Архивы этом случае - Агросектор - сайт настоящего хозяина

Архив тегов: этом случае

Как правильно построить гараж своими руками на дачном участке

Многие владельцы личного автотранспорта считают, что постройка гаража на дачном участке – лишняя трата времени и пространства, на котором можно было бы выстроить что-то по-настоящему полезное. Например, погреб или кладовку для многочисленного садово-огородного инвентаря, а машина может постоять и на специальной открытой площадке, обустройство которой обойдется гораздо дешевле.

Но ведь если задуматься, то в постройке, которую мы по привычке называем гаражом, все вышеназванные функции могут прекрасно сочетаться. Вдоль стен можно расположить стеллажи для инструмента, а смотровую яму приспособить для использования в качестве погреба. Таким образом, мы получим многофункциональное помещение особого назначения. Надеюсь, что все, кто еще сомневался, нужно ли строить на дачном участке гараж, сделали для себя однозначный вывод и теперь остается только разобраться в особенностях строительства, чтобы гараж получился надежным, удобным и практичным.

Раскрывая тему того как правильно построить гараж своими руками на дачном участке, что учесть, я не буду говорить о том из какого материала его строить, как класть кирпичи, месить бетон, сооружать крышу. Я хочу глобально рассмотреть некоторые важные вещи его строительства – ворота, пол и вентиляцию.

Для того, чтобы построенный вами гараж мог считаться идеальным, нужно чтобы он отвечал трем основным условиям:

— имел удобный подъездной и путь и широкие ворота;

— был оборудован хорошей вентиляцией;

— пол должен быть устойчивым к различного рода повреждениям и загрязнениям.

Начнем рекомендаций относительно устройства гаражных ворот. Они могут быть распашными, секционными, рулонными или подъемно-поворотными. Наиболее часто используются распашные ворота. Это обусловлено исключительно простотой их устройства, при этом почему то не учитывается, что данный тип ворот обладает целым рядом недостатков, особенно существенных в условиях ограниченного пространства дачного участка. Во-первых, для нормального открывания таких ворот требуется оставлять свободным достаточно большое пространство перед гаражом. Во-вторых, при снегопадах и просто низких температурах, придется постоянно расчищать подъездную площадку, иначе вороте будет не открыть. Ну и третий недостаток – такие ворота плохо удерживают тепло внутри гаража.

По этой причине не нашли широкого применения в наших климатических условиях и подъемно-поворотные ворота для гаражей. К тому же их использование не отменяет необходимости свободного пространства перед гаражом, хотя и делает эту проблему не такой актуальной, как в случае с распашными воротами.

С точки зрения экономии пространства идеальными являются рулонные и секционные гаражные ворота. Основа рулонных ворот – полотно их металлических лемелей, то есть полос шириной 7 мм, особым образом скрепленных между собой. При открывании такое полотно при помощи специального механизма сворачивается в рулон, закрепленный под потолком. К сожалению, использование таких ворот в условиях российской зимы затруднительно, так как образующаяся на лемелях наледь препятствует свободному открыванию рулонных ворот.

А вот секционные ворота, состоящие из отдельных секций, которые поднимаются под потолок по специальным полозьям, хороши со всех точек зрения. Для капитального гаража – это самый подходящий вариант.
Нельзя построить гараж без системы вентиляции. Автомобиль без вентиляции будет ржаветь. И тем быстрее, если в гараже будет смотровая яма. Ну а если из ямы будет ход в погреб, то еще быстрее, чтобы вы не делали. В этом случае систему вентиляции нужно делать и в смотровой яме и погребе.

Система вентиляции может быть естественной, принудительной или комбинированной. Для обеспечения нормального воздухообмена вполне достаточно естественной вентиляции. В этом случае в противоположных торцовых стенах устраивают 2 вентиляционных отверстия – приточное и вытяжное. Приточное делают в нижней части стены, поэтому обязательно защищают решеткой или металлической сеткой, чтобы в гараж не проникали животные. Вытяжное оборудую под потолком и снабжают трубой.

Главное условие нормальной работы такой системы вентиляции заключается в том, что площадь диаметр приточного отверстия должен быть в несколько раз больше, чем вытяжного.

Проблема пола имеет три решения. Самое простое – сделать своими руками бетонный пол, который отличается неприхотливостью и надежностью, для дополнительного повышения которой можно использовать специальные упрочнители.

Многие предпочитают для прочности укладывать на пол гаража плитку. В этом случае необходимо внимательно изучать свойства предлагаемой продукции, так как для гаража подходит только кислотоупорная плитка с повышенной износостойкостью.

Ну и третье решение, ставшее возможным благодаря появлению новых строительных материалов – полимеров. Полимерные полы служат свыше 15 лет и более простого в обслуживании материала найти трудно. Единственное, что следует учитывать, так это уровень влажности в гараже. Для сухих и теплых гаражей можно использовать более дешевую эпоксидную смолу. Для полов в сырых помещениях необходимы более универсальные средства, такие как полеуретановый компаунд. Таковы основные рекомендации по строительству гаража.

Петр, www.kak-sdelat.su

Декор

, , , , ,

Яровой и озимый чеснок – что лучше?

Яровой и озимый чеснок – что лучше?

 

Чеснок можно выращивать двумя способами: яровым или озимым, когда посадку проводят осенью.

 
 
Озимая посадка чеснока имеет целый ряд существенных преимуществ: 

* во-первых, не приходится всю зиму хранить посадочный материал, большая часть которого из-за отсутствия надлежащих условий теряет качество;
* во-вторых, урожайность озимого чеснока выше, чем при яровом методе, а сами головки получаются гораздо крупнее;
* в-третьих, весной, в самую горячую пору работ на дачном огороде, у владельца участка становится на одну задачу меньше, а значит, будет больше свободного времени для других, более важных дел.

Яровой и озимый чеснок – что лучше?

Поэтому специалисты, а также любители с богатым опытом, рекомендуют высеивать чеснок именно под зиму.

<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/MThWiaiXcoo?rel=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ width=»425″ height=»325″ title=»YouTube video player» allowfullscreen=»true»>

 

Выбор участка

Для правильного выбора места под озимый чеснок нужно придерживаться двух основных условий. Прежде всего, участок не должен находиться в низине, где весной будут скапливаться талые воды. В этом случае успешно перезимовавший чеснок вымокнет. После этого он даже если взойдет, то расти будет хилым, больным и хорошего урожая не даст.

Второе условие – соблюдение севооборота, который в агротехнике выращивания данной культуры играет чуть ли не решающую роль. Лучшими предшественниками являются бобовые, кабачки, а также тыква. Ни в коем случае нельзя сажать чеснок на участке, где до этого были грядки картофеля или томата. Это не только отрицательно влияет на урожайность, но также повышает риск поражения растений фузариозом.

Подготовка грядок

Посадочным работам должна предшествовать тщательная подготовка почвы, приступать к которой нужно уже в последние дни лета. Прежде всего, участок нужно перекопать, освободить землю от корней сорных растений, а затем равномерно распределить по всей площади удобрения. Данная культура очень хорошо отзывается на органику, поэтому перегной или компост нужно вносить особенно щедро – от 3-4 кг на кв. м. при нормальной плодородности почвы, до ведра на 1кв. м. если огородная земля бедна питательными веществами. А вот свежий навоз вносить противопоказано, так как в этом случае чеснок дает много пера, а также оказывается уязвимым перед основными болезнями и вредителями. Навоз можно использовать для удобрения почвы, если внести его под предшествующую культуру, чтобы он успел как следует переработаться. Из минеральных удобрений на кв. м. будущей грядки вносят 20-30 г нитрофоски, а также стакан обыкновенной золы.

Глубина заделки удобрений – 20 см, то есть штык лопаты. После этого землю выравнивают и приступают к формированию грядки. Она может быть любой формы, длины и ширины, главное, чтобы было удобно сажать чеснок, а затем ухаживать за ним. Ко времени посадки грядка обязательно должна уплотниться, поэтому можно пару раз пролить ее водой.

Подготовка посадочного материала

Посадочный материал может быть разным:

* молодые головки, диаметр которых не превышает 4 см, так называемые бульбочки;
* крупные зубчики – диаметр не меньше 1 см;
* однозубцовая луковица или «яблочко», диаметр которого 2,5 см или больше.

Зубки или «яблочки» более предпочтительный вариант, так как бульбочки отличаются меньшей всхожестью.

Отобранный для посадки под зиму материал должен быть высокого качества, здоровый, без повреждений. А чтобы облегчить процесс посадки, нужно откалибровать образцы.

Технология посадки и выращивание озимого чеснока из бульбочек или зубчиков

Самый подходящий период – вторая половина сентября. Обычно, в это время до наступления серьезных устойчивых заморозков остается не меньше 2-3 недель, так что зубчики, яблочки и бульбочки успеют окорениться, но для завязывания листвы при этом дело не дойдет. Вот если приступить к посадке в открытом грунте раньше положенного срока, то растения не только окрепнут, но и взойдут. В результате, вся надземная часть вымерзнет, что приведет к гибели чеснока. Так что затягивать также не стоит, так как в этом случае на чеснок отрицательно повлияют холода, из-за чего по весне всходы будут малочисленными и хилыми.

Непосредственно перед посадкой нужно пролить почву соляным раствором – на 10 л воды стакан темной крупной соли. Это поможет избавиться от основных вредителей чеснока, в преддверии зимы укрывшихся в глубинных слоях грунта. Затем, когда грядка просохнет, на ней делаются бороздки, глубина которых зависит от типа используемого посадочного материала. Для бульбочек это 2-3 см с расстоянием между параллельными строчками 15-20 см. Для зубцов и яблочек заглубление должно быть порядка 5-8 см, а расстояние между соседними бороздками – 10-15 см. Бульбочки высаживаются с шагом 2-3 см, зубчики и яблочки в зависимости от того, к какому сорту они относятся – стрелкующиеся или нестрелкующиеся. В первом случае выдерживают 10-15 см, во втором 6-10 см.

Вот такая она посадка и выращивание озимого чеснока на огороде на даче под зиму в открытом грунте – выгодная и лёгкая.

www.kak-sdelat.su

 

 

Огород

, , , ,

Выращивание салата

 

Выращивать листовой салат очень просто и выгодно. Как и при выращивании щавеля, выращивая салат, вы получаете ранние весенние витамины – как для своего собственного стола, так и для продажи. Выращиванием салата можно заниматься не только весной, но и в любое время года: на огороде – летом и осенью, в теплице или дома – зимой (при наличии отапливаемого помещения; только не забудьте приготовить с осени емкости с землей).
 
 
Получить урожай самого раннего салата в вашей местности вам поможет парник.
 
После его установки нужно подождать, пока земля немного прогреется. Откинув с парника пленку, посейте семена салата. Чтобы ускорить появление всходов, можно семена перед посевом замочить. Рекомендуется сеять семена следующим образом: сделайте бороздки в земле с расстоянием между ними около 20 см, затем пролейте их водой комнатной температуры и равномерно рассыпьте семена не густо, но и не редко. Присыпьте семена рыхлой землей слоем 0,5 см, после чего снова натяните пленку на парник.
 
Установка парника возможна и после высевания семян – так он не будет вам мешать. Удобны в этом случае переносной или разборный парник.

 

Если земля чересчур влажная, перемещайтесь по грядке только по доске, чтобы грядку зря не вытаптывать. Контролировать выращивание салата в парнике вам поможет термометр: при повышенной температуре приоткройте пленку, а на ночь снова ее натяните.
 
Следите, чтобы салат не перерос, – срезать растение можно, когда его листья достигнут 10 см. Впрочем, размер листьев зависит от сорта этой культуры. 
 
Почти одновременно посейте салат в открытый грунт – ведь салат довольно морозоустойчив. В огороде выращивание салата будет происходить намного медленнее. Иногда при заморозках используют нетканый укрывной материал. Но купить его не всегда возможно, да и цены на него выше, чем на пленку.
 
Вернемся к выращиванию салата. Это растение светолюбивое и влаголюбивое. Когда хорошо укоренится, чаще его пропалывайте и рыхлите, подкармливайте – желательно комплексным удобрением, а не химическим, так как вредители ему не грозят.
 
Порой люди занимаются выращиванием салата для домашней птицы – это хорошая возможность витаминной подкормки ранней весной.
Выращивание салата
 
Специальный сорт «Зима» фирмы «Седек» можно сеять поздней осенью. На зиму укройте его листвой, весной – пленкой. Правда, в этом случае дружных всходов вам придется ждать долго. 
 
Известно много сортов салата – они отличаются по виду, цвету, срокам созревания. Самые распространенные из них — «летний золотой», «изумрудный», «космос», «витаминный», «зима», «кучерявец одесский». Отдав предпочтение выращиванию салата сорта «валерьянница», вы приобретете природный антидепрессант, способный лечить почки и авитаминоз. 
 
Как видим, технология выращивания листового салата довольно проста. 
Семена же его можно заготовить так: часть растений оставьте на весенней грядке — пусть стрелкуются. Когда семена созреют — заметите сами.
 
Словом, выращиванием салата можно заниматься весь сезон, в разные сроки засеяв семенами несколько делянок. Спрос на него на рынке также обеспечен круглый год.
 

Сад и огород. Салат, базилик, шпинат


Описание:
Сад и Огород для Загородной Жизни — это явление неизбежное! Но теперь Вы можете наслаждаться не только плодами своего труда, но и процессом, который раньше доставлял столько неудобств! Эта программа будет интересна не только телезрителям начинающим практиковать органическое земледелие, но и матерым специалистам в этой области.Новейшие аграрные разработки и прописные истины для садоводов, интересные факты и хитрые методы.

zagorod-tv.ru

Огород

, , , , ,

Незыблемость основ — фундамент

Фундамент для дома
Функция фундаментов, по сути, сводится к передаче нагрузки от здания на массив грунтов, расположенных под опорной конструкцией строения. Несущая способность основания является важнейшим параметром при выборе типа фундамента и расчете его геометрических и технических показателей.
Обретение тверди

В нашем регионе главным образом залегают крупнообломочные, песчаные, органогенные и глинистые грунты, с преобладанием последних. Следует подчеркнуть, что входящие в одну группу грунты могут иметь противоположные свойства. Например, плотные гравелистые, крупные и средние пески отличаются прекрасными физико-механическими характеристиками. Вместе с тем, пылевато-песчаные грунты с примесью глинистых частиц и органического ила (плывуны) из-за низкой несущей способности и большой подвижности практически непригодны для возведения фундаментов.

При возведении фундаментов следует учитывать морозное пучение грунтов. Некоторые грунты (глинистые, мелкие и пылеватые пески и т. д.) во влажном состоянии вспучиваются – в морозную погоду неравномерно расширяются, а при потеплении оседают. Чтобы избежать деформации и разрушения опоры здания, фундаменты (за исключением мелкозаглубленных) закладывают ниже глубины промерзания основания.

Точное представление о гидрогеологической ситуации на участке дают инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования проб грунта и подземных вод, которые выполняются специализированными организациями. Услуги геологов обойдутся в 700–1200 долларов. За эти деньги клиент получает подробный отчет. Помимо сведений о грунтах документ содержит геологические разрезы участка, демонстрирующие напластование слоев грунта, и другую важную информацию. Подчеркнем, что без результатов инженерно-геологических изысканий чрезвычайно трудно осуществить технически правильный и экономически оправданный выбор типа фундамента.

6 советов как правильно вырыть котлован

К разработке котлована следует приступать после полного завершения работ по очистке участка, прокладке подъездных путей, устройству складской площадки. По периметру будущего котлована должна быть установлена обноска с закрепленными на ней бечевками, обозначающими разбивочные оси.
При откопке котлована не должно быть длительных перерывов. В противном случае под воздействием атмосферных воздействий стенки обрушатся, а дно будет размыто. 
В первую очередь снимается растительный слой.
Разработка котлована должна вестись под строгим геодезическим контролем. Окончательная зачистка дна до проектной отметки производится вручную непосредственно перед возведением фундаментов.
В процессе рытья котлована следует проложить дренажную систему, которая позволит отвести от стройплощадки поверхностные воды и понизить уровень грунтовых вод.
Извлеченный грунт вывозят за пределы участка. Если под вашим домом залегают непучинистые грунты, то четверть отрытой породы следует оставить для заполнения пазух между стенами фундаментов и откосами котлована.

Фундаменты «в мешочке»

Эффективную гидроизоляцию плитных фундаментов и винтовых свай обеспечивает применение следующего технологического «рецепта». 

Горизонтальную рулонную гидроизоляцию укладывают на бетонную подготовку, оставляя по периметру свесы шириной 600–800 мм.
После завершения строительства стен подвала устраивают вертикальную оклеечную гидроизоляцию. При этом внизу оставляют свободные концы длиной 300–400 мм.
Свесы горизонтальной гидроизоляции заводят под вертикальную и сваривают с помощью строительного фена.

Внимание! Рулонная гидроизоляция должна быть пленочной или на основе стекловолокна.

Разнообразие видов

Незыблемость основ — фундамент

В малоэтажном строительстве возводятся фундаменты различного типа: столбчатые, ленточные, свайные и плитные. Выбор производится на основании расчета, учитывающего физико-механические характеристики грунтов основания, особенности конструктивной схемы здания, а также величину воспринимаемой фундаментами нагрузки, т. е. «тяжесть» надземной части строения.

Ленточные фундаменты

При строительстве частных каменных или кирпичных домов с подвалом или частично заглубленным цокольным этажом широко применяются сборные или монолитные ленточные фундаменты. Для сооружения сборных «лент» используют бетонные блоки и фундаментные плиты. Безусловный плюс «сборочной» технологии – высокая скорость монтажа. Однако монолитные работы практически неизбежны. Бетоном заполняют некратные участки, образующиеся при установке блоков и плит. К тому же из монолитного железобетона возводят криволинейные фрагменты фундаментов. Отметим, что из-за большого количества горизонтальных и вертикальных швов сборные ленточные фундаменты подвержены проникновению грунтовых вод. Обеспечение водонепроницаемости опорных конструкций подчас требует существенных усилий и затрат.

При монолитном строительстве можно возводить фундаменты любой конфигурации, причем точно в соответствии с расчетом. Заметим, что сборные конструкции имеют унифицированные типоразмеры и нередко подбираются с «запасом», что приводит к перерасходу материалов. К несомненным преимуществам монолитных фундаментов следует отнести и то, что для их возведения не требуются тяжелая строительная техника (краны и т. д.) и солидные площадки для складирования.

Монолитные фундаменты отличаются хорошей герметичностью. Повышенную водонепроницаемость обеспечивают не только почти полное отсутствие стыков (за исключением «холодных» швов, возникающих из-за технологических перерывов), но и специальные гидрофобизирующие добавки («Аквастоп-К», «Пенетрон адмикс» и др.), включаемые в состав бетона. Подчеркнем, что использование современных технологий, предусматривающих применение инвентарной опалубки и других приспособлений, а также четкая организация процесса производства позволяют значительно повысить темпы монолитных работ и понизить их трудоемкость.

Плитные фундаменты

На относительно слабых, неравномерно сжимаемых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод рекомендуется устраивать плитные фундаменты. Монолитная железобетонная плита, уложенная по всей площади постройки (плюс технологические выносы 400–500 мм), помимо своих «прямых» опорных обязанностей выполняет также функции пола подвала. Возведению плитных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях предшествует тщательная подготовка основания. На дно котлована отсыпают щебеночную подушку, затем укладывают слой бетона толщиной не менее 100 мм и армируют дорожной сеткой. По бетонной подготовке раскатывают с нахлестом рулоны гидроизоляции и сваривают по швам. Далее наносят цементно-песчаную стяжку, которая защищает гидроизоляционную мембрану от механических повреждений. После этого приступают к монтажу деревянной опалубки и вязке арматурного каркаса. Завершив эти работы, производят бетонирование плиты, сопровождаемое вибрационным уплотнением.

Стены подвала также могут быть возведены из монолитного железобетона. Однако следует отметить, что многие застройщики отдают предпочтение плитным фундаментам даже в условиях благоприятной гидрогеологической среды. В этом случае стены подземной части здания допускается сооружать из бетонных блоков.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты применяют в случае, если рельеф участка может спровоцировать оползни и обвалы (близость оврагов, рек и других водоемов, выраженная холмистость и т. п.), а также при слабых, водонасыщенных грунтах. Для восприятия нагрузки от здания используют сваи-стойки (передают нагрузку на более устойчивые и прочные нижние слои) или висячие сваи (передают нагрузку за счет силы трения между ними и уплотненным грунтом). Следует упомянуть и о винтовых сваях – огромных шурупах, которые ввинчивают в землю. Такие конструкции применяют при строительстве небольших домов в условиях реликтовой природы, когда необходимо сохранить первозданный ландшафт.

Фундаменты под «легкие» стены

Под «легкие» стены (бревенчатые, каркасно-панельные и т. п.) рекомендуется возводить столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты.

Первые выполняют, как правило, на базе так называемых буронабивных свай. Сначала в грунте с определенным шагом на глубину промерзания бурят скважины, в которые помещают асбестоцементные или металлические обсадные трубы расчетного диаметра. Затем в трубах устанавливают арматурный каркас, после чего производят бетонирование. Если строительство ведется на устойчивых грунтах, а грунтовые воды отсутствуют, то при устройстве буронабивных свай обходятся без обсадных труб.

Незыблемость основ — фундамент

Столбы-сваи, как правило, объединяют монолитным ростверком. Справедливости ради скажем, что при возведении столбчатых фундаментов используют также усиленные перемычки или специальные рандбалки.

Перед устройством монолитного ростверка выкапывают траншею с откосами, которую затем частично заполняют песком средней крупности и средней плотности. Песчаную подушку отсыпают послойно, причем каждый слой проливают водой и трамбуют ручными трамбовками. На подготовленное основание устанавливают опалубку из досок и монтируют каркас из стальной арматуры.

Заметим, что столбчатые фундаменты способны выдерживать нагрузку от массивных кирпичных стен. Их возводят при строительстве загородных домов в один или два этажа без подвала или с высоким цокольным этажом.

Мелкозаглубленные ленточные или плитные фундаменты закладывают в промерзающем слое грунта. Расчет опорной части в этом случае производится с учетом деформации пучения. Для снижения влияния сил пучения грунт основания тщательно уплотняют с помощью грунтовок и отсыпают подушку из крупного или среднего песка. Кроме того, для уменьшения капиллярного подсоса влаги в промерзающий грунт устраивают водозащитный экран из глины или щебеночную подготовку с проливкой битумом.

справка

В зависимости от размера жестких частиц (зерен) различают гравелистые, крупные, средние, мелкие и пылеватые пески. Глинистые грунты, в свою очередь, подразделяются на супеси (процентное содержание глинистых частиц 3–10%), суглинки (10–30%) и глины (более 30%).

Очевидно, что в домах со столбчатыми фундаментами практически невозможно устройство полноценного заглубленного в землю подвала. Однако построить коттедж с теплым подпольем вполне реально. В этом случае пространство между столбами заполняют различными материалами (кирпичом, бутовым камнем и т. д.). Высота полупроходного подполья обычно не превышает 150 см.

Вода дырочку не найдет…

Чтобы фундаменты служили долго и не становились причиной постоянного беспокойства домовладельцев, их необходимо защищать от разрушительного воздействия воды. Первый «удар» атмосферных осадков принимает на себя отмостка – бетонная дорожка с внешним уклоном и шириной 100–150 см, которая устраивается по периметру здания.

От «верховодки» и грунтовых вод фундаменты спасает горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Первая, как правило, выполняется из рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид, гидростеклоизол и др.) и укладывается на отметках низа перекрытия подвала, чуть выше отмостки и в зоне примыкания пола подвала к фундаменту.

Вертикальная гидроизоляция обычно наносится на наружные поверхности фундамента и стен подвала. Она может быть обмазочной, оклеечной, проникающей или экранной. Для выполнения обмазочной гидроизоляции рекомендуется использовать битумно-полимерные и битумно-резиновые смеси или мастики, а также цементно-полимерные составы. Применять с этой целью привычный битум не стоит. Такая гидрозащита быстро потеряет эластичность и растрескается. Кроме того, применение расплавленного до 120 0C битума небезопасно.

При устройстве оклеечной гидроизоляции рулонные и пленочные материалы наклеиваются на наружные поверхности фундаментов с помощью специальной водостойкой мастики. Отметим, что оклеечная гидроизоляция отличается хорошими показателями по водонепроницаемости, долговечности и стойкости к различным воздействиям. Однако ее применение требует тщательной подготовки поверхностей (выравнивание, грунтовка, естественная сушка).

Проникающую гидроизоляцию можно наносить как с внутренней, так и с наружной стороны фундаментов. Она поставляется в виде особых цементных смесей, содержащих измельченный кварцевый песок и активные добавки. Последние при нанесении затворенного водой состава на поверхность фундаментов вступают в химическую реакцию с компонентами бетона и образуют кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

Экранную гидроизоляцию используют в условиях, близких к экстремальным, например при напорном воздействии грунтовых вод. Ее выполняют в виде глиняного замка, роль которого могут исполнить специальные панели из бетонитовой глины, геотекстильные мембраны или прижимная кирпичная стенка.

Текст: Мария Алешина

Все о фундаменте

, , , , ,

Строим дом правильно

Кто из нас, городских жителей, не мечтает о собственном загородном доме, который будет отличным местом для проведения отпуска или выходных? Наверное, таких людей найдется очень и очень мало. В большинстве своем, мы так или иначе стремимся объединиться с природой, стать частью ее хотя бы на некоторое время.

Именно поэтому, большинство людей стремятся накопить некоторую сумму денег, чтобы приобрести дом за городом или же земельный участок. Но если это участок, то на нем непременно нужно возвести домик, а возможно, и иные постройки.

 

В результате, мы обращаемся к организациям, которые выполняют строительство дачных домов и бань, а также всевозможных иных сооружений, чтобы те возвели на приобретенном участке домик или коттедж, в котором можно будет приятно проводить время. Но естественно, все эти постройки не должны только выполнять функцию защиты от непогоды. Они должны быть прочными, надежными и способными приютить и согреть.

В этом случае, одним возведением постройки не обойтись. Необходимо предусмотреть все. То есть должно выполняться строительство коттеджей под ключ. А это подразумевает и подключение дома к различным сетям коммуникаций: водопровод, электричество, газоснабжение и т.д. Соответственно, такое под силам далеко не каждому. Не все подрядчики способны организовать и воплотить в жизнь проведение всех работ, связанных с подключением дома к сетям различных коммуникаций.

Более того, для этого необходимо иметь в штате и тех людей, которые имеют специальное образование и все необходимые навыки. Если таковых не имеется, то выполнение всех мероприятий становится просто невозможным. В результате, заказчику приходится обращаться к сторонним организациям, которые смогут доделать все до конца.

Однако, всем нам известно, что изготовление деревянных домов это дело хлопотное и весьма дорогостоящее. Но если помимо этого придется обращаться еще и в другие организации, с просьбой выполнить работы по сооружению коммуникаций, то все это мероприятие может стать очень затратным и быть далеко не всем по карману.

Соответственно, необходимо обратиться к такому подрядчику, который сможет выполнить все работы комплексно, не привлекая к этому третьих лиц. В этом случае, при возникновении каких-то недоразумений либо недоделок, отвечать будет только одна организация, которая взялась выполнить все поставленные задачи, и вам не придется разыскивать всех остальных участников строительства.

Для начала

, ,

Как избавиться от ос

Как избавиться от ос

 

Как избавиться от ос – это главный вопрос, который интересует всех владельцев частных домов в летнее время года. Для этого используются химические препараты и народные методы борьбы с этими насекомыми, которые способны причинить вред не только человеку (укусив его), но и растениям, например, винограду, ведь осы очень любят полакомиться его сладкими и спелыми ягодами. Взрослые особи любят подъедать также малину, крыжовник и яблоки. В некоторых случаях они способны даже оставить дачника без такого долгожданного урожая.
 
 
Осы предпочитают портить уже треснувшие плоды груш и яблок, ведь в них легче выгрызать вкусную середину и «строить» настоящие туннели для множества вредоносных насекомых. 
 
Наибольшую опасность для человека представляют осы, которые строят гнездо, ведь в этот момент у них срабатывает инстинкт защиты и самосохранения. Нужно помнить, что оса может укусить не один раз, поскольку, в отличие от пчелы, не всегда оставляет жало в теле человека.
 

Способы избавления от ос

 
Наибольшее скопление ос можно встретить на чердаке, веранде и крышах домов и кухонь. Избавиться от насекомых в этом случае можно способом сжигания их гнезд. Безопаснее проводить этот метод в конце осени, когда уже наступают холода и осы впадают в спячку, или весной. Самка гнезда, не обнаружив своего жилища, перелетит на другое место, а вы смело сможете забыть о вредителях. В летний период бороться с ними намного сложнее, ведь обозлившиеся существа всегда могут нанести значительный вред своему обидчику. Лучше делать это ночью, накрыв гнездо плотным полотенцем или кульком с инсектицидом.

 

Самый безопасный способ избавления от ос – это вызвать специалистов по борьбе с насекомыми, которые обработают ваш дом и дачный участок. В этом методе есть некоторые минусы: слишком дорогое удовольствие и не всегда хочется ждать определенное количество времени, когда эта служба сможет посетить вас.
 
Можно также и самому опрыскать гнезда вредителей специальным раствором (смешать циперметрин и актеллик с водой), после чего улей нужно накрыть плотным материалом и срезать у основания. Этот раствор можно применять и для тех ос, которые живут в земле. Выполняя процедуру опрыскивания, необходимо использовать трехслойную повязку на лицо, а на руки надеть резиновые перчатки. Те части тела, которые не были защищены, следует обработать хозяйственным мылом.
 
Кроме химических препаратов, известно довольно много народных способов борьбы с осами. Наиболее популярным является метод с использование обычного ведра воды, куда нужно поместить осиное гнездо. Через 5 минут после этого, вредители погибнут. Избавляясь от ос, нужно защитить все тело от возможных укусов. Поможет также какой-нибудь отвлекающий предмет, например, блюдечко с медом, куда направится большинство насекомых.
 
Можно намазать корку арбуза или дыни инсектицидным средством. Оса, попробовав его, сразу погибает, но гнезду в этом случае ничего не угрожает. Не всегда действенным методом борьбы является керосин, которым можно сбрызнуть улей или самих ос. 
 
Если вас укусила оса, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, не оставила ли она жало в вашем теле. Если жало осталось, его необходимо немедленно достать. На раненное место следует приложить холод и выпить какое-нибудь антиаллергическое средство.
 
Главное, помнить, что осы не всегда приносят вред. Поэтому, если они вас не трогают и не кусают, то лучше предоставить им такое же право на существования, как и всем другим живым существам.

Садоводство

,

Советы по выращиванию рассады томатов

Выращивание рассады

Постараемся дать советы по выращиванию рассады томатов начинающим дачникам, обратим внимание на главные нюансы, соблюдение которых – обязательное условие получения хорошего урожая качественных вкусных помидоров.

Прежде всего, это подготовка рассады. Исключить этот этап агротехники могут позволить себе только жители южных районов, где большую часть сезона стоит теплая солнечная погода. На большей же части России – в средней полосе, Уральском регионе и Сибири, выращивать томаты приходится только через рассаду.

Хотя последнее время появляются новые сорта, выведенные селекционерами специально с учетом климатических условий Центральной части России и ее Восточных территорий.

Их создатели утверждают, что такие томаты можно высеивать сразу в открытый грунт. Но пока с момента их появления прошло еще слишком мало времени для того, чтобы на практике подтвердить эти заявления или опровергнуть. Удачные или не очень результаты отдельных сезонов – не в счет.

Итак, рассада. Самый подходящий возраст, в котором ее нужно высаживать в грунт – это 30-35 дней. Если упустить момент, то рассада слишком сильно вытянется, а корневая система настолько укрепиться в питательном субстрате, что извлечь сеянец без травмирования будет сложно. Такая рассада трудно приживается на постоянном месте, впоследствии часто болеет и слабо плодоносит.

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/-_QCZziT_xY» width=»420″>

 

 

В то же время, важно, чтобы растения достигли оптимального состояния именно к рекомендуемому сроку высадки. Сделать это можно только вовремя проведя посев семян.

Если вы рассчитываете на выращивание рассады томатов в теплице, притом с обогревом, то приступать к ее подготовке нужно не позднее второй половины марта. Для открытых грядок этот мероприятие нужно наметить на первые дни апреля.

При высадке рассады на постоянное место роста важно размещать кусты с учетом типа выращиваемого томата. Они могут быть детерминантными или индетерминантными.

Сорта первого типа отличаются тем, что развитие главного стебля у них ограничено. У растений второго типа стебель развивается произвольно, если, конечно, огородник не занимается его целенаправленным формированием.

Иногда при хорошем уходе кусты томатов очень обильно цветут, после чего на них появляется большое количество плодов. Однако, не всегда растение способно обеспечить многочисленные завязи необходимым питанием. В итоге, радость оборачивается слишком мелкими, неразвитыми плодами.

Особенно актуальна эта проблема для сортов и гибридов, относящихся к крупноплодным породам. В этом случае нужно не гнаться за количеством, а сосредоточиться на качестве, своевременно выщипывая цветки или удаляя уже образовавшиеся завязи. На одной кисти должно оставаться не более 4 томатов.

Выращивание рассады

Поливать кусты нужно редко, но регулярно и обильно. Воду подают под корень, при этом велик соблазн увеличить напор, чтобы побыстрее промочить грунт на нужную глубину.

Это может повлечь за собой оголение корней кустов. Поэтому торопиться не стоит – напор должен быть достаточно слабым, чтобы не размывать почву, пусть в этом случае потребуется гораздо больше времени.

Одна из опасностей, которая подстерегает томаты при выращивании в теплице, связана с риском возникновения заболеваний по причине повышенной влажности. В жаркую погоду из-за интенсивного испарения содержание влаги в воздухе заметно повышается.

Ведь чтобы почва не пересыхала слишком быстро многие огородники учащают поливы, а иногда ежедневно орошают дорожки между грядками. Если при этом не организовать нормальный воздухообмен, то можно столкнуться с серьезными неприятностями.

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»315″ src=»http://www.youtube.com/embed/_Jfoupd_41s» width=»420″>

 

Поэтому днем нужно обязательно открывать дверь в теплицу, фрамуги, а еще лучше на этапе проектирования предусмотреть возможность быстрого демонтажа одной из боковых стенок.

Правда, при этом должна быть возможность также легко вернуть ее на место. Ведь на ночь теплицы придется закрывать. Помните, что температура выращивания рассады томатов должна быть в определенных пределах. При значениях температуры воздуха выше 12 градусов нужно оставлять небольшую щелку для проветривания, но при более серьезных похолоданиях необходимо полностью закупоривать конструкцию.

Два самых распространенных заболевания томатов – фитофтора и вершинная гниль. Первое поражает плоды, особенно велик риск ее возникновения, если примерно за 10-15 дней до начала покраснения плодов, случаются резкие перепады дневных и ночных температур.

В этом случае томаты нужно обязательно опрыскивать специальными препаратами, но сначала следует убедиться, что выбранное средство разрешено для использования на частном подворье. Лучшее способ профилактики вершинной гнили – обработка кустов кльциевой селитрой.

Начинать подкормки нужно только после того, как на кустах завязались плоды. Универсальное средство – растворы комплексного минерального удобрения. Вот такова в целом технология выращивания рассады томатов.

Напоследок совет по хранению – томаты лучше снимать в стадии недозрелости, когда они еще бланжевые. Укладывать их рекомендуют одним слоем в деревянные решетчатые или реечные ящики. Место для хранения должно быть сухим, темным и прохладным.

Выращивание рассады томатов (помидоров)


Описание:
Простое выращивание качественной рассады томатов и помидоров. Оптимальная температура для выращивания рассады томатов (помидор) http://orchardo.ru/81-vyraschivanie-r…

Огород

, , , , ,

Уход за теплицами

Уход за теплицами

 В летний период, когда теплицы почти свободны, приступают к их текущему ремонту и подготовке к предстоящему зимнему или весеннему сезону. Предварительно их освобождают от всех растений, за исключением растущих, убирают землю со стеллажей и ремонтируют их, если это требуется. Одновременно осматривают и приводят в порядок отопительные приборы.

Если теплица с печным отоплением, осматривают и очищают от золы дымоходные трубы, печь, при необходимости ремонтируют. При водяном отоплении промывают всю систему, проверяют фланцы, вентили, приборы, устраняют в них течь.

В это же время осуществляют ремонт остекленной кровли. Стекла промывают с обеих сторон раствором щелока или стиральной соды, разведенной в теплой воде, и тщательно протирают.

По окончании ремонтных работ теплицу дезинфицируют — окуривают серой или нафталином, при этом окна, форточки и двери тщательно закрывают, в помещение вносят жаровни с горящим углем, на который насыпают серу (50 г на 1 м3) или нафталин. Помещение плотно закрывают и оставляют на сутки. После окуривания теплицу очищают от мусора, пыли, красят стены мелом или известью с добавлением малярного клея, красят все деревянные конструкции цинковыми белилами или светлой эмалью. Отопительные трубы и приборы окрашиваются алюминиевой краской, разведенной на ацетоне или растворителе с добавлением небольшого количества олифы для прилипания и удержания алюминиевой пудры.

Не следует окрашивать нагревательные приборы масляной краской, чтобы избежать уменьшения коэффициента их теплоотдачи.

Если нет возможности менять землю или пропаривать ее, проводят дезинфекцию 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена за 15—20 дней до посадки растений в теплицу.

После этого сооружения закрытого грунта будут готовы для их дальнейшей эксплуатации.

Основное назначение их — выращивание и выгонка низкорослых овощных растений (салат, редис, огурцы, лук на перо, дыни, арбузы, кабачки и др.), выращивание рассады ранней, поздней и цветной капусты, томата, кабачка, лука-порея и сельдерея для открытого грунта. В осеннее время и в начале зимнего периода в парниках с укрытием можно доращивать цветную капусту, петрушку, сельдерей на зелень.

Устройство парника несложно и под силу каждому огороднику. Прежде всего нужно выбрать место, защищенное от холодных ветров и хорошо освещаемое солнцем. По длине парник следует располагать с востока на запад.

Основной тип парника — русский углубленный, с котлованом ( 19). Котлован роют шириной 150 см и длиной по количеству рам. Глубина парника — 70 см. Чтобы стенки котлована не осыпались, их делают «на конус», с сужением к дну. Размер стандартной парниковой рамы — 160Х Ю6 см. Таким образом, длина четырехрамного парника равна 4 м 24 см. Сверху котлована делают парниковую обвязку из бревен толщиной 12—14 см. Ширина ее — 160 см, длина зависит от количества рам. Обвязку выполняют с таким расчетом, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10—,12 см —для стока дождевой воды и лучшего освещения растений. Под северный парубень подкладывают такое же бревно (подтоварник). Бревна обвязки соединяют между собой вполдерева ( 20). Верх обвязки тщательно отесывают и остругивают для плотного прилегания рам. Чтобы рамы не сползали с обвязки, к южному парубню прибивают рейку или выбирают в нем паз для упора парниковых рам. Уклон обвязки тщательно выверяют, не допуская перегибов парубня, которые вызывают появление щелей между обвязкой и рамами.

На участках с близким подходом грунтовых вод котлован целесообразнее рыть помельче — на глубину 35—40 см, а вынутую землю уложить по периметру котлована, уплотнить и довести общую глубину котлована таким образом до 70—75 см.

Парниковую раму можно сделать самому из обвязки и трех перегородок. Обвязку делают из сухих сосновых брусков сечением 55X47 мм, а перегородки потоньше — 38X47 мм. Обзязку и перегородки между собой лучше соединять при помощи шипов и водостойкого клея (ПВА, эпоксидной смолы, БФ и др.). Чтобы уменьшить затенение растений, боковые грани перегородок книзу скашивают. На верхней стороне обвязки и перегородок выбирают пазы (фальцы), в которые укладывают стекло. Одну из коротких сторон обвязки оставляют без фальца, во всю ширину ее состругивают на глубину фальца с таким расчетом, чтобы стекло полностью ложилось на нижнюю сторону рамы и вода стекала, не замочив рамы. Для остекления рам лучше брать белое стекло толщиной 1,5—2 мм, которое пропускает 85— 90% световых лучей, тогда как зеленое — только 20—60%. Остеклять рамы начинают снизу, напуская верхнее стекло на нижнее на 1,5—2 см, чтобы вода не задерживалась на раме и свободно стекала вниз. Стекла в фальцы парниковой рамы кладут на тонкий слой замазки (1—2 мм), крепят гвоздями без шляпок или кусочками проволоки, а сверху по фальцу также промазывают замазкой.

Всю древесину, применяемую для строительства парников, нужно обработать антисептиком, чтобы не допустить ее гниения. Для этого парниковые рамы рекомендуется дважды промазать горячей олифой, смешанной с бурой и охрой, а затем окрасить. Часто парник по размерам подгоняют к уже имеющимся нестандартным рамам, например оконным, которые, с успехом можно использовать для укрытия парника. В этом случае и котлован и обвязку делают, исходя из размеров имеющихся рам. Вместо стекла используют синтетическую пленку. В этом случае парниковые рамы рационально изготавливать с двумя перегородками (больше поступает света, меньше расход древесины).

Для обогрева парника в котлован закладывают горячий навоз или другое биотопливо. На одну стандартную парниковую раму требуется 0,5 м3 навоза.

Там, где близко подходят грунтовые воды, устраивают наземный парник таких же размеров ( 21). В этом случае обвязку делают из толстых досок (50—60 мм). По углам обвязки (короба) устанавливают столбики из брусков длиной 50 см и к ним прибивают доски. Эти короба ставят на разогревшийся навоз слоем 50—60 см. Между двумя смежными парниками делают зазор в 50 см, который также .засыпают навозом или торфом. По мере «горения» в короба добавляют порцию свежего навоза, а затем сверху насыпают слой земли. В этом случае навоза расходуется больше и тепло сохраняется хуже, чем в углубленном парнике. В парник не должны попадать ни вешние, ни дождевые воды.

Овощеводы нередко строят парники с южной стороны любого строения, имеющегося на участке, используя стену как естественную защиту от холодных северных ветров и как естественный аккумулятор тепла с южной стороны. Наклон парниковой рамы делают в зависимости от высоты выращиваемой культуры: для низкорослой наклон меньше, для томатов-—больше. Рамы к обвязке парника укрепляют на петлях для удобства работы с ними, а чтобы фиксировать их в открытом положении, устраивают различные упоры, задвижки или крючки.

При наличии кирпича можно построить более долговечный парник с кирпичными стенками на легком ленточном фундаменте. Верхнюю обвязку выполняют из деревянных брусьев с пазами для укладки парниковых рам, щели промазывают цементным раствором и штукатурят. Для устройства такого парника нужно особенно тщательно продумать месторасположение, поскольку он должен функционировать длительное время.

Овощевод-любитель из г. Ленинграда Ю. Васильев предлагает парник с отражающим экраном. Основа его — односкатный, углубленный в землю парник с биологическим подогревом ( 22). Для защиты от холодного ветра и лучшего обогрева с северной стороны во всю длину парника устанавливают специальное отражающее зеркало высотой до 1 м, выполненное из легкого фанерного щита на рамке. Удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную энергию. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая тем самым температуру на грядках на 2—3°С. Экран окрашивают белой краской (водоэмульсионной или масляной), а можно меловой или известью.

Уход за теплицами

Стационарные теплицы и парники на приусадебном участке не всегда оправдывают себя. Многократное выращивание на одном месте одних и тех же культур приводит к «утомлению» почвы, возрастает опасность возникновения заболеваний у растений. В таких случаях выручают передвижные и переносные пленочные сооружения, промежуточное звено между открытым и защищенным грунтом. Обработку почвы и уход за растениями до установления укрытий осуществляют здесь в открытом грунте, что удобнее, чем работать под крышей. Ранней весной передвижное культивационное сооружение уже можно установить над какой-то холодостойкой культурой (щавель, ревень, спаржа, многолетний лук, редис, салат и т. д.). Позднее, передвинув такую тепличку, доращивают в ней рассаду капусты, а затем высаживают в нее рассаду теплолюбивых овощей, осенью ее переставляют для доращивания цветной капусты, редиса, укропа летнего посева. Чередование культур на приусадебном участке уменьшает опасность потерь урожая от вредителей и болезней.

Разборно-переставное пленочное укрытие ( 27) состоит из отдельных секций, что позволяет его быстро собирать и убирать на хранение, переносить отдельными секциями, ухаживать за растениями. Бортовые доски изготавливают из теса шириной 15—16 см, толщиной 15 — 20 мм, длиной 6 м. Съемные стропила со стойками имеют пазы для вставки бортовых досок. Стропила собирают из деревянных брусков сечением 30X50 мм (на гвоздях). Коньковый брус —прямоугольный, сечением 30X50 мм, с вырезами, вставляется в проемы стропил. Пленку крепят к бобинам из рейки и коньковому брусу при помощи штапика (тонкой рейки). Его завертывают в пленку и через каждые 25—30 см прибивают гвоздями к бобине. У бобин оставляют свободные концы пленки по 30 см. После

Строят переносные (передвижные) сооружения из различных подручных материалов. Они могут состоять из одного или нескольких звеньев. Сооружения эти выгодны, так как создаются тепличные условия для трех-четырех оборотов овощных культур, что продлевает сезон потребления свежих овощей до 7—8 месяцев в году.

Простейшие каркасы и временные укрытия. Каркас из молодых прутьев ивы, орешника, тополя — самый простой и дешевый. Чтобы обеспечить нужную высоту каркаса (40— 50 см), прутья должны быть длинными. Коротких берут два: более толстые концы заглубляют на 10—15 см в землю, а тонкие переплетают вверху между собой и завязывают шпагатом. Чтобы пленка не провисала, поверху натягивают шпагат и захлестывают его петлей над каждой дужкой. Для устойчивости каркаса концы шпагата с обеих торцовых сторон закрепляют к вбитым в землю колышкам. Во время заморозков на такой каркас можно набросить маты, старое одеяло, бумагу.

Каркас из проволоки. Арочные каркасы делают из стальной проволоки сечением 6—8 мм, расстояние между дужками — 80—100 см. Чтобы пленка не провисала, по верху дужек натягивают проволоку меньшего сечения (2—3 мм) и дополнительно к проволоке — рыболовную леску. Для устойчивости каркаса и удобства его переноски нижние концы проволочных дуг крепят к двум параллельным брускам или палкам в виде носилок ( 23). Из проволочных дужек можно строить пленочные тоннели, закрывая ими полностью всю грядку.

Из проволочных дужек можно построить переносной сварной каркас, очень удобный в приусадебном овощеводстве.

В хозяйственных магазинах продаются стандартные каркасы ТУСЗП-107-70, состоящие из нескольких металлических дужек, металлической штанги и соединительных скобок. Их можно собрать в считанные минуты и установить на грядке, а на зиму разобрать и положить на хранение ( 24).

Каркас из треугольников. Его делают из деревянных реек сечением 40X40 см, в центре треугольника заостренный кол, с помощью которого треугольник закрепляют на грядке ( 25). У крайних треугольников натягивают проволоку или рыболовную леску, а затем пленку. Треугольники можно чередовать с дужками из прутьев или проволоки.

Каркас из деревянных раздвижных козелков. Две рейки длиной 1 м соединяют гвоздем наподобие циркуля прикрепления одного края полотнища к бобине все полотнище расправляют и прибивают к коньковому брусу.

Заостренными концами козелки укрепляют на грядке, при этом ширину и высоту каркаса можно свободно изменять. На козелки по коньку укрепляют рейку и закрывают пленкой.

Высота любого каркаса должна быть не менее 50 см.

В хозяйственных магазинах продают сборные парники такого типа, площадью 3 м2, состоящие из пяти раздвижных козелков и коньковой трубы.

Утепленный грунт. Самым простым и наиболее доступным для каждого огородника способом выращивания ранних овощей в ранневесеннее время является утепленный грунт с применением пленки и биотоплива. Это паровые гряды и паровые гребни.

Для паровых гряд ( 28) роют небольшие котлованы глубиной 20—30 см и шириной 80—90 см (можно и шире), а длиной — по потребности и возможности.

Располагать котлованы лучше с севера на юг. В котлованы закладывают разогретое биотопливо слоем 40 см, а сверху насыпают земляную смесь слоем 10—12 см и накрывают каркасом.

Для паровых гребней делают борозды на расстоянии 50 см одна от другой, шириной 30 и глубиной 20—25 см, куда закладывают горячее биотопливо и присыпают его слоем земли (15—20 см). Получается гребень, в котором делают углубление, куда высевают и высаживают растения. При похолодании растения укрывают сверху обрезками стекла, кусками пленки, толя, матами и другими теплоизолирующими материалами ( 29).

Некоторые огородники делают простейшие укрытия растений перфорированной пленкой. Для этого они роют траншеи глубиной и шириной 25—30 см. Дно составляет плодородная почва, на которую высаживают растения. Сверху траншею покрывают перфорированной пленкой, края которой присыпаются землей. Под перфопленкой происходит вентиляция воздуха, и растения, не перегреваются в жаркие дни, а во время дождя они поливаются. Перфорацию можно сделать, протыкая свернутую в рулончик пленку нагретым гвоздем.
 

Парники

, , , , ,

Спараксис: посадка и уход

 

Одним из красивейших весенне-летних цветов является спараксис. Применяется для украшения альпинарий. В высоту он может достигать до 60-100 см. существуют так же и карликовые разновидности, которые не превышают 15 см. Цветки этого растения напоминают звездчатую или воронковидную форму. Чаще всего спараксис выращивается на открытых территориях в качестве составляющей композиции клумб или бордюров. В связи с красотой цветков его могут использовать для украшения букетов. В домашних условиях его не выращивают.
 
 
В отношении места произрастания спараксис довольно избирателен. Для благополучного цветения уход за спараксисом требует внимания, ему нужен теплый климат, где не бывает суровых зим. Из-за недостатка тепла растение может отреагировать отсутствием цветения. Место «обитания» спараксиса должно быть тщательно подготовлено. До высаживания место должно быть снабжено суглинистой породой с хорошим удобрением. Дренажная система имеет не последнее значение. Если она будет недостаточной, то растение может подвергнуться загниванию луковиц. Это происходит из-за переизбытка влаги.
Цветок спараксис: выращивание и уход

Посадка спараксиса

Посадка спараксиса производится в середине осени. Луковицы размещают в грунт не менее чем на 10 см в глубину. Растение требует пространства, поэтому между клубнями нужно оставлять расстояние 15 см, а в случае выращивания «на срез» 50 см. для того, чтобы луковицы зимой не замерзли, их утепляют сухими листьями или торфом. После потепления весной утепляющий слой снимают. После окончания цветения, в конце июля клубни выкапывают и просушивают для дальнейшей высадки в следующем году.
 
Посадка спараксиса может быть осуществлена и в условиях прохладного климата. Только в этом случае растения требуют тепла. Выращивать их стоит в теплицах. В этом случае высаживать растение нужно в мае на глубину не более 5 см. выкапывать луковицы для хранения нужно осенью до заморозков. Подсохшие клубни укрывают утеплителем, чтобы они не испортились от холода. В качестве утеплителя можно использовать опилки, мох или торф. Условием для хранение является плюсовая температура. При соблюдении всех условий луковицы можно хранить до нескольких лет.

 

Спараксис можно вырастить из семян. В этом случае семена сначала нужно высадить в специальный ящик для проращивания и осуществлять уход за спараксисом уже с учетом ограниченного пространства. До получения полноценной рассады посаженные семена лучше хранить в помещении, защищенном от сквозняков и перепадов температуры. На этапе проращивания не стоит забывать о том, что растения нужно проредить. После того, как рассада немного подрастет, ее можно высаживать на открытом месте в грунт. Растение, выращенное из семян, зацветет только на 2-3й год.

Уход за спараксисом

Для того, чтобы иметь цветущие растения зимой, посадка спараксиса производится в горшки, лучше по несколько штук в один. В качестве грунта подойдет смесь из песка и земли с добавлением торфа и минерального удобрения. Сверху луковицы накрывают пленкой и перемещают саженцы в прохладное место. Во время прорастания нужно следить за тем, чтобы земля не перенасыщалась влагой и не покрывалась плесенью. В то же время не стоит допускать пересыхания земли. Не стоит забывать и о проветривании саженцев. После того, как появятся ростки, растения нужно переставить в освещенное место. Благоприятной температурой для выращивания спараксиса зимой является 15-20 градусов. Соблюдение этих условий гарантирует цветение.
 
Ограниченное пространство высадки и неплодородная почва являются показанием к подкормке растения. Особенно это требуется весной и летом. Раз в месяц при поливе в воду нужно добавлять минеральное удобрение, чтобы уход за спараксисом был эффективнее. В летние месяцы нужно следить за достаточным количеством влаги. В жаркие дни растение можно опрыскивать.

Цветы и растения

, , , ,

Выращивание озимого чеснока

Выращивание чеснока

 

Выращивание чеснока не представляет собой ничего сложного, так что справится с этой задачей под силу даже начинающему овощеводу.

Яровой и озимый чеснокчто лучше?

Чеснок можно выращивать двумя способами: яровым или озимым, когда посадку проводят осенью. Озимая посадка чеснока имеет целый ряд существенных преимуществ:

* во-первых, не приходится всю зиму хранить посадочный материал, большая часть которого из-за отсутствия надлежащих условий теряет качество;
* во-вторых, урожайность озимого чеснока выше, чем при яровом методе, а сами головки получаются гораздо крупнее;
* в-третьих, весной, в самую горячую пору работ на дачном огороде, у владельца участка становится на одну задачу меньше, а значит, будет больше свободного времени для других, более важных дел.

Поэтому специалисты, а также любители с богатым опытом, рекомендуют высеивать чеснок именно под зиму.

Выбор участка

Для правильного выбора места под озимый чеснок нужно придерживаться двух основных условий. Прежде всего, участок не должен находиться в низине, где весной будут скапливаться талые воды. В этом случае успешно перезимовавший чеснок вымокнет. После этого он даже если взойдет, то расти будет хилым, больным и хорошего урожая не даст.

Второе условие – соблюдение севооборота, который в агротехнике выращивания данной культуры играет чуть ли не решающую роль. Лучшими предшественниками являются бобовые, кабачки, а также тыква. Ни в коем случае нельзя сажать чеснок на участке, где до этого были грядки картофеля или томата. Это не только отрицательно влияет на урожайность, но также повышает риск поражения растений фузариозом.

Подготовка грядок

Посадочным работам должна предшествовать тщательная подготовка почвы, приступать к которой нужно уже в последние дни лета. Прежде всего, участок нужно перекопать, освободить землю от корней сорных растений, а затем равномерно распределить по всей площади удобрения. Данная культура очень хорошо отзывается на органику, поэтому перегной или компост нужно вносить особенно щедро – от 3-4 кг на кв. м. при нормальной плодородности почвы, до ведра на 1кв. м. если огородная земля бедна питательными веществами. А вот свежий навоз вносить противопоказано, так как в этом случае чеснок дает много пера, а также оказывается уязвимым перед основными болезнями и вредителями. Навоз можно использовать для удобрения почвы, если внести его под предшествующую культуру, чтобы он успел как следует переработаться. Из минеральных удобрений на кв. м. будущей грядки вносят 20-30 г нитрофоски, а также стакан обыкновенной золы.

Выращивание озимого чеснока

Глубина заделки удобрений – 20 см, то есть штык лопаты. После этого землю выравнивают и приступают к формированию грядки. Она может быть любой формы, длины и ширины, главное, чтобы было удобно сажать чеснок, а затем ухаживать за ним. Ко времени посадки грядка обязательно должна уплотниться, поэтому можно пару раз пролить ее водой.

Подготовка посадочного материала

Посадочный материал может быть разным:

* молодые головки, диаметр которых не превышает 4 см, так называемые бульбочки;
* крупные зубчики – диаметр не меньше 1 см;
* однозубцовая луковица или «яблочко», диаметр которого 2,5 см или больше.

Зубки или «яблочки» более предпочтительный вариант, так как бульбочки отличаются меньшей всхожестью.

Отобранный для посадки под зиму материал должен быть высокого качества, здоровый, без повреждений. А чтобы облегчить процесс посадки, нужно откалибровать образцы.

Технология посадки и выращивание озимого чеснока из бульбочек или зубчиков

Самый подходящий период – вторая половина сентября. Обычно, в это время до наступления серьезных устойчивых заморозков остается не меньше 2-3 недель, так что зубчики, яблочки и бульбочки успеют окорениться, но для завязывания листвы при этом дело не дойдет. Вот если приступить к посадке в открытом грунте раньше положенного срока, то растения не только окрепнут, но и взойдут. В результате, вся надземная часть вымерзнет, что приведет к гибели чеснока. Так что затягивать также не стоит, так как в этом случае на чеснок отрицательно повлияют холода, из-за чего по весне всходы будут малочисленными и хилыми.

Непосредственно перед посадкой нужно пролить почву соляным раствором – на 10 л воды стакан темной крупной соли. Это поможет избавиться от основных вредителей чеснока, в преддверии зимы укрывшихся в глубинных слоях грунта. Затем, когда грядка просохнет, на ней делаются бороздки, глубина которых зависит от типа используемого посадочного материала. Для бульбочек это 2-3 см с расстоянием между параллельными строчками 15-20 см. Для зубцов и яблочек заглубление должно быть порядка 5-8 см, а расстояние между соседними бороздками – 10-15 см. Бульбочки высаживаются с шагом 2-3 см, зубчики и яблочки в зависимости от того, к какому сорту они относятся – стрелкующиеся или нестрелкующиеся. В первом случае выдерживают 10-15 см, во втором 6-10 см.

Вот такая она посадка и выращивание озимого чеснока на огороде на даче под зиму в открытом грунте – выгодная и лёгкая.

Петр, www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/MThWiaiXcoo?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Часть 1 Чеснок Секреты выращивания


Описание:
Что нового может быть в посадке чеснока? Ан нет…- есть кое-что ! Хотите повысить урожай — смотрите !

Огород

, , ,