Архив тегов: минеральных удобрений

УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ. Удобрение почвы

УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ. Удобрение почвы

Органические удобрения (перепревший навоз, перегной, компост) вносят под ягодники осенью перед перекопкой. 

На куст смородины или крыжовника их требуется примерно 15—20 килограммов, а на куст малины — 6—8 килограммов. Глинистые почвы заправляют этими удобрениями через два года на третий, а песчаные почвы и все участки, занятые малиной, — через год, но норму в таком случае сокращают на одну треть.
Из минеральных удобрений используют азотные (аммиачную селитру или сульфат аммония), фосфорные (суперфосфат) и калийные (лучше сернокислый калий или древесную золу). Вносят их ежегодно, причем в годы внесения органических удобрений нормы минеральных снижают наполовину.
Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под перекопку. Если их используют вместе с навозом или перегноем, то перемешивают с ними. Если же навоз в эту осень не вносится, то на одну часть минеральных удобрений берут пять частей рассыпчатого перегноя и все тщательно перемешивают. Под куст смородины или крыжовника требуется: суперфосфата — 150—200 граммов, сернокислого калия на глинистых почвах — 40 граммов и на песчаных — 60 граммов. Нормы на куст малины сокращаются в 3 раза.
Азотные удобрения вносят весной перед перекопкой, используя на куст смородины или крыжовника 70 граммов аммиачной селитры.
Помимо этих основных удобрений, под плодоносящие кусты вносят еще в виде подкормки разбавленную водой навозную жижу. Крыжовник и смородину покармливают два раза: после цветения и через 15—20 дней после первой подкормки, а малину — только один раз, не позднее 15 июня. Если при внесении подкормки почва будет сухая, ее надо предварительно увлажнить, полив водой. На взрослый куст крыжовника или смородины требуется ведро подкормочного раствора, а на куст малины — полведра.
Вместо навозной жижи для подкормок можно использовать раствор минеральных удобрений, продаваемых в магазинах под названием «Плодово-ягодная смесь», на ведро воды их берут 40 граммов (полторы столовые ложки). При поливе этим раствором надо следить, чтобы жидкость не попадала на листья растений.
 

Садоводство

, , , , ,

Как вырастить раннюю весеннюю редиску?

Как вырастить раннюю весеннюю редиску?

Ну что за прелесть эта ярко-красная свежая редиска! Жители посёлков, которые расположены вдоль автодорог, на раннем редисе делают бизнес. Горожане ещё только начинают новый дачный сезон, а у тех уже созрел этот первый деликатес. Разложат на столиках свежие корнеплоды вперемежку с зеленью, никакой рекламы не нужно. Как же проезжающему мимо водителю удержаться, не остановиться, не купить пучок-другой? 

 Но можно вырастить её и самому, на своей грядке. И никакой особой премудрости здесь нет, если есть самый малый клочок земли. Даже неискушённый в агротехнике горожанин в состоянии вскопать землю и положить в борозды семена. Только сходит снег – и уже можно сажать. В случае заморозков всегда можно найти кусок плёнки и накрыть всходы.

Семена прорастут и дадут урожай на любой почве. Были бы тепло и влага. Но чтобы выросла редиска сочная-сочная и большая-пребольшая, нужно всё же соблюсти некоторые агротехнические правила. Для одной семьи достаточно небольшой грядки в 1-2 кв. метра. Такая площадь не потребует больших трудозатрат. Только чуть-чуть внимания.

Редис – это однолетнее корнеплодное растение семейства капустных. Он является разновидностью редьки, входит с ней в один ботанический вид. В некоторых странах его до сих пор называют «французской редькой». Лишь в конце XVIII века появились разнообразные формы редиса, которые по происхождению делятся на европейские, японские, китайские группы сортов. В России наибольшее распространение получили сорта европейской группы, разнообразие которых растёт день ото дня. Сортотипы редиса отличаются как по форме, так и по окраске корнеплодов. По форме они круглые, овальные, цилиндрические и веретенообразные, а по окраске – белые, красные (с оттенками), розовые, малиновые и красные с белым кончиком. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды через 20-30 дней (масса 10-15 г), более поздние через 40-60 дней (масса 30-100 г и более). Размер корнеплодов 1,5-3 и более см.

Редис предпочитает легкие, плодородные, хорошо увлажненные почвы, не переносит затенения и засухи. Избыток влаги и органики в почве вызывает интенсивный рост листвы и образование мелких корнеплодов, поэтому под редис используют почву на следующий год после внесения навоза. Или же непосредственно перед посадкой под перекопку вносится компост из расчёта ведро и 300-500 граммов древесной золы на 1-2 квадратных метра.

Чтобы посеять редис очень рано, с осени необходимо подготовить грядки, на которых почва весной прогреется лучше и быстрее, чем на ровной поверхности. Гряды делают шириной 1 м и высотой 15-18 см. Весной, как только стает снег, почву рыхлят и проводят посев (апрель – начало мая, в зависимости от погоды). Для сохранения влаги в почве до появления всходов гряду лучше закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через неделю семена прорастут.

Уход за редисом – это своевременное прореживание, рыхление, прополка, поливы и борьба с вредителями. Редис – влаголюбивая культура, и чтобы получить плоды хорошего качества, его следует систематически поливать, особенно в период образования корнеплода.

Редис очень сильно повреждается крестоцветными блошками. Самое эффективное средство – опрыскивание растений настоем табачной пыли или просеянной древесной золы в воде в соотношении 1:1. Эффективны подкормки слабым раствором смеси минеральных удобрений – 30 г огородной минеральной смеси на 10 л воды. На бедных почвах в первую подкормку дают раствор коровяка 1:10 сразу после прореживания. Через 7-8 дней подкормку повторяют уже смесью минеральных удобрений.

Редис особо ценится как самая ранняя культура из корнеплодных растений. Он обладает высокими питательными свойствами. В корнеплодах содержатся легкоусвояемые углеводы, белки, витамины, тиамин, рибофлавин, клетчатка, минеральные соли. Специфический аромат ему придают горчичные масла, эфирные масла и органически связанная сера.

Используют в основном корнеплоды в свежем виде для приготовления салатов, окрошек с зеленым луком и другими овощами. У отдельных сортов редиса едят и нежные листья – их кладут в суп и салат. Употребление редиса в пищу повышает аппетит и улучшает пищеварение, редис помогает ослабленному за долгую зиму организму противостоять инфекциям.

Чтобы постоянно иметь редис к столу, его можно сеять многократно, через 2-3 недели до конца августа.

Дмитрий Чубов

Огород

, ,

Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста

Можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. 
  Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт.

В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. 

Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой.

Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах.

На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу.

Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.

Что такое смешанные посадки овощей и в чём их преимущества

Садоводы и огородники, которые отказались от применения минеральных удобрений и ядохимикатов, утверждают, что выращивание овощей на органических удобрениях позволяет получать самые вкусные и питательные плоды.

Конечно, и для них имеет значение величина урожая, но главное внимание они обращают на качество. А разве это не самое важное для тех, кто выращивает овощи и фрукты для своей семьи?

В органическом земледелии существует множество методов и приёмов, позволяющих обходиться без минеральных удобрений и ядохимикатов и получать хороший урожай. Один из них описан в этой книге. Он называется методом смешанных или совмещённых посадок овощей.

В нашей стране этот метод ещё мало распространён, но в западноевропейских и многих азиатских странах используется с незапамятных времён. В доколумбовой Америке индейцы сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы.

Тыква своими большими листьями затеняла почву от палящих лучей солнца и тормозила рост сорняков. Кукуруза сквозной листвой защищала тыкву от перегрева, а бобы вносили свою лепту в это сообщество, обогащая почву азотом.

В средневековой Европе трудолюбивые монахи, возделывая монастырские огороды, накопили ценнейшие сведения о совместимости различных овощных культур. На их грядках, кроме овощей, росли разнообразные цветы и ароматические травы. Монахи хорошо знали лекарственные свойства трав и их благотворное воздействие на соседствующие овощи.

Традиция смешанных посадок основывается, главным образом, на старом опыте и результатах, полученных многолетними трудами огородников-любителей уже нашего времени.

В данной книге сделана попытка обобщить зарубежную литературу по смешанным посадкам огородных культур, освещающую опыт США, Англии, Германии и Швейцарии.

Мы надеемся, что российские огородники-любители найдут в ней много интересных и полезных сведений, и у них появится желание попробовать этот приём на своих огородах.

Здесь и далее в тексте употребляется термин «Органическое Земледелие». Под этим названием подразумеваются все системы земледелия, в которых не используются искусственные минеральные удобрения (сюда не относятся известь, фосфорит, доломит, зола) и пестициды.

Каковы преимущества смешанных посадок?

Во-первых, более рационально используется имеющаяся в вашем распоряжении площадь огорода. Сочетание в уплотнённых посадках овощей разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания, позволяет получать высокие урожаи с единицы площади. Отдельные комбинации культур за сезон (с апреля по октябрь) дают 20 кг овощей с 1 м2.

Во-вторых, благодаря разумному планированию смешанных посадок, вы можете получать урожай свежих овощей в течение всего сезона: с ранней весны до поздней осени.

В-третьих, сочетание и чередование культур, предъявляющих неодинаковые требования к питанию, позволяет избежать одностороннего истощения почвы в отношении какого-либо одного элемента питания.

В-четвёртых, смешанные посадки используют благоприятное влияние разных видов растений друг на друга, что улучшает состояние растений, вкус и питательную ценность их плодов.

В литературе по смешанным посадкам существует такой термин, как «растение-спутник» или «сопровождающее растение». Имеется в виду, что в смешанных посадках каждой культуре отводится своя роль.

Одна культура — основная, другая — сопровождающая, назначение которой — создать для основной здоровую благоприятную среду, защитить почву от сорняков и высыхания, сыграв роль живой мульчи.

В качестве сопровождающих растений чаще всего используют ароматические травы, цветы, зелёное удобрение и иногда другие овощные культуры
 

Выращивание картофеля. Как получить ведро с куста


Описание:
Фрагмент семинара, который проходил в Уфе 11 декабря 2011 года.
Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов
© http://vashe-plodorodie.ru/
Мы ВКонтакте: http://vk.com/vashe_plodorodie

Огород

, , , ,

Выращивание раннего картофеля

Для раннего картофеля подбирают участок с легкой глинистой или супесчаной почвой, которая весной быстрее ыхает и прогревается. Это позволит посадить картофель лее ранние сроки. Лучшими предшественниками для пего являются огурцы, капуста, бобовые. 

Готовить почву нужно с осени. Для этого под перекопку глубину 25 см равномерно разбрасывают органические и минеральные удобрения. На 100 кв. м вносят около 50 ведер компостной земли (лучше перепревшего навоза). Из минеральных удобрений на эту же площадь вносят суперфосфат, а из калийных — калимагнезию по 4 литровых банки каждого. Можно внести и сернокислый калий, но его берут в 2 раза меньше. Если нет калийных удобрений, используют золу. Растительной вносят 6, древесной — 14, торфяной:— 20 ведер на сотку.
Весной почву перекапывают на глубину до 20 см. Предварительно вносят азотные удобрения: аммиачную селитру — 2, или сульфат аммония — 3,5, или мочевину — 1,5 литровых банки на ту же площадь. Повышает урожай раннего картофеля и питательная смесь, приготовленная из проветренного низинного торфа (15 ведер), перегноя (6 ведер), измельченного коровяка или птичьего помета (2 ведра). Ее хорошо перемешивают и вносят в лунки перед посадкой картофеля по пол-литровой банки в каждую. Это удобрение в лунках также хорошо перемешивают с землей. 25 ведер такой смеси достаточно на сотку земли, где размещают 500 растений.
Урожай раннего картофеля и сроки его поступления в значительной мере зависят от сорта и качества семенных клубней. Для большинства районов средней полосы России рекомендуются районированные раннеспелые сорта: При-екульский ранний, Ранняя роза, Эпрон, Фалёнский и средне-ранние: Детскосельский и Любимец.

Выращивание раннего картофеля

Ускорить созревание можно специальной подготовкой клубней за месяц до посадки. Прежде всего отбирают абсолютно здоровые клубни весом 80—100 г (крупные раньше образуют урожай) и проращивают в светлом помещении с температурой 12—15° тепла. Их раскладывают не более чем в два слоя на полки, этажерки или на специально сбитый в несколько ярусов стеллаж. Удобны для этого и болгарские ящики со стойками по углам, установленные один на другой в штабель. Для равномерного освещения и прорастания ростков клубни каждую неделю переворачивают, а ящики переставляют. При этом удаляют клубни с малейшими признаками заболевания и нитевидными ростками. Через 20—25 дней на клубнях появляются короткие, толстые ростки.
В целях экономии места проращивать клубни можно и в полиэтиленовых мешочках, объемом в 4—5 кг. В них предварительно делают отверстия через 15 см одно от другого размером с трехкопеечную- монету. Это необходимо для проветривания клубней. Мешочки подвешивают поближе к свету, но не на солнце. При равномерном освещении ростки на клубнях и в мешочках бывают крепкие, толстые.
Ускорить появление урожая можно и еще одним способом. Пророщенные клубни за 6—7 дней до посадки подращивают во влажной смеси из торфа и перегноя (в равных частях) или в компостной земле. Для этого на дно ящиков или корзин насыпают питательную землю слоем в 3—4 см и на нее осторожно укладывают пророщенные клубни. Сверху их засыпают землей слоем в зависимости от длины ростков. Затем укладывают второй слой клубней и также засыпают землей. Таких слоев кладут не больше 5. Засыпав верхний слой землей, клубни поливают водой комнатной температуры. Для дезинфекции в воду добавляют медный купорос (10 г на 10 л). Поливать нужно так, чтобы, вода достигла нижнего слоя картофеля. При температуре 15° тепла через 2—3 дня у основания ростков появятся корня. ; Теперь их можно полить раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 1,5 спичечные коробки суперфосфата и 1 сернокислого калия. Эти удобрения можно заменить и огородной смесью (2,5 коробки на 10 л воды). Нужно следить, чтобы раствор достиг дна ящика. Через 3—4 дня клубни можно сажать. Излишняя передержка вызовет сплетение корней и повреждение их при разборке перед посадкой, а это, отрицательно, скажется на раннем урожае. Если корни проросли, а почва холодная и сажать нельзя, снизьте, по возможности, температуру в помещении до 5—8°.

Выращивание раннего картофеля

У кого нет условий, где можно было бы прорастить и подрастить клубни, то полезно за неделю до посадки выдержать их в помещении с температурой не ниже 15° тепла. Клубни хорошо прогреются, и это ускорит появление всходов. Перед посадкой клубни опудривают древесной золой (стакан на 20 кг картофеля). В состав золы входят различные микроэлементы, улучшающие рост и развитие растений. Хороший результат получают и в том случае, если прогретые клубни за час до посадки намачивают в растворе минеральных удобрений (ца 10 л воды 2 стакана аммиачной селитры и 1,5 суперфосфата).
Сажают ранний картофель (60×30 см) в конце апреля — начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8° тепла. Подрощенные клубни сажают на глубину 5 см, а сверху засыпают слоем земли в 3 см. Дружные всходы появятся на 4—5-й день. Их нужно полностью засыпать рыхлой землей. Это делают мотыгой. Когда всходы появятся вновь и достигнут 10—12 см высоты, их окучивают, пропалывают СОрмяки и рыхлят междурядья.
Окучивание лучше проводить после дождя или после специального обильного полива, что вызывает образование тнптельных подземных побегов, а на них и дополнительных клубней. При окучивании сухой землей, дополнительные побеги не развиваются. Перед ожидающимися заморозками растения нужно полностью засыпать землей, это самый простой и надежный способ защиты. При такой агротехнике уборку раннего картофеля начинают (в зависимости от сорта) в конце первой — начале второй декады июля.
 

Выращивание раннего картофеля — рассадой


Огород

, , , , ,

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Картофель — однолетнее растение семейства пасленовых. Продолжительность его роста, в зависимости от сорта, колеблется от 60 до 180 дней.

Всходы он дает при температуре 7—8° тепла. Если затем температура снижается, то ботва перестает :расти. Наиболее благоприятная температура для роста картофельных растений и образования клубней 17—18° тепла. При более низкой и более высокой температуре образование клубней замедляется, а при 30° тепла оно совершенно прекращается.
Молодые картофельные растения не переносят заморозков и погибают при температуре 2-3° ниже нуля. После гибели всходов появляются новые стебли из прорастающих спящих глазков, но урожай при этом снижается.
Влага способствует увеличению количества и веса клубней. Особенно много ее требуется в период появления бутонов и цветения, когда происходит наиболее сильный рост ботвы и образуются клубни. К этому времени очень важно путем правильной обработки почвы и рыхления междурядий сохранить влагу в почве. Если во время клубнеобразования будет стоять сухая погода, то надо поливать растения. Но при избытке почвенной влаги значительная часть клубней загнивает и урожай снижается. Картофель требует много света особенно в первой половине своей жизни. Поэтому сажать его надо на открытом, незатененном месте.
Высокий урожай картофеля можно получить только на хорошо удобренных почвах. Под него необходимо вносить большие дозы органических и минеральных удобрений, применять дополнительные подкормки, а также правильно обрабатывать почву. На приусадебном огороде картофель лучше размещать после капусты или огурцов, высаживая его на второй год после внесения в почву органических удобрений.
Лучшие сорта картофеля для Московской и смежных с ней областей следующие: из столовых скороспелых — Ранняя роза, Эпикур, Эпрон и Приекульский ранний; из среднепоздних — Лорх, Берлихинген, Октябренок и Передовик; из позднеспелых—Вольтман.
Ранняя роза — сорт ранний, столовый, очень вкусный. Урожайность средняя. Лежкость плохая.
Эпикур—сорт ранний, столовый, вкусный. Урожайность и лежкость средние.
Эпрон — сорт ранний, столовый, высокоурожайный. Лежкость хорошая.
Приекульский ранний — сорт ракоустойчивый, скороспелый, урожайный. Вкус и лежкость хорошие.
Лорх — сорт среднепоздний, высокоурожайный, вкусный. Лежкость хорошая.
Берлихинген — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, столовый, вкусный. Лежкость хорошая.
Октябренок — сорт ракоустойчивый, среднепоздний, высокоурожайный. Вкусовые качества средние.
Перед о в и к — сорт ракоустойчивый, среднепоздннй, столовый, урожайный, очень вкусный. Лежкость хорошая.
В о л ь т м а н — сорт засухоустойчивый, поздний, урожайный. Лежкость хорошая.
Лучшим посадочным материалом являются средние и крупные клубни, весом от 60 до 100 граммов. При посадке мелких клубней (весом меньше 30 граммов) урожай снижается.
Кроме целых клубней, используют для посадки их части, верхушки, глазки, а также ростки и стебли сильных кустов.
Крупные клубни (до 100 граммов) можно перед посадкой разрезать на две части, а очень крупные (выше 100 граммов) —на три-четыре части. При этом каждая часть клубня должна иметь два-три глазка и весить не менее 30 граммов. Клубень нужно резать на две части в продольном направлении.
Для посадки применяют также верхушки клубней. Их срезают с неочищенных и немытых, крупных, здоровых и неподмороженных клубней продовольственного картофеля весом oт 80 до 100 граммов и больше. Чем крупнее клубень, тем ценнее срезанная с него верхушка.
Яровизация семенных клубней — наиболее важный фактор, позволяющий картофельному растению более полно использовать непродолжительный вегетационный период. Яровизация ускоряет появление всходов рост картофеля на 15—20 дней, увеличивает урожайность на 20—30%, а также повышает его крахмалистость, Особенно положительно влияет яровизация на хорошо удо­бренных участках.
Для яровизации картофель раскладывают слоем в два-три клубня в светлом помещении и держат его там при комнатной температуре (лучше при 12—15° тепла) в течение 30—40 дней. Если до посадки осталось меньше времени, то это не должно смущать: качество клубней улучшается даже в том случае, когда они пролежат перед посадкой на свету и в тепле хотя бы 10—20 дней или даже меньше.
У правильно яровизированных клубней вырастают толстые короткие ростки зеленого или лилового цвета, длиной 1—2 сантиметра.
Для яровизации отбирают здоровые клубни, без всяких повреждений. Белые ростки, образовавшиеся при зимнем хранении, перед закладкой на яровизацию следует обломать. Через каждые пять — семь дней яровизируемые клубни переворачивают, удаляя при этом больные и загнившие.
С яровизированными клубнями надо обращаться осторожно, чтобы не обломать ростков. Клубни с обломанными ростками дают всходы с большим запозданием.

Опытами установлено, что на суглинистых почвах глубокая вспашка почвы под картофель на 28—30 сантиметров дает гораздо лучшие результаты, чем обычная вспашка на 20—22 сантиметра. Урожай картофеля повышается при этом на 20%, а крахмалистость —на 1%.
Удобрения вносят при весенней перекопке участка, равномерно распределяя их по всей площади. На 100 квадратных метров дают 500—600 килограммов навоза, перегноя, торфа или компостов, 15—20 килограммов птичьего помета, 15—20 килограммов золы, а минеральных удобрений — 2—3 килограмма аммиачной селитры, 3—5 килограммов суперфосфата и 1,5—2,5 килограмма калийной соли. Это количество минеральных удобрений можно заменить 8—10 килограммами готовой смеси их («овощная смесь»).
При совместном внесении органических и минеральных удобрений получается наибольшая прибавка урожая. В этом случае дозы как тех, так и других уменьшают наполовину.
Большой эффект дает внесение на 100 квадратных метров 50 килограммов навоза, 2 килограммов суперфосфата и 5 килограммов извести. Навоз смешивают с известью заблаговременно, а суперфосфат добавляют к ним за день до использования этой удобрительной смеси.
Как показывают опыты, проведенные за последнее время, увеличение в 1,5 раза дозы фосфорных удобрений в общей массе удобрений, вносимых под картофель, значительно повышает урожайность клубней и их крахмалистость.
При недостатке удобрений можно вносить их в лунки или борозды. В таком случае удобрений затрачивается в 2 раза меньше, а прирост урожая получают такой же, как при сплошной заправке почвы. На куст картофеля требуется 150—200 граммов перегноя. Кладут его на дно лунки, а клубни сажают в ее бок. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно 3—5 граммов на лунку. Ее перемешивают с землей или же используют в виде водного раствора. Древесная зола, внесенная при посадке картофеля, улучшает его вкус и повышает крахмалистость клубней. В каждую лунку кладут одну-две горсти древесной золы и перемешивают ее с землёй.
Торфяная зола является ценным удобрением под картофель. Опытами и практикой передовых хозяйств установлено, что торфяная зола по своему действию на урожай картофеля не уступает древесной золе, а по влиянию на крахмалистость превосходит ее. Недостаток торфяной золы заключается лишь в том, что ее следует вносить по 3040 килограммов на 100 квадрадаых метров вместо 7—10 килограммов древесной золы. При местном же способе внесения, то есть в борозду или гнездо, дозу торфяной золы можно уменьшить в 4 раза. Минеральные удобрения или золу приваливают в лунке слоем земли в 2—3 сантиметра, затем высаживают клубень, засыпают его землей и разравнивают участок граблями.
Посадка картофеля должна производиться в то время, когда почва на глубине 10—12 сантиметров прогреется до 7—8° тепла.
В Московской и смежных с ней областях это бывает обычно в первой половине мая. Лучшие сроки посадки картофеля совпадают, как правило, с периодом распускания листьев березы и цветения черемухи.
При слишком ранней посадке в непрогревшуюся почву клубни картофеля долго не прорастают и легко загнивают. Но запаздывать с посадкой также не следует, так как это ведет к снижению урожая.
При опоздании с посадкой картофеля на 10—15 дней, особенно на легких супесчаных почвах, резко падает урожайность, а крахмалистость снижается на 1,5—2%. На высоких местах и южных склонах, которые быстрее прогреваются, а также на легких почвах (песчаных и супесчаных) приступают к посадке раньше. В низких же и сырых местах, а также на тяжелых почвах (глинистых и суглинистых), которые медленно прогреваются, посадку производят позже.
На легких почвах картофель сажают на глубину 10—12 сантиметров, на тяжелых — на 8—10 и на торфянистых— на 10—12 сантиметров. Части и верхушки клубней высаживают на 2—3 сантиметра мельче, чем целые.
Густота посадки зависит от сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы и других условий. Скороспелые сорта высаживают гуще, среднеспелые и позднеспелые — реже. Крупные клубни размещают реже, мелкие клубни и верхушки — гуще. На хорошо удобренных почвах применяют густую посадку, на мало удобренных— более редкую.
Расстояние между рядами картофеля должно достигать 50—60 сантиметров, а между кустами в ряду при посадке целыми клубнями — 30—35 сантиметров, верхушками— 25, рассадой или ростками —20 сантиметров. На 100 квадратных метрах можно разместить при посадке целыми клубнями 400—500 кустов, верхушками —550—600, рассадой или ростками— 650—700 кустов.
Опыты последних лет показали, что при загущении посадки картофеля до 500—600 клубней на 100 квадратных метров резко увеличивается урожай и повышается крахмалистость.
Для посадки на 100 квадратных метрах расходуется клубней среднего размера 20—25 килограммов, крупных — 30-35 –килограммов, верхушек — 10— 12 килограммов. На тяжелых, сырых, низинных и холодных почвах лучше производить посадку на гребнях, которые быстрее просыхают и прогреваются.
Посадочные рядки намечают ручным маркером или по натянутому шнуру. Для лучшего(сохранения влагой питательных веществ в почве рядки располагают не вдоль, а поперек склона.
Повышению урожая способствует гнездовая посадка картофеля. При этом способе в каждую лунку помещают по два клубня или по две половинки клубня с промежутком в 8—10 сантиметров.
Уход за картофелем имеет решающее значение для получения высокого урожая. При посадке неяровизированными клубнями всходы появляются на 18—22 день, а яровизированными — на 8-10 день.
До начала появления всходов картофеля надо провести не менее 2—3 боронований участка граблями или бороной для сохранения влаги в почве (путем уничтожения почвенной корки) и уничтожения сорняков, пока они еще не окрепли.
Первое боронование проводят через 5—6 дней после посадки картофеля, не дожидаясь полного прорастания семян сорняков. Последующие боронования чередуют примерно через 6—7 дней. Такое боронование особенно необходимо на тяжелых почвах, а после выпадения дождей и на любых почвах.
С момента появления всходов до начала цветения (смыкания ботвы) проводят ручными мотыгами три-четыре рыхления и прополки между рядами и в рядах. Почву взрыхляют на глубину 6-8 сантиметров, одновременно уничтожая сорную растительность. При рыхлении не следует засыпать картофельные растения землей.
В условиях достаточного увлажнения можно допустить более глубокое рыхление, так как оно значительно больше увеличивает урожай клубней и их крахмалистость, чем мелкое рыхление.

АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Первое окучивание картофеля производят в то время, когда высота ботвы достигнет 12—15 сантиметров а второе — через 12—15 дней после первого. Окучивать картофель при помощи мотыги или окучника надо только влажной почвой, после дождя или полива. При первом окучивании землю присыпают к растениям на высоту 10—12 сантиметров, при втором — на 15—20 сантиметров. Приваленная влажная земля должна со всех сторон соприкасаться со стеблем. В засушливую погоду следует отказаться от окучивания картофеля, особенно на легких почвах, ограничившись только рыхлением.
Подкормка растений органическими или минеральными удобрениями — один из важнейших приемов ухода за картофелем. Проводят ее перед рыхлением и окучиванием. Применяют сухую и жидкую подкормки. Первый раз подкормку вносят при высоте картофельных растений в 10—15 сантиметров, второй раз — через 15—20 дней после первой подкормки.
При сухой подкормке на каждый куст картофеля расходуют одну-две горсти древесной золы, предварительно смешанной с землей, или 15 граммов хорошо измельченного птичьего помета. Овощной смеси минеральных удобрений достаточно одной столовой ложки на куст. Если же для подкормки используют азотное удобрение, суперфосфат и калийную соль в отдельности, то каждого из них берут по одной чайной ложке.
Под каждый куст картофеля вносят 1—1,5 литра удобрительного раствора.
Сухую подкормку заделывают в междурядьях на расстоянии 8—10 сантиметров от растений, а при жидкой подкормке вокруг каждого куста или вдоль рядков по обеим сторонам кустов делают мотыгой неглубокие бороздки, в которые наливают удобрительный раствор. Как только жидкость впитается в почву, бороздку присыпают перегноем, торфом, землей или же проводят рыхление, окучивание.
Как сухую, так и жидкую подкормку следует вносить во влажную почву, после дождя или полива. Подкормленные растения также надо полить.
На почвах, чрезмерно заправленных азотистыми удобрениями, при недостатке в них фосфора и калия, картофельная ботва буйно растет но образуется лишь небольшое количество мелких клубней. В этих случаях необходимо провести две-три дополнительные подкормки растений древесной золой или суперфосфат-калийной солью, которые усиливают образование и рост клубней. Чтобы ускорить действие этой подкормки, ее нужно внести глубоко, ближе к корневой системе, сделав лопатой узкие ямки (щели) возле куста. Кроме того, для прекращения буйного роста ботвы следует произвести прищипку верхушек кустов на 1—2 сантиметра.
В сухую погоду необходимо систематически поливать картофель. Это повышает его урожайность в два-три раза. Полив особенно важен при сильно развитой ботве, а также в период цветения и образования клубней. Сперва на каждый куст расходуют 2—3 литра воды, а затем количество ее доводят до 4—5 литров.
Во время цветения и клубнеобразования картофеля примерно за месяц до его уборки проводят один раз внекорневую подкормку его суперфосфатом и борной кислотой. На 100 квадратных метров картофеля вносят при этом 1 килограмм суперфосфата и 6,5 грамма борной кислоты, растворенные в 10 .литрах воды. Такая внекорневая подкормка (даже на хорошо удобренных участках) способствует оттоку крахмала из ботвы в клубни, повышает урожайность на 10—15% и увеличивает содержание крахмала в клубнях на 1,5—2%. Одновременно с внекорневой подкормкой целесообразно опрыснуть картофель бордосской жидкостью против заболевания фитофторой.
Очень важно также проводить предуборочное прикатывание ботвы. Это усиливает ее усыхание, увеличивает отток крахмала из ботвы в клубни и ускоряет дозревание клубней. Прикатывание проводят примерно за 15—20 дней до уборки урожая, не допуская при этом сильных повреждений или разрывов ботвы.
Некоторые огородники, желая усилить приток питательных веществ к клубням, обрывают цветки картофеля. От этого приема следует отказаться, так как он не оказывает заметного влияния на урожай.
Болезни и вредители картофеля при недостаточной борьбе с ними причиняют большой урон урожаю.
Фитофтора — грибковая болезнь. Она распространяется в июле и августе, представляя особенную опасность в годы с обильными осадками. Фитофтора поражает листья, стебли и клубни картофеля, быстро переходит на соседние кусты и за несколько дней может охватить весь участок. Листья картофеля, заболев­шего фитофторой, покрываются буровато-коричневыми пятнами, а на их нижней стороне по утрам появляется белый пушок. С ботвы заболевание переходит на клубни, которые также покрываются пятнами. В течение 8—10 дней ботва отмирает, а клубни перестают расти и загнивают.
При первых признаках заболевания фитофторой (в первой декаде июля) необходимо два-три раза опрыснуть картофель 1-процентным раствором бордосской жидкости или один-два раза опылить его порошком АБ (150 граммов на 100 квадратных метров). Опрыскивать лучше утром в сухую и безветренную погоду. Распыленная жидкость должна оседать на растениях в виде тумана.
Картофель, заболевший фитофторой, необходимо дополнительно окучить, чтобы помешать переходу болезни с ботвы на клубни. За 3—5 дней до уборки скашивают и удаляют с участка всю зараженную ботву.
После уборки картофель просушивают на участке в течение 3—4 часов, удалив зараженные клубни.
Не подвержены этой болезни сорта картофеля Московский и Фитофтороустойчивый и относительно слабо поражаются ею Эпикур, Лорх и Вольтман.
Кольцевая гннль — бактериальная болезнь. Она сильно поражает картофель во время роста, а также при хранении, особенно в дождливые годы. Болезнь передается с посадочным материалом. У растений, больных кольцевой гнилью, в конце цветения листья желтеют и поникают, на месте разреза стеблей обнаруживается почернение сосудистых пучков, клубни загнивают, и значительная часть урожая погибает.
Для борьбы с этой болезнью необходимо перед посадкой тщательно осмотреть посадочный материал и удалить из него все больные клубни. При резке семенных клубней следует дезинфицировать нож 3-процентным раствором лизола. Больные растения надо немедленно удалять с участка, а собранные с щрс ‘клубня * т^тптолят*^ пер^тотмепеМк’^ » н.ожка особенно сильно развивается в дождливые дни и на пониженных участках.
Меры борьбы с черной ножкой те же ё^ цевой гтыцШ’ 1 №§!
Из вредиятелей большой ущерб урожаю причиняет проволочник. Это — твердая, блестящая, желтовато-бурая личинка — Жука ^^у^*ЬДвет|^Яд сантиметра. n^SSiiB^mKX’-W^^V^i^&^^^^^№{ 5 до 20 сантиметров;’ где повреждаЮт -корни7 и корневую шейку растений, вгьеАя^^^Щ^Щп^ющ^т УДИ иеплоды. Особенно снльно размножаются они на участках, засоренных пыреем.
Для борьбы с проволочниками осенью проводят глубокую перекопку участка, в июле рыхлят междурядья, в течение всего лета систематически собирают сорняки, вносят в почву калийные удобрения. подкармливают картофельные растения. На небольших участках, сильно зараженных проволочником, его можно вылавливать на пищевые приманки. Для этого куски карто­феля, свеклы, дробленого жмыха или теста из отрубей закапывают неглубоко в почву, через день-два их откапывают, собравшихся к ним проволочников уничтожают и приманки снова кладут в землю. Проволочников можно легко уничтожить, заделав в почву 100—150 граммов гексахлорана на 100 квадратных метров площади. Но клубни картофеля при этом пропахнут гексахлораном.
Колорадский жук—самый опасный вредитель картофеля. Он имеет яйцевидную форму. Длина его — от 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрылья выпуклые, желтоватого цвета, с десятью черными полосами. Нижние крылья ярко-красного цвета. На лбу — черное треугольное пятно, а на передней спинке — темные пятна. Жуки зимуют в земле и под растительными остатками. Весной они вылетают и сильно повреждают всходы картофеля, рассаду помидоров, баклажанов и других пасленовых культур. У поврежденных растений картофеля клубни не образуются. Самка колорадского жука откладывает оранжево-желтые яички кучками, главным образом на нижней стороне листьев. Через 5—17 дней из яичек выходят личинки, которые сразу же начинают уничтожать листья картофеля.
Надо систематически следить за картофелем и другими пасленовыми культурами и в случае обнаружения колорадского жука немедленно принять меры.

Огород

, , ,

Уход за растениями на огороде.

Выращивание овощей в открытом грунте

Основные мероприятия по уходу за картофелем и овощными культурами — это своевременное рыхление почвы в междурядьях и около растений в рядах, выпалывание сорняков, прореживание посевов, окучивание, подкормка растений удобрениями, полив, борьба с сельскохозяйственными вредителями и болезнями

 Рыхление почвы производят несколько раз за лето — например, на участках, занятых корнеплодами и луком, не менее четырех-пяти раз. Особенно важно взрыхлить почву тотчас после сильных дождей или поливов, когда она сплывается и на ее поверхности образуется корка. Корку следует очень осторожно разбить граблями или мотыгами, стараясь не вывернуть вместе с нею корни растений.
Чем глубже была обработана почва до посева или посадки и чем сильнее она промочена дождем или при поливе, тем глубже ее нужно рыхлить. При засушливой погоде проводят поверхностное рыхление на глубину 2 — 3 сантиметров.
Против образования вредной почвенной корки применяют также мульчирование — присыпку посевов двух-трехсантиметровым слоем перегнойной земли или торфа.
Выпалывание сорняков, причиняющих огромный вред овощным растениям, надо проводить регулярно и притом на всей площади огорода. Сорную растительность уничтожают при рыхлении почвы, а также путем ручной прополки в междурядьях и рядах, на дорожках и межах.
Прореживание (прорывку) овощных посевов производят вскоре после появления всходов. Дело в том, что для страховки от неблагоприятных условий погоды, повреждения вредителями и болезнями корнеплоды, лук и ряд других культур высевают в два-три раза гуще, чем требуется.
Но затем, чтобы получить хороший урожай, эти посевы необходимо своевременно проредить, удалив наиболее слабые растения.
Окучивание способствует образованию дополнительных корней. Проводить его следует после дождя или полива. Кроме картофеля, окучивают капусту, помидоры и слегка — огурцы, тыкву, дыни и арбузы, присыпая землю в местах пришпиливания плетей.
Подкормка (жидкая или сухая) — важная мера ухода за посевами. Для проведения ее используют навозную жижу, коровяк (коровий навоз без соломы), птичий помет, а также быстродействующие минеральные удобрения — аммиачную селитру, суперфосфат, калийную соль и золу. Сухую подкормку применяют только в сы­рую, дождливую погоду.
За лето следует подкормить овощные растения и картофель не менее трех раз. Первую подкормку вносят через 10—15 дней после появления всходов, вторую — при наиболее сильном росте ботвы и третью — при завязывании плодов, при образовании клубней, корнеплодов, луковиц, кочанов. Органические и минеральные подкормки следует чередовать.
Подкормку надо проводить обязательно после дождей или поливов, лучше под вечер, предварительно выполов все сорняки. Подкормленные растения полезно полить водой.
Ведро жидкой подкормки из органических или минеральных удобрений достаточно на 20 лунок рассадных культур (капусты, помидоров и др.) или на 10—20 погонных метров культур, высеваемых семенами.
Внекорневая подкормка, при которой растения получают удобрения не через почву, а через листья, применяется в поздние фазы развития растений, В это время очень трудно проводить обычную подкормку и она слабо усваивается. При внекорневой подкормке растения опрыскивают слабыми растворами (1—2%) минеральных удобрений или микроудобрений, а также опыливают их по росе. Лучше всего проводить эту работу к вечеру, рано утром или после дождя, когда листья еще влажные.
Полив — одно из важнейших мероприятий для получения высоких урожаев овощей и картофеля. Но не следует поливать растения холодной водой. Предварительно ее надо налить в бочки и нагреть на солнце. При ручном поливе рекомендуется держать лейку возможно ближе к земле.
По требовательности к воде овощные растения можно подразделить на четыре группы.
Растения I группы наиболее требовательны, а растения IV группы наименее требовательны к воде.
На песчаных и супесчаных почвах овощные растения нужно поливать чаще, но малыми дозами воды, а на глинистых и суглинистых — реже, но более обильно. Практика показывает, что в первом случае следует производить полив через 1—2 дня, затрачивая на квадратный метр до 20 литров воды, а во втором случае 3—4 дня с затратой до 30 литров воды.
Поливать надо так, чтобы вода хорошо промочила почву. Но излишняя влага вредна. При поливе картофеля необходимо увлажнить почву до глубины 40—45 сантиметров, огурцов, кабачков, лука, баклажанов и перца— до 30—35 сантиметров.
В жаркую погоду поливать лучше утром или вечером, а в пасмурную —в любое время.
Немедленно после полива рекомендуется присыпать борозды и лунки перегноем или сухой землей, а на следующий день разрыхлить поверхность почвы между рядами.

Огород

, , , ,