Архив тегов: квадратный метр

И на тепличных грядках своя физика

Существует распространенное мнение, что парниковый эффект возникает из-за того, что тепловое излучение (ИК – инфракрасное), проникшее внутрь теплицы, отражается от внутренней поверхности покрытия обратно внутрь, и поэтому теплица нагревается. На деле это не так.

 

 

Чистое стекло (пленка) пропускает около 90% солнечного света и ИК-излучения, причем в обоих направлениях. Какая-то часть, конечно, отражается (около 5%), но это – крохи. От почвы отражается около 15% входящего потока излучения, от покрытия – 5% от этих 15. Понятно, что эта мизерная величина (меньше процента) не может оказать существенного влияния на тепловой баланс. Тепло, поглощенное самим стеклом, тоже не влияет на тепловой режим внутри. Очень грязное стекло может отражать до 30% лучей и поглощать фактически до 100% излучения – в зависимости от густоты заляпаности. Но воздух в теплице стекло не нагреет – оно тут же остывает наружу!

Чтобы хоть примерно понять всю эту физику, нужно разобраться, откуда тепло берется и куда оно девается.

Все мы понимаем, что нашу теплицу греет солнце: днем в ней становится тепло, а ночью холодно. И чтобы научиться максимально использовать это тепло, надо разобраться, как попадает туда это тепло и что же происходит с ним дальше.
Для справки: Солнце посылает на Землю в 20 000 раз больше энергии, чем ее расходует человечество со всем его топливом, ГЭС, ТЭЦ, АЭС и прочими ЭС. В среднем, треть солнечного излучения отражается от планеты, еще четверть идет на испарение земных вод, около половины – на согревание земной «кожуры», и лишь 0,2% — на фотосинтез. Примерно половина солнечного излучения – тепловые (инфракрасные) лучи, что и делает солнышко таким ласковым. Всего 5% — ультрафиолет, остальное – видимый свет.
Солнце посылает нам мощнейший поток энергии: на каждый квадратным метр нашей планеты приходится по 1,373 киловатта. Это – по обогревателю в 1,4 КВт на каждом квадратном метре теплицы! К сожалению, ( а вернее всего – к счастью!) не вся эта энергия до нас доходит.

И на тепличных грядках своя физика

 

Солнечный спектр можно условно разделить на три примерно равные по энергии части:
1. Коротковолновое излучение – рентгеновские лучи и жесткий ультрафиолет;
2. Мягкий ультрафиолет и видимая часть спектра;
3. Инфракрасное излучение (тепловые лучи).

Первая часть полностью поглощается атмосферой, а вторая и третья почти целиком доходят до земной поверхности, лишь немного поглощаясь и рассеиваясь частицами пыли и атмосферной влаги.
Плотность потока солнечного излучения, прошедшего все слои атмосферы, составляет примерно 1 КВт на 1 квадратный метр, что, согласитесь, тоже немало. Понятно, что эта величина сильно зависит от облачности – облака могут отражать от 60% до 90% излучения, а густые тучи пропускают лишь 5-7% лучей – одну двадцатую часть. Однако в хорошую погоду этой энергии хватило бы, чтобы за одну минуту нагреть кубометр воздуха на 46 градусов – то есть за пару минут все живое сварилось бы! Но этого не происходит: далеко не все излучение превращается в тепло.
Вот лучистая энергия достигла поверхности. Если поверхность абсолютно черновая, то вся энергия превращается в тепло и нагревает ее. Если белая или зеркальная – отражается и улетает обратно в Космос.
В реальности обычные предметы могут отражать от 2% до 95% падающего излучения. Например, чистый сухой снег отражает до 95%, грязный снег – 50%, песок – 30%, зеленая трава – 26%, сухая трава – 19%, чернозем – 14%, гумус – 26%, хвойный лес – 10-12%. Черные предметы могут поглощать около 80-90%, превращая эту энергию в тепло. В целом наша планета отражает около 30% падающей на нее энергии, в основном за счет облаков и снежных покровов на полюсах.

Сколько энергии дойдет до поверхности земли в теплице и превратится в тепло, определяют пять факторов:
— продолжительность светового дня;
— угол падения солнечных лучей (минимальный – в декабре, максимальный – в июне);
— Прозрачность атмосферы.
— Прозрачность покрытия теплицы;
— Отражающая способность (альбедо) поверхности почвы в теплице.
Мы не можем влиять на продолжительность светового дня, угол солнца над горизонтом и облачность. Но прозрачность покрытия и степень черноты поверхностей в нашей власти. А эти два фактора могут изменять эффективность использования солнечного тепла в два-три раза! Например, через чистое стекло или пленку проникает около 90% света и тепла, а пыль и грязь на поверхности могут поглощать до 50%. А светлая мульча может еще и отражать до 30% этой проникшей через грязь половины энергии обратно в космос.
То есть в лучшем случае мы можем уловить около 70% энергии, а в худшем – около 30%!

 

Вывод: чтобы уловить максимальное количество тепла весной, нужно максимально увеличить пропускание света и свести к минимуму его отражение поверхностью почвы и предметами. То есть все поверхности должны быть максимально черными, а покрытие максимально прозрачным. Летом, особенно на юге, наоборот : приходится белить, притенять покрытия и класть светлую мульчу на почву.
Нагретые солнцем предметы, в свою очередь, тоже излучают тепло, но интенсивность этого излучения существенно ниже солнечной радиации. Теоретический расчет показывает: при температуре поверхности +30 С и температуре воздуха 0 С потери тепла, излученного с квадратного метра, будут составлять лишь около 100 Ватт в час.
Однако воздух в теплице греется не от излучения – для лучей воздух совершенно прозрачен. Если подвесить совершенно прозрачный кубик из пленки, воздух в нем почти не нагреется. И слава Богу! Если бы воздух мог нагреваться лучами, верхние слои атмосферы пылали бы жаром, а мы внизу мерзли бы как на морском дне!

Воздух получает тепло непосредственно от предметов, контактно, через передачу движения молекул – как чайник от плиты. Горячий предмет нагревает воздух, и теплый воздух поднимается вверх, перенося тепло нагретой поверхности. Так возникает конвективный перенос тепла. Горячая поверхность планеты нагревает атмосферный воздух в основном благодаря конвекции.
В теплице воздух так быстро нагревается именно потому, что мы не позволяем ему улететь – ограничиваем конвективный перенос тепла в очень небольшом объеме. И кардинально удалить лишнее тепло из теплицы мы можем только вместе с воздухом — путем проветривания или охлаждения воздуха. Это еще раз подтверждает, что тепло намного больше переносится нагретым воздухом, чем излучением. Намного – это примерно раз в 5-6. Почва или любой камень в теплице, получая от солнца примерно 600 Вт энергии на каждый квадратный метр, отдает, в грубом приближении, около 100 Вт в виде излучения в около 500 Вт через конвекцию.
Для ясности: Ватт – это Джоуль энергии в секунду.

 

Чем горячее предмет, тем быстрее он и отдает тепло! Когда почва нагрелась до максимума, потоки энергии уравновешиваются: сколько пришло, столько и ушло. Солнце продолжает греть, но температура почвы уже не растет. Некоторое время растет температура воздуха – почва отдает ему свое тепло. Но и воздух отдает свое тепло через покрытие теплицы. Вскоре и тут все уравновешивается: нагрев и остывание воздуха сравниваются. Воздух нагрелся до максимума и больше не греется. В конце концов, потоки энергии вовнутрь теплицы и наружу приходят в равновесие: температуры больше не меняются. Но остается разница: внутри намного теплее. Эта разница и поддерживается притоком энергии солнца.
Но Солнце не висит в небе сутки напролет!

Парники

, , , ,

Подкормки для растений

Особенно полезны подкормки для легких почв. Какое количество подкормок следует производить и необходимые дозы – это все зависит от культуры.  

Сухие подкормки.
 

Такие подкормки следует разбрасывать в междурядья, при этом нельзя допускать того, чтобы растения и удобрения соприкасались. После этого почву аккуратно разрыхлить и сразу полить. От основного удобрения, количество сухой подкормки должно составлять не более 75 процентов.

 Жидкие подкормки.
 

Внесение удобрений на огороде.

Раствор необходимо готовить из тех удобрений, которые хорошо растворяются (нитроаммофоска, Акварин, Кемира-гидро, Растворин и т.д.). Если необходима подкормка из суперфосфата, то прежде, нужно настоять ее в течение трех дней (суперфосфат плохо растворяется в воде). Гипсовый осадок можно выбросить.
На квадратный метр следует вносить 10 литров жидкой подкормки (при содержании в этом объеме 2-3 граммов азота и магния, 4-6 граммов – фосфора и 6-10 граммов калия). После проведения жидкой подкормки, следует обязательно полить растения чистой водой. Это делается для удаления с листьев удобрения, попавшего на них при подкормке.

Следует стараться не перекармливать растения, так как в этом случае корни будут расти слабее, и их масса будет меньше положенного.
Самая нормальная концентрация составляет: из расчета на 10 литров воды – от 15 до 20 граммов удобрений. При этом жидкая подкормка должна составлять не более 34 процентов от количества основного удобрения.

Следует помнить, что при переходе к нормальному питанию от недостаточного (делается это, как правило, резко), а тем более к избыточному, корни растений испытывают стресс и могут погибнуть. Чтобы этого избежать, необходимо подкормку производить постепенно, в течение нескольких дней (особенно это касается бедных почв).

жидкие удобрения сада Во время жидкой подкормки, проводящейся непрерывно, концентрация готового раствора меньше, нежели при подкормке периодической. Кстати, это для растений благоприятнее.
 
Если в земле имеется много растворимого азота (свыше 150 миллиграммов на литр), то внесение азота нужно уменьшить или совсем исключить. Это возможно вследствие большого объема, внесенного в почву навоза.

Внекорневую подкормку необходимо проводить в том случае, если долгое время стоит пасмурная погода. Готовят подкормку из натрия – 1,5-2 грамма, калия – 2,5 грамма и фосфора – 2 грамма, а также добавляют микроудобрения. Все следует развести в 10 литрах воды. Такую подкормку следует проводить в месяц – 1-2 раза. Расход на 1 квадратный метр – 0,5 литра жидкой подкормки.

Для балансировки комплексных удобрений в почве рекомендуется проводить корректирующие подкормки. 

Удобрения

, , ,

Как дозировать удобрения при внесении

Внесение удобрений на огороде.

Чтобы рассчитать годовое количество удобрений, следует учитывать: как выносятся растениями из почвы питательные вещества и какова высота культур. Особенно это касается таких сильнорастущих культур как помидоры и огурцы.

Исходя из этого, можно без труда рассчитать примерное количество требуемых удобрений и подкормок.

Азот следует больше вносить под листовые овощи, фосфор – под помидоры, а корнеплоды больше требуют калия.
Калий и фосфор нужно вносить больше, если вы планируете вырастить культуры для продолжительного хранения зимой. Также требуется повышенное внесение фосфора тем культурам, которые должны дать ранний урожай.

Следует учитывать, что потребность растений в удобрениях меняется по фазам их роста.

Чтобы урожай овощей (картофеля) был высоким, большую дозу минеральных удобрений следует вносить до посадки (посева) вместе с органикой. То есть, вносится сразу до 100 процентов калия, до 75 – фосфора, 50 процентов – необходимой дозы азота.

Для мелкосеменных и ранних культур рекомендуется применять метод рядкового удобрения. Для таких культур как петрушка, салат, редис, укроп, морковь, репа, редька необходимо вносить в рядки суперфосфат гранулированный (двойного – до 4 грамм на квадратный метр, простого – до 7 грамм).

Подкормку можно осуществлять как сухими удобрениями, так и поливным раствором калийно-азотных или азотных удобрений (поливать более эффективно). Доза подкормок должна быть от 3 до 5 грамм на квадратный метр.

Хороши подкармливать растения коровяком, птичьим пометом, золой (на ведро воды – стакан золы). Раствор следует разбавить вдвое, если вы планируете вести подкормку огурцов, кабачков, лука и моркови.

Ведра жидкой подкормки хватит на 20 метров рядков для растений, которые высеваются семенами или на 10 рассадных лунок.

Дозы удобрений под капусту (почва дерново-подзолистая).

Ранняя белокочанная: 6-12 грамм на квадратный метр – азот, 2-6 – фосфор, 3-9 – калий;

средняя и поздняя белокочанная: 15-20 грамм на квадратный метр – азот, 6-9 – фосфор, 12-18 – калий;

цветная капуста: 6-12 грамм на квадратный метр – азот, 8-12 – фосфор, 12-15 – калий.

Почва под корнеплодами должна быть с осени унавожена перегноем или компостом (на квадратный метр вносится по 1 ведру). К этому следует добавить 25 грамм двойного суперфосфата, и 30 грамм сульфата калия или хлористого калия. Весной следует внести (перед посевом) 30 грамм на 1 квадратный метр – сульфат аммония или 15 грамм мочевины.

В почву под свеклу, дозу азота следует удвоить.

Если отсутствуют минеральные удобрения, то можно вносить в бороздки золу (стакан на погонный метр).

Для легких почв, лучше всего подойдет сульфат магния (доза 5-6 граммов на 1 квадратный метр), а также калимагнезия.

Петрушку на неплодородных почвах подкармливают мочевиной (до 6 грамм на квадратный метр), или натриевой селитрой (до 10 грамм на квадратный метр).

Под огурцы к органике добавляется: нитрофоска – 90 грамм на квадратный метр (или нитроаммофоска – 50 грамм на кв.м.), или смесь таких минеральных удобрений: мочевина (20 грамм на кв.м.), аммофос или двойной суперфосфат (20 грамм), сульфат калия (до 20 граммов) или калимагнезия (30 граммов на 1 кв.м.). Ни кислых почвах необходимо провести известкование: из расчета на квадратный метр – от 300 до 500 граммов.

Значительно ускорит созревание ранних огурцов внесение суперфосфата гранулированного в рядки во время посева семян (на квадратный метр – 5 грамм).

Под помидоры вместе с органикой (компост или перегной – по 6 кг на 1 кв.м.) следует вносить и калийные и фосфорные удобрения (аммофос или двойной суперфосфат – до 30 г. на кв.м.), хлористый калий – до 25 граммов или сернокислый калий – до 30 г, или калимагнезию – до 50 г. на 1 кв.м.

Удобрения

, , ,

Внесение удобрений В приусадебных садах.

Внесение удобрений на огороде.

В приусадебных садах используют, прежде всего, органические удобрения — навоз, перегной, компосты, торфофекалии, навозную жижу. 

Они не только обогащают почву питательными веществами, но и улучшают ее структуру, физические свойства. Помимо того, применяют минеральные удобрения — азотные, фосфорные и калийные, а также древесно-растительную золу и известковые материалы.
Навоз под плодовые деревья вносят осенью только в перепревшем виде. Его равномерно разбрасывают перед перекопкой по всей площади плодоносящего сада, наблюдая, однако, за тем, чтобы навоз находился от ствола дерева не ближе чем на полметра. После этого его без промедления заделывают обычным порядком. Норма внесения навоза — 4—6 килограммов на квадратный метр площади. Через два года на третий (а на песчаных почвах через год) навозное удобрение вносят вторично.
Молодые деревья удобряют по приствольным кругам тем же порядком: раскладывают навоз вокруг дерева в выкопанную на периферии кроны кольцевую канавку (траншею) и там закрывают его землей. Норма внесения навоза под каждую трех-четырехлетнюю яблоню — 15—20 килограммов, пяти-шестилетнюю — 25—30, семи-восьмилетнюю — 40—50 и девяти-десятилетнюю — 50—60 килограммов.
Навозный перегной используют так же, как и навоз, но вносят его в почву не перед осенней, а перед весенней перекопкой и берут на 10—20% меньше навозного удобрения.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства — очень ценное органическое удобрение. Для приготовления их выбирают где-нибудь в стороне от жилья затененное место, на котором закладывают компостный штабель шириной 1—1,5 метра и длиной 3—4 метра. Если почва здесь песчаная или рыхлая суглинистая, то под будущий штабель укладывают слой утрамбованной глины с небольшим углублением вдоль его середины. Делают это для того, чтобы жидкость не утекала из-под компоста, не терялись питательные вещества. Поверх глины расстилают слой торфа, соломы, опилок или каких-нибудь других органических материалов, способных впитывать в себя жидкость.
На подготовленное место укладывают ровным слоем толщиной 12—15 сантиметров, всякого рода органические отбросы и остатки домашнего хозяйства: помои, испорченные корма, навоз, фекалии, мелкие стружки и опилки, выполотые или скошенные сорняки, кочерыжки, древесные листья, растительную золу, сажу, всякую гниль. Сверху их покрывают слоем земли или торфа толшиной 4—6 сантиметров, после чего (укладывают второй слой отбросов высотой 12—15 сантиметров, затем опять насыпают слой земли или торфа и т. д., пока весь штабель не достигнет высоты примерно одного метра или несколько больше.
Для лучшего созревания компоста слои его следует пересыпать известью или золой, поливать штабель навозной жижей, кроме того, в течение лета компостную кучу надо один раз пе­релопатить. За время от четырех месяцев до одного года компост созревает, приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если штабель был заложен незадолго до начала осени и компост не успел созреть, его надо прикрыть на зиму картофельной ботвой или соломой, чтобы удобрения не промерзли.
Компост вносят в почву такими же способами и по тем же нормам, что и навоз.
Торфяной компост приготовляют несколько иначе. Берут мелкую, непригодную на топливо торфяную крошку и кладут ее 30—40-сантиметровым слоем в оснований штабеля, ширина которого 1 метр и длина обычно 3—4 метра. На торф кладут негашеную (в крайнем случае гашеную) известь или печную растительную золу слоем до 1—2 сантиметров (на 30—40 весовых частей торфа — I часть извести или золы). Сверху, не утрамбовывая, укладывают такие же слои торфа и извести или золы, а на них — еще один-два слоя этих материалов. Желательно сверху полить всю компостную кучу навозной жижей. Через три-четыре месяца компост готов. Осенью его можно будет употребить в дело, внося в полтора-два раза больше, чем навоза.
Торфяной компост делают и так: на слой увлажненного торфа толщиной 20 сантиметров кладут слой навоза в 1—2 сантиметра, на них — еще два таких же слоя и т. д. Компост, приготовляемый этим способом, созревает значительно скорее.

Торфо-фекальный компост готовят таким способом. Торф толщиной 15—20 сантиметров поливают фекалиями слоем до 5—10 сантиметров, сверху снова укладывают торф, опять поливают его фекалиями и т. д. до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1—1,5 метра. Во время приготовления этого компоста рекомендуется пересыпать его известью и суперфосфатом в количестве З% от массы компоста.
Кроме того, ценные торфофекалии получаются путем ежедневной пересыпки уборных торфом, Таких удобрений можно вносить в 2 раза меньше, чем навоза.
Во всех случаях следует использовать так называемый низинный или луговой торф. Верховой, или моховой, торф не обеспечивает хорошего качества компоста.
Для того чтобы обеспечить нормальное питание плодово-ягодных растений, необходимо вносить под них все основные виды удобрений — азотные, фосфорные и калийные — в количестве примерно по 8—10 граммов действующего вещества каждого вида удобрений на квадратный метр. Значит, если в качестве азотного удобрения вносят сернокислый аммоний, в котором содержится 20% (одна пятая часть) действующего вещества, то на квадратный метр его надо взять 40—50 граммов (8— 10 граммов Х5=40—50 граммов). Если же вносят аммиачную селитру, содержащую в себе 33% (одну третью часть) действующего вещества, то на квадратный метр ее потребуется только 24—30 граммов (8—10 граммов ХЗ=24—30 граммов).
Азотные удобрения хорошо растворяются в воде. Их заделывают мелко, не смешивая при внесении с известью или навозом. Вносят эти удобрения или весной перед перекопкой, или одну треть общей нормы — осенью, а две трети — весной.
Суперфосфат заделывают глубоко, ближе к корням растений, и тоже не смешивают с известью. Вносят его осенью перед глубокой перекопкой почвы. Калий вносят только осенью и только в смеси с известью или золой, а под ягодники его вообще не рекомендуется вносить. На песчаных и заболоченных почвах норма внесения калийных удобрений повышается, а на глинистых— понижается; заделывать их надо глубоко.
Круглый чайный стакан суперфосфата или азотных солей весит примерно 150 граммов, сернокислого калия— 250 граммов, древесной золы — от 80 до 100 граммов, а три четверти стакана удобрительной смеси «фруктовая»— 150 граммов.
Вносить минеральные удобрения надо ежегодно.
В тот год, когда в почву вносят органические удобрения (навоз), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое против указанной.
В молодых садах минеральные удобрения вносят под каждое дерево в отдельности перед осенней перекопкой приствольных кругов. Азотные удобрения вносят весной.
Жидкие удобрения (навозная жижа, фекалии, раствор птичьего помета) относятся к удобрениям быстро действующим, по преимуществу азотным. Вносить их нужно ежегодно, используя чаще всего в качестве подкормок.

Приготовляют жидкие удобрения так. Кадку, врытую в землю, заполняют до половины жижей или фекалиями, а затем наливают в нее доверху воды. Помимо того, рекомендуется добавить немного птичьего (куриного, голубиного) помета и древесной золы. Всю эту массу тщательно перемешивают и оставляют для брожения. Через 3-7 дней в: жаркое время и через 10—15 дней в холодное время на поверхности раствора появляются пузыри и пена — он начинает бродить. Это означает, что удобрение готово и его можно использовать.
В другой кадушке разбавляют полученный раствор водой. На ведро перебродившей навозной жижи берут 2-3 ведра воды, на ведро фекалий — 4 ведра и на ведро куриного помета — 6 ведер воды.
Такого разведенного раствора требуется: на трех-четырехлетнее дерево — 1 ведро, _ на пяти-девятилетнее 2 ведра, на Десяти-четырнадцатилетнее -3, на пятнадцати-девятнадцатилетнее — 4-6 ведер, на двадцати-тридцатилетнее -7-8 ведер, а на дерево еще большего возраста — от 10 до 20 ведер.
Жидкие удобрения вносят в два-три приема: первый раз—во время распускания почек, второй раз — в конце цветения, когда лепестки цветков начинают опадать, и в третий раз — во время июньского опадания завязей. Если жидкие удобрения хотят использовать в сухое и жаркое время, то деревья предварительно поливают водой.
Перед внесением жидких удобрений вокруг дерева, на границе распространения кроны (ветвей), но не ближе чем в метре от ствола, выкапывают кольцевую траншейку. По ней равномерно разливают удобрения. Когда они впитаются в землю, канавку засыпают вынутой землей. Вместо траншеи можно выкопать отдельные ямки глубиной по 15—20 сантиметров или же толстым острым колом сделать отверстия глубиной до 40 сантиметров, расположив их кольцом вокруг дерева.
Для третьей подкормки (во время опадания завязей) лучше использовать не навозную жижу, а удобрительную смесь («фруктовую»). Ее надо взять 40 граммов (полторы столовые ложки) на ведро воды и полить этим количеством раствора полтора квадратных метра, следя за тем, чтобы жидкость не попадала на листья.
Внекорневое удобрение, которое является приемом дополнительного питания растений, заключается в том, что питательные вещества вводят в растения не через корни, а через листья и цветки. Для этого вечером опрыскивают кроны деревьев 3—4-процентным раствором фосфорно-калийных удобрений или значительно менее крепким раствором так называемых микроудобрений. Например, для удобрения бором земляники или смородины во время цветения берут 0,1-процентный раствор буры и опрыскивают им растения с перерывами в три дня два-три раза. Таким образом, на ведро воды (10 литров) требуется всего 10 граммов буры или 8 граммов борной кислоты.
Наиболее проверенным приемом внекорневой подкормки плодово-ягодных культур является опрыскивание их синтетической мочевиной, повышающей содержание азота и белковых веществ в листьях.
Для опрыскивания яблонь берется такая концентрация мочевины: а) весной — 0,3% (то есть на 10 литров воды надо взять 30 граммов мочевины) и б) летом и осенью — 0,5%; Для опрыскивания груш — 0,1— 0,2% и 0,3% и для опрыскивания вишен, смородины, крыжовника и малины — 0,5—0,6% и до 1%.
Прежде чем опрыскивать все растение в целом, сначала производят контрольное (пробное) опрыскивание листьев одной ветки или одного сука. Если на следующий день на листьях появятся следы ожогов, то концентрацию раствора надо ослабить.
Яблони рекомендуется опрыснуть мочевиной в три срока: сразу же после их цветения, затем через 10—15 дней после него и, наконец, в начале сентября.
 

Садоводство

, , , , ,

Зола в качестве удобрения

Зола в качестве удобрения
Увы, в нашей зоне золы не много, ведь печи мы если и топим, то углем. Однако зола, это очень хорошее удобрение для огорода. Стоит приложить немало усилий, чтобы заготовить хоть немного золы. Например, можно сжечь ветки деревьев, или оставшиеся обрезки. Но зачем нам все это? Неужели зола так хороша? Быть может, спросите Вы.  

Зола, это отличнейшее удобрение. Она содержит калий, кальций, фосфор, магний, серу, железо и другие микроэлементы, в то время как их недостаток значительно ощутим в минеральных туках и органике. Зола из дров березы для растений особенно полезна. Она содержит около 37 процентов кальция, который легко усваивается и придает морозоустойчивость и жаровыносливость растениям. Богата на питательные вещества и зола из картофельной ботвы.

Однако все растения реагируют по-разному на применение золы в качестве удобрения. Лучше всего предрасположены к ней картофель и столовые корнеплоды. Если в процессе перекопки на квадратный метр почвы внести 300г древесной золы, опрыскать клубни зольным раствором, который готовится из расчета 1 стакан пепла на 2 литра воды, а при посадке бросить еще горсть этого удобрения в лунку, как результат Вы получите замечательный картофель, которому не страшен даже колорадский жук. Применяя такой метод в народной практике, получают клубень, не имеющий болезней и богатый на питательные вещества.

 

Получают огородники двойной эффект припудривая золой капустные и луковичные грядки. Зола защищает их от луковой и капустной мухи, насыщая питательными элементами. Столовая свекла так же положительно реагирует на удобрение золой, которое оказывается для нее эликсиром бодрости. Особенно полезна зола при внесении вместе с навозом и минеральными туками.
Так, например, очень часто песчаные, супесчаные и болотные почвы страдают нехваткой бора. В этом случае достаточно внести всего по десять граммов золы на квадратный метр участка, чтобы компенсировать его недостаток.

Зола в качестве удобрения

При посадке картофеля добавляем по столовой ложке золы в каждую из лунок. При посадке томатов, капусты, огурцов, овощных и бобовых культур делаем тоже самое.

Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы.

Картофель тоже очень отзывчив на внесение золы в почву: увеличивается урожай клубней и значительно повышается их крахмалистость. Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений. При внесении под перекопку достаточно рассыпать один стакан золы на квадратный метр. Но можно вносить и прямо в лунку при посадке картофеля примерно по 2 столовых ложки на клубень, перемешав золу с почвой в лунке. В дальнейшем при первом окучивании вносят ещё по 1-2 столовых ложки золы под каждый куст. А при втором окучивании с началом бутонизации уже вносят по полстакана под куст. Клубни при этом лучше растут, содержат больше крахмала и получаются более разваристые, а сами растения меньше повреждаются фитофторой. Особенно полезна для картофеля зола от сжигания березовой древесины.

 

Ферма на даче

, , ,

Выращивание лука

 

Репчатый лук – относительно холодостойкая культура, семена которого могут прорастать при температуре 5-6 градусов. Причем его всходы могут пережить низкие температуры и заморозки. Первое время выращивания, лук требует влажной почвы, но со временем, когда он прорастет более сильно, влага будет только задерживать рост луковицы, поэтому не рекомендуется обильно поливать его водой на более поздних стадиях роста. Так же следует помнить, что он лучше всего приживается на почве с нейтральной реакцией и достаточно высоким уровнем плодородности. 
 
 

Агротехника лука репчатого

Для выращивания лука этим методом следует выбрать наиболее плодородные участки почвы, на которых вносили органические удобрения после выращивания определенных культур. Сначала следует обработать почву. Для этого нужно переполоть ее после предыдущей культуры до глубины перегнойного слоя. Минеральные удобрения следует вносить ранней весной. Удобрения же стоит вносить такие: мочевина – 10г, суперфосфат- 60г, хлористый калий- 20г, после чего следует заделать их граблями. Количество удобрений указано с расчетом на 1 квадратный метр поля. Агротехника может отличаться в зависимости от выбранного метода выращивания лука. Выращивание лука можно проводить тремя способами: с предварительным выращиванием севка – в двухлетней культуре, получением товарной луковицы из семян в один год – в однолетней культуре и из предварительно выращиваемой рассады, выращивание рассады может длиться 40-50 дней – однолетняя культура.
 

Выращивание лука

Выращивание лука посевом в грунт семян

Этот метод выращивания лука в основном используется для того, чтобы вырастить сладкий или же полусладкий сорт. Данная схема возможна только в местности с длительным летом. Осенью почву подготавливают, тщательно перекапывая после дождя или после полива, для этого нужно ее выровнять и разбить комья грунта. Таким образом, почва становится полностью готовой к посеву. Сеять семена нужно ранней весной, когда только сойдет снег. Сеять нужно свежие семена (чернушку), перед посевом, сами семена стоит обработать, предварительно замочив их и подсушив до сыпчастого состояния. Высевать же семена можно рядовым способом или же шестистрочным, при расстоянии между строчек 15-20 сантиметров, и 45-50 сантиметров между лентами. Глубина засевания должна быть от метра до полутора метра, расход семян – 8-10 грамм на 10 квадратных метров. 
 

Выращивание лука через Севок

Выбрав этот способ выращивания лука, репку получают уже на второй год. В первый же год выращивают только севок. Лучше всего этот способ подходит для выращивания острых сортов лука. Чтобы севок вырос, его засевают в Апреле после таяния снега, сухими или же уже пророщенными семенами. Грядки для выращивания лука делают шириной в 1 метр, в бороздках, сделанных через 10-12 сантиметров друг от друга. Нормой высева есть 9-10 грамм на квадратный метр или 1 грамм на метр борозды. Заделывают семена на глубине 1-2 сантиметра, причем расстояние между ними должно быть от одного до полутора сантиметра. За севком стоит ухаживать, систематически пропалывая, поливая и подкармливая в первой половине вегетации.

Выращивание лука


Описание:
Немає описів.

Огород

, , , ,

Гипсофилы: выращивание

Разновидности гипсофилы, выращивание и уход

 

Гипсофила – очень светолюбивое растение. Поэтому выращивание гипсофилы требует как минимум 13-часового светового дня. Конечно, в естественных условиях такое не возможно. А значит будет необходимо обеспечить дополнительное освещение. Цвести гипсофила начнет не раньше, чем на 3-5 неделю, когда у неё разовьются как минимум 12 пар листьев. Поэтому высаживать это растение лучше всего весной. 
 
 

Выращивание гипсофил

Для выращивания гипсофилы нужен субстрат с небольшим (не более 2%) содержанием гумуса и хорошо пропускающий воду. Также в почве должно быть достаточно извести и калия. Известью нужно сдобрить место посадки в расчете 25-50 г/м2. Делать это нужно перед тем, как высаживать растение. Калием нужно обогащать почву регулярно, используя минеральные удобрения с содержанием этого химического элемента (в концентрации 50-60 г/м2).
 
Если есть возможность проверить значение pH почвы, то желательно, чтобы оно было в пределах 6,3 – 6,7. Высадку в открытом грунте лучше производить в один или в два ряда. В первом случае междурядье должно быть около 70 см, а интервал до следующего ряда 1,3 метра. Во втором – расстояние между растениями не меньше 50 см.

 

Через 2 года посадки необходимо проредить. Каждый второй куст выкопать. Благодаря этому улучшится качество цветения. А выкопанные кустики можно пересадить в другое место. Но важно помнить, что вплоть до следующей высадки корни должны быть охлажденными.
 
Высадку в закрытом грунте (например, в теплицах) лучше всего производить по 5 кустиков на квадратный метр в два ряда, расстояние между которыми выдерживать около 40 см. При этом стараться сильно не углублять корень растения в почву.
 
При выращивании гипсофилы в закрытом грунте важно выполнять несколько особых условий. Во-первых, необходимо соорудить так называемые сопротивления – специальные сетки 30 на 30 см на высоте 30-40 см от черепков. Во-вторых, следить, чтобы почва была всегда увлажненная, но помнить, что поливку нужно производить аккуратно.

Уход за растением

Для разных стадий выращивания гипсофилы допустим разный температурный режим. Во время роста – 16-180С, при цветении 12-130С.
Разновидности гипсофилы, выращивание и уход

 

Как упоминалось в начале, гипсофила требует много света. Организовать дополнительное освещение не очень трудно. Достаточно подвесить над каждым кустом 100-ваттную лампочку на высоте около 1,8 м. Для достижения наибольшего эффекта на поздних стадиях развития растения можно чередовать периоды света/темноты. На 10 минут включать освещение, на 20 — выключать.
 
Частота и объем полива зависит от времени года. Летом нужно поливать раз в два-три дня четырьмя литрами воды на квадратный метр. Зимой достаточно один раз в неделю литром воды на кв.метр. После появления кустов и во время цветения поливать можно только под корень, ни в коем случае не сверху! Неплохо было бы добавлять в воду небольшое количество минерального удобрения.
Для ускорения процесса выращивания гипсофилы можно использовать препараты на основе Гиббереллинов. Гиббереллин способствует более быстрому прорастанию семян теплозависимых и светочувствительных растений, а также удлинению побегов при цветении. Поэтому его можно применить перед началом освещения, а затем по мере развития гипсофилы. Концентрация на ранних стадиях не должна превышать 500 мг/л, для развитых растений – 250 мг/л. Опрыскивать можно не чаще 1 раза в неделю (для открытого грунта – раз в 2 недели ). Расход будет составлять от 25 до 40 литров на 1000 м2.

Сбор урожая и срез

Когда бутоны открылись на 70-80%, растение можно считать созревшим. Сначала срезают верхушки, остальные цветки только после созревания всей ветки. Средний урожай 3-5 узлов с одного корня. Осенью отцветшие стебли срезают. На корне должно остаться 3-4 см вегетативной части.
 
Как видно, выращивание гипсофил требует дополнительных усилий и терпения. Но результат обязательно будет радовать глаз.

Цветы и растения

, , , , ,

Как высаживать рассаду томатов в открытый грунт

Выращивание овощей в открытом грунте

Для томатов, подойдет любая почва, но все-таки, лучшей для них – легкие почвы, богатые гумусом (супесчаные или суглинистые), с реакцией среды –слабокислой или нейтральной. Участки лучше располагать на южных, юго-западных, юго-восточных склонах (сторон забора, дома, строения).  

Хороший урожай помидор будет, если высаживать их с южной стороны дома (возле стены), забора или сарая. Иногда специально создают такую стену из пленки с козырьком. В таких местах, рассаду томатов высаживают в один ряд полметра от стены и с расстоянием между растениями – 0,5-0,6 метра.

Помидоры можно выращивать на одном месте до трех лет подряд, но весной, обязательно перекапывать гряды с внесением органических удобрений. Лучшими предшественниками томатов, являются огурцы, кабачки, лук, капуста. Плохо помидоры растут после баклажанов, перцев, физалиса, картофеля (на этих участках огорода можно сажать томаты не ранее, чем через три года, иначе помидоры могут заболеть).

Подготовкой почвы под томаты начинают заниматься еще осенью. На грядки с малоплодородной землей следует внести навоз (1-6 килограмм на квадратный метр). Если земля плодородная, то достаточно будет и минеральных удобрений (на 1 квадратный метр вносят: 6-15 грамм – фосфорных; 3-12 грамм – калийных; 3-12 грамм – азотных). Весной же тогда дополнительно вносят полную дозу азотных и 1/3 часть калийно-фосфорных удобрений.

Если осенью удобрения не вносились, то весной, во время копки гряд под помидоры необходимо внести 2,5-3 килограмма на квадратный метр торфокомпоста или перегноя, а также полное минеральное удобрение (на 1 квадратный метр: фосфора – 9-10 грамм; азота – 7-8 грамм; калия – 6-7 грамм). Не следует применять в качестве удобрения, в которых содержится хлор, так как томат плохо переносит его.

Если почва суглинистая или глинистая, то в нее нужно добавлять по одному ведру перегноя, торфа и древесных опилок (на 1 квадратный метр площади грядки), а также 2 стакана древесной золы, 1 столовую ложку сульфата калия и 2 столовых ложки суперфосфата.

Следует также помнить о том, что норма внесения азота, должна быть в 2-2,5 раза меньше, нежели доза калия. На 1 квадратный метр почвы под томаты вносят в среднем: калийных удобрений – 80-100 грамм; фосфорных и азотных удобрений – 50-60 граммов. При использовании мочевины, расход ее должен быть в 1,5 раза меньше, чем других азотных удобрений.

Как высаживать рассаду томатов в открытый грунт

Но очень важно помнить и о том, что не следует перекармливать томаты удобрениями. В этом случае они будут «жиреть», то есть, сильно расти, вытягиваться, будет ненужный и сильный рост пасынков, обильное цветение и плохое формирование плодов. И еще, при подготовке почвы, лучше вносить только фосфорные удобрения, а при подкормке использовать калийные и азотные.

Весной, прежде чем приступать к перекопке грядок под помидоры и вносить удобрения, рекомендуется почву обработать раствором хлорокиси меди или медного купороса. Раствор готовится из расчета: на 10 литров воды – 1 столовая ложка. Расход приготовленного раствора составляет – 1-1,5 литра на 1 квадратный метр.

Осенью, определив место под будущие томаты, на этом участке огорода следует удалить растительные остатки и взрыхлить почву. Когда сорняки снова прорастут, почву следует снова перекопать.

Весной, если почва тяжелая, то ее необходимо перекопать. Легкую землю можно просто пробороновать и один-два раза взрыхлить на небольшую глубину.

Когда грядка перекопана, то рекомендуется ее пролить марганцовкой (приготовить раствор темно-красного цвета) по 3-4 литра на 1 квадратный метр почвы.

После того, как гряды под помидоры приготовлены, можно дать им постоять сутки-двое, для того, чтобы прогрелась земля, и приступать к высадке рассады.

Как высаживать рассаду томатов в открытый грунт

Если рассада ранних сортов, то ее высаживают в фазе одной или двух цветочных кистей. Рассаду средних и поздних сортов томатов высаживают, когда на растении имеется 6-7 листьев. Самый оптимальный срок для посадки помидор в открытый грунт с 25 мая по 5 июня. В северных регионах Нечерноземья сроки посадки сдвигаются на 5-18 июня, когда опасность заморозков минует и дневная температура воздуха прогреется до 14-15 градусов, а температура почвы составит 10-12 градусов. Как видно, что срок высадки помидорной рассады в открытый грунт в южных районах на две недели раньше.

Рассаду томатов высаживают на грядах, гребнях или ровной поверхности. Гряды под помидоры делаются невысокими – 5-10 сантиметров и шириной 100-110 сантиметров. Скороспелые низкорослые сорта можно высаживать на такую грядку в два или даже в три ряда. Расстояние между рядами должно составлять 50-70 сантиметров.

По загущенной схеме высаживают в открытый грунт скороспелые сорта томатов (30 на 40, 40 на 40 или 50 на 30). Среднеспелые – (70 на 35, 60 на 40, 50 на 50 или еще реже).

Гибриды с непрерывным ростом главного стебля и высокорослые индетерминантные сорта помидоров высаживают с плотностью 3-4 куста томатов на 1 квадратный метр. По 6-10 растений на 1 квадратный метр размещают детерминантные сорта при формировании в один стебель. Детерминантные, которые формируются в два, три и более стебля рассаживают еще более разряжено (4-6 растений томатов на 1 квадратный метр).

Во время посадки рассады томатов в землю, корни необходимо засыпать почвой до семядольных листьев. Если растение сильно вытянуто, то его следует сажать наклонно, засыпая землей одну четвертую или даже одну третью часть высоты стебля (потом из присыпанного стебля пойдут корни, что само по себе хорошо, так как корневая система только укрепится и будет более мощная), оставляя над поверхностью 20-21 сантиметр стебля, на котором должны быть листья и нижнее соцветие.

Если растения крепкие, хорошо развиты и невысокие, то их высаживают вертикально. Корни нужно закапывать на большую глубину, чем тогда, когда они росли в рассадном ящике. Также рекомендуется подвязать каждый куст рассады для того, чтобы избежать поломки и падения растения от ветров и осадков.

После того, как томаты посажены, землю у корней следует плотно обжать, не оставляя холмика у стебля, обильно полить. Если почва тяжелая, то вокруг корня необходимо провести мульчирование песком или торфом. 

томаты — высадка в открытый грунт


Описание:
Видео из серии "Удачный сезон" для садоводов— любителей для сайта agrodom.info

Огород

, , ,

Гипсофила ползучая — любящая известь

Гипсофила ползучая - любящая известь

 

Гипсофила ползучая относится к семейству гвоздичные. Получила свое название от двух, казалось бы, несовместимых,греческих слов gypsos – «мел» и phileo – «люблю». В переводе это означает — «любящая известь». Название растение получило из-за того, что практически все виды гипсофилы ползучей любят расти на известняках. 
 
 
 

Состав рода гипсофилы

В состав рода гипсофилы входит более 100 видов, в природе произрастает в Южной Европе. Это однолетние, чаще многолетние невысокие травы. Высота растения всего 10-15 см. Растения имеют деревянистые, сильно развитые, голые стебли, на скалах растут крупными и очень плотными кустами. Листья цельные, простые, узкие, ланцетные, удлиненно-овальные, темно-зеленого цвета. Цветки мелкие и маленькие, бывают разного цвета – белые и розовые. Цветение гипсофилы ползучей происходит в июне — июле. После маленького перерыва зацветает вторично осенью. После цветения делают обрезку побегов.
 
Размножается семенами и черенками. Гипсофила светолюбивое и морозоустойчивое растение. Хотя в бесснежные зимы может вымерзнуть, но может сама восстановиться — самосевом. Предпочитает легкие участки земли. Растет на одном и том же месте до 4-х лет. Высаживают на один квадратный метр от 20 до 40 растений. 
Гипсофила ползучая - любящая известь
 
Цветоводы высаживают гипсофилу ползучую в рокариях и бордюрах, на альпийский горках и на каменистых участках. Этим растением украшают каменные подпорные стенки. Распространены два вида гипсофилы ползучей – розовая и белая.
 
Розовая гипсофила – многолетнее, карликовое, очень неприхотливое растение. Высота всего 10-15 см, стелющийся стебель красного цвета украшают множество мелких, розовых цветков с темно-зелеными листьями. Цветет гипсофила розовая в июне — июле.
 
Морозостойкость высокая, но молодые растения советуют укрывать на зиму. Растение засухоустойчиво, светолюбиво, хорошо растет на легких , сухих, водопроницаемых почвах. Разрастается очень быстро и образует красивый ковер из зелени. Без пересадок, кусты гипсофилы ползучей розовой могут расти до 25 лет. 
 
Размножается семенами и черенками. Семенами высаживают в начале мая. Температура почвы должна быть не меньше 15-18 градусов. Первые всходы появятся через 20-30 дней. На постоянное место высаживается в августе, два или три растения на квадратный метр. 
Гипсофила ползучая - любящая известь

 

Гипсофила розовая — прекрасное растение для оформления участка, хорошо использовать для альпинария.
 
Белая гипсофила – травянистое, многолетнее растение. Высота — 10-15 см. Стебель стелющийся, оголенный. Белые цветы в большом количестве украшают темно-зеленые листья. Цветет гипсофила белая в июне — июле. Возможно повторное цветение в осенний период. Отличается высокой морозостойкостью, молодые растения рекомендуют укрывать на зиму лапником. Светолюбива, предпочитает суперпесчаные, сухие, легкие и водопроницаемые почвы. Быстро разрастается, на одном месте растет около 25 лет. 
 
Семенами высевают в апреле-мае. На постоянное место садят в осенний период, 2-3 растения на квадратный метр.

Уход за гипсофилой

Уход за белой гипсофилой несложен – изредка мульчируем почву, вносим известь, и обрезаем побеги по окончании цветения. Розовую гипсофилу легко размножать и омолаживать черенкованием.
 
Гипсофила белая — прекрасное растение для альпинария и для украшения дачных участков.

Цветы и растения

, , ,

Хрен

Хрен

Хрен — многолетнее растение семейства крестоцветных. Он произрастает на одном месте в течение трех- пяти лет. 

Наиболее распространенный сорт его — Суздальский.
Хрен хорошо растет на глубоких, влажных, богатых перегноем суглинистых почвах. Размножается отрезками корней, которые высаживают весной или осенью. Корни хрена, предназначенные для весенней посадки, выкапывают осенью и сохраняют в подвале прикопанными в песке. Участок перекапывают осенью на глубину до 35 сантиметров и при этом заделывают в почву по 6—8 килограммов навоза на каждый квадратный метр. Норму его можно уменьшить, вдвое, если весной намечается ввести еще и минеральные удобрения.

Хрен

Для посадки используют мелкие корни хрена толщиной 0,5—1 сантиметр и длиной 30—40 сантиметров. На квадратный метр высаживают три-четыре таких корневых черенка. Посадку производят на гребнях или грядах, с расстоянием в 60—70 сантиметров между рядами и 25—30 сантиметров между растениями в ряду. Перед посадкой среднюю часть корня обтирают жесткой тряпкой, чтобы удалить почки и мелкие корешки. Надо сохранить почки только у верхнего конца, из которых вырастают листья, и у нижнего конца, из которых образуются корни. Корни, хрена высаживают в наклонные лунки и насыпают на них двух-трехсантиметровый слой почвы. Через 15—20 дней после посадки черенки прорастают.
Уход за хреном заключается в рыхлении почвы и борьбе с сорняками. Кроме того, через два месяца после посадки, когда образуются побеги в 10—15 сантиметров, в пасмурную погоду хрен откапывают и обрезают у главного корня боковые корешки, оставляя только нижние.
Убирают хрен осенью. Тонкие корни его сохраняют для посадки в следующем году.
 

Огород

, , , ,