Архив тегов: органических удобрений

Подготовка почвы

В любительских садах нечерноземной полосы — из плодовых культур больше всего распространена яблоня и вишня, из ягодных — земляника. Значительно меньше имеется в посадках сливы, груши, смородины, крыжовника и совсем мало— малины. 

Такое,соотношение культур сложилось в целом по многим областям. Но в каждом конкретном саду из-за специфических требований к условиям произрастания отдельных пород может произойти значительное перераспределение культур. Чаще всего это происходит после суровых зим, когда садовод наблюдает полную гибель или сильное повреждение-груши и сливы, убеждается в нецелесообразности их использования на своем участке.
Уровень грунтовых вод и рельеф места также в сильной степени влияют на состав и численность культур в саду. На понижениях целесообразно больше вводить ягодных культур, чем плодовых, а в некоторых случаях приходится высаживать из ягодников только черную смородину и землянику, так как малина и крыжовник плохо переносят увлажнение и холодные почвы. На залесенных участках при сильном затенении садовые культуры не дают урожаев совсем, здесь можно культивировать только бруснику и чернику.
Подготовка почвы. Специфические условия любительского садоводства не позволяют вести обработку почвы на большую глубину, как это делают в колхозных и совхозных садах. Ручной плантаж (на глубину 50—60 см) очень, трудоемок. Его используют при подготовке участка под посадку цеиных декоративных культур и очень редко — под плодовые растения. Чаще всего почву в саду перекапывают на глубину 25—30 см.
В зависимости от свойств почвы переклику совмещают с внесением удобрений. В подзолистые и серые лесные почвы нечерноземной зоны в первую очередь вносят известь, чтобы снизить ее кислотность. На участках, вышедших из-под леса или кустарников, вносят 400 г извести на 1 кв. м и 8—10 кг навоза. Торфяные почвы требуют — также внесения 400 г извести и меньшего количества навоза (3—4 кг). Зато их надо еще обогатить суперфосфатом (50 г) и хлористым калием (30 г). Последний можно заменить 300—400 г золы. Если нет навоза, то под оплошную перекопку торфяных почв вносят по 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м.
Когда нет возможности внести под перекопку эти удобрения на всей территории участка, то их в первую очередь вносят под землянику и малину, во вторую — под смородину и крыжовник и в последнюю — под плодовые растения. Так поступают потому, что площадь питания под плодовыми и местное окультуривание их при посадке позволяют в течение 2—3 лет (после посадки) провести удобрение всей площади. Под земляникой и малиной это сделать уже труднее.
Если окультуривание почвы проводят с веоны, то очень хорошо после ее перекопки и боронования высеять бобовые травы, которые накапливают большое количество азота. В период после цветения и образования бобов зеленую массу скашивают, измельчают лопатой и перекапывают вместе с почвой. При такой обработке навоз уже можно не вносить.
Дальнейшая обработка почвы связана с непосредственной подготовкой мест к посадке.
На почвах с глубоким залеганием грунтовых вод и при отсутствии верховодки под все плодовые и ягодные культуры (кроме земляники) готовят посадочные ямы. Размеры их даны по культурам.

Обычная ошибка начинающих садоводов заключается в том, что они произвольно увеличивают глубину посадочной ямы. Опыт показывает, что корневая система плодовых культур выходит за пределы посадочной чшы в ширину. Поэтому садоводам можно увеличивать ширину посадочной ямы, но не ее глубину (от рекомендуемых размеров). Оптимальная глубина посадочных ям для семечковых (ябл,оня, груша) 60 см, а ширина 80—100 см, для косточковых (вишня и слива) соответственно — 40 и 80 см.
Последние исследования, проведенные в условиях нечерноземной полосы, дают основания подойти несколько иначе к внесению удобрений в посадочные ямы. Во всех случаях в выкопанную яму надо вносить вместо вынутых нижних горизонтов почвы верхний плодородный слой. Плодородную почву следует брать с тех мест, где будут проходить водоотводные канавы, дорожки или намечено построить дом. На дно посадочных ям вносят фосфорно-калийные удобрения и известь.
Под плодовые вносят от 0,8 до 1,0 кг суперфосфата, 150—200 г хлористого калия или 0,6—1,0 кг древесной золы и 0,6—1,0 кг молотого известняка. Дозы удобрений под косточковые культуры уменьшают в 2 раза (поскольку объем ямы будет у них в 2 раза меньше). Под ягодники дозы удобрений уменьшают в 3 раза. В посадочную яму вносят также 2—3 ведра торфа, предварительно увлажненного, и перемешивают его с почвой.
Навоз и торфо-фекалий в посадочную яму закладывать не следует. Только «а песчаных почвах под плодовые можно внести 20 кг навоза на дно ямы.
Навоз, перегной или комлост вместе с минеральным азотом вносят на второй год после посадки растений весной в приствольные круги (органических удобрений — 20—30 кг, аммиачной селитры 30—40 г).
Минеральные удобрения, внесенные в посадочную яму, начинают оказывать заметное влияние на растения со второго года после посадки и действуют еще 2—3 года. Затем их действие снижается. Поэтому через 4—5 лет после посадки в приствольные и йрикустовые круги плодовых деревьев и кустарников надо вносить удобрения.
На участках с пониженным рельефом, с высоким уровнем грунтовых вод и наличием верховодки деревья и кустарники высаживают на насыпных холмах. Корневая система в этом случае не так скоро достигнет слоев почвы, где избыток воды и другие отрицательные факторы будут губительно действовать на нее.
Холмы должны возвышаться над поверхностью почвы на 40—45 см. Для этой цели необходима земля, которую берут с верхнего (плодородного) слоя в тех же местах, что и для заполнения ям.
В насыпной холм вносят те же виды удобрений (минеральные и органические), которые дают на 1 кв. м при подготовке почвы под сад. Но в отличие от посадки деревьев в благоприятных условиях произрастания на участках с пони-женным рельефом посадочных ям при создании холмов не делают.

В первые 2—3 года диаметр холма под яблоней и вишней бывает равен 1,5—2 ж. К 10—12 годам за счет ежегодных подсыпок земли отдельные холмы смыкаются в ряды. Образуется вал во всю длияу ряда. В середине междурядья делают углубление, по которому вода будет стекать к водосборной канаве. Расстояния между деревьями при посадке на валах не должны занижаться, так как объем корнеобитаемого слоя почвы на таких участках н без того мал. Ягодные культуры также высаживают на возвышениях, но несколько меньших (по высоте) размеров (25—35 см). Землянику обязательно сажают на грядах высотой 20—30 см И шириной 90—ПО см в 2 строки или в одну при ширине грядки 30—40 см.
В пераые два года после посадки создают все условия для- лучшей приживаемости деревьев и кустарников. Почва В посадочных ямах в первую половину лета должна быть достаточно влажной. При (недостатке Влаги приствольный Круг надо замульчировать торфом (слоем в 3—4 см).
Глубокой осенью в приствольный круг вносят 20—25 кг навоза, торфо-фекалия или перегноя. Если этого нельзя сделать осенью, то не поздно внести органическое удобрение и весной. При отсутствии органических удобрений рано весной на второй год дают любое азотное удобрение из расчета 25—30 г аммиачной селитры или 40—45 г сульфата аммония.
Ориентировочно можно считать, что основная масса корней у деревьев до 12—15 лет находится в пределах проекции кроны. В эту зону (приствольный круг) и надо вносить удобрения. Поскольку размер крон у пород и разных сортов не одинаков, то и удобряемая площадь будет различной. Подзолистые- и лесные почвы особенно бедны органическим веществом. На 1 кв. м приствольного круга таких почв ежегодно дают навоза конского — 3—4 кг, коровьего — 5,
свиного — 4, птичьего — 1, торфо-фекалия — 5—6 кг, компоста — 1,5—2 ведра, перегноя — 1 ведро. На песчаных-почвах количество органических удобрений увеличивают на 20-25%. Если навоз сухой и содержит больщое количество опилок, то вместе с ним в почву надо обязательно вносить 15—20 г аммиачной селитры или другого азотного удобрения на 1 кв. м.
Органическое удобрение вносят поздно осенью под перекопку почвы. В это же время дают фоофорно-калийные удобрения. При совместном внесении минеральных удобрений (азота, фосфора и калия) и органических норму внесения тех и других на 1 кв. м уменьшают наполовину.
На песчаных и торфянистых почвах норму внесения калийных удобрений увеличивают на 20—25%. Почти все калийные удобрения подкисляют почву, поэтому их лучше заменять древесной золой (300—400 г на 1 ке. л).
Годовую норму азотных удобрений дают либо рано весной по влажной почве, либо делят на две-три части и вносят в виде стольких же подкормок в первую половину лета перед дождем {или после него) или перед искусственным поливом. В июле снижают дозу азота и добавляют фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют образованию цветковых почек (под урожай будущего года) и улучшают подготовку дерева или кустарника к зиме.
Обычно подкормки вносят в жидком виде. Для этого минеральные удобрения растворяют в воде. Органические удобрения также разводят в воде. Навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1:6, мочу животных— 1:5, птичий помет — 1:12 (по весу), фекалий— 1:8.
 

Садоводство

, , ,

Органические удобрения из растений

Как удобрять залуженный сад

 

Зеленые удобрения (растения-сидераты) представляют собой одну из составляющих органического земледелия. Выращиваемые с целью повышения плодородия почвы, они используются для заделки в почву, компостирования, приготовления мульчи и жидких удобрений. Грунт также защищается ими от вредителей.
 
 

Преимущества органических удобрений

Органические удобрения из растений обладают питательными элементами в виде растворимых соединений органики. Они используются при недостатке питательных веществ в растениях, способствуя их активному росту и развитию плодов. Есть несколько вариантов применения жидких растений, состоящих из корневого полива и опрыскивания листьев. Последний оказывает более быстрое и заметное действие, особенно при нехватке калия или азота в растениях.
 

Одним из жидких удобрений, которым чаще всего пользуются многие садоводы, является сброженный настой крапивы, которая считается настоящим кладезем полезных веществ для питания растений. Обработка настоем крапивы по листу более эффективна, чем любое удобрение, заделываемое в почву. Готовится настой 1,5-2 недели. После брожения удобрение становится темного цвета, теряет неприятный запах и перестает пениться. Поливают под корень растений непроцеженным настоем, разведенным в соотношении 1:10, а подкармливают по листу — процеженным и разведенным в 20 раз. Молодая крапива является полезной при приготовлении питательной мульчи на грядках, которая благоприятствует росту и плодоношению, отпугивает улиток и слизней. 

 
Органические удобрения способствуют повышению роста и развития растительных культур, которым нужно большое количество калия и малый процент содержания азота. Это — томаты, огурцы, фасоль. Для них хорошо подойдет удобрение из окопника. Чтобы приготовить настой, необходимо 800 г свежих растений измельчить, разместив смесь в деревянной или пластмассовой емкости (использование металлической посуды не желательно), залив 10 л воды, и настаивать месяц, перемешивая каждый день. Их применяют для подкормки корней в виде непроцеженного настоя, разведенного в соотношении 1:10, для внекорневой подкормки — в соотношении 1:20. При полном отсутствии калия — это своего рода "скорая помощь" для растений.

Приготовление органических удобрений из растений

Для приготовления органических удобрений из растений можно взять смесь, в которую входят разные растения. К примеру, хорошим удобрением является смесь окопника, крапивы и "традиционных сорняков", представленных такими растениями, как пижма, ромашка, львиный зев, пастушья сумка, хвощ. Для этого настоя подойдут также одуванчики и лук-резунец. Для дополнительного обогащения жидких растительных удобрений полезными веществами следует в конце сбраживания дополнить смесь небольшим количеством птичьего помета, луковой шелухи, костной муки и древесной золы
 
Многими огородниками подмечено, что неприятный запах для человека сброженной травы вовсе не отпугивает насекомых-опылителей от культур, опрысканных органическими удобрениями, а почва, политая настоем из крапивы, привлекает к себе дождевых червей.

 

Удобрения

, , , , ,