонной травы), затем прочешите веерными граблями

Как подкармливать деревья и кусты в залуженом саду?

Надо отметить, что поверхностное внесение удобрений не всегда эффективно даже в чистые приствольные круги. Чтобы все питательные элементы поверхностно внесенных удобрений проникали к корням растений, (даже для чистого приствольного круга), они должны быть полностью растворены поливной водой. Однако в залуженном саду большая часть поверхностно внесенных удобрений достанется траве.

В отличие от равномерного разбросного внесения удобрений при локальном внесении создается зона или несколько зон с экстремально высокой концентрацией элементов питания, во взаимодействие с которыми вступает лишь часть корневой системы растения. При этом вне зоны внесения удобрения почва не подвергается воздействию удобрений. Показано [2], что по сравнению с разбросным внесением локальное распределение элементов минерального питания в корнеобитаемой среде при равенстве доз удобрений и ресурсов внешней среды позволяет повысить продуктивность на 10-30 и более процентов.

Для локального внесения удобрений можно использовать скважины глубиной 40-50 см по периметру кроны для внесения удобрений.
Более простым спосом является следующий: по периметру кроны дерева лопатой делают ямки на глубину одного-двух копков лопаты, туда внесят полное минеральное удобрение. Если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что декоративность газона под деревом не пострадает.

если лопатой аккуратно вынуть кубик почвы с дерном, то после внесения удобрения его можно вернуть на место так, что декоративность газона под деревом не пострадает

Другой вариант — делать вилами отверстия в земле по периметру кроны дерева или куста и чайной ложкой засыпать туда полное удобрение. Чтобы отверстия в почве были больше, воткнутые в почву вилы раскачивают вращательным движением за верх ручки.

Количество удобрений, которое можно взять за основу, соответствует рекомендованному [1] для внесения в приствольный круг : смотрите раздел

Не следует опасаться высокой концентрации минеральных удобрений в локальных областях почвы. корни плодовых культур разрастаются вблизи таких областей и обеспечивают поступление питательных элементов плодовым и ягодным культурам. Потери удобрений при локальном внесении даже снижаются, а эффективность их использования возрастает [2].

Более простым и экологичным приемом является использование минеральных удобрений в специальных дозирующих мембранах — АПИОНов.

Земледелие с умом

, , , ,

Создаем газон на участке своими руками.

Для начала необходимо выровнять участок и удалить различный мусор. Следует изначально учесть, что для успешного прорастания газона надо около 15 см плодородного грунта, куда высаживаются семена + около 2см на засыпку из сверху. В случае, если почва на участке неплодородная придется срезать лопатой старый слой, вывести его с облагораживаемой территории, а на его место засыпать плодородный грунт.   
Обычно он продается в мешках на любом садовом рынке. Если на предполагаемом участке планируются дорожки, то бордюрные камни необходимо выставить заранее, а уровень грунта возле них должен быть выше на 5см относительно остальных высот.

Создаем  газон на участке своими руками.

Кроме того для создания газона обязательно создание грамотного дренажа. Наиболее простой способ сделать это – уложить плодородный грунт на специально приготовленное основание. Оно состоит из 20см слоя щебня, на него насыпается песок толщиной около 10см, а уже на него укладывается грунт. Также по бокам можно уложить специальные дренажные трубы, обеспечивающие отвод влаги от участка. После укладки грунта его необходимо утрамбовать. Можно сделать это куском бруска, с набитой на него поперечной доской, но это долго и неудобно. Отличным помощником в этом деле является бензиновая виброплита  с бачком орошения. С её помощью дело пойдет гораздо более быстро и эффективнее.

Создаем  газон на участке своими руками.

Итак, после подготовки грунта газон можно засеивать. Вид травы определяется типом , т е для чего будет использоваться данный газон и его освещенностью. Количество семян на участок определяется по простой формуле: площадь будущего газона * на расход семян на м2. Эта величина указывается на пакете с семенами, однако, по опыту её величина колеблется в диапазоне 45-50г/м2 Засев семян желательно проводить в безветренную погоду, дабы количество семечек было более менее одинаковым. Идём на самый удаленный конец будущего газона, выделяем полосу шириной примерно метр, увлажняем этот участок водой из шланга или лейки. И приступаем к засеву. После того как участок засеян присыпаем семена грунтом, толщиной 2мм.
После этого приступаем к засеву следующей полосы по этой же технологии. В случае если на участке проложены дорожки, возле бордюрного камня частоту засева необходимо уменьшить, и ещё раз инструментом виброплита бензиновая с полиуретановым ковриком пройтись по поверхности дорожки, дабы впоследствии корни газонной травы не повредили поверхность дорожки. После того как желаемый участок засеян необходимо приступить к поливке. При первом поливе не стоит сильно увлекаться, достаточно лишь смочить грунт, чтобы не вытолкнуть семена на поверхность .Регулярность полива обычно указывается на этикетке с семенами газонной травы. Если на улице стоит жаркая погода, полив необходимо проводить чаще, и если вся технология была соблюдена, то новый газон после первой же стрижки будет радовать глаз.
Приятной эксплуатации!

Ландшафтный дизайн

, , , ,

Причины болезней растений

Причины болезней растений

Защита растений всегда подразумевает комплекс мероприятий, направленный на поддержание нормального развития и роста растений, какое бы это растение не было: овощное растение, плодовое, ягодное, декоративный кустарник и т.д. Всегда надо думать, в чем причина потери декоративности растения. Если растение заболело, пожелтело, то далеко не всегда эта болезнь инфекционная.

Болезни бывают инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни вызваны условиями в которых растения растут. В первую очередь это связано с почвой, с нарушением водного баланса, с недостатком или избытком освещения и прежде, чем говорить о болезнях грибных, бактериальных или вирусных надо рассмотреть, что может угнетать растение.

Любой фактор, который вызывает угнетение, вызывает ослабление растения, а чем слабее растение, тем активнее на растении развиваются патогенные микроорганизмы. Молодое, сильное растение легче противостоит возбудителям болезней и вредителям (при не очень большой их численности).

Причины неинфекционных болезней растений

Подбор посадочного материала

Прежде всего садоводу надо подумать, что сажать в саду: а сажать надо не то, что красиво, а то, что выживет. Нельзя забывать, что Москва остается зоной рискованного земледелия. У нас периодически вымерзают сады. Поэтому первое условие здоровья сада — это подбор посадочного материала. Москва находится в четвертой климатической зоне. Выращенные здесь растения адаптируются и будут расти в более теплых 5-й, 6-й, и т.д. зонах. Но если питомник в Германии в 7-й зоне, то как смогут растения расти здесь, в 4-й зоне? Там зимой до -17-18°C, а здесь -28-30°C. Случается, что материал везут из Польши. Но когда, не так давно, в Польше весной замерзли питомники, поляки перекупили посадочный материал в Италии и стали продавать его нам как свой. И получается, что материал нежизнеспособный и через год посаженный материал начинает погибать.

если вы хотите иметь в вашем саду что-то декоративное, сногсшибательное, красивое, вы должны в первую очередь выбрать устойчивое в нашем климате растение

Любая фирма, занимающаяся озеленением, дает на свой материал год гарантии. В принципе, растение живет за счет древесины. Когда подмерзает древесина, это видно сразу, но при наших низких зимних температурах подмерзает корневая система. Случается, что на неотапливаемых складах подмерзает материал в горшках, причем замерзают — корни. Поэтому, как писали раньше во всех книжках: надо подбирать материал районированный в наших условиях. Не растут пальмы и баобабы в наших садах. Поэтому, если вы хотите иметь в вашем соду что-то декоративное, сногсшибательное, красивое, вы должны в первую очередь выбрать устойчивое в нашем климате растение.

Агротехника посадки и выращивания

На 70% потеря декоративности и гибель растений связана не с инфекционными заболеваниями или с вредителями, а с нарушениями агротехники посадки и выращивания

 

Агротехника выращивания — это создание всех условий необходимых каждой конкретной культуре.

Причины неудачи: Посадка в неподходящее место. Загущенная посадка. Затенение. Нехватка питания. Неподходящая почва. Засыхание в песчаной почве. Замокание в глинистой почве. Посадка в замороженную почву. Низкая посадка

Посадка в неподходящее место. Загущенная посадка. Затенение. Нехватка питания.

Практически все хвойники светолюбивые, за исключением можжевельников, которые переживут как-то затенение, но, если вы сосны, ели и др. посадите под пологом леса, какие у вас декоративные растения останутся? Светолюбивые и теневыносливые растения — вот те две группы растений, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И если даже вы посадили правильно, грамотно, светолюбивые — в одно место, где много света, хорошая проветриваемость, и в принципе ничего плохого не может случиться, но здесь еще одна маленькая особенность: сейчас во все сады стараются посадить как можно больше. По разным причинам. И получается, что при загущенных посадках одно растение затеняет другие.

Далее растения разрастаются, затеняют друг друга, их корневые системы переплетаются и одно растение отнимает питание у другого. Так как не хватает света, не хватает питания при загущенных посадках начинается усыхание, начинается пожелтение листьев, опадение хвои. Издали ваша композиция хорошая, зеленая, а подходите ближе — все ветви между растениями подсохшие и безлиственные, хвоя сыплется, даже чернеет, потому, что чем больше загущенность, тем сильнее сохраняется влага, а это всегда условия для развития микроорганизмов. В принципе, есть патогенные и сапрофитные микроорганизмы. Вы видите на листьях какой-то налет и думаете: вот, начинается болезнь, надо взять препарат и обработать. — Ничего подобного, это могут быть сапрофитные грибы на ослабленных и засыхающих тканях растения, просто они утилизируют их. Поэтому декоративность своих посадок, своего сада вы таким образом не восстановите.

прежде, чем посадить конкретное растение, вы должны подумать: а хорошо ли ему будет жить на этом месте

Поэтому при планировке композиции вы должны учитывать не только общие требования для каждой культуры, но и при посадке создавать условия для нормального роста каждой культуры. То же самое можно сказать о теневыносливых растениях: если вы их посадите на освещенное место, то даже при хорошем уходе те же хосты начнут мельчать, желтеть, слабо цветут — им не нужно прямое солнце, оно для них губительно. Поэтому прежде, чем посадить каждую культуру, вы должны подумать: а хорошо ли ей будет жить на этом месте.

Почва: Песчаная почва. Глинистая почва.

Большое значение имеют и почвы. У нас в основном почвы суглинистые и глинистые. А вот хвойные растения больше любят песчаные и супесчаные почвы. Декоративные кустарники более-менее себя чувствуют на суглинках. Древесные породы нормально себя чувствуют на суглинках. Но если у вас чистая глина ни одно растение хорошо расти не будет. То же самое, на чистом песке растения расти не будут. Если имеется большая песчаная подушка, то в сухое лето верхний слой почвы может промываться, просыхать и растения будут желтеть, засыхать. Но и на глинистых почвах застой воды так же губителен, корневая система дышит, а так как вода застаивается, корни, они ослаблены и не могут развиваться, им не хватает и кислорода и почва плотная, они не отрастают, а всасывание у любого растения происходит боковыми корешками. И когда глинистая тяжелая почва, то корешки не могут пробить слой глины. Поэтому под каждое растение надо готовить почву специально. Если у вас песчаная почва, вы должны вносить дерновую (вскрышную) землю, органику ввиде торфа или какую-то торфяную смесь. Но все же лучше для песчаных почв использовать чистый торф с обычной дерновой землей — это будет задерживать воду.

Для тяжелых глинистых почв класть только песок бесполезно, получается кирпич. Песок должен быть, но какой-то частью, там должна быть органика ввиде торфа, перегноя. Очень хорошо себя зарекомендовало внесение компоста. И все это должно быть тщательно перемешиваться с исходной почвой. И обязательно должна быть дренажная система. Если на глинистую почву укладывают 20-ти см слой торфо-песчаной смеси и высаживают растения, то со временем, торф с песком вымываются водами и корешки растений, которые окзываются сверху, они просто не пробивают глину. Все это должно быть перекопано, должна быть смесь вашей глины, торфа и песка. Если этого не сделать, то застой воды будет продолжаться и корневая система растений будет замокать. А любое замокание корневой системы ведет к гнили. Чтобы избежать этого, после выбора растений и распределения их по участку вы должны подготовить почву, чтобы не было ни застоя воды, ни пересыхания почвы.

Замороженная корневая система

Любое растение после посадки требует ухода, его надо поливать больше, потому, что корневая система должна развиваться и корешки должны отрастать и только после развития корневой системы начнется рост самого растения. В любой ситуации сначала корни развиваются, потом пробуждаются почки, растут листья и стебли.

Если вы посадили растение, почки распускаются, листва выросла, а корни еще не работают, этот момент приводит к пожелтению и усыханию листьев. Вот листья почему-то начинают сохнуть. В принципе все было нормально, но получилось так, что почки пробудились, а корневая система еще не развилась и растение так себя повело странно. Это засыхание листьев тоже не инфекционное. Такое явление случается, если вы сажаете пробудившееся растение в замороженую почву при ранних посадках. Весной после морозной зимы почва проморожена на метр или больше, а вы сажаете растение с проснувшимися набухшими почками, они должны развиваться, солнце пригревает, сверху тепло, а земля мороженная. Это шоковая ситуация, растение в шоке, сверху оно растет, а снизу питательные вещества не поступают. Такая ситуация может не только ослабить растение, но и привести к его гибели. На древесине может не быть симптомов замерзания, а корневая система замерзла. И чаще всего растение с замороженной корневой системой медленно погибает.

ранняя посадка в замороженную почву может привести к гибели растения

Вот спрашивают: мы посадили липу или клен, а почки почему-то не распускаются? Это результат промороженой земли и замороженной корневой системы. В принципе листья везде распущены, а одно дерево не распустилось, этакая «спящая красавица». Хорошо, если «спящая», это бывает, когда деревья и кустарники сажают в тень от дома, где долго, долго не прогревается и не оттаивает почва. Это не увядание дерева, это просто замороженная корневая система. Если это посадка осенняя или зимняя, то еще можно надеяться, что там что-то выживет, а если посадка ранняя, в мороженную почву, то будут проблемы. Если сажать все равно надо, а почва проморожена, ну внесите какой-то субстрат, который не будет таким холодным.

Посадочная яма и питательный грунт. Посадка.

В принципе, под любое растение копается яма. Ничего страшного, если почва песчаная, суглинки тоже может быть более-менее ничего, а если чистая глина… Все рекомендации такие: копайте яму, заполняйте питательным грунтом, после этого высаживайте растение. И все воды, которые мы имеем после таяния снега, после ливневых дождей, после длительных осадков стекают в низкое место. А у вас глинистая почва, вода стекала, стекала, нашла, где рыхлая почва и начинает заполнять эти ямы. И получается: неделя дождей и у вас начинают желтеть и сохнуть ваши ели, сосны или туи. Пошли дожди и у вас пожелтение на каком-то ярусе ветвей. Т.е. в глине копалась яма, заполнялась рыхлым грунтом, и вот эта яма заполнилась водой и корни замокли. Если у вас травянистые растения, то листья могут быстро погибнуть, но потом из почек отрастают новые листья и растения восстанавливаются, а если у вас древесные или кустарниковые, это может привести к их гибели. Замокание дерева всегда вызывает его гибель.

Но питательный грунт при посадке растений мы все равно должны вносить, потому, что растения из питомников, они привередливые. Но в случае плотной глинистой почвы придется смешивать питательный грунт с вашей глиной 50:50, все тщательно перемешивать и уплотнять после посадки.

для посадочной ямы в плотной глинистой почве питательный грунт надо перемешать пополам с глиной и уплотнять после посадки, чтобы уменьшить залив посадочной ямы водой и оседание питательного грунта

Еще очень важный момент — это посадка: для древесных пород крайне нежелательна низкая посадка. Любое затягивание дерева в яму, даже на 5-7 см, оно вызывает отмирание коры. Если застой воды в яме вызывает замокание корней, то здесь происходит замокание коры, ввиде кольца: сначала она буреет, а потом она просто начинает подгнивать. И вот это замокание, оно вызывает усыхание любого дерева, будь то клен, дуб черешчатый или еще что-нибудь. Подобрали хороший материал, правильно выбрали место, но при осенних и зимних посадках, при плохом уплотнении почвы, которую вы засыпали в посадочную яму, происходит затягивание растения вниз на 5-7 см, даже на 15 см. Такие деревья скорее всего засохнут еще до лета из-за отслоения коры в основании штамба. Деревья засыхают, но это не инфекционное заболевание, это нарушение агротехники посадки.

причина частой гибели древесных — их заглубление при посадке или из-за оседания грунта после посадки

Поэтому при посадке важно, чтобы шейка любого дерева или кустарника (хотя кустарники более устойчивые к замоканию), дерева в основном, была на поверхности, и когда даже видны верхние корешки, то это лучше, чем вы закопаете ствол дерева. Для деревьев используют посадку на невысокие холмики, высотой 15-20 см, которые предотвращают заглубление дерева из-за оседания питательного грунта в посадочной яме.

Создание верхнего плодородного слоя

Нельзя на глину просто насыпать торфо-песчаную смесь — все это должно быть перемешано. Иначе это все смоется. Если слой торфо-песчаной смеси небольшой — 5-7 см, то органики в принципе хватит для газонной травы, но корешки газонной травы, развиваются примерно на 10 см, они доходя до плотной глины не могут проникнуть в нее и начинают расти паралельно слою глины. И через год-два может случиться такая ситуация, что вы подходите, беретесь за траву и газон поднимается. И он засыхает, потому, что питания не хватает: корневая система заполнила все пространство, весь рыхлый грунт, где она могла развиваться и она уже начинает засыхать. И газоны засыхают: не обязательно там какая-то снежная плесень, а из-за того, что неправильно подготовлен грунт под посев газонной травы.

Нельзя на глину просто насыпать торфо-песчаную смесь — все это должно быть перемешано с глиной

Какой грунт завозить?

Торф, торфяная почва

Торфяная почва, это чистая почва, она не содержит патогенные микрорганизмы, которые бывают в почвогрунтах. Она хорошо держит влагу, поэтому торф хорошая добавка в песчаные почвы. Небольшое добавление торфа на глинистых и суглинистых почвах — это тоже хорошо, потому, что это чистая органика.

Дерновая земля

Дерновая земля — верхний слой грунта, снятого с участка, предназначенного под строительство коттеджа или дачного дома и т.п. Это верхний слой почвы до полуметра, а под ним уже глина. Строители называют этот грунт «вскрышной землей». Обычно этот грунт вывозится куда-либо. Такая земля чище, меньше заражена, чем чернозем, который вам предлагают купить. Любые специалисты, которые занимаются доставкой знают, где достать дерновую почву. Цены высокие, но купить можно.

Осторожно, чернозем с сельхоз. полей!

Сейчас в моде торфоперегнойные смеси, но там есть очень закономерная особенность: Вот везут почвы из других областей, в основном чернозем. Колхозов, совхозов нет, поля снимают, этот чернозем мешают с торфом: в принципе там и органики много, вроде все хорошее, но вся проблема в том, что на этих полях десятилетиями выращивались сельхозкультуры. Последние 15 лет ни одно хозяйство не вносило ни удобрения, ни средства защиты не применяло, потому, что хозяйства беднели и банкротились — не было денег на это. И вот ту органику, которую везут в любой пригород, где строят коттеджи или дачи и предлагают использовать на озеление. Но это очень опасно использовать, опасно тем, что там очень большое количество микроорганизмов, которые вызывают корневые гнили. Причем патогены такие: фузариозы, вертицилезы, это все увядания, трахеомикозы… И вот гриб фузариум, который в почве, он поражает все растения, какие растут на вашем участке: от газонной травы до древесных пород, хотя и говорят, что у древесных трахеомикозы бывают очень редко. Да, бывают редко, но у молодых посадок — очень часто. Потому, что даже хвойные, которые устойчивы к трахеомикозу, в питомниках, это закономерно, они гибнут от трахеомикозов и корневых гнилей.

молодые посадки даже устойчивых растений очень сильно подвержены корневым гнилям и трахеомикозам, возбудители которых сохраняются в зараженной почве

Но по мере взросления таких растений гриб фузариум переходит в сапрофитную форму и существует вместе с растением на корнях и вреда не приносит, а при ослаблении растения, когда растению плохо, этот же самый гриб переходит к паразитизму и начинает жить за счет ослабленного растения. И вот то, что мы берем изначально зараженную почву, сажаем чистые, качественные элитные материалы любых растений от кустарников до древесных пород и хвойных, мы изначально производим перезаражение наших растений. Поэтому лучше взять чистый торф из болота: там растет мох, который обладает бактерицидными свойствами, его можно даже вместо бинтов использовать.

Почва — основа роста и развития вашего сада. Не завозите зараженный грунт. Лучше возьмите чистый торф, добавьте песка и смешайте с той вашей почвой, которую вы имеете

Торфоперегнойные смеси

Никогда не берите чернозем в какой-то смеси. Были случаи, когда брали чернозем, мешали с песком, насыпали, казалось бы все должно расти. Не росло. Когда провели анализы, то оказалось, что в этой почве, в этом черноземе никаких питательных веществ нет. Ни азота, ни фосфора, ни калия, там ничего нет. И растения сидели, у них листья даже не разворачивались. А почва — черноземная. Сейчас хитро делают: чернозем мешают с торфом и песком и получается готовый питательный грунт.

Никогда не берите чернозем в какой-то смеси

Поэтому, если вы покупаете готовый грунт для участка, то лучше покупать торф, чистый песок с реки, для песчаной почвы вносите тот же торф и дерновую землю, и вносите перегной. Не завозите зараженный грунт. Вы должны знать, откуда земля завезена.

Торфянистые участки и участки с близкими грунтовыми водами

Если у вас торф является основной почвой, то добавляйте песок и дерновую землю. Торф при добавлении песка становится рыхлым. Все комнатные, субтропические, тропические сажают на торфо-песчаной смеси, потому, что они хорошо себя чувствуют на кислых почвах. Но для сада вам надо, чтобы была не только рыхлая почва но и суглинок, а один торф со временем уплотняется. Почему в посадочную яму то стекает вода? Если в яму засыпали только торфо-песчаную смесь, то она рыхлая, но с годами торф уплотняется и растение оседает. Поэтому в торфо-песчаную смесь надо добавлять какое-то количество глины.

Если дренажная система есть, а замокание происходит, то участок низкий, его надо как-то поднимать. Поднимают участки обычно смесью песка, дерновой земли и торфа. Если ваш участок низкий, даже торфянистый, с близкими гунтовыми водами, то для поднятия и в качестве естественного дренажа хорошо использовать ветки, листья. Можно вносить на торф какие-то растительные остатки, навоз, можно вносить глину, можно брать дерновую землю, но всегда с добавлением песка и еще какого-то перегноя.

Поднимают участки обычно смесью песка, дерновой земли и торфа

Поэтому если у вас торфяная почва, значит берите песок, берите любые растительные остатки, деревья там пилят, берите лапник, ветки, все это можно закапывать, если небольшой участок, все это можно порубить и постепенно поднимать уровень. Вот сняли верхний плодородный слой, засыпали какими-то растительными остатками,

 

Подводим итоги

Не будьте Буратинами, закопавшими свои деньги

Нам нужно подготовить почву так, чтобы проблемы с растениями не возникали. Мы еще не дошли до болезней, не дошли до вредителей, мы доходим до понимания того, какие условия нужны нашим растениям. Если просто взять, посадить, то это вы просто закопали свои деньги, как Буратино, вы помните, он пошел, закопал их на поле и остался доволен. Вот не будьте Буратинами. Есть дизайн-проекты, есть ваше личное мнение какие растения вам нужны, как вы их видите, каким вы хотите видеть в целом ваш сад.

Получается, что зимостойкость растений — это очень важно. Почвенные условия — это на втором месте. Условия водоснабжения: четырех- пяти- метровые ели теряют декоративность в течение недели, туи пересыхают вместе с тиссами и пихтами буквально за месяц, если не хватает воды. Недостаток питательных веществ в почве вызывает задержку развития, угнетенное состояние любого растения. Значит все должно быть сбалансировано. Все это неинфекционные заболевания. Препаратов в помощь — нет.

Почва — основа роста и развития вашего сада

Запас питательных веществ, необходимых растения всегда содержится в почве. Какая у вас почва, вот от этого зависит очень многое. Органика, допустим, это азот. Недостаток фосфора, калия можно компенсировать внесением комплексных удобрений которых сейчас очень много, вот возьмите, например, Кемиру универсал, которая имеется почти во всех магазинах. Есть удобрения для хвойных, для декоративных кустарников, для газонов. Вы проблему решите с внесением удобрений. Но изначально ваша почва должна быть основой нормальному росту и развитию.

Земледелие с умом

, , ,

Выбор семян для дачного газона

Специалисты утверждают, что большинство трудностей, возникающих при выращивании зеленой лужайки, это последствия того, что выбор семян для газона для посадки был сделан неправильно.

Начинающие «гринкиперы», а именно этим термином принято называть создателей газонов, часто грешат подобными ошибками. Усугубляет ситуацию невиданное раньше многообразие сортов газонной травы, разобраться в котором подчас сложно даже самому опытному профессионалу. Приведем несколько простых советов относительно того, как правильно выбрать семена для газона для посадки.

Чтобы смысл дальнейших рекомендаций был более понятен тем, кто впервые имеет дело с подобной темой, для начала скажем несколько слов о том, что такое газон вообще? Ведь это не просто зеленая лужайка, это полноценная самостоятельная экосистема, существующая по отдельным законам в границах отведенной поляны.

Основная ее особенность в том, что сразу же после посева между семенами культурных растений и дикорастущими сорняками начинается непримиримая борьба. Победителем в ней становится тот вид, который способен прорастать и развиваться быстрее соперника.

Раньше пробившись к свету и воздуху, они перекрывают остальным доступ к жизненно важным ресурсам, закрепляя тем самым свое господство.

Как правило, в этой борьбе более успешными оказываются сорняки. Культурные растения могут одержать победу только при помощи человека, который должен создать условия для ускоренного прорастания декоративных семян. Например, можно применить технологию дражирования. Суть ее заключается в нанесении на поверхность каждого семени оболочки из удобрений и специальных веществ – стимуляторов роста.

Благодаря такой обработке каждое зернышко газонной травы получает адресную поддержку в виде необходимых питательных средств. Добиться такого же эффекта при традиционном внесении удобрения, распределенного по всей поверхности участка, невозможно, ведь в таком случае равную долю поддержки получат и сорные растения.

Выбор семян для дачного газона

Дополнительным преимуществом дражированных семян для газона является то, что после обработки они становятся абсолютно не привлекательными для птиц.

Особенно эффектно применение такого материала при посеве газонов на почвах, бедных питательными веществами, ведь сорняки здесь не столь активны как на плодородных грунтах.

Таким образом, лучший способ получить хороший качественный газон – сделать свой выбор семян для посева из тех что помещены в оболочку. Сегодня это совершенно не трудно, поскольку в любом специализированном магазине ассортимент подобной продукции самый широкий.

Однако, покупая семена с оболочками, нужно иметь в виду одну их особенность. Обычно цена определяется по весу упаковки. Но масса дражированных семян во многом зависит от свойств нанесенного на них покрытия. Поэтому, например, в упаковке одинакового веса может оказаться разное количество семян. Так что определять потребность в семенном материале нужно не по общей массе закупаемых семян, а по площади газона, которую нужно умножать на рекомендуемый расход, указанный в описании продукции.

Всхожесть и прочие свойства во многом зависят от состава оболочки. Поэтому перед покупкой нужно самым внимательным образом изучить приведенные данные. Главное, в чем нуждаются зародыши растений для активного прорастания на начальной стадии своего развития – это азот. Именно этот элемент должен преобладать среди веществ, составляющих семенное покрытие. Дополнительным стимулятором выступают микроэлементы, а также гуматы.

Заслуживает внимания появившаяся не так давно новинка – семена, покрытые слоем из биологически активных веществ, благодаря которым всходы получают дополнительную устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных факторов. Ведь возвратные заморозки или слишком рано наступившая жара, отрицательно влияют на прорастающую траву, замедляют ее рост и тем самым повышают шансы сорняков. Семенам с биооболочкой подобные явления не страшны.

Для дачников, которые не имеют возможность посещать свои владения слишком часто, очень подходят травосмеси, выведенные на основе низкорослых сортов злаков. Газон, состоящий из такой травы, можно скашивать гораздо реже и это не отразится на его качестве и упругости. Однако, у данных пород имеется существенный недостаток – травинки трудно набирают нужную ширину, очень долго оставаясь тонкими и хилыми.

К сожалению, до России пока не дошла новинка, уже во всю набирающая популярность в Европе и США. Речь идет о газонной траве, обогащенной спорами грибов-эндорфитов. Их присутствие способствует более активному прорастанию, оттягиванию момента цветения газона, а также отпугивает от него насекомых.

В заключение заметим, что качество будущего газона зависит не только от семян. Это, конечно, немаловажный фактор, но еще большее значение имеет правильный уход за лужайкой, уделяемое ей внимание и кропотливый труд по поддержанию ее внешнего вида.

Ландшафтный дизайн

, , , ,