Архив тегов: Кроме того

Как защититься от комаров на даче, в лесу и в городском парке

Как защититься от комаров на даче, в лесу и в городском парке

Биологи предупреждают: ненормальная жара, установившаяся в Москве, вот-вот приведет к настоящему комариному буму. Собственно, бум уже начался. Достаточно зайти в тенистое место – хоть в городском саду, хоть на дачном участке, – как начинается атака насекомых. По прогнозам экспертов, в этом году в полчищах крылатых кровопийц появятся и малярийные комары – переносчики опасной инфекции. Именно поэтому защищаться от насекомых нужно с удвоенной силой. «НИ» проанализировали рынок репеллентов и выяснили, чем лосьоны, мази, гели, кремы отличаются друг от друга. Репелленты – средства защиты от комаров, которые служат для отпугивания насекомых. Они не содержат ядов и, в отличие от инсектицидов, их можно наносить на кожу открытых частей тела или ткани. Это могут быть аэрозоли, кремы, мази, гели или твердые карандаши. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, обусловленные, прежде всего, составом и условиями использования. (далее…)

Декор

, , , ,

Окна из фибергласса (стеклопластика).

Окна из фибергласса (стеклопластика).
Полиэфирно-стеклянный композит, так называемый, фибергласс, считается лучшим строительным материалом. Тем не менее, в нашей стране он довольно редко используется в производстве окон.
 
Стеклопластик у нас еще мало популярен, когда речь заходит об использовании его для производства окон (окна из этого материала попали к нам в начале 90-х годов). Однако из-за своих возможностей, фибергласс является одним из лучших строительных материалов. Он состоит из стекловолокнистого наполнителя (стеклоровинг) и полиэфирной смолы.
Стеклопластик материал чрезвычайно прочный и долговечный. Для него характерна, так называемая, память формы. Это означает, что профиль возвращается к своей первоначальной форме, когда исчезает нагрузка, действующая на него. Благодаря этой особенности, оконные рамы из фибергласса никогда не имеют каких-либо перекосов и не деформируются. Кроме того, он имеет повышенную стойкость к изгибу, прочность к разрыву и ударам. После пробы взлома, оконную раму очень легко отремонтировать до такой степени, что ней не останется и следа о неприятном инциденте. Механическая прочность композита настолько велика, что сделанные из него оконные рамы не требуют дополнительной поддержки со стороны алюминиевых или стальных секций. Это позволяет делать профили более тонкими и узкими — окна имеют большую площадь стекла и, в результате, помещение более освещенное. При очень низких температурах (-40 °C), фибергласс не застывает и не уменьшаться. Это позволяет избежать явления растрескивания материала. Тем не менее, при высоких температурах (100 ° C) сохраняет общую форму и стабильность, не расширяется (никакой деформации!). Кроме того, стекловолокно как и стеклоткань имеет низкое тепловое расширение, которое приближается к тепловому расширению стекла.

Композитные окна являются коррозионностойкими и не поддаются гниению (устойчивость к химическому и биологическому воздействию). Они прочны и просты в эксплуатации — не требуют технического обслуживания и окраски. Профили из фибергласса теплые – теплее, чем алюминиевые, ПВХ и дерево. Коэффициент теплопередачи рамы и крыльев составляет менее 1,7 Вт / (м2 К.)
Актуальное значение имеет также тот факт, что полиэфирное композитное стекла, по мнению пожарных, материал более безопасный для жизни и здоровья человека в сравнении с другими, используемыми в строительстве (имеет сертифицированную огнестойкость). Кроме того, в условиях пожара материал не капает, не деформируется и не выделяет токсичных веществ. При сжигании композита образуется, главным образом, углекислый газ, водяной пар и небольшое количество сажи. Это абсолютно экологически чистый материал, пригодный для 100% утилизации.
Композитные окна производят, в основном, однорамными. Их отдельные элементы спаивают между собой с помощью полиамидных крепежей. Для остекления окон из фибергласса используются стандартные двойные флоат-стекла, как и в случае деревянных окон, алюминиевых и ПВХ. Используются также специальные стекла, чтобы защитить комнату от чрезмерного воздействия солнечных лучей, обеспечить высокую теплоизоляцию, защиту от шума и от предотвращения взлома в комнату.

Окна из фибергласса (стеклопластика).

В случае окна с повышенной стойкостью к кражам, в качестве компонента стеклопакета применяется защитное стекло, которое размещено на внутренней стороне. Защитные стекла должны быть устойчивы к проколу, удару или образованию отверстия. Повышенная стойкость к вторжению определяется с помощью соответствующего оборудования. Крыло окна должны быть устойчиво к удару и толчкам. Не без значения для безопасности, важную роль играет также правильное вложение окна.

Окна можно заказать в любом цвете, в том числе в версии, в которой внешние и внутренние имеют разные цвета. Как декоративный элемент, что применяется в барах, могут быть элементы вертикального и горизонтального деления плоскости крыла. Окна предлагаются в качестве постоянных, наклонных, поворотно-наклонных, раздвижных, а также в конструкции балконных дверей.
Особенно интересным является предложение окон и раздвижных балконных дверей, которые позволяют свободную аранжировку помещений, не занимают пространство внутри и не мешают шторам, занавескам и предметам, которые размещены на внутреннем подоконнике.

Декор

, , ,

Ветрогенератор на даче

Ветрогенератор – это альтернативный источник энергии, который всегда пригодится на даче. Многие дачники пытаются создать ветрогенератор из подручных средств самостоятельно. Возможно ли это и насколько «самодельный» ветрогенератор эффективен? 

Ветрогенератор, установленный на даче, поможет сэкономить электроэнергию, перебои с которой, кстати, бывают довольно часто.
Если на даче требуется энергия только для освещения придомовой территории в вечернее время, то не нужно давать объявление в газете о свободной вакансии электрик — ветрогенератора, изготовленного вами собственноручно, будет вполне достаточно.

Вообще, различают 2 вида ветрогенераторов: горизонтальные и вертикальные или роторные. Если вы хотите сделать небольшой ветрогенератор для дачи, то лучше выбрать аппарат роторного типа, — его конструкция проще.
Итак, для создания простого ветрогенератора, который вы сможете использовать для обеспечения освещения на дачном участке, можно использовать подручные средства. Проблема заключается в сложности процесса балансировки ветрогенератора. В заводских условиях ведутся четкие расчеты. Кроме того, после создания ветрогенератора его обязательно проверяют в аэродинамической трубе. После этого довольно часто выявляются дефекты или недостатки, требующие корректировки. Если человек изготавливает ветрогенератор своими руками из подручных средств, то таких испытаний, конечно, не ведется. А ведь балансировка намного сложнее и ответственнее, чем об этом рассказывают советчики из Сети, где можно и резюме пример скачать, и схему роторного генератора найти.

Ветрогенератор на даче

Чем это грозит? Если ветрогенератор устанавливают на высоте 1 м, то, в принципе, даже если ветром его сорвет и он упадет на землю, большого ущерба это не принесет. При этом и польза, эффективность будет мизерная. Эффективные ветрогенераторы заводского производства устанавливают на высоте не меньше 17 м. Поэтому и важно рассчитать его прочность, дабы предотвратить его падение с большой высоты.
Второй вопрос, который нужно решить до начала изготовления роторного ветрогенератора – выбор аккумулятора. В Интернет-сети есть ресурсы, где на полном серьезе советуют использовать в качестве аккумуляторной батареи старые автомобильные. Верить таким источникам не всегда правильно. Во-первых, автомобильные аккумуляторы нужно устанавливать в хорошо проветриваемом помещении, так как велика вероятность «взрыва». Во-вторых, их срок службы ограничен 3 годами, не больше. В-третьих, они изначально не предназначены для цикличной работы, следовательно, они не так надежны, как хотелось бы. Кроме того, в таких аккумуляторах время от времени нужно менять электролит, доливать воду и так далее. А это не всегда возможно, если учесть, что владельцы дач не живут в загородных домах круглый год. Поэтому лучше купить аккумулятор, предназначенный для работы в системе альтернативной энергетики, хотя они и дороже.

 

Источник: http://www.job.ru/

Электричество

, , ,

Из чего строить дом? Материалы для строительства.

 

Каждый человек мечтает иметь свой собственный дом, в котором он сможет работать, отдыхать, принимать гостей, заниматься своими любимыми делами и проводить время со своей семьей. Этот дом должен быть гармоничным, как внешне, так и внутренне. Исходя из индивидуальных потребностей каждой семьи и ее финансовых возможностей, мы можем предложить тот проект, который будет идеально соответствовать всем необходимым параметрам. Наши квалифицированные специалисты помогут воплотить вашу мечту в реальность. Из чего же строить дом? Это вопрос неоднократно задают себе люди, которые решили построить дом своей мечты.
 
 
 
В последнее время все более популярными становятся дома из дерева— самого экономичного и экологичного материала. Еще издавна древесина считалась самым лучшим строительным материалом для индивидуальных домов. И такой материал для строительства, как дерево, является актуальным и в настоящее время. Данный вид материала поддерживает кислородный баланси влажность воздуха. Если вы еще не определились, из чего построить дом, то преимущества древесины налицо: она обладает достаточной высокой прочностью при небольшом весе, имеет великолепные теплоизоляционные качества, легка в обработке, а также характеризуется высокой морозостойкостью. Кроме того, отдельные элементы дома очень просто скрепляются с помощью гвоздей, клея и врубок. 
 

Из чего строить дом

Если вы выбрали в качестве основного материала для строительства древесину, то вы должны знать, что она оказывает самое благотворное воздействие на организм человека и успокаивает нервную систему. Современные технологии позволяют устранить некоторые недостатки деревянных домов и увеличить их долговечность. 
 
Какие же еще материалы для строительства дома используют? Например, для дачного домика идеальным решением будет строительство из деревянного бруса, который может быть разной толщины в зависимости от времени использования дома.
 

Материалы для строительства

Из чего же построить дом для постоянного проживания? Наверное, для такого дома лучше всего использовать кирпич и пенобетон, последний из которых очень легок и эффективен в строительстве малоэтажных домов. Кроме того, такой материал для строительства, как пенобетон, обходится гораздо дешевле, чем кирпичная кладка или керамзитбетон. Микроклимат в домах из пенобетона будет таким же, как и в деревянных. 
 
Наверное, наиболее распространенными в нашей повседневной жизни являются кирпичные дома, которые прекрасно вписываются в окружающий пейзаж и обладают широкой гаммой цветовых решений, декоративных элементов и возможностью удачного сочетания с другими природными материалами такими, как дерево, камень, черепица и многое другое. 
 
Из чего построить дом, решать вам. Вы можете выбрать любой проект дома из бруса, дерева, кирпича, пенобетона или оцилиндрованного бревна. Все зависит от ваших пожеланий, потребностей и возможностей. Наши профессиональные сотрудники помогут вам определиться и подобрать дом на любой вкус. Они дадут вам хороший совет и некоторые рекомендации по тому или иному строительному материалу. В любом случае, мы поможем вам построить дом для вас и вашей любимой семьи.

Для начала

, , ,

Лилейник бестселлер

Лилейник бестселлер

 

Как понятно из названия, лилейник бестселлер принадлежит к семейству лилейных. Данное семейство растений распространено в странах Азии и чуть менее в Европе. В семейство входят более 25 видов растений, порою очень сильно отличающихся друг от друга.
 
 
Так, например существуют настоящие великаны. Высота такого лилейника может составлять около 1.5 метров. Средний же размер растений составляет около 30-40 см вместе с цветоносом.
 
Для чего же более всего подходит лилейник бестселлер, если идет речь о ландшафтном дизайне?
 
Прежде всего, он используется в парадных цветниках, в сочетании например с флоксами, астильбами, лилиями и другими подобными культурами.
 
Кроме того, его часто высаживают вдоль бордюров и дорожек, для придания им надлежащего колорита. Хорошо смотрится он и возле фонтанов, а так же у подножия каменистой горки или в рокарии.

Посадка лилейника бестселлер

Процесс посадки лилейника бестселлер хотя и прост но все же имеет некоторые особенности о которых, нельзя не упомянуть.
Обычно посадочный материал на несколько часов замачивается в стимуляторе роста типа гумата, эпина или циркона.
После этого необходимо удалить у растения плохие корни. Речь в первую очередь идет о пересохших и гнилых корнях. Если этого не сделать растение будет неважно себя чувствовать. 
Лилейник бестселлер

 

следующий этап подрезание листьев. Листья подрезают до длины в 15 см.
 
Для посадки необходимо выкопать лунку глубиной около 30 см. В эту ямку холмиком насыпается торфо-перегнойная смесь, после чего корни сажаемого растения распрямляют. Затем их присыпают плодородной почвой, которую следует хорошо уплотнить. После этого растение поливают. При посадке обязательно помнить о том, что корневая шейка растения не должна быть сильно заглублена. Обычно 2-5 сантиметровой глубины вполне достаточно для нормального роста лилейника.
 
Если у вас нет возможности часто поливать лилейник бестселлер, почву вокруг растения лучше замульчировать компостом или торфом. Польза от мульчирования заключается в том, что оно помогает почве удерживать влагу, а так же не дает перегреваться корневой зоне. 
 
В заключение, поговорим о некоторых особенностях выращивания данного семейства растений.
 
Лилейник бестселлер чрезвычайно устойчивое к различным климатическим условиям растение. Оно с одинаковым успехом произрастает как в клумбе в Подмосковье, так и в странах Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.
Кроме того растение практически не интересует вредителей и не подвержено распространенным заболеваниям. 
 
Несмотря на неприхотливость лилейника, кое какие нюансы все же лучше учесть. Особенно это касается освещения. 
Дело в том, что у себя на родине растение обитает на опушках лесов среди кустарника. Поэтому и в условиях лилейник лучше растет, если он высажен в полутени.
 
Впрочем, благодаря своей неприхотливости лилейник способен расти и под открытыми солнечными лучами. Большой опыт, по выращиваю лилейника под раскаленными солнечными лучами имеется например у садоводов юга США. Но в этом случае растению будет требоваться более частый полив, а его соцветия отцветут намного раньше положенного срока.

Цветы и растения

, , ,

Баня на даче

Из какого материала лучше всего строить баню?

Доказывать полезность бани и обосновывать необходимость ее строительства на садовом участке нет никакой необходимости. Поэтому расскажу о том, как ее построить и обустроить, основываясь на собственном опыте сооружения и трехлетней эксплуатации (и летом и зимой). 

Требования к бане

С какой целью мы хотим ее иметь, какие функции она должна выполнять ?

Напомню, что речь идет о садовом участке с домом, в котором можно жить постоянно с весны до осени, а также посещать его зимой (например, в выходные дни). А это означает, что мы хотим пользоваться нашей баней круглый год. Зимой — для посещения парной с последующим отдыхом в нагретом доме у камина, летом — парная с веничком, а потом отдых в беседке или в кресле в тени деревьев. Кроме того, летом, особенно в жаркую погоду, всегда приятны и полезны водные процедуры после интенсивного физического труда в саду.

Очень хотелось бы, чтобы зимой в бане было тепло и даже жарко, а летом — горячо в парилке, но прохладно — в других помещениях бани. Ну и конечно же, и летом и зимой в бане должно быть сухо, чисто и светло. И очень важно: приятный запах, а точнее даже- аромат. Кроме того, баня должна быть простой и удобной в эксплуатации, пожаробезопасной, безопасной для человека, не требующей особого обслуживания и ухода.

Ну и хотелось бы не повторять распространенных недостатков типичных бань: холодный и сырой пол, сквозняки, слишком высокая температура в мойке, большая продолжительность нагрева (до нескольких часов), быстрое остывание парной, теснота и т.д.

Но прежде, чем начать рассказывать о конструкции правильной бани, давайте выберем для нее место на участке.


Выбор места

Наиболее подходящее место для бани — это дальний конец участка, в его углу. Учитывая, что баня — это объект с повышенной потенциальной пожароопасностью, разумно разместить ее на максимальном удалении от дома. Кроме того, баню логично располагать в хозяйственной зоне, которая также должна быть подальше от дома и парадной зоны сада. Угловое расположение бани требует также и учета затенения, которое она создаст. Описываемый здесь участок имеет вытянутую форму и ориентирован длинной стороной с востока на запад. Дорога (улица) проходит вдоль короткой восточной стороны, здесь же находятся вход-въезд и дом. Поэтому место для бани выбрано в юго-западном углу сада, с тем, чтобы тень от строения не попадала на соседние участки.
Есть и еще одно обстоятельство: зимой рядом с любым строением со стороны господствующих ветров обычно выдувает снежный покров, а на солнечной стороне весной почва оголяется значительно раньше из-за дополнительного нагрева отражением от стен. Это нужно учитывать при выборе растений, пригодных для выращивания в подобных местах.

Конструкция бани

Хочу заметить, что особенности планировки этой бани существенно зависят от возможностей дома, мест отдыха и других функциональных элементов сада, а также — от условий ее эксплуатации (регулярно и круглый год).

Учитывая то обстоятельство, что одновременно непосредственно в бане будет находиться один-два человека, а места отдыха расположены отдельно от нее, оптимальными размерами бани можно считать 3 на 4 метра. Если добавить еще по метру с каждой из четырех сторон, то получаем общую площадь, занимаемую баней (3+1+1)*(4+1+1) = 30 кв. метров. Такой кусок земли придется очистить от растительности перед строительством бани.

Материал для строительства стен бани — сосновый брус квадратного сечения со стороной 100мм, оструганный с внешней стороны. Внутренняя обшивка — вагонка. Кровля — шифер или ондулин. Фундамент — бетонные столбики. Перекрытие — доски с обшивкой потолка вагонкой и утеплением глиной на чердаке. Пол (черновой) — струганые сосновые доски.

Упрощенный план бани

Упрощенный план бани 

Перегородками из бруса баня делится на три примерно равных части: 
1. Раздевалка (она же — комната отдыха летом) 
2. Мойка (она же — душевая летом) 
  3. Парная (или сауна, и летом и зимой), в ней-металлическая печь для бани.

В бане имеется три двери: 
входная дверь, перед которой крыльцо или ступеньки 
переход из раздевалки в мойку (а также для проветривания мойки) 
переход из мойки в парную (а также для нагрева мойки) Двери — деревянные и выполнены без применения гвоздей или шурупов (за исключением крепления шарниров и дверных ручек). Дверная ручка в парной — полностью деревянная. 

ВНИМАНИЕ ! 

Все три двери обязательно должны открываться наружу из соображений безопасности. 

В каждом из помещений бани есть по окну (т.е. всего их три). Окна в мойке и в парной имеют небольшие размеры для уменьшения потерь тепла в холодное время года. Окно в раздевалке — большое и с возможностью легкого открывания наружу (для проветривания раздевалки в летнее время). 

В раздевалке расположен деревянный топчан-лежанка для отдыха,откидной или раскладной столик. На стенках — пучки ароматных трав и березовые веники, крючки и вешалки для одежды, в углу — небольшой запас дров для поддержания высокой температуры в парной (печь топится постоянно, но о ней — ниже). 

Пол в раздевалке — соновая половая рейка поверх чернового пола. 

В мойке находится топливник печи с дверцей, через которую загружаются дрова . Здесь же — кран с горячей водой, поступающей из бака, расположенного в парной на печной трубе-дымоходе над каменкой. Холодная вода — в плоском бачке, висящем на стене, а также в баке на полу. Изюминка мойки — система канализации. Сделано это было так: Поверх чернового деревянного пола настелил металлическую сетку и прикрепил ее к доскам гвоздями. Затем все залил цементным раствором, причем не горизонтальнор, а с понижением уровня в том месте пола, где должно быть сливное отверстие. Теперь по затвердевшей цементной стяжке выкладываем керамическую половую плитку. Кроме того, пара рядов плитки приклеиваем к стенам в стык с полом. 
Итак, гидроизоляция пола — готова. В нужном месте (примерно в центре мойки) высверливаем (через все слои пола) сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра раструба с заглушкой (у него есть какое-то специальное название,но я уже не помню), входящего в комплект 100-милиметровой пластиковой канализационной арматуры. О том, куда утекает вода — расскажу чуть ниже. У такого решения (с керамической плиткой) есть свои преимущества: пол всегда сухой и чистый, нет никаких щелей, а для быстрого нагрева достаточно вылить на пол ковш кипятка. 

В парной расположено сердце этой бани — печь-каменка конвекционного типа, на трубе-дымоходе которой крепится 40-литровый бак для нагрева воды. На высоту полутора метров печь отгорожена с двух сторон стенками из декоративного кирпича: в деревянной перегородке между парной и мойкой брус заменен на кирпич, кроме того, со стороны внешней стены также выложена кирпичная защитная перегородка. 
Пол в парной — половая рейка из лиственницы поверх чернового пола. Воды в парной практически не бывает, поэтому проблем со стоком — нет. 

Небольшое отступление. 
Коль скоро речь зашла о породах древесины, то хочу заметить, что не стоит очень уж бояться сосновой вагонки на стенах и потолке парилки и пытаться применить вместо нее осину или экзотическую африканскую древесину. Сосна действительно «плачет» (особенно — в сучках). Но эти капельки смолы никому ничего плохого не сделают, да и процесс этот довольно быстро прекращается и смола высыхает. В любом случае в парной обязательные атрибуты: рукавицы, шляпа, простыня. Зато запах разогретой сосны и ее целительные свойства — останутся навсегда. 

Что касается «мебели» в парной, то достаточно широкой и высокой полки-лавки, (так, чтобы сидя на ней, головой в потолок не упираться). А париться веничком (особенно — двумя) гораздо удобнее в положении стоя (на полу или невысокой подставке). 
Нужно отметить, что без особых усилий можно поддерживать на уровне 150 -170 см от пола температуру 100-120 градусов, а конвекционный принцип действия печки обеспечивает довольно равномерное перемешивание воздуха по высоте. Поэтому для тех, кто не уважает веник, а предпочитает сауну, можно обойтись без подливания воды на горячие камни, хотя воспользоваться настоем ароматных трав всегда приятно и полезно. 
В парной нет никакой специальной вытяжки или форточки, они и не нужны, т.к. стены и потолок — не абсолютно герметичны и лишние испарения всегда найдут себе путь наружу (щели между брусом стен проложены паклей). В самом крайнем случае ничто не мешает приоткрыть дверь в мойку, чтобы выпустить лишний пар или понизить температуру до более комфортной. А зимой дверь открывается для быстрого нагрева мойки. 

Печь-каменка

Вне всякого сомнения, сердце бани — печь-каменка, которая необходима для нагрева воздуха, воды и камней, используемых для образования пара. 
Основные требования к печи: быстрый нагрев парилки до температуры не ниже 100 градуспв, способность такую температуру поддерживать, простота и безопасность в эксплуатации, небольшие габариты, достаточно эстетичный внешний вид, отсутствие посторонних запахов. 
Всем этим требованиям удовлетворяют печи-каменки финского производства «HARVIA», а также их отечественные аналоги производства фирмы «ТЕРМОФОР». В описываемой здесь бане применена довольно старая модель печи «ТЕРМОФОР», которая успешно эксплуатируется уже в течение 3-х лет. О ней и пойдет рассказ. 

Топка печки изготовлена из жаропрочной тонкостенной стали, поэтому ее боковые стенки разогреваются очень быстро и до очень высокой температуры (докрасна). При этом сталь не окисляется и не выжигает кислород. Вокруг топки на расстоянии в несколько сантиметров от ее стенок расположен внешний металлический окрашенный кожух. Между стенками топки и кожухом благодаря конвекции образуется воздушный поток, переносящий тепло от поверхностей топки во внутреннее пространство парной. При этом происходит интенсивное перемешивание воздуха и быстрый нагрев. 
Кроме того, кожух служит защитой от инфракрасного излучения и снижает вероятность ожоговой травмы, т.к. его температура гораздо ниже, чем раскаленная топка. 
Камни (желательно базальтовых пород) выложены на верхней поверхности топки и служат для парообразования (при необходимости). 
Бак для нагрева воды емкостью 40 литров закреплен чуть выше камней на трубе-дымоходе и нагревается снизу от камней и от проходящей внутри него трубы. 
Дверца печки находится в мойке, отделенной от парной (в зоне печи) кирпичной перегородкой. Дверца не нагревается до опасно высоких температур благодаря отсутствию прямого контакта с пламенем и ее конструкции (две стенки с воздушным промежутком). В нижней части топки (под колосниками и дверцей) расположен зольник — вынимаемое корытце прямоугольной формы, служащее для сбора золы. 
Печка имеет небольшой вес, поэтому она установлена без какого-либо фундамета непосредственно на черновом полу парной, и отделена от него подставкой толщиной в кирпич. Между печкой и наружной стеной бани также выложена защитная кирпичная стенка. 
Топливо для печи каменки — березовые или сосновые поленья дров, сухие и мелко наколотые. От их качества существенно зависит тепловая мощность печки, а значит и скорость нагрева парной. 

Обслуживание печки сводится к периодической очистке топки от золы, а также к очень редкому кратковременному протапливанию с пустым баком для очистки дымохода от сажи. 

Канализация

Для удобной и комфортной эксплуатации бани не менее важна и правильная система канализации. Особенно с учетом ее зимней эксплуатации. 
Здесь также пришлось пройти по пути проб и ошибок. Перед строительством здания (домика) бани на ее месте был выкопан котлован глубиной до 70 см в центральной его части (на месте будущей мойки). И на дно этой ямы была насыпана крупная щебенка (дренаж). 
Баня была построена в конце апреля, в начале мая — смонтирована печка и первое время баня эксплуатировалась с примитивным вариантом канализации — вода уходила через щели в полу мойки в этот котлован под баню. Но для пользования баней в холодное время такой способ был совершенно непригоден. Поэтому пришлось сделать пол из керамической плитки (о нем я уже рассказал раньше) и придумывать ,куда и как отводить воду. 
В двух метрах от бани была выкопана достаточно глубокая яма (грунт — глина с песчаными прослойками), на дно насыпана щебенка и установлена бочка кверху дном, в которую через прорезанное круглое отверстие вставлена чугунная канализационная труба диаметром 100 мм. Потом все это сооружение сверху засыпано глиной, грунтом и посеян газон. 
От сливного отверстия в полу была протянута пластиковая гофрированная труба до чугунной сливной трубы. Диаметр сливного отверстия в полу и, соответственно, диаметр гофры — такие же, как в ванной или раковине. Летом это сооружение работало прекрасно, но с наступлением сильных холодов стала понятна ошибка: в один прекрасный день гофра перемерзла… 
Поэтому на следующее лето пришлось сделать иначе: отверстие в полу увеличил до 100 мм, и от него проложил также 100-миллиметровую пластиковую трубу с необходимыми коленами и изгибами. Такая конструкция успешно выдержла уже две зимы

Котлован под баней на этапе сооружения канализации сыграл свою положительную роль: в пространстве между его дном и полом бани можно было достаточно удобнор заниматься трубопроводостроением. Но проявились и недостатки: весной или после сильных ливней летом в нем неделю-другую оставалась вода, испарения которой не улучшали условия для деревянного строения. Решение этой проблемы было простым, хотя и хлопотным: котлован пришлось засыпать полностью песком (ушло песка не менее двух тонн). Зато теперь в любое время зимой и летом через люк в полу раздевалки можно без каких-либо проблем начерпать нужное количество сухого песка для добавок в смеси посадочного почвогрунта. 
Сливное отверстие в полу закрывается герметично пластиковой заглушкой, входящей в комплект канализационной арматуры, и постоянно закрыто, особенно зимой, и открывается только для выпуска воды. Поэтому нет доступа холодного воздуха и пол в этом месте остается ровным, без каких-либо дыр и углублений. 

И в заключение — об электрическом освещении в бане. 
Для безопасности используется пониженное напряжение 36 В. В каждом из помещений бани стоит настенный светильник (в раздевалке и мойке — влагозащищенные, а в парной — термостойкий). Сеть питается от понижающего трансформатора 220/36 В. 
Впрочем, потребность в искуственном освещении летом совершенно не ощущается, а зимой — только изредка в вечернее время.
 

 

Баня

, , , ,

О кирпиче

Уже несколько тысячелетий кирпич, пожалуй, самый распространенный строительный материал.

О кирпиче

Кирпичом называют изделия, различные по составу сырьевой смеси, технологии производства и даже форме. Какие существуют виды и свойства кирпича? Давайте разберемся.

Керамический кирпич
Традиционно под кирпичом понимают брусок, изготовленный из глины. Стоящие века церкви, соборы, стены и башни кремлей и по сей день поражающие своей красотой и монументальностью, выполнены именно из керамического кирпича. Помимо неповторимого внешнего вида, прочности и долговечности, к достоинствам такого кирпича можно отнести огнестойкость, высокую звуконепроницаемость, способность сохранять тепло и уравновешивать колебания температур, «неумение» впитывать из окружающей среды вредные вещества (в том числе радиацию). 

По способу изготовления различают кирпичи пластического формования или полусухого прессования. В первом случае подготовленная сырьевая масса формуется экструдером, затем сушится в камере, после чего обжигается в печи при температуре, как правило, от 850 до 1000?С (отдельные типы изделий – свыше 1000?С). Во втором увлажненную глину-сырец формуют прессом под сильным давлением, а затем, минуя сушильную камеру, отправляют в печь. Технология производства ограничивает сферу применения кирпича полусухого прессования. Он имеет высокое водопоглощение, поэтому его нельзя использовать до «нулевого» цикла (фундаменты, цоколи, заборы) и во влажных помещениях. Вместе с тем он получается достаточно гладким и ровным, так что вполне подходит для внутренних перегородок здания. 

Строительный кирпич
По назначению керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой), облицовочный и специальный. Строительный служит для возведения несущих стен и перегородок, которые впоследствии облицовываются, штукатурятся, окрашиваются. Поскольку такой кирпич скрыт за декоративным слоем, требования ГОСТа к его внешнему виду минимальные: лицевая поверхность может быть грубой, шершавой, не иметь однородного цвета, допустимы криволинейность, отколы до 10 мм (не более трех на изделие). Важно, чтобы несущая способность кирпича была достаточной. Для лучшего сцепления с кладочным раствором боковые грани кирпича могут быть рифлеными. 

Лицевой кирпич
Он предназначен для отделки фасадов и интерьеров. По ГОСТу в нем не допускаются трещины, отколы, известковые включения, пятна, выцветы и другие дефекты. Выбирая лицевой кирпич, надо особенно внимательно следить, чтобы близко к его поверхности или на ней не было комкообразных известковых включений: при попадании влаги они разбухают и разрушают кирпич. Причем обычно «косметический ремонт» не спасает стену – приходится облицовывать ее заново. В ГОСТе четко прописаны требования к геометрии лицевого кирпича: отклонения от номинальных размеров не должны превышать по длине ?4 мм, по ширине ?3 мм, по толщине +3/–2 мм; непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер — не более 3 мм по ложку (длинной боковой грани) и 2 мм по тычку (малой боковой грани). Вместе с тем на практике строго соблюсти эти параметры сложно, поскольку глина – материал «живой», при сушке и обжиге она непредсказуемо меняет свои размеры. Отмечу, что западные строительные нормы вообще не предусматривают допусков по криволинейности. И все же в целом размеры и геометрия лицевого кирпича, как правило, более точные, чем строительного

Разновидности лицевого кирпича – фактурный (с неровным рельефом – «черепашка», «кора дуба» и пр. или правильным геометрическим рисунком на боковых гранях) и фасонный (полукруглый, угловой, скошенный, с выемками и других форм). Последний позволяет изысканно оформлять окна, карнизы, создавать здания с округленными углами, выполнять арки, своды, колонны. Кроме того, при использовании его исчезает необходимость подрезать обычный лицевой кирпич. 

Цвет
Если для строительного кирпича цвет не принципиален, то для лицевого это один из главных параметров. Современный керамический кирпич может быть практически любым, от белого до черного, и даже неоднородного цвета (например «плавающего» от темного оттенка к светлому, от коричневого к синему, от желтого к синему и т. д.). Цвет зависит прежде всего от технологии обжига, а также от состава, качества и цвета глины-сырца. Надо отметить, что на Западе много цветной глины, что и определяет большее эстетическое разнообразие импортных кирпичей. У нас же в средней полосе чаще всего добывают глину, которая после обжига становится красной. Реже встречается белая глина – кирпич из нее имеет абрикосовый, желтый или белый цвет. 

Для расширения цветовой гаммы производители смешивают глины нескольких видов, добавляют в сырьевую смесь красители. Почти любой оттенок можно получить с помощью ангоба и глазури. Ангоб – это тонкий декоративный слой из белой или цветной глины, который перед обжигом наносится на отформованное изделие.

Глазурь – цветной стекловидный слой на поверхности кирпича, имеющий характерный блеск. Глазурь получается следующим образом: специально подобранной минеральной смесью покрывают уже обожженный кирпич, после чего изделие вновь помещают в печь (технология двухслойного формования). Добавлю, что благодаря двойному обжигу уменьшается водопоглощение кирпича, а значит, повышается его стойкость к воздействиям атмосферы. Среди новых разработок в области «декорирования» кирпича – металлополимерное покрытие, позволяющее создать на поверхности изделия неожиданные сочетания цветов, рисунки, надписи. 

Размер
Как это ни удивительно, но в России кирпичи единого стандарта появились недавно по сравнению с тем, сколько времени бытует у нас этот стройматериал, – в 1927 году. С тех пор стандарт неизменен – 250 х 120 х 65 мм для одинарного кирпича, 250 х 120 х 88 мм для полуторного (хотя на деле он не в полтора, а в 1,35 раза толще) и 250 х 120 х 138 мм для двойного. На западе стандарты другие, к тому же их намного больше. Среди самых ходовых – 200 х 100 х 50 (65) мм, 240 х 115 х 52 (71) мм. Кроме того, импортные кирпичи могут быть разноразмерными, поскольку в Европе считается, что кладка из кирпичей с нефиксированной длиной подчеркивает неповторимость здания. 

Пустотность
Важный параметр для строительного и лицевого кирпича – наличие пустот. Бывают кирпичи полнотелые, пустотелые (эффективные) и пустотелые поризованные (сверхэффективные, «теплая керамика»). У полнотелых, как следует из названия, отверстий нет. Их чаще всего применяют там, где нужно выдерживать распределенные нагрузки – фундамент, цоколь. Но можно выложить ими и наружную стену. Однако чтобы обеспечить нормативную теплопроводность, стены из них должны быть достаточно толстыми (около 2 м). Иное дело пустотелые кирпичи. У них имеются сквозные отверстия (различной формы), благодаря которым они теплее (чем больше пустот, тем меньше теплопроводность материала). А значит, стены можно делать тоньше (1,1 – 1,3 м). Кроме того, пустотелые кирпичи легче, поэтому от них меньше нагрузка на фундамент. Отмечу, что лицевой кирпич почти всегда является пустотелым.

Наконец, самый «теплый» кирпич – поризованный. В нем, как и в изделии предыдущего типа, имеются сквозные отверстия, однако структура самого материала принципиально иная. В глину добавляют особые органические или минеральные компоненты, которые выгорают при обжиге, образуя мельчайшие замкнутые поры. В результате, сохранив все достоинства обычной керамики, поризованный кирпич существенно улучшил ее теплозащиту: если у пустотелого кирпича самый высокий коэффициент теплопроводности – как правило, 0,280 — 0,4 Вт/м ?С, то у поризованного – 0,18 — 0,22 Вт/м ?С. Причем на прочность поры совершенно не влияют. Более того, изделие становится легче, что позволяет увеличить его размеры (они могут достигать 510 х 250 х 219 мм). Благодаря этому, во-первых, стены возводятся значительно быстрее, чем из обычного кирпича, во-вторых, они становятся тоньше (51 см), в-третьих, упрощается кладка, поскольку длина поризованного кирпича соответствует толщине несущей стены, в-четвертых, не требуется дополнительной теплоизоляции. На боковых гранях таких камней имеются пазы и гребни, устраняющие необходимость в вертикальных растворных швах. Это улучшает теплозащиту стен, так как уменьшается количество «мостиков холода», и в то же время ощутимо снижает расход раствора. Фасады наружных стен могут покрываться лицевым кирпичом или штукатуриться. 

Марка
Предел прочности кирпича при сжатии определяет его марку. Она обозначается буквой «М» и цифрой, «рассказывающей», какую нагрузку может выдержать 1 кв. см изделия. Чаще всего встречаются кирпичи марок М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. Кирпичи марок 75 и 100 вполне подходят для стен 2 — 3 этажного дома, марок 125 и выше – для стен многоэтажных зданий, марок 150 и выше – для укладки в землю (фундамент, цоколь), а из кирпичей марок 200 — 300 возводят фундаменты «высоток», поскольку нагрузка на нижние ряды кладки в этом случае очень велика. Обратите внимание: марки относятся ко всем типам кирпичей, так что пустотелый лицевой кирпич марки 100 будет столь же прочен, как и полнотелый строительный той же марки. Еще один нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов). 

Морозостойкость
В условиях нашего изменчивого климата это одна из важнейших характеристик для кирпича.

Морозостойкость измеряется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания водонасыщенного изделия: чем больше циклов оно способно преодолеть, не изменив своих потребительских свойств, тем дольше прослужит. Почему речь идет о водонасыщенном изделии? Потому что морозостойкость во многом зависит от степени водопоглощения материала: ведь влага, замерзая и оттаивая при перепадах температур, разрушает его структуру. А значит, чем меньше влаги находится в порах керамики, тем лучше. По нормам водопоглощение кирпича должно быть не менее 6 и не более 16%. 

В технической документации морозостойкость обозначается буквой «F», а следующая за ней цифра говорит о количестве циклов, которые кирпич может выдержать. В Центральном регионе рекомендуется применять строительный кирпич с морозостойкостью не ниже 15 — 25 циклов, лицевой – не ниже 50 циклов. 

Специальный кирпич
К специальным относят кирпичи, способные «выживать» в экстремальных условиях. Так, кирпич огнеупорный применяется для устройства печей, каминов, дымовых труб. Он изготавливается из шамотной глины путем ее обжига при очень высокой температуре. Этот кирпич имеет высокую плотность и выдерживает частые колебания температур (верхний рубеж – свыше 1000?С); обычно бывает песочно-желтого цвета.

Отдельного упоминания заслуживает клинкерный кирпич. Его получают в результате высокотемпературного обжига пластичных глин отборного качества до полного спекания, без включений и пустот. Благодаря особенностям сырья и специальным технологиям получается исключительно прочное, низкопористое, цвето-, износо-, морозостойкое и, как следствие, долговечное изделие (при том, что химических добавок и красителей в сырьевой смеси нет). Прибавьте к этому обширный диапазон размеров, фактур и цветов («огненные» оттенки красного, сияющий желтый, белый, коричнево-голубоватый, оттенок «под старину», множество других вариантов), и станет понятно, почему клинкер – оптимальное решение для облицовки фасадов и ландшафтных работ: мощения дорожек, автомобильных парковок и подъездов к гаражам, лестниц, открытых террас, водостоков или внутренних двориков.

Силикатный кирпич
Он получается в результате прессования смеси кварцевого песка и гашеной извести. По внешнему виду и свойствам он существенно отличается от керамического. Его естественный цвет – чаще всего белый или светло-серый, хотя при добавлении в смесь пигментов можно получить практически любой оттенок. Силикатный кирпич, как правило, плотнее и прочнее керамического, но обладает очень высоким водопоглощением, что ограничивает область его применения. Он может использоваться для возведения стен помещений с низкой влажностью воздуха, а также в качестве декоративных вставок в наружные стены из керамики. 

Керамическая плитка под кирпич
Помимо собственно кирпичей, сегодня на рынке представлены облицовочные плитки (из разных материалов), имитирующие их внешний вид. Довольно широко распространена керамическая плитка под кирпич. Она сравнительно дешевая, поэтому подходит тем, кто хочет сэкономить, но получить дом с богатой «внешностью», да еще из экологически чистого материала. Плитка также применяется для стилизации под кирпичные зданий, сделанных из других материалов (например из пенобетона), или для облицовки строений, фундамент которых не позволяет использовать кирпич. Между тем некоторые специалисты предупреждают, что нередко плитка и тот материал, к которому она крепится, имеют разный коэффициент температурного расширения, из-за чего облицовка может отваливаться. В то же время для оформления интерьеров плитка – удачный вариант, тем более, что лицевой кирпич внутри помещения занял бы много полезного места. 

Бетонная плитка под кирпич
Еще одна альтернатива лицевому кирпичу – бетонная плитка под кирпич. Это разновидность искусственного камня, изготовляемого методом вибролитья или вибропрессования из смеси портландцемента, кварцевого песка, специальных (как правило, органических) наполнителей и добавок. В большинстве случаев бетонная плитка имеет неровный рельеф и стилизована под кирпич древний (нередко будто бы покрытый патиной) или грубо обработанный вручную. Бывают изделия, имитирующие клинкер. Благодаря пигментам-красителям цветовая гамма плиток практически не ограничена, так что, помимо стандартного набора (2 — 9 цветов), производители могут предложить любой цвет на заказ. 

Одно из достоинств такой плитки – цветостойкость (конечно, если при изготовлении используются качественные красители). Она обусловлена тем, что обычно бетон окрашивается в массе, поэтому со временем не теряет цвет. Кроме того, плитки обладают очень высокой морозостойкостью – чаще всего 100 — 200 циклов, то есть значительно превышающей требования ГОСТа (70 циклов). Поскольку в создании искусственного камня «участвует» портландцемент, как правило, только высоких марок, изделие получается весьма прочным (марки 200 и выше). Морозостойкость и прочность напрямую связаны с водопоглощением материала: если оно находится в пределах нормы (от 3 до 8%), то плитка надолго сохранит свои механические свойства. Наконец, бетонная плитка легкая. Все это определяет область ее применения: снаружи здания – облицовка фасадов, цоколей, вентиляционных и печных труб или оконных проемов, внутри – отделка стен, лестничных проемов, ступеней, интерьерных колонн.

Как мы видим, современный рынок балует потребителей самыми различными кирпичами и их декоративными «заменителями». Остается только выбрать то, что нужно именно вам.

Стены

, , , ,

Как защититься от комаров на даче, в лесу и в городском парке

Как защититься от комаров на даче, в лесу и в городском парке
Биологи предупреждают: ненормальная жара, установившаяся в Москве, вот-вот приведет к настоящему комариному буму. Собственно, бум уже начался. Достаточно зайти в тенистое место – хоть в городском саду, хоть на дачном участке, – как начинается атака насекомых. По прогнозам экспертов, в этом году в полчищах крылатых кровопийц появятся и малярийные комары – переносчики опасной инфекции. Именно поэтому защищаться от насекомых нужно с удвоенной силой. «НИ» проанализировали рынок репеллентов и выяснили, чем лосьоны, мази, гели, кремы отличаются друг от друга. Репелленты – средства защиты от комаров, которые служат для отпугивания насекомых. Они не содержат ядов и, в отличие от инсектицидов, их можно наносить на кожу открытых частей тела или ткани. Это могут быть аэрозоли, кремы, мази, гели или твердые карандаши. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, обусловленные, прежде всего, составом и условиями использования.

На весь сезон

Последние несколько лет все большую популярность получает способ обработки территории дачного участка генераторами дисперсионно-сконденсированного тумана — дезинсекция. С помощью мощных распылителей инсектицид наносится на здания, сооружения, траву, деревья и кустарники и сохраняет свое действие несколько месяцев. Комары и клещи, попадая на обработанные поверхности, в течение короткого периода времени погибают, не досаждая людям, а также кошкам и собакам. 
Стоимость такой обработки у специализированных фирм – от 9 тыс. рублей, продолжительность работ – несколько часов. 

Мечта грибника и рыболова

Самый распространенный и проверенный временем способ самозащиты – это твердые репелленты. Форма карандаша позволяет аккуратно нанести средство на кожу. По словам специалистов, они более чем эффективны и практически гипоаллергенны. А цена делает «карандаши» доступными для всех. Средняя стоимость этого репеллента не превышает 100 рублей. Но у «карандаша» есть и значительные минусы: он очень долго сохнет и потом все равно продолжает липнуть к одежде, что заметно снижает срок его действия. Кроме того, он обладает довольно резким запахом, который, по сути, и отпугивает комаров, а вместе с ними – и людей.

«Карандашами» обычно пользуются туристы, отдыхающие на дикой природе, в лесу, на реке, – рассказали «НИ» в компании по продаже репеллентов. – Например, их с удовольствием используют грибники, у которых всегда грязные руки и нет возможности постоянно размазывать крем».

Для истинных эстетов

Девушки, далекие от рыбалки и походов за грибами, предпочитают молочко для тела с антикомариным эффектом. Оно приятно пахнет и, самое главное, быстро впитывается. Мази и молочко стоят от 60 до 100 рублей в зависимости от фирмы-производителя, и, что очень важно, они подходят и для маленьких детей до трех лет. Но минус как раз в том, что пахнет оно приятно не только для человека. Комары реагируют на него первые час-полтора, а потом с удовольствием бросаются в атаку. «Молочко для тела – самый оптимальный способ защиты в дачных условиях, – считают эксперты. – Оно не сможет защитить в совсем экстремальных ситуациях, но для жителей города и пригорода вполне подходит. Мы советуем пользоваться им каждый два-три часа, чтобы усилить защиту».

Не менее популярен и маслянистый спрей, которым необходимо опрыскивать кожу. Он представляет собой вязкую жидкость, не смывающуюся около недели. Все это время он продолжает не подпускать комаров ближе, чем на метр. Кроме того, это единственный репеллент, который не боится воды. Даже в дождь он продолжает отпугивать комаров. Правда, и стоит спрей дороже других репеллентов. Средняя цена за упаковку колеблется от 200–250 рублей. Впрочем, по уверениям экспертов, одного тюбика хватает примерно на пол-лета.

Раз – и готово

Еще одно излюбленное средство – аэрозоли, которые нужно разбрызгивать на одежду. Наносить его удобно: он мгновенно распыляется по поверхности тела. Стоят аэрозоли примерно так же, как и спреи, и расходуются экономно. Эффективность их сомнений не вызывает. «Эксперименты показали, что в течение первых сорока минут его использования комары не подлетают ближе, чем на полметра», – рассказали «НИ» в компании по продаже средств защиты от комаров.

Тем не менее аэрозоли содержат сильнодействующие вещества. Поэтому использовать их советуют раз в два часа. Кроме того, обязательно надо беречь глаза. Вообще от лица аэрозоли нужно держать подальше. Стоит также отметить, что аэрозоли содержат на порядок больше аллергенных веществ, поэтому применять их рекомендуется только поверх одежды.

Мой дом – моя крепость


Очень многие люди отдают предпочтение старым добрым фумигаторам – это устройство, работающее от сети. Внутрь него вставляется антикомариная пластинка, которая не только отпугивает комаров, готовых залететь в форточку, но и обезвреживает тех насекомых, которые уже поселились в квартире. Рассчитана пластина на весьма продолжительное время, что вполне может обеспечить спокойный сон без назойливого жужжания над ухом. Также фумигатор совершенно не имеет запаха, улавливаемого людьми. Стоит фумигатор от 60 до 90 рублей, набор пластин обойдется в 15–40 рублей. Фумигатор, заряженный не таблетками, а их аналогом – специальной жидкостью стоит дешевле – 45 рублей. Правда, флакон антикомариного состава обойдется дороже: 50–80 рублей.

Как видно, у каждого средства защиты есть свои плюсы и минусы. Так что выбрать зачастую бывает непросто. Впрочем, эксперты убеждены: защищаться от комаров можно комплексно. «Я бы посоветовала покупать несколько препаратов, чтобы использовать их в разных ситуациях, – рассказала «НИ» дерматолог Ирина Волкова. – Защищен – значит, вооружен».

СРЕДСТВA ОТ КОМАРОВ

Серия репеллентных средств «Дэта» включает в себя широкий спектр различных форм – аэрозоль, спрей, карандаш, крем и салфетки. Наиболее традиционная и популярная форма – крем «Дэта». Благодаря повышенному содержанию действующего вещества, время защитного действия крема «Дэта» 4–5 часов. «Дэта» – лосьон-спрей и «Дэта» – аэрозоль позволяют быстро нанести защитный состав на кожу и на одежду и не оставляют пятен на тканях. Тем, кто планирует проводить много времени на солнце, стоит обратить внимание на молочко «Дэта» с солнцезащитным эффектом. Репеллентные салфетки «Дэта» пропитаны специализированным безспиртовым составом, крайне удобны для обработки лица и открытых участков тела и являются одним из самых гигиеничных средств. Средства «Бэби Дэта» разработаны специально для детей с двух лет и обеспечивают защиту в течение двух часов. Для детей от одного года можно воспользоваться средствами Masque baby aqua, в состав которых входит инновационное действующее вещество, чистейшая вода и экстракты ромашки, календулы и череды.

АЛЛЕРГИКИ БЕЗЗАЩИТНЫ

Перед применением любого средства химического происхождения, в том числе и репеллентов, было бы весьма не лишним проконсультироваться с дерматологом или аллергологом. Прежде чем обрызгать или обмазать себя с ног до головы, нужно нанести средство на запястье и подождать 15 минут. Если реакция не проявится за это время, то вполне вероятно, что не проявится она и после. Рекомендуется также обращать внимание на сроки годности препаратов. При попадании в глаза любого из средств нужно незамедлительно промыть их водой, а наносить средства на поврежденную кожу и вовсе запрещается.

ВЕЧНЫЕ РЕПЕЛЛЕНТЫ

История репеллентного дела началась с массового производства в Советском Союзе одеколона «Гвоздика». Он был призван спасти страну от целой армии комаров. Эффект был потрясающим. Поэтому одеколон быстро превратился в товар не менее дефицитный, чем колбаса. Примерно в то же время появилась мазь от комариных укусов «Звездочка». Даже сейчас ее можно найти практически на каждой даче, а тогда она была единственным способом снять зуд. Мазь нередко вызывала аллергию и сушила кожу. Тем не менее она стала символом своего времени.

ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ КОМАРОВ

Комары не хуже любой ищейки реагируют на запахи, исходящие от человека. Особенно притягателен для этих насекомых запах пота, поэтому в качестве репеллента может выступать и дезодорант. Кроме того, комары неравнодушны к запахам некоторых духов. Особой популярностью у комаров пользуется запах мускуса. Новейшие исследования ученых показали: привлекательность человека для комаров напрямую зависит от его гормонального фона. Скажем, на беременных у насекомых бешеный спрос. Неравнодушны комары и к мужчинам с высоким уровнем тестостерона.

 

 

Статьи с других сайтов

, , ,

Как выбрать бензогенератор для дачи

Неприятных ситуаций на даче при отключении можно избежать, приобретя бензогенератор. При частых перебоях с электроэнергией такой прибор позволяет не зависеть от общей сети.  

Бензогенератор незаменим и при выезде на природу или на дачу, где нет привычных источников электроснабжения. Освещение, приготовление пищи, отопление, использование техники или электроинструмента – все это становится возможным при наличии этого аппарата. Кроме того, он также может пригодиться при проблеме со стартерной батареей в автомобиле. В основном, бензогенераторы выполнены в портативном варианте. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно учесть все условия, при которых предполагается использование прибора. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать бензогенератор.

Сегодня выпускаются бензогенераторы с двухтактным и четырехтактным двигателем. Двухтактный однофазный с алюминиевым блоком и расположением клапанов сбоку обладает малым резервом, это маломощный вариант, наработка на отказ у него всего 500 часов при работе до 3 часов в сутки. Такой двигатель, но с чугунными гильзами в цилиндрах, рассчитан уже на 1500 ч. Но, обладая небольшими размерами и доступной ценой, такие модели являются оптимальными для частых перевозок и незаменимы, как резервный источник электроснабжения (Gesan G 3000H, Zephir 950, ВЕПРЬ АБП).

Четырехтактный бензогенератор обладает большим потенциалом и оснащен V–образным 2-х цилиндровым двигателем, который обеспечивает большую мощность и более длительное время работы. Такой аппарат незаменим в случае резервного источника питания в загородных домах (HIKARI SL 52, GEKTOR GE 2400 DXE).

Для эксплуатации бензогенератора около 8 ч ежедневно существуют двигатели типа OHV с верхним расположением клапанов и подачей масла к деталям под давлением. Мощность таких бензогенераторов более 11 кВт. Наработка на отказ у них до 4000 часов, имеется система автоматической остановки при понижении уровня масла. Обладая высоким запасом прочности, эти аппараты считаются самыми надежными среди моделей своего класса. Кстати, эти двигатели достаточно экономичны и почти бесшумны (Olymp, Briggs & Stratton, HONDA). Тем, кому нужен мощный агрегат более 10 киловатт в качестве автономного основного источника энергии, стоит обратить внимание на дизельные варианты, но стоят они дороже.

Как выбрать бензогенератор для дачи

При выборе бензогенератора следует заранее определиться, будет ли он питать весь дом или только особо важные точки; имеются ли сложные для работы бензогенератора приборы, у которых есть пусковые токи, способные кратковременно увеличить потребляемую мощность в 4-5 раз, например, насосы, электродвигатели и т.п. Например, двухтактный агрегат с мощность до 1 кВт незаменим на рыбалке, но для небольшого дома он не подойдет. Кроме того, при запуске зимой могут возникнуть проблемы. Для резервного снабжения энергией дома среднего размера хватит бензогенератора мощностью 5-7 кВт.

Чтобы определить требуемую мощность бензогенератора, нужно просуммировать мощность основных потребителей энергии и умножить полученную сумму на 1,5. Следует учесть, что время работающего генератора на максимальной мощности не может превышать 10% от всего времени, когда бензогенератор работает. Поэтому целесообразнее приобретать аппарат с запасом по мощности.

При выборе бензогенератора следует обратить на генератор переменного тока. Встречаются синхронные и асинхронные, которые с точки зрения потребителя практически равноценны. Но асинхронные, хоть и стоят немного дешевле, но не переносят пиковых нагрузок, возникающих в момент запуска электродвигателей (в насосах, холодильниках, электроинструментах). Из-за кратковременного увеличения мощности в 3-5 раз выбирать бензогенератор следует с соответствующим запасом мощности. Синхронные агрегаты способны без труда перенести мгновенные трехкратные нагрузки.

Кроме того, бензогенераторы выдают переменный ток при частоте 50 Гц и могут быть однофазные и трехфазные. Монофазные (220 В) используются при обслуживании однофазных систем для аварийного обеспечения электричеством определенных объектов (SDMO SH 3000). Трехфазные (380 В) при установке требуют более точных расчетов энергопотребления; эти аппараты оптимальны для установки в коттеджах (Gesan G7 TF H). Чаще всего в трехфазных генераторах имеется отдельный выход для однофазного напряжения 220 В 50 Гц, что значительно увеличивает его возможности. Необходимо еще на этапе проектирования обратить внимание на тип электропроводки. В случае, если для аварийного снабжения энергией предлагается однофазный генератор, а разводка трехфазная, следует все важнейшие потребители подключить к одной фазе.

На сегодняшний день на рынке появилось много качественных моделей из Японии и Китая. Но иногда производитель не учитывает нашу специфику (например, качество бензина). Поэтому, более надежными считаются бензогенераторы компаний, которые работают на российском рынке уже давно (компания SDMO, которая более 10 лет на знакома отечественному потребителю, американская Briggs and Stratton).

Бензогенераторы, цены на которые достаточно приемлемы, обладают небольшими габаритами и не займут в багажнике машины много места. Выезжая на дачу или на природу, можно не отказываться от применения электроприборов. А это значит, что комфорт гарантирован в любом месте. 

Электричество

, , , , ,

Штукатурка печи

Штукатурка печи производится не только для того, чтобы придать ей более красивый эстетичный вид, но также — чтобы избежать скопления в швах мелкой пыли и частиц, которые затем, пригорая при растопке печи, могут быть источниками неприятных запахов. Кроме того, отштукатуренная печь дольше держит тепло.

 

Для того чтобы насладиться этими преимуществами, необязательно вызывать опытных специалистов. Штукатурка печи — задача, с которой по силам справиться своими руками. Главное — проявить аккуратность, ведь печь постоянно будет подвергаться высоким термическим нагрузкам, а это накладывает дополнительные требования на качество материала и технологию его нанесения.

Подготовка и выбор раствора

Вне зависимости от того, новая печь или старая, штукатурка обязательно наносится на чистую поверхность. Поэтому первым этапом станет очистка печи от глины. Также следует тщательно вычистить швы до, примерно, сантиметровой глубины. А если печь совсем новая, то ее, ко всему прочему, следует также некоторое время (желательно, неделю) постоянно топить, для хорошего просушивания, иначе при первом же розжиге штукатурка даст трещины.

 

Чистой глиной штукатурить печь однозначно не рекомендуется. А вот смесь ее с песком и небольшим количеством асбестовой крошки была бы, пожалуй, идеальным вариантом. Хотя такую смесь в современных магазинах достать крайне трудно, в силу вредных свойств асбеста, поэтому подойдет также качественный цементный или гипсовый раствор.

 

Уже непосредственно в процессе штукатурки в него можно, для лучшего эффекта, вносить укрепляющий материал (например, солому). Кроме того, отличным решением станет нанесение раствора на крупноячеистую металлическую сеть, покрывающую поверхность — это сэкономит вам время и силы при проведении работ, а также позволит раствору дольше держаться.

Нанесение раствора

Раствор для штукатурки наносится на горячую поверхность, поэтому перед началом работ не забудьте протопить печь. Наносится раствор аккуратно и повсеместно, сверху вниз, всего в 2-3 слоя. Причем, первый слой будет жидким, он призван сгладить неровности и преобразить поверхность для следующих слоев. Второй и третий слои будут уже густыми, хотя последний все равно несколько жиже, что позволит ему заполнять возможные впадины.

 

Желательно, чтобы толщина штукатурки составляла около 10мм или чуть больше. Если после проведения работ на поверхности возникают трещины, лучше всего слегка разрезать их, смочить водой и затем замазать раствором. Эту процедуру следует повторять, пока на печи совсем не останется трещин. Затем, при желании, поверхность можно окрасить — обязательно известковой краской и ни в коем случае — не масляной.

Своими руками

, ,