Архив тегов: между рядами

Весенние работы на даче. Севооборот

Первое, о чем приходится задуматься весной на даче, как правильно разместить овощи. Тут, естественно, возникнет вопрос о предшественниках — какую культуру по какой пускать? Рекомендаций точных и строгих на сей счет много, и овощеводу-любителю их придерживаться надо, приноравливаясь, конечно, к своим конкретным условиям.

Что такое севооборот? Известный русский агроном Д. Н. Прянишников когда-то дал такое определение: «Севооборотом называют определенное чередование культур во времени при соответствующем чередовании их в пространстве». Иными словами, культуру, в том числе овощную, надо размещать с учетом предшественников и сочетаемости посевов. Известно, например, что после картофеля не стоит на том же месте сажать помидоры, поскольку эти пасленовые растения подвержены одинаковым болезням.
 


Нельзя рядом размещать, скажем, семенные посадки репы и брюквы, иначе произойдет переопыление разных цветков и свойства семенного материала ухудшатся. Для выращивания семян близкородственных культур соблюдают пространственную изоляцию. Этого принципа придерживаются и на семенных посевах культур разных сортов, но одного и того же вида.

Благодаря севообороту можно полнее использовать питательные вещества и влагу почвы: ведь корневые системы различных растений залегают на неодинаковой глубине. К тому же есть культуры (в первую очередь бобовые), которые способны обогащать почву азотом. После них земля не скудеет и даже делается плодороднее. А взять такую проблему, как борьба с сорняками. Размещая правильно овощи по годам, можно решительно расправиться с «зелеными захребетниками». Не поздоровится и вредителям, им ведь тоже вольготно живется лишь на запущенном огороде.

Хорошими предшественниками под раннюю белокочанную и цветную капусту будут многие культуры, в их числе огурец, ранний картофель, лук, горох, кабачок, помидоры. Главное, чтобы предшественники не были из семейства капустных — редис, редька, брюква, хрен, катран. Ведь они поражаются теми же болезнями и вредителями, что и капуста.

В предшественники моркови годятся тот же ранний картофель, огурец, помидоры и бобовые. Морковь обыкновенно сеют под зиму, но можно и в ранневе-сенние сроки. Надо только иметь в виду, что семена моркови богаты эфирными маслами и набухают медленно. Для ускорения всходов с семенами проделывают следующую процедуру: сначала их сортируют в воде, затем на сутки-двое помещают между влажными ветошками, после чего дают обсохнуть, пока они не станут сыпучими. Перед высевом семена смешивают с песком (в соотношении 1:5) — так легче соблюсти равномерность их распределения на грядке. Сеют в бороздки, заделывают семена на глубину 1—1,5 сантиметра, выдерживая расстояние между рядами около 20 см. Затем почву легонько прикатывают, присыпают приблизительно 2-сантиметровым слоем торфа или перегноя.

Под петрушку, сельдерей, пастернак и столовую свеклу лучшими предшественниками оказываются огурец, капуста, помидоры и бобовые. Петрушка, наиболее требовательная к земле, удается лишь на рыхлых, незаплывающих плодородных почвах. Для нее копкой пахотный слой рыхлят на глубину не менее 30 см. Посев петрушки во многом сходен с посевом моркови. Семена мелкие, твердые, при весеннем севе их надо проращивать.

Издавна выращивают огородники столовую свеклу. Кому не любо иметь под рукой сочный и нежный корнеплод? Семена свеклы соединены по три-пять в неразделимые клубочки. Из каждого клубочка соответственно появляется по нескольку растений. Отсюда и загущенные всходы, требующие прореживания. Чем теплее почва, тем быстрее появятся всходы. Значит, свеклу надо сеять позже моркови и сопутствующих ей по срокам культур. Семена тоже предварительно подготавливают: сутки держат в чистой воде комнатной температуры (воду меняют два-три раза), после чего подсушивают и сразу высевают. Сеют свеклу на солнечном участке, поскольку на затененном она дает слабоокрашенные корнеплоды.

Под репу, как и под ее ближайших товарок — брюкву и редьку, отводят грядки там, где до этого возделывали картофель или какие-либо овощи, кроме капустных. Репа — северянка, не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1—2 градуса тепла, а всходы переносят даже заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 м2 их потребуется 1—1,5 г. На обычных грядках их располагают в три ряда, предварительно смешав семена с нейтральным балластом, скажем, с мелким песком. За теплый период репу высевают два раза: для летнего потребления в конце апреля — начале мая, а для зимнего хранения — в конце июня — начале июля.

Редис сеют по всем овощным культурам, кроме капустных. Сейчас, пожалуй, это самый распространенный и самый любимый ранневесенний овощ. Скороспелость его удивительная — поспевает для стола менее чем за месяц. Он холодоустойчив, но влаголюбив. Под редис отводят рыхлые почвы, на тяжелых он не удается. Весенний срок посева — конец апреля, то есть время, когда земля только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные, полновесные семена: по сравнению с мелкими они дают более дружные всходы, их корнеплоды наливаются быстрее, и качество продукции получается выше. Сеять лучше пророщенными семенами, для чего их помещают между двумя влажными ветошками. Семена кладут через промежуток в 5 см в политую бороздку глубиной 2—3 см. На плодородной грядке делают восьмирядковый посев, на менее плодородной ограничиваются шестью рядами.

Земля — мать урожая. Огородные почвы обычно плодороднее других, более исправные, ведь их ежегодно подвергают глубокой обработке, регулярно сдабривают органическими удобрениями. Глубокую вспашку или перекопку гряд предпочтительнее делать с осени. Зябь оставляют глыбистой, чтобы почва за зиму получше «надышалась», а в пору снеготаяния побольше усвоила влаги. Перекопка под зиму усиливает микробиологические процессы в почве, что благотворно сказывается на ее плодородии, способствует очищению участка от сорняков и вредных насекомых. Перед перекопкой почву удобряют. Заранее не вносят лишь азотные вещества, поскольку они легко вымываются из пахотного слоя. Как только почва обвянет и можно будет выйти на участок, не упустите момента закрыть влагу. Для этого железными граблями разрыхлите землю на глубину 5—8 см. Прием этот не зря называют «сухим поливом» — он сберегает почвенную влагу.

Предпосевную обработку участка начните несколькими днями позже, когда почва поспеет, сделается удобной для равномерного рыхления. При перекопке сразу же займитесь и разделкой пласта. Если глыбы пересохнут, их трудно будет разбить; посев в такую почву затруднится, и всходы растений получатся изреженными. Бывает, что осенью перекопать и удобрить участок не удалось, тогда сделайте это весной. А удобрения внесите такие: под раннюю капусту, тыкву, огурцы, кабачки — разложившийся навоз или компост; под позднюю капусту — навоз; под корнеплоды и лук — перегной и минеральные удобрения; под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу — компост и минеральные удобрения; под ранний картофель — перегной и печную золу, а под позднеспелые сорта — свежий навоз и золу.

Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру — дело тонкое, требующее знаний и умения. У огородных обитателей свои привычки и пристрастия. Так, белокочанная капуста хорошо удается на легкосуглинистых и супесчаных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие, сочные кочаны. Это же место будет лучшим и для цветной капусты. Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но ее предпочтительнее сеять на участке, где рано тает снег и с которого быстро скатываются избыточные воды. Здесь же можно возделывать петрушку и сельдерей.

Рыхлых, плодородных почв, заправленных органическим веществом, требуют пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцам, кабачкам и патиссонам по нраву достаточно удобренные органикой супеси, легкие и средние суглинки. Великолепны черноземы, но они не везде есть. Почвы под эти культуры тоже должны рано освобождаться от талых вод. Ведь там, где с грядок быстро сходят талые воды, почва скорее подсыхает и созревает для обработок.

Вообще-то по отношению к температурным условиям овощные культуры принято подразделять на холодостойкие и теплотребовательные. К первым принадлежат капусты, корнеплоды, лук репчатый и чеснок, а также горох, салат, шпинат, укроп, щавель, ревень. Их семена способны прорастать при температуре 1—3°С. И всходы устойчивы против заморозков: выдерживают — 3—6°С. К вторым — теплотребова-тельным культурам относятся огурец, кабачок, патиссон, помидоры, перец, баклажан, фасоль. Для прорастания их семян нужна довольно высокая (12— 14°С) температура, а всходы выдерживают лишь легкий (около ноля) заморозок. Более серьезный заморозок побивает как всходы, так и настоящие листья, а впоследствии и продуктивные органы. Например, помидоры можно разводить лишь на хорошо прогреваемых и плодородных участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Обеспечить растениям наилучший влажностный режим — особая забота овощевода. Верно говорят: земля и вода урожай строят. Многие огородники поливают посевы дождевой водой. Для этого сооружают нехитрые приспособления, с помощью которых вода с крыш по желобам и трубам отводится в открытые бочки. Дело простое, а польза немалая: первый же дождь будет «припрятан» про запас. Ведь в конце весны, в мае, с осадками нередко бывает заминка, и каждая бочка заранее припасенной воды окажется как нельзя более кстати.

Светом богатеют весенние дни. И, несмотря на множество хлопот, радуется огородник теплому солнышку. В пристенных теплицах уже высаживают рассаду помидоров на постоянное место. Сорта подобраны скороспелые, урожайные. Земляную смесь готовят заранее из равных частей дерновой и перегнойной земли. Можно использовать обогащенный удобрениями торф (на 10 ведер торфа берут 100 г мочевины, по 300 г сернокислого и хлористого калия или 800 г суперфосфата). Тепличная почва не должна быть «перекормлена» азотом, иначе плодоношение помидоров заметно задержится. Укладывают почву на стеллажах слоем 16—18 см и сдабривают перед посадкой рассады печной золой, калийным удобрением и суперфосфатом (по 30 граммов на 1 м2). Рассаду высаживают загущенно, с промежутком в ряду от 25 до 30 и 40 см в зависимости от сорта; расстояние между рядами — 40—50 см. Вытянувшуюся рассаду лучше посадить наклонно. Подвязывают растения шпагатом: одним концом делают свободный узел под первым листом и, обвив стебель, выводят другой конец к проволоке, натянутой над стеллажом, где шпагат и завязывают.

Подходит пора открытого грунта. Талые воды напитали влагой прогретую почву. Как только земля созреет, в ней начнется активная деятельность микробов и мельчайших грибов-актиномицетов. Спелая почва даже начинает издавать «посевной» запах. Пора рыхлить ее, готовить к посевам и посадкам.

Участок, отведенный под овощи, лучше всего поделите на четыре делянки. На одной посадите капусту, огурцы и кабачки, нуждающиеся в обильном органическом удобрении, вносимом в виде навоза, перегноя или компоста. На второй разместите помидоры (а где позволяют климатические условия — баклажаны и перцы), тут же посейте лук, чеснок, редис и зеленные овощи. Эти культуры не столь «жадны» до удобрений, как те, что размещены на первой делянке.

Третью часть овощного участка отведите под морковь, свеклу, петрушку, пастернак, редьку, брюкву — их пустите по минеральному удобрению. На оставшемся месте посадите ранний картофель. Почву под него обогатите органическим и минеральным удобрениями.

На следующий год культуры, занимавшие вторую делянку, переведите на первую, сократив тем самым расход удобрений, потому что органика в предыдущий сезон «освоена» растениями лишь наполовину. Картофель займет место корнеплодов, а значит, «не унаследует» противопоказанных ему помидорных грядок. Одна из важнейших целей плодосмена — предоставить той или иной культуре необходимый «комфорт» для роста и развития. Другая, не менее важная, — подготовить наилучшие условия для выращивания последующих культур.

Иногда, не меняя грядки, допускается бессменно ряд лет выращивать одну и ту же культуру. Но предшественник, как мы уже отметили, не должен быть ботаническим родственником. И еще узелок на память: лук и огурец оставляют после себя много сорняков; картофель, капуста, корнеплоды и кукуруза, наоборот, очищают почву от сорной растительности, глушат «зеленый пожар». Есть и такая тонкость, связанная с капустой. Известно, что эта культура — хороший предшественник помидоров, но вот морковь за нею лучше не сеять. Корни капусты оставляют в почве немало антибиотиков, фитонцидов и других веществ, угнетающих всходы моркови. Для других овощей те же вещества — стимуляторы роста и развития.

На грядах или на ровном месте размещать овощи? Вопрос не праздный. Многие огородники так привыкли к грядам, что делают их и там, где не надо. Гребни и гряды полагается устраивать лишь на пониженных холодных участках, в местах с близким залеганием грунтовых вод, а также при мелком культурном слое почвы (меньше 15 см). На грядах и гребнях не застаивается вешняя вода, почва на них созревает быстрее, ее температура здесь днем выше, что важно при весеннем дефиците тепла. К тому же грядки и гребни как бы дисциплинируют огородника, приучают его к опрятному содержанию участка. Но у них есть и недостатки. Основной — быстрое пересыхание почвы, особенно по краям, что требует частых поливов. На участке, нормальном по влагообеспечен-ности, овощи лучше растут на ровном месте.

Разделанную, тщательно обработанную граблями почву, засевают в тот же день, чтобы не потерять драгоценной влаги. Посевы полезно прикатать, а затем прикрыть 2-сантиметровым слоем перегноя или торфа. Этот прием называют мульчированием. Мульча сберегает влагу в почве, улучшает деятельность микроорганизмов-накопителей азота, способствует дружным всходам.

Первыми сеют холодостойкие растения — морковь, петрушку, пастернак, редис, лук, зеленные культуры, горох. Редис и зеленные культуры целесообразно высевать в несколько сроков, чтобы подольше пользоваться продукцией. Промежуток между посевами — 7—10 дней.

Как только почва прогреется до 5—8°С, сеют свеклу. Более ранний посев опасен — приводит к стеблеванию растений. Не подвержена стеблеванию лишь свекла сорта Подзимняя. Одновременно со свеклой высаживают лук-севок и рассаду ранних сортов белокочанной и цветной капусты.

Если влаги в почве недостаточно, бороздки перед посевом семян поливают водой. Их глубина зависит от величины семян и почвенных условий. Культуры с мелкими семенами заделывают на глубину 1—2 см, крупносеменные — 2—3 см; на легких почвах она может быть больше, на тяжелых — меньше. Почву прикатывают каточком или уплотняют тыльной стороной мотыги: так семена быстрее набухают, а значит, и всходы появятся раньше.

Апрельскими днями огородники высаживают в грунт маточные корни (семенники) моркови, свеклы, капусты. На прогретых участках сажают ранний картофель. Предварительно клубни держат на свету, проращивают. Посадочный картофель должен быть здоровым, клубни отбирают поровнее, без бугорков и вздутий, массой от 60 до 100 г; более крупные режут на части, с двумя-тремя глазками в каждой. Для затягивания срезов пробковым слоем потребуется дней пять. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса (по одному грамму на 10 л воды) клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применять хотя бы такой несложный способ: перед посадкой клубни выложите на солнышко часа на 3—4 для прогрева и провяливания. Такие клубни по сравнению с холодными быстрее дадут всходы.

И вот заглавный весенний месяц — май. Настала пора массовых посевов и посадок овощей в открытом грунте. Не дожидаясь прекращения заморозков, продолжите сеять морковь, петрушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп и шпинат. Позже, чтобы избежать опасности возвратных заморозков, сеют такие овощи, как свекла, горох, бобы, редис и редька. В это же время высаживают на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея и брюквы. Но вот водворилось прочное тепло, и огородник наконец занялся посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасоли.

Известно, что даже в пределах одной местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Например, переход средней суточной температуры воздуха выше 10 градусов в Подмосковье бывает около 12 мая. Но крайние сроки (самые ранние и самые поздние), когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки — 24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду аномальных климатических явлений, и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву. Непосредственно перед посевом ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки.

Бороздки лучше провести по шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур натянут на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки, бороздку провести острой палочкой или фанерной лопаточкой. Заделать семена легкими граблями. Аккуратная заделка способствует получению равномерных всходов. При разбросном посеве почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или другим балластом (невсхожими семенами, сухой землей). Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов, да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо.

Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную им ямку опускают корень рассады, затем плотно обжимают землю и делают вокруг стебля лунку для выполняемого тут же полива. Рассаду горшечную, «со стулом», сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные работу приурочивают к послеполуденным часам.

Опытные огородники выгодно используют каждый квадратный метр своего участка. Один из приемов интенсивного хозяйствования — уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно, и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри рядка, например, после высадки рассады капусты можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре — капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: сеют их одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться 5—6 семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля — бобы (из расчета по одному бобу на куст картофеля).

Можно уплотнять посевы и по-другому — используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь, а уплотнитель — все те же салат, шпинат или укроп; сеют их одновременно. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо, посеяв их дней за 10—15 до рассады.

Бывает, что благодаря уплотнителям достигают двух целей: получают дополнительную продукцию и… усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры — теплолюбивые огурцы или кабачки. На расстоянии 30 см от него — два рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны, откуда могут нагрянуть холодные массы воздуха. Такое размещение посевов называют кулисным.

У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно если они высокие, без которых, как мы знаем, не обойтись на пониженных участках с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нормально.

На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60—70 см одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 см. Удаются на гребнях и рассадные культуры — помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы с небольшим гу-мусным слоем, при перекопке старайтесь подпахотный слой — «материнскую подошву» не трогать, потому что вывернутый наружу грунт резко уменьшит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, год от года, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход.

Майскими днями закладывается урожай важнейшей из приусадебных культур — картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и незасоренной почвой. Картофель хорошо удается на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай на тяжелых суглинках и в сырых местах. Там семенной материал высаживают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимаются, когда средняя суточная температура воздуха достигает 10°С. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая.

Картофель сажают под лопату или в борозды. Расстояние между рядами оставляют 60 см, а между будущими кустами — 25 см. Клубни кладут ростками (глазками) вверх. Засыпают слоем почвы толщиной сантиметров 10—12 (в южных засушливых районах картофель заделывают глубже). Затем посадки разравнивают граблями, чтобы снять оставленные следы. Через неделю рыхление повторяют: разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое-где могут оказаться изрежен-ные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы засадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен «прогуливать»!

Весенние работы


Описание:
Огородники и дачники делятся опытом работы: как выращивать и садить рассаду овощей, компостную яму, выращивать картофель и т.д.

Огород

, , , , ,

Редька, редис

Лучшие сорта редьки в условиях Московской области — Зимняя круглая черная (ранняя) и Грайворонская (поздняя).
Эта овощная культура (из семейства крестоцветных) хорошо растет на суглинистых, богатых перегноем, влажных почвах с глубоким пахотным слоем.
 

На бедных почвах под нее вносят по 30-40 килограммов перегноя на 10 квадратных метров. На почвах, обеспеченных перегноем, минеральные удобрения используют так же, как и под другие корнеплоды.
Редьку можно выращивать после любой овощной культуры, кроме крестоцветных.
Ранние сорта редьки для летнего потребления сеют в конце апреля — начале мая, а для осеннего и зимнего потреблениями июне. Ранний посев зимних сортов редьки приводит к стволению (выбрасыванию соцветий в первый год жизни) и к растрескиванию корнеплодов.
На ровной поверхности редьку сеют двух-трехстрочными лентами, с расстоянием между рядами в 25—30 сантиметров, при ширине межленточных дорожек в 50— 60 сантиметров. На грядах же ее сеют с расстоянием в 35—40 сантиметров между рядами. Глубина заделки семян— 1,5—2 сантиметра. Норма высева — 6—8 граммов семян на 10 квадратных метров.
Всходит редька на четвертый — шестой день после посева. А через 12—15 дней после этого ранние сорта ее прореживают сразу на окончательное расстояние, оставляя растения в 12—15 сантиметрах одно от другого.
Зимние сорта редьки прореживают дважды. В первый раз между растениями сохраняют промежутки в 3—5 сантиметров, а второй раз — в 20—25 сантиметров.
Прополку и рыхление почвы на засоренных участках проводят по мере появления сорняков и образования корки, но не реже трех-четырех раз за лето.
Редьку ранних сортов убирают летом, выборочно, в три-четыре срока, поздних сортов (для зимнего хранения) — осенью, до сильных заморозков.

Редис

Редис относится к семейству крестоцветных. Из всех овощных культур он дает в открытом грунте самый ранний урожай. За лето можно сеять его до четырех раз.
Сорта редиса подразделяются на ранние (продолжительность роста 20—30 дней) и поздние (продолжительность роста 35-55 дней). Форма корнеплодов бывает круглой и удлиненной. Различна и окраска их: белая, желтая, розовая, красная и фиолетовая.
Лучшие сорта редиса — Розово-красный с белым кончиком, Нет подобных, Вюрцбургский (ранние), Дунганский, Московский паровой, Ледяная сосулька (поздние).
Редис морозоустойчив: всходы его выдерживают заморозки до 3°, а взрослые растения — до 6°. Семена начинают прорастать при 2—3° тепла.
Редис требует повышенной влажности почвы, иначе корнеплоды его становятся грубыми, сухими и пустотелыми. Поэтому сеют его ранней весной, когда почва содержит много влаги.
Редис хорошо растет на легких суглинистых или супесчаных почвах с большим содержанием перегноя. Выращивают его обычно в качестве уплотняющей или предшествующей культуры на участке, занятом капустой или огурцами. Навоз вносят только под предшествующую культуру,_ но не под редис непосредственно. Заправка почвы перед посевом перегноем и минеральными удобрениями повышает урожай и улучшает вкус редиса.
Сеют редис на ровной поверхности или на невысоких грядах рядами, с расстоянием между ними в 8—10 сантиметров. После прореживания оставляют растения одно от другого на расстояниях у круглых сортов 3—4 сантиметра, у длинных — 5—8 сантиметров. Норма высева семян — 20—30 граммов на 10 квадратных метров. Глубина заделки — 1—2 сантиметра.
Прополку и рыхление почвы обычно повторяют через каждые пять-шесть дней.
Редис убирают выборочно. Если почва сухая, после каждого убора урожая ее поливают.
 

Огород

, , , , ,

Восстановление подмерзшего сада.

Восстановление подмерзшего сада.

Нынешняя зима была очень неблагоприятна для перезимовки плодовых и ягодных культур. Стояли продолжительные морозы при небольшом снежном покрове или даже при его отсутствии. Это привело к глубокому промерзанию почвы, возникла опасность повреждения корневой системы, особенно у молодых деревьев… 

Больше всего прогадали те садоводы, что высадили саженцы на постоянное место осенью. Они не успели хорошо укоренится до наступления сильных морозов и следует ожидать значительного подмерзания у них как наздемной части, так и корней. В меньшей опасности находятся саженцы, хранящиеся в прикопе. Нижняя часть их стволика находится в почве, корни расположены тоже глубоко в земле, а благодаря наклонному положению они значительно лучше, чем саженцы, высаженные на постоянное место осенью, укрыты снегом. Саженцам, хранящимся в подвале, температурные сюрпризы этой зимы не страшны, но у такого способа хранения есть свои неяприятные нюансы. Во-первых при хранении в подвале всегда существует опасность или подсушить саженцы, или наоборот, излишне залить их водой. Второе особенно опасно, когда температура в подвале достаточно высокая – выше +5°, и подвал плохо проветривается. Тогда у саженцев часто наблюдается подопревание коры, особенно в нижней части стволика, которая находилась в переувлажненной земле или песке. Кроме того в теплом подвале уже в феврале у саженцев начинают набухать почки и часто вырастают бледные бесхлорофильные побеги. Весной при посадке такие побеги легко обламываются, а попав на яркое солнце и сухой ветер обгорают и засыхают. Поскольку рост таких побегов происходит за счет внутренних запасов деревца и сильно его истощает, то приживаются такие саженцы очень плохо.
К посадке сада приступают, как только полностью оттает почва, и саженцы можно будет извлечь из прикопа. Чем раньше весной вы приступите к посадке, тем лучше будет приживаемость. Перед посадкой саженцы желательно замочить в бочке с водой, а лучше в пруду или речке, погрузив их почти полностью в воду на сутки, а если саженцы сильно подсушены, то и на двое. Особенно полезна такая процедура для саженцев, приобретенных весной на рынке или в питомнике, которые почти всегда подсушены.
Ямы для посадки, как мы уже отмечали ранее, необходимо готовить с осени. Во время разноски саженцев нельзя подолгу держать их корни на открытом воздухе, так как любая подсушка корней резко снижает приживаемость. Для предохранения корней от подсушивания полезен такой старинный несложный прием, как обмакивание корней саженца в земляную болтушку, которую разводят в яме. Непосредственно перед посадкой, а если производится обмакивание корней в земляную болтушку, то перед этой процедурой, хорошо просматривают корневую систему саженца. Секатором все механически поврежденные и загнившие корни обрезают до здоровой ткани и обновляют срезы крупных корней. Это способствует быстрому заживлению срезов, образованию на них каллюса, из которого интенсивно пойдет рост мелких всасывающих корешков. После нынешней зимы, когда существует реальная угроза повреждения корней морозами, желательно проверить их подмерзание. Здоровый неподмерзший корень имеет на срезе белую древесину со светло-зеленым камбием вокруг. У подмерзших корней срезы бурые разной интенсивности, причем чем темнее срез, тем сильнее подмерзли корни. Если погиб камбий, то корни ослизняются, и камбий и кора слезают с них с них чулком. Такие саженцы для посадки не годятся. При более слабом подмерзании древесины корней саженцы нуждаются в улучшенном уходе, частых регулярных поливах в течение лета.
Посадку деревьев лучше производить вдвоем. Сначала по центру подготовленной с осени и засыпанной плодородной почвой ямы вбивают кол, затем вокруг кола выбирают почву так, чтобы в полученной ямке полностью размещались корни саженца. Саженец размещают с северной стороны кола так, чтобы кол и стволик саженца находились на расстоянии 10-15 см друг от друга. Большое значение имеет правильная глубина посадки: корневая шейка дерева (переходная зона от штамба к корневой системе) должна постоянно находится на уровне почвы. Особенно важна правильная посадка для саженцев на слаборослых клоновых подвоях. Если такие саженцы будут посажены глубоко (место прививки окажется ниже уровня почвы), на стволе выше места прививки могут образоваться корни, и дерево, перейдя на собственные корни, станет сильнорослым. Затем постепенно засыпают корневую систему плодородной почвой, встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все пустоты в яме. Яму хорошо уплотняют ногами вокруг корневой системы и снова подсыпают рыхлую почву. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой. Вокруг всей посадочной ямы делают валик из земли, в полученную лунку вливают 3-4 ведра воды. После впитывания воды лунку заделывают рыхлой землей или перегноем.
Сразу же после посадки деревца обрезают. Можно обрезать саженцы и перед посадкой, в том числе сразу же после приобретения их в питомнике, особенно если их необходимо перевозить на длительное расстояние, а слишком большие размеры надземной части создают неудобства при транспортировке. Если саженец сформирован в один ствол, что обычно бывает у однолеток, то его обрезают на высоте 60-70 см от корневой шейки. Если у саженца уже заложена крона – есть боковые ветви, то его обрезают в зависимости от высоты их расположения. Если боковые ветви расположены выше 70 см, то их безжалостно удаляют вместе со всей верхней частью саженца, как и в предыдущем случае. Ценность представляют только те боковые побеги, которые расположены в зоне между 40 и 70 см. Среди них оставляют три самых сильных, направленных в разные стороны, и обрезают их на три почки. это будущие скелетные ветви дерева. Остальные побеги вырезают на кольцо, т.е. без оставления пенька, на кольцо вырезаются и все побеги, расположенные ниже 40 см. Центральный проводник срезается так, чтобы его конец приблизительно на 20 см (длина секатора) возвышался над концом самого верхнего бокового побега.
Проведенная таким образом формирующая обрезка преследует двоякую цель. Во-первых, привести в соответствие у саженца корневую систему и надземную часть. При выкопке корневая система саженца значительно повреждается, теряется до 60-70% корней, особенно мелких всасывающих, а надземная часть остается без изменения. Весной поврежденная корневая система не в состоянии обеспечить распустившиеся листья и растущие побеги влагой и питательными веществами в необходимом количестве. Необрезанное дерево сильно болеет, очень долго приживается и часто даже погибает. Обрезанное деревце, у которого надземная и подземная части снова приведены в соответствие, приживается легко, быстро трогается в рост, дает за лето хорошие сильные приросты. В последующие годы оно догоняет и перегоняет в росте необрезанное дерево. Это явление я постоянно наблюдаю во все годы своей длительной садовой практики.

Во-вторых, это необходимо для правильной формировки дерева. Основной закон роста дерева – принцип полярности гласит: чем выше расположена почка на дереве, тем сильнее из неё растет побег. У оставшегося необрезанным саженца сильнее всего будут расти побеги в верхней части. В результате получится дерево с очень высоким штамбом, (стволом), на которое очень неудобно будет забираться для уборки урожая и слишком высокий штамб которого будет сильно страдать от солнечных ожогов.
Указанный способ обрезки саженцев после посадки не распространяется на колонновидную яблоню и саженцы яблони интенсивного типа на слаборослом подвое, сформированные уже в питомнике в виде так называемого книп-баума. Такие саженцы вообще не обрезают.

При обрезке саженца легко проверить степень подмерзания его надземной части, что немаловажно после нынешней зимы. У неподмерзшего саженца древесина на срезе белая. Интенсивность побурения древесины свидетельствует о степени её подмерзания. Камбий и кора более устойчивы к морозам, но иногда погибают и они. В этом случае саженец обрезают до здоровой части. При очень сильном подмерзании саженец режут на так называемый обратный рост, т.е. почти полностью срезают, оставляя только пенек в 10-15 см выше места прививки. При хорошем уходе такой саженец за лето полностью восстанавливается из спящих почек. Но часто начинает расти поросль от подвоя, т.е. дичка, на который был привит саженец. Поэтому все дикие побеги, которые идут от корней и части стволика, расположенной ниже места прививки, своевременно удаляют.
Если саженцы хранились в теплом подвале и дали там бледно-желтые бесхлорофильные побеги, высаживать их на открытое солнце нельзя. Для защиты от солнечных лучей вокруг саженца на расстоянии 15-20 см вбивают 3-4 кола, чуть превышающие по высоте саженец и натягивают на них непрозрачную белую полиэтиленовую пленку. Саженец оказывается внутри трех- или четырехгранной трубы с открытым верхом. Такое несложное устройство очень хорошо предохраняет саженец от прямых солнечных лучей и иссушающих ветров. Листья на побегах постепенно зеленеют, начинается новый рост и тогда это укрытие можно снять. Этот способ способствует хорошей приживаемости любых саженцев, в том числе и подмерзших.
При закладке домашнего сада садоводы-любители часто допускают одни и те же ошибки. Главная из них – смешанные посадки на участке плодово-ягодных и овощных культур. При таком размещении ягодные кустарники, садовую землянику (клубнику) и овощи располагают среди молодых плодовых деревьев. В первые годы, пока посаженные плодовые деревья небольшие, эта ошибка незаметна. Но через несколько лет разросшиеся деревья начинают затенять ягодные кустарники, землянику и овощи. Их урожайность падает, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Борьба с ними становится большой проблемой, обрабатывая ядохимикатами от парши или плодожорки яблоню, садовод щедро поливает ими созревающую землянику и грядку с огурцами.
Поэтому главный принцип планировки сада – каждой культуре отдельное место. Преимущество такого раздельного размещения плодовых культур состоит в том, что растения находятся в наиболее благоприятных условиях, не угнетают друг друга, борьба с вредителями проводится с большим успехом.
При посадке деревья и ягодные кустарники располагают рядами, лучше с юга на север, что способствует их лучшему освещению. На южной стороне участка располагают более слаборослые и теплолюбивые культуры – ягодники, виноград, землянику и овощи, на северной — плодовые деревья. При таком способе посадки деревья и кустарники хорошо освещаются солнцем и не затеняют друг друга.
Еще одна ошибка неопытных садоводов – желание посадить как можно больше растений. Через несколько лет такой сад превращается в густые заросли, деревья затеняют друг друга, в массе развиваются болезни и вредители. Лучшее расстояние между рядами плодовых деревьев в домашнем саду – 5 метров, для ягодных кустарников и винограда – 2 метра. При этом деревья сильнорослых плодовых культур, таких как яблоня, груша, черешня и абрикос сажают на расстоянии 5 м друг от друга в ряду, вишню, сливу и персик 4 метра, а для более слаборослых сортов этих культур допустимо расстояние и 3 м. Кусты крыжовника и смородины сажают на расстоянии 1-1,5 м, винограда 2-3 метра. Яблоню на карликовых подвоях высаживают на расстоянии 3-4 метра между рядами и 2,5-3 метра между деревьями. Обособленно от других культур сажают малину, так как она дает много корневых отпрысков и засоряет ими участок. Её тоже сажают рядами с расстоянием в рядах 0,5-0,8 м, между рядами 1-1,5 м.
В первых с севера участка рядах сажают деревья яблони и груши зимних, осенних и летних сортов, затем идут черешня и абрикос. В следующих по направлению к югу рядах слива и вишня, затем ягодники и виноград. Персик желательно сажать с южной стороны строений в самых защищенных местах. Крайнюю южную сторону сада занимают грядки с земляникой и овощами. Пока плодовый сад молодой (до 4-5 лет после посадки) землянику и овощи можно высаживать в его междурядьях.
Для полноценного обеспечения плодами и ягодами средней семьи, состоящей из четырех человек, необходимо 400-500 кг плодов и ягод. Такой урожай даст сад площадью 5-6 соток, в котором высажено 15-20 плодовых деревьев и примерно столько же кустов ягодных кустарников.
И, конечно, главную роль в удачной закладке сада играет правильный выбор лучших сортов плодовых и ягодных кустарников
кандидат с,х наук, Сычев Александр
 

Садоводство

, , ,

Планировка сада

Планировка сада

 

Планировка сада бывает ландшафтной и регулярной. В свою очередь при регулярной планировке растений используют способы: квадратный, шашечный, прямоугольный, широкорядный и узкорядный уплотненные. При использовании регулярного стиля соблюдается симметрия, прямолинейность рядов и садовых дорожек, одинаковое расстояние между деревьями и кустами.
 
 
Название прямоугольное размещение говорит само за себя, растения размещают в виде прямоугольника по приусадебному участку, например, расстояние вдоль и поперек 65м, при квадратном размещении расстояние между рядами больше, например, 66м.
 

Виды планировок сада

При шашечной планировке сада растения располагаются в углах равнобедренного треугольника, деревья одного ряда находятся не против деревьев соседнего ряда, а посредине, к достоинствам такой планировке можно отнести экономию площади. Если высадить одинаковое количество растений шашечным и квадратным способами, при первом необходимо площади на 14% меньше.
 
Вдвое больше площади экономится при планировке сада широкорядным уплотненным способом. При таком размещении характерно, более сильная густота деревьев в рядах, при сохранении широких междурядий.
 
При планировке сада с помощью узкорядного уплотнения сокращается расстояние как между рядами, так между деревьями, наиболее применим этот способ при выращивании пальметного сада. 
 
Ландшафтный стиль планировки сада можно охарактеризовать, как свободный и естественный, в нем нет симметрии, прямых линий и геометрических фигур при размещении деревьев. При использовании такого стиля высаживают множество декоративных растений, особенно вьющихся, формируют цветники, газоны, живые изгороди
 
На практике к выбору стиля планировки сада или огорода подходят индивидуально, все зависит от того, что будут выращивать владельцы сад или все-таки больше будет огородных культур.
 
Основные советы, при планировке сада и приусадебного участка:
 
— приусадебный домик, по возможности, нельзя размещать на южной стороне — это приведет к затемнению и малой полезности грядок;
— для экономии земли постройте комплексное строение;
— сразу планируйте, где будет размещаться теплица, парники;
— если участок находится на склоне, можно сделать невысокие террасы;
— продумайте размещение водопровода, помните про удобство полива участка;
— планируя цветник, выбирайте для него «видное» место, открытое солнцу, учитывая, что кроны деревьев со временем будут разрастаться, и клумба окажется в тени;
— малину высаживайте с северной стороны участка, подальше от грядок с овощами, чтобы малина не разрасталась, необходимо отгородить ее от других насаждений, делается это с помощью шифера либо рубероида по всей границе ее посадки и в глубину не менее чем на 50 см;
— компостную яму лучше расположить рядом с малиной, она будет менее заметна;
— предусмотрите резервуар для запаса воды, на случай ее отсутствия в водопроводе можно использовать бочку или старую ванну.
 
Планируйте размещение на участке сада, огорода и садового домика в мельчайших деталях, результат вашей работы не заставит себя долго ждать, и радовать, что вы все это создали сами!

Садоводство

, , , ,

Спаржа

Спаржа

Спаржа — многолетнее овощное растение подсемейства спаржевых, семейства лилейных. 

В пищу употребляют молодые белые сочные стеблевые побеги, развивающиеся под укрытием толстого слоя почвы. Они содержат много сахара, белка и витаминов. Эти побеги отваривают в соленой воде и приготовляют из них разые блюда и консервы, а также добавляют к супам.
Спаржу следует использовать в пищу вскоре после ее уборки, так как она сравнительно быстро теряет свои вкусовые качества.
Стебель у этого растения высокий, покрытый игольчатыми листочками. Ежегодно он отмирает, корневище же сохраняется. Весной из его почек вырастают молодые побеги, используемые в пищу.
Лучшие сорта спаржи — Аржантальская, Голландская и Снежная головка.
Спаржу размножают семенами. Сначала в рассаднике выращивают рассаду, затем ее высаживают на гряды. Участок, отведенный под рассадник хорошо обрабатывают и удобряют осенью навозом — по 80—100 килограммов, а весной — по 400 граммов суперфосфата и 300—400 граммов калийной соли на 10 квадратных метров. Семена высевают по 3 грамма на 10 квадратных метров. Посев производят на грядах 5 рядами на рас­стоянии 15 сантиметров между рядами и 3 сантиметра между растениями в ряду. Глубина заделки семян — 3—4 сантиметра. Ряды прикрывают сверху слоем перегноя в 1 сантиметр. Уход за рассадой состоит в полке, рыхлении и подкормке навозной жижей. Рассада, посеянная весной, поспевает осенью. Ее оставляют зимовать в рассаднике, а ранней весной выкапывают для высадки.
В Московской и смежных с ней областях под спаржу отводят участки, защищенные от холодных ветров, со склоном к югу. Участок должен иметь мощный пахотный слой—до 40—50 сантиметров и должен быть глубоко обработан и удобрен навозом. Спаржа требует почву, легко проницаемую для воздуха и воды. Она не переносит избыточно влажных и кислых почв.

Высаживают рассаду на следующий год в первой половине мая. На посадку отбирают наиболее крупные, развитые растения с 5—6 почками. Грядки делают шириной 1 метр с проходом между ними в 40 сантиметров. На гряде размещают по 3 ряда растений с расстоянием 35 сантиметров между рядами. Рассаду спаржи можно также высаживать гнездами в шахматном порядке с рас­стоянием между ними 90—100 сантиметров, помещая по 3—4 растения в гнездо. После посадки поливают растения в течение декады, а затем лунки покрывают навозом.
Уход за спаржей заключается в рыхлении почвы и удалении сорняков. В начале осени проходы между грядами заполняют навозом, а на гряды насыпают перегной слоем 6—8 сантиметров. На второй год повторяют то же самое.
На третий год молодые подземные побеги спаржи значительно утолщаются, и их можно собирать. Весной этого года перед сбором урожая ряды опять покрывают перегноем или навозом. Растения должны быть покрыты слоем земли толщиной не менее 30 сантиметров. С этой целью окучивают гряды, вынимают лопатой из проходов землю, слегка уплотняя ее. При этом по­верхность становится ровной и покрывается корочкой, в которой позднее образуются трещины, указывающие на рядок, где прорастают побеги спаржи.
Побеги срезают длиной 15—20 сантиметров, когда они находятся еще на глубине 2 сантиметров ниже поверхности почвы, так как при появлении их на поверхности они грубеют и теряют свою белую окраску. В первый год сбора урожая вырезку побегов спаржи производят в мае в течение 18—20 дней, а в последующие годы — в мае и июне в продолжение 40—45 дней.
Урожай спаржи при рядовом способе выращивания на грядах — 20—30 килограммов, при гнездовом способе — 60—70 килограммов со 100 квадратных метров.
Сразу после каждого сбора спаржи необходимо разровнять землю на гряде, присыпать перегноем и уплотнить. Ежегодно после окончания сборов вносят на спаржевый участок удобрения, пропалывают его и разрыхляют на нём почву. Это способствует накоплению питательных веществ для образования урожая будущего года. Продолжающие свой рост стебли спаржи оставляют на грядах до естественного их отмирания, так как они задерживают снег и утепляют корневища.
На одном месте спаржа хорошо плодоносит около 15 лет. Когда урожаи спаржи начинают падать, заклаывают спаржевник на другом участке.
 

Спаржа в огороде ч.1.


Описание:
Как то жена заявляет что спаржа у нас в саду растёт,мы то думали это "туйка"(народное название)для букетов как декоративная годится.Вот и мужики на работе как попугаи твердят это не спаржа а туйка,спор у нас зашёл,а спаржа эта ещё и рядом у работы растёт.Взял я отросток отрезал,помыл,почистил и демонстративно съел,вкус напомнил зелёный горох молодой.Дома нарезали с женой запеканку с яичками сделали тоже вкусно,не умерли живые.Может у кого ещё есть истории об этом.Кстати мужики пока тоже не верят,позиция отрицания всего у русского-вятского мужика крепка.

А вы вкурсе что на FroGik.Ru можно без регистрации абсолютно бесплатно скачать Самые позитивные фото прикольчики. Лучший портал рунета. Все бесплатно и по прямой ссылке!

Огород

, , ,

Овощеводство открытого грунта

Овощеводство открытого грунта

Высевкой семян и высаживанием корнеплодов, растущих в открытом грунте, для некоторых культур удобнее заниматься ещё осенью. 


Так, к примеру, высаживание чеснока стоит начать к середине октября. Рассчитайте, чтобы к приходу стабильного мороза зубки смогли прочно укорениться, но на поверхность бы не вылезли. В овощеводстве открытого грунта для чеснока обычно используется посадка в борозды, между которыми 10 см, с заглублением на 5 см. Сохранит растение от возможных вымерзаний ботва перца, если ею прикрыть грядки с началом ноября. К тому же необходимо предупредить загнивание. Для этого проверяйте, не застаивается ли вода в посадках чеснока. 

 

 

Правила овощеводства открытого грунта

Правила овощеводства в открытом грунте требуют осенней высадки корнеплодов топинамбура. Садить земляную грушу лучше на глубину 8 см, по схеме 70 на 70. Такая посадка даст урожай с одного растения – ведро клубней. Топинамбуром лечат сахарный диабет. Его витаминные качества полезны и людям, и как корм животным. Кроме того, в качестве корма для животных хорошо использовать и зелёную массу. Само растение прекрасно растёт на одном месте несколько лет и не просит создания каких-то особых условий. 



Петрушку засевают в начале ноября, заглубляя посевы на 1 см в грунт. Обычно в овощеводстве открытого грунта используют для осенних посевов корнеплодную петрушку, хотя листовая также прекрасно перезимовывает. Утеплите грядки для предупреждения вымерзания. Не забудьте и про профилактику замокания



Рекомендуется осенью начинать сев морковки. Можно оставить этот процесс и до весны, но не пропустите срок: начало апреля. Избежать загущения растений можно перемешав их с песком. Сохраняйте пропорцию — 1/5. Оставляйте между рядами примерно 30 см. 


Овощеводство открытого грунта

Между рядами морковки овощеводство открытого грунта рекомендует посадить лук-севок. Он растёт быстрее моркови, и в тот период, когда ней нужно будет много места, лук успеют убрать. 



До середины апреля хорошо уже начать посадку картофеля. Для повышения урожайности лучше клубни заранее прорастить. Для этого можно занести ящики с картофелем в дом, оставив их на 20 дней в тёплом помещении. Хорошо пророщенные клубни имеют ростки около двух сантиметров. 



Садовыми вилами делайте посадочные ямки, рассчитывая глубину до 8 см на расстоянии друг от друга – 45 см. Соблюдайте шахматный порядок посадки, что позволит растениям сидеть компактно и равномерно. 



Занимаясь овощеводством, учитывайте, что эти же сроки хороши и для высевки семян свеклы. Оставляйте между рядами не менее 120 см. 



Раннеспелые сорта белокочанной капусты, как правило, высаживают в открытый грунт уже рассадой месячного возраста. Лучший срок – с 10 апреля. Садим по схеме 50/50. Поздние сорта и цветную лучше садить семенами сразу на постоянное место. 



При посадках редиса овощеводство открытого грунта использует два метода посева: узкорядный либо разбросный. Затем необходимо пройтись граблями. Чем крупнее семена, тем корнеплод будет лучше. 



Соседями редиса в овощеводстве открытого грунта принято считать кабачки и тыквы. Их семена высеивают на грядках с редисом, сохраняя 120 см между рядами. Пока взойдут кабачки, редис успеют съесть. 



Для высева огурцов овощеводство предусматривает срок – конец апреля. Сейте овощ на глубину 4 см, оставляя между рядами 120 см. Семена используйте старые – 3-4 летней давности.

Огород

, , , ,

Тыква, кабачки и патиссоны

Тыква, кабачки и патиссоны — однолетние растения семейства тыквенньгх. Культуры эти теплолюбивые. 

 Не только их всходы, но и взрослые растения совершенно не выдерживают заморозков. Тыква образует плоды через 100—120 дней, а кабачки и патиссоны — через 50—60 дней после всхода.
Тыква очень требовательна к влаге. Она плохо переносит засуху, особенно в период цветения и образования плодов.
В Московской и смежных с ней областях хорошо удаются следующие сорта: тыква Мозолеевская, Миндальная и Голосемянная, кабачки Грибовские, патиссоны Белые.

Под эти культуры выделяют плодородные суглинистые или супесчаные почвы и вносят в них на каждые 10 квадратных метров 50 килограммов навоза или компоста, 300—350 граммов суперфосфата и 150—200 граммов хлористого калия. После прекращения весенних заморозков тыкву, кабачки и патиссоны высаживают в открытый грунт 20— 25-дневной рассадой с большим комом земли или в торфоперегнойном горшочке, в бумажном стакане. Тыкву размещают на расстоянии 1,5—2 метров между рядами и между растениями в ряду, а кабачки и патиссоны — на расстоянии 0,75—1 метра между рядами и 0,6—0,7 метра между растениями в ряду. Все эти культуры с успехом можно выращивать на паровых кучах (кучи навоза или мусора) или в ямах, наполненных навозом, мусором и прикрытых сверху слоем плодородной земли в 20—25 сантиметров.
Уход за этими культурами состоит в рыхлении почвы, выпалывании сорняков, поливе и подкормке.
Чтобы ускорить созревание плодов тыквы, обрезают (прищипывают) все ее боковые плети, оставляя только одну основную. Плети пришпиливают к земле, чтобы ветер не перевернул и не повредил их. Пришпиливание вызывает также образование дополнительных корней. Когда образуется два-три плода тыквы, над последним из них оставляют четыре-пять листьев, а верхушку плети срезают.
Урожай кабачков и патиссонов убирают выборочно в конце июля и в августе, а урожай тыквы — в конце августа — первой половине сентября. У тыквы, которую легко можно сохранить в течение пяти-шести месяцев, следует во время уборки оставлять плодоножку.

Огород

, , ,

Перец и баклажаны

Перец и баклажаны — однолетние культуры семейства пасленовых. 

 Перец, содержит витаминов С и А больше других овощей. Баклажаны богаты углеводами, а также витамином С. Эти южные, теплолюбивые растения с успехом можно выращивать в Московской и смежных с ней областях.
Рекомендуются следующие сорта их: сладкие перцы — Ранний круглый, Шборный северный, Калинковский; полуострые — Длинный красный, Великан, Слоновый хобот; острые — Астраханский, Процевский, Поломский; баклажаны — Карликовый ранний, Деликатес грибовский, Деликатес краснодарский, Скороспелый и Шахтер.
Рассаду этих культур высаживают после окончания весенних заморозков, преимущественно на гребнях или грядах, желательно со склоном на юг.
Перец и баклажаны можно выращивать после любой огородной культуры, за исключением картофеля, помидоров и других растений семейства пасленовых.
Участок должен хорошо освещаться солнцем и иметь защиту от холодных ветров. Почва желательна легкая, структурная, богатая питательными веществами. Ее тщательно обрабатывают и удобряют.
Под перец вносят 150—200 граммов хлористого калия и 300-500 граммов суперфосфата на 10 квадратных метров. Половину этих удобрений лучше закладывать перед посадкой в лунки смешав с 5 килограммами перегноя. Хлористый калий и суперфосфат можно заменить двойным количеством золы. Смесь удобрений вносят по 200 граммов в лунку, если используют один перегной, без минеральных удобрений, то его тоже кладут в каждую лунку по 200 граммов.
Под баклажаны вносят 150—200 граммов сернокислого аммония, 300—400 граммов суперфосфата и 150—200 граммов хлористого калия на 10 квадратных метров. Половину этих удобрений смешивают с 2 килограммами перегноя и разбрасывают на участке при весенней подготовке почвы. Остальную часть удобрений смешивают с 10 килограммами перегноя и перед посадкой кладут в каждую лунку по 400 граммов этой смеси.
Свежий навоз не следует вносить под перец и баклажаны.
Высаживают перец на расстоянии 50—60 сантиметров между рядами и 25—35 сантиметров между растениями в ряду. Можно также сажать его двустрочными лентами на расстоянии 30 сантиметров между рядами и 25—30 сантиметров между растениями в ряду, при ширине дорожки между лентами в 60 сантиметров.
Баклажаны высаживают на расстоянии 60—80 сантиметров между рядами и 35—40 сантиметров между растениями в ряду, а также двустрочными лентами на расстоянии 40 сантиметров между рядами и 30—35 сантиметров между растениями в ряду, при ширине дорожки между лентами в 70 сантиметров.
Посадку перца и баклажанов лучше производить во второй половине дня, когда спадает жара. Лунки перед посадкой, а также рассаду в течение нескольких дней после высадки необходимо поливать.
Уход за перцем и баклажанами заключается в рыхлении почвы и выпалывании сорняков, подкормке и поливе. Пасынкование и прищипку не производят.
Убирают урожай этих культур во второй половине июля — начале августа. Сладкий перец снимают недозрелым, зеленым, а острый — в то время, когда он приобретает ярко-красный цвет. Баклажаны убирают с частью плодоножки еще недозрелыми, так как зрелые плоды невкусны.

Перцы и баклажаны


Описание:
Перцы и баклажаны

Выращиваем перец

8 секретов которые необходимо знать.
1. Недостаточно полное опыление цветков может быть причиной появления нестандартных плодов. Чтобы предотвратить это, надо применить искусственное до опыление цветущих растений, т.е. в жаркую, солнечную, тихую погоду делают легкое встряхивание растений.
2. Сладкий и горький перец высаживаются на постоянное место отдельно друг от друга, т.е. на разные грядки, так как они способны переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.
3. Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так баклажанов.
4. На открытых участках необходимо защищать посадки перца от ветра при помощи кулис, то есть насаждений из высокорослых культур, которое заранее высаживают рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд листовая свекла, лук-порей).
5. Перец не только теплолюбив и водотребователен, но и очень светотребователен, как томаты. Поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.
6. Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см), сопровождаться обязательным окучиванием.
7. Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца и баклажанов, так как натакой грядке растения дадут сильную вегетативную (листовую) массу, и растения не в силах дут сформировать плоды.
8. Молодая рассада перца, так же как и баклажанов, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры ( 2-3° С), однако осенние плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5° С

Огород

, , ,