Архив тегов: после чего

Как замариновать яблоки на зиму без стерилизации в банках — фото рецепт

Как замариновать яблоки на зиму без стерилизации в банках — фото рецепт

Хотите порадовать себя и своих близких вкуснейшими яблочками в зимнее холодное время? Ниже даны фото рецепты, как приготовить маринованные яблоки на зиму. (далее…)

Заготовки

, , , , ,

Ирис японский

 

В Японии данный цветок справедливо нарекли неприхотливым и выносливым растением, считаясь символом самурая, он символизирует стойкость мужчины как воина. Корневище данного растения короткое, толстое, около 10 см длиной, на нем имеются многочисленные придаточные корни, образующие мочку. Корневище может расти в вертикальном или горизонтальном положении.

(далее…)

Цветы и растения

, ,

Как самому отремонтировать крышу дома?

Как самому отремонтировать крышу дома?

 

Даже при использовании самых современных, надежных кровельных материалов, нельзя исключить возможность возникновения протечки на крыше. Причем к подобным явлениям нельзя относиться как к простой неприятности, избавиться от последствий которой можно просто подставив под капли тазик… Нужно помнить, что протекающий потолок это не просто причина сырости в доме или испорченной отделки. Ведь проникновение воды в перекрытия или межкомнатные перегородки может привести к короткому замыканию электропроводки. А это уже чревато серьезными проблемами. Поэтому лучше устранять протечки сразу же, не дожидаясь, пока они достигнут грандиозных масштабов.

Определение места протечки

Прежде, чем приступать к самостоятельному ремонту крыши, необходимо разобраться с причинами протечки, а также точно определить ее место. При этом неправильно было бы ориентироваться на покрывающие потолок пятна сырости или потеки на стенах. Иногда, прежде, чем достигнуть жилых помещений, вода проделывает долгий путь по стропильным конструкциям или внутри чердачного перекрытия. Причем путь этот зачастую бывает весьма замысловатым по траектории движения.

Поэтому, для определения места протечки, придется подняться наверх, чтобы как следует изучить пол чердачного помещения, а также внутреннюю поверхность кровли. Обнаружив влажное место, нужно обязательно обвести его мелом.

Как правило, причиной протечки недавно перекрытой крыши становятся ошибки монтажа или механические повреждения кровельного покрытия. Как самому отремонтировать крышу дома в этих случаях?

Способ устранения неисправностей зависит от того, какой именно материал использовался.

Ремонт железной крыши

Наиболее частый дефект кровли из металлического профилированного настила – ржавчина, которая со временем проедает лист, что приводит к протечкам. Устранить подобные пробоины можно пари помощи обыкновенного паяльника. Для этого необходимо зачистить пораженные коррозией места при помощи металлической щетки, после чего поверхность обрабатывают специальными средствами, улучшающими пайку, а затем запаивают отверстие. Излишки прибоя можно удалить напильником, а чтобы защитить отремонтированное место от неблагоприятного воздействия сырости, крышу дома лучше всего покрыть водостойкой краской.

Если же ржавчина поразила слишком большую площадь, то латанием не обойтись. Придется прибегнуть к замене поврежденного листа профнастила.

Ремонт черепичной крыши

В данном случае главной проблемой становится постепенное разрушение цемента, нанесенного на стыки черепичного покрытия. Именно здесь чаще всего возникают протечки. Чтобы устранить данный недостаток, проблемные места промазывают специальным раствором: 2 части мелкозернистого песка смешивают с 1 частью извести, добавляя небольшое количество льняной пакли. Перед нанесением этого состава следует полностью удалить старую замазку. Описанное средство также пригодно для ремонта небольших трещин на теле черепицы.

Ремонт крыши, покрытой волнистым шифером

Шифер – материал хрупкий, весьма не устойчивый к механическим повреждениям. Поэтому со временем его листы покрываются мелкими трещинами, через которые влага проникает внутрь кровельной конструкции. Для устранения этого недостатка существует два простых способа.

Для первого метода готовят специальную смесь – на 1 часть сухого цемента добавляют 2 части просеянного песка, после чего замешивают раствор до нужной консистенции. Получившуюся массу наносят на трещины, дают как следует просохнуть, после чего окрашивают, подбирая тон краски под цвет шифера.

Во втором случае используется бутил-каучуковая клеящая лента. Преимущество этого метода в том, что не приходится тратить время и силы на приготовление раствора. Единственная подготовительная мера – зачистка, а также обезжиривание ремонтируемого фрагмента. После этого клеящая лена наносится на поверхность шиферного листа с напуском около 5 см с каждой стороны.

Ремонт металлочерепицы

Наиболее частым дефектом покрытия из мателлочерепицы становится зазор, который появляется в местах соединения листов или под коньком. Устранить неисправность можно при помощи специального кровельного герметика.

Также на поверхности листов могут появляться царапины, которые со временем приводят к образованию коррозии и как результат, небольшим сквозным отверстиям. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно осматривать кровлю, а при обнаружении дефектов своевременно закрашивать поврежденные места. Если же момент упущен и вокруг царапины образовалось пятно ржавчины или даже пробоина, то необходимо зачистить участок шкуркой, обезжирить, после чего при помощи паяльника наложить заплату.

Еще одна распространенная причина протечек металлочерепичной кровли – деформация или полное разрушение резиновых шайб, которыми уплотняют места крепления листов саморезами. При обнаружении подобного недостатка лучше не пытаться потуже затянуть крепеж, а разобрать его, заменив старые уплотнители на новые.

Ремонт битумной черепицы

Данный материал также весьма подвержен растрескиванию. Образующиеся при том микротрещины пропускают воду. Поэтому плитки нужно демонтировать, после чего обработать кровельным клеем – сначала внутреннюю поверхность, затем, уже после установки на место, лицевую. При снятии старой плитки лучше всего использовать шпатель, обязательно перед началом работ удалив все кровельные гвозди, иначе битумная черепица будет повреждена.

Не забудьте, что проводить работы по ремонту крыши можно только при теплой сухой погоде, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.

Петр, www.kak-sdelat.su

<iframe allowfullscreen=»» frameborder=»0″ height=»325″ src=»http://www.youtube.com/embed/XpqLb4RqTYk?rel=1&wmode=transparent» title=»YouTube video player» width=»425″>

Крыша

, , , ,

Ручные приспособления для подъема воды из колодцев

Ручные приспособления для подъема воды из колодцев

В качестве ручных приспособлений, т.е. тех приспособлений, которые приводятся в действие человеком, для подъема воды используют ворот и журавль. 

Это два довольно старых приспособления, которые достаточно просты и эффективны, чтобы использоваться и по сей день.

 

 

Ворот это такое простой устройство, которое состоит из деревянного цилиндра с осью, который закрепляется над колодцем на опорах, при этом с одной или двух сторон делаются ручки для его вращения. На этом цилиндре закрепляют веревку, цепь или трос. При этом выверяют длину цепи (т.к. чаще всего используют цепь) и к ее концу крепят ведерко. Так наматывая эту цепь на цилиндр, ведро подымается, а при разматывании оно опускается.

 

Но зачастую ведро бросают вниз (дном вверх), чтобы оно быстро набралось воды, а ворот в это время разматывается.

 

После чего вращая ворот, наматывается на него цепь и ведро полное воды подымается вверх к самому вороту.

 

После чего ведро вручную берется, и вода переливается в переносную тару. Помимо жесткого, постоянного закрепления ведра на цепи можно использовать и карабины для подвешивания, но и здесь лучше выбирать качественный карабин с резьбовой, а не пружинной защелкой.

 

В дополнение к этим необходимым элементам добавляют еще сруб, который возводится вокруг самого колодца на высоту 0,5 … 1 м, так же добавляют шатер, что-то вроде крыши над колодцем, или вообще зашивают колодец досками, оставляя для набора воды распашные дверки или дверь. Так же для удобства к срубу или колодцу добавляют подставку для ведра, которая имеет вид обычной широкой доски, которую закрепляют на срубе, и куда очень удобно ставить ведра. Некоторые колодцы в Подмосковье оснащают воротом, но теперь они конечно делаются во-многом декоративными, хотя продолжают нести свою функцию подьема воды из колодца.

 

 

Журавль – это такая конструкция, которая стоит из длинной составной жерди, которая крепится на шарнире.

 

С одной стороны к нему крепится противовес, а с другой крепится веревка или цепь с ведром для черпания воды из колодца. При этом необходимо выверить длину этой веревки, чтобы ведро набирало воду и не скребло о дно колодца.

 

Со стороны противовеса крепится жердь через небольшой отрезок цепи или веревки. Причем эта жердь делается длиной приблизительно такой же как и подъемная веревка.

 

Эта жердь служит своеобразным подъемным механизмом, при этом сам журавль фиксируются с поднятым ведром. Так же подобная жердь может крепиться и впереди, рядом с веревкой.

 

Использование противовеса облегчает подъем полного ведра, так что подбор его веса так же важен.

Баня

, ,

Утепление

ФАСАДНОЕ УТЕПЛЕНИЕ

Тепло – основа жизни в загородном доме. Согласитесь, если температура в помещениях будет некомфортной, вы вряд ли решитесь зимовать даже в самом современном и оборудованном по последнему слову коттедже. А чтобы в доме было тепло и уютно, необходимо его утеплять, и в первую очередь – подвалы и цокольные этажи.

Вообще-то, перед тем как заняться утеплением, следует грамотно и технически безупречно спроектировать и сделать фундамент, поскольку от этого прежде всего зависит и долговечность дома, и его внешний вид, и в значительной степени температура в помещениях. Некачественно сделанный фундамент загородного дома станет причиной появления влаги в подвале (в сущности, его стены зачастую и служат фундаментом), деформации вследствие морозного пучения грунта, ну и конечно, холода, который, как коварный враг, будет вползать в ваш дом снизу. Впрочем, можно представить и обратный вариант – не атаку холода, а утекание тепла из постройки, что на техническом языке называется «теплопотери». Тепло уходит и через стены, и через крышу, и через дымовую трубу. Но, поскольку на долю подземной части дома в некоторых случаях приходится пятая часть общих теплопотерь, следует обязательно решить вопрос с утеплением фундамента. 

Рассмотрим для начала случай отапливаемого подвала. В современном загородном домостроении в подвальных помещениях сплошь и рядом устраивают бильярдные, сауны, тренажерные залы, мастерские и т. д. Так вот, если подвал отапливается, его надежная эксплуатация может быть обеспечена, когда все соприкасающиеся с землей элементы строения будут надежным образом теплоизолированы. Теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени. Кроме того, утепление подземной части дает возможность ликвидировать или значительно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что в нашем регионе, где чаще всего встречаются именно пучинистые грунты, особенно важно. 

Казалось бы, утеплять неотапливаемые подвалы нет смысла, но это совсем не так. Дело в том, что на глубине около двух метров температура никогда не опускается ниже плюс 5–10 градусов, так что правильно выполненная теплоизоляция позволяетт в зимний период поддерживать такую температуру в подвале без дополнительного отопления. Кроме того, значительные потери тепла отмечаются через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами, а это, во-первых, не дает возможность создать комфортную обстановку в жилых помещениях, во-вторых, увеличивает расходы на отопление. Хождение по холодному полу к добру, как известно, не приводит, поэтому его температура должна отличаться от температуры воздуха в помещении не больше чем на два градуса. Этого можно добиться лишь при наличии теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативов. Поэтому при строительстве коттеджа необходимо в первую очередь обратить внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. 
Технологии утепления 

При утеплении перекрытий над холодными подвалами следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Поскольку водяные пары движутся из теплых верхних помещений в более холодные нижние, для защиты утеплителя от увлажнения поверх него необходимо проложить слой пароизоляционного материала. Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий, избежать появления сырости, грибка и плесени, нужно обеспечить вентиляцию подвалов. Для этого устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары удаляются наружу с вентиляционным воздухом. 

Цокольные перекрытия над холодными подвалами бывают балочными и плитными. Как правило, для их утепления используют стекловолокнистые и минераловатные теплоизоляционные материалы. Если перекрытие плитное, то теплоизоляцию стелют на несущие плиты с предварительной установкой прокладки из какого-нибудь гидроизоляционного материала. Поверх утеплителя укладывают пароизоляцию, которая препятствует увлажнению теплоизоляционного слоя. Для этого могут использоваться, в частности, фольгированные материалы, их кладут блестящей поверхностью в сторону теплого помещения, предусмотрев небольшую воздушную прослойку между пароизоляционным слоем и основанием пола. Для вентиляции подвалов по периметру здания в цоколе через 4–5 метров делают отверстия – обычно квадратные, примерно 100 х 100 мм или чуть больше. 

Если перекрытие уже существует и закрыто полом, можно утеплить его со стороны подвала, прикрепив утеплитель с помощью клеящей мастики, а затем оштукатурив по сетке. Если перекрытие балочное, то теплоизоляция укладывается на доски или деревянные щиты. С теплой стороны утеплитель следует защитить пароизоляционным материалом, а концы деревянных балок, опирающихся на цоколь, обернуть рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом (торцы балок при этом остаются открытыми, чтобы могла выходить накопившаяся в дереве влага). Опять же, и в этом случае, если уже положен пол, нет смысла его разбирать – лучше обеспечить утепление со стороны подвала. А именно: к подшивке подвального потолка с помощью деревянных реек прикрепить пароизоляционный материал, после чего установить деревянные бруски с шагом, соответствующим размерам применяемого теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя накладывают между этими брусками, закрепляют рейками или проволочной сеткой, после чего либо обшивают потолок досками, либо оштукатуривают по сетке. 

В теплых подвалах практикуется утепление цоколя – той части фундамента, что возвышается над поверхностью земли. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потоками воды с кровли, а потому для его утепления используют материалы, способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. При этом устраивают горизонтальную теплоизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стен и перекрытий. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны. Толщина этого слоя определяется по установленным методикам, в основе которых – требования СНиП по сопротивлению теплопередаче, предъявляемые к наружным стенам. Понятно, что теплоизоляционный слой в таком случае должен быть обязательно защищен, например слоем штукатурки по сетке. Чтобы исключить контакт наружного штукатурного слоя с влажной землей, удаляют прилегающий к цоколю грунт, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием. 

Утепляя стены подвала, теплоизоляционный материал также устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, имеет смысл предварительно устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают при этом ниже уровня пола подвала и засыпают гравием. Просачиваясь через гравий, вода попадает в дренаж, после чего отводится в специальный колодец или в канализацию. Со стороны грунта теплоизоляционный материал защищают специальными дренажными плитами. 

Правильно сделанная теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет весьма существенно снизить потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглогодично поддерживать в них постоянную плюсовую температуру и исключить образование конденсата на внутренних поверхностях. 

Когда строение стоит на пучинистом грунте, есть резон утеплить фундамент по всему периметру, чтобы обезопасить себя от множества серьезных проблем, в частности перекосов здания и трещин на стенах, которые могут появиться в один прекрасный день. Для этого вначале по всему периметру вынимают грунт до глубины 40–50 см, насыпают туда слой песка толщиной 20 см и с небольшим наклоном от фундамента укладывают плиты тепло-изоляционного материала. В нашем регионе следует применять плиты шириной от одного до полутора метров, их, как правило, достаточно. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не меньше 30 см. 

Такое утепление фундамента, во-первых, препятствует промерзанию грунта, во-вторых, снижает теплопотери через стены подвала. 
Универсальный утеплитель? 

Для утепления подвалов и фундаментов используется целый ряд разных материалов. Хорошо себя зарекомендовали стекловолоконные и минераловатные утеплители, которые в ряде случаев оказываются просто незаменимыми. Дело в том, что помимо самих подвальных стен и перекрытий теплоизолировать нужно и коммуникации, проходящие через подвальные помещения (обычно это трубы отопления, холодного и горячего водоснабжения). Это делается не только для уменьшения теплопотерь, но и для увеличения срока службы, поскольку правильно сделанная теплоизоляция значительно уменьшает коррозию металлических трубопроводов. И тут самым удобным теплоизолятором будет цилиндр из стекловолокна с покрытием из фольги, легко и быстро монтирующийся на трубы и обладающий высокими теплоизоляционными качествами. 

И все же пальму первенства в этой области следует отдать эструдированному пенополистиролу, который все активнее применяется для теплоизоляции и подвалов, и стен, и любых других частей загородного дома. Автору этих строк уже приходилось писать о том, что универсального утеплителя (как и, к примеру, универсальной гидроизоляции) не существует, надо подбирать его для каждого конкретного случая. Но эструдированный пенополистирол может с немалыми основаниями претендовать на такое «звание», поскольку применяется предельно широко и повсеместно. 

Особенностью этого материала является герметичность его пор размером 0,1–0,2 мм. Благодаря этому он практически не впитывает влагу, что для подвальной теплоизоляции, которая нередко контактирует с водой, – крайне ценное качество. Теплоизолирующее свойства материалу придают те же заполненные воздухом поры, поскольку воздух – лучший теплоизолятор. Наконец, эструдированный полистирол весьма прочен и долговечен за счет специальных добавок, он служит несколько десятилетий, что сравнимо со сроком эксплуатации зданий. Именно сочетание качеств – «воздушности», прочности, водонепроницаемости – сделало этот материал столь популярным у строителей загородных домов. 

Высокая механическая прочность эструдированного пенополистирола дает возможность применять его при вышеописанной теплоизоляции периметра. В этом случае, если помните, плиты кладут горизонтально и засыпают грунтом, по которому будут ходить люди и на котором будут устанавливаться тяжелые предметы. Это значит, что теплоизолятор должен как минимум хорошо переносить механические нагрузки. Эструдированный пенополистирол удовлетворяет этому требованию. Между прочим, опыт показал, что изделия из этого материала сохраняют свойства и при глубине закладки в грунт до семи метров! Опять же, если грунт в данном месте подвергается замораживанию-оттаиванию, если в нем много влаги, использование вспененного полистирола в качестве теплоизолятора будет как нельзя кстати. Кроме всего прочего, он не впитывает и не пропускает воду, даже если она поступает под давлением, что иногда тоже немаловажно. 

Владимир МИХАЙЛОВ
Источник: Журнал "Загородное обозрение"

Стены

, , , , ,

Спиртовые настойки на спирту: народные рецепты приготовления

Особенно популярно производство настоек среди постоянных дачников – благо растительные компоненты у них всегда под рукой. У таких любителей настаивать в запасниках имеются огромные свитки с рецептами, которые достались им еще от бабушек. Для тех же, кто ступил на этот путь не так давно, приведем некоторые, самые распространенные рецепты приготовления настоек.

Анисовая настойка – любимый напиток Петра I. Для приготовления понадобится 1/2 ч. ложки анисовых семян и 500 мл водки. Семена просто заворачивают в марлю и опускают прямо в бутылку с водкой на несколько дней. Потом семена извлекают из бутылки, а ее содержимое процеживают. Настойка готова.

Перцовка – жгучий продукт для любителей напитков поострее. Для получения такой настойки в 500 мл водки на несколько часов помещают стручок жгучего красного перца.

Для усиления эффекта стручок можно надрезать в нескольких местах. Есть и более изощренные рецепты перцовки, предусматривающие добавление в водку зелени укропа и петрушки, а также нескольких долек чеснока. В этом случае готовую настойку перед употреблением необходимо будет процедить. Единственный недостаток такого напитка – небольшой срок хранения, желательно, употребить ее непосредственно в день приготовления.

Настойка из черной смородины. Для нее используются молодые листья и почки смородины. Их необходимый объем определяется из того, что они должны занимать 1/4 пустой тары, приготовленной под настойку. Остальной объем заливается водкой. Выдерживается настойка в течение месяца, после чего процеживается.

Спиртовые настойки на спирту: народные рецепты приготовления

Рябиновая настойка готовится из молодых веточек этого дерева и зрелых ягод, собранных после первых заморозков. Перед тем, как залить сырье водкой, веточки нужно обязательно очистить от коры, а ягоды от плодоножек. Нескольких дней выдержки вполне достаточно.

Лимонная настойка очень популярна благодаря своему необыкновенному аромату и вкусу. Лимон сначала ошпаривают, чтобы было проще снять с него цедру. Ее нужно подсушить до ломкого состояния, после чего положить в водку. Настойка выдерживается 10 дней. В этом рецепте лимон можно заменить любым цитрусовым плодом: апельсином, мандарином или грейпфрутом. Можно также пропустить этап сушки цедры. В таком случае настойка будет более ароматной, но выделяющиеся эфирные масла сделают ее мутной.

Для приготовления настойки из клюквы существует 2 рецепта – с сахаром и без. В первом варианте на 500 л водки понадобится наполненный с горкой стакан клюквы и неполный стакан сахара. Чтобы сахар полностью растворился, его смешивают с клюквой в металлической миске, как следует все перетирают, затем заливают водкой и ставят на сильный огонь. Прогрев массу 2-3 минуты, выливают ее в банку и на неделю оставляют настаиваться. Перед употреблением настойку нужно как следует отфильтровать.

Настойки готовятся в том числе и на внутренних перегородках грецкого ореха. Сначала их засыпают в дуршлаг и ошпаривают, после чего перемещают в пол-литровую банку, которую до верху заливают водкой. Полученный настой на 7 дней убирают в темное место, температура хранения при этом не должна отличаться от комнатной. Настой время от времени нужно взбалтывать. На 500 мл водки понадобится 500 г грецких орехов, из которых извлекаются внутренние перегородки.

И напоследок, поделимся сложным рецептом старинной лечебной настойки на спирту. Бутылка емкостью 500 мл на четверть объема засыпается смесью, состоящей из равных частей высушенных продуктов: мяты, аниса и цедры. Затем бутылка заполняется водкой. Срок приготовления – до 15 дней, в течение которых бутылку нужно регулярно взбалтывать.

Хотим напомнить, что перед употреблением настойку нужно процедить через вдвое сложенную марлю. В некоторых вариантах в настойку добавляют корни имбиря, шалфея и калгана.

Дачные страсти

, , , , ,

Что после чего можно сажать на огороде

Со времени весенних посевных работ на огороде проходит год, и некоторые моменты забываются. А моменты есть очень важные. Например, что после чего можно сажать на огороде. Соблюдение севооборота (чередования) растений является одним из условий получения хорошего урожая. Растения лучше растут, меньше болеют.

Памятка о севообороте основных огородных культур

Итак, после чего что мы садим:
горох садим после картофеля, помидоров;
помидоры – после бобовых, зеленых культур, огурцов, кабачков, лука, кукурузы, капусты, корнеплодов;
картофель –  после гороха, капусты, огурцов, фасоли;
капусту –  после бобовых, картофеля, лука, помидоров;
морковь –  после гороха, картофеля, огурцов;

Декоративный огород

огурцы –  после бобовых, лука, моркови;
свекла –  после картофеля, огурцов;
топинамбур –  после капусты, огурцов;
чеснок –  после бобовых, зеленых культур, кабачков.
Что за чем нельзя сажать:
после баклажан – перец, помидоры;
брюква – свекла;
горох – фасоль, бобы;

капуста – огурцы, тыква, редис, репа, морковь;
картофельпомидоры, перец, баклажаны;
лук порей – редис, редька;
морковка – петрушка;
огурцы – капуста, помидоры;
пастернак – морковь, петрушка, сельдерей;
тыква — капуста

Вообще, все эти разговоры о том, что можно, а что нельзя сажать, и после чего, носят рекомендательный характер. В реальности бывает трудно соблюсти севооборот из-за банальной нехватки места на огороде.  Но надо стараться. Особенно для тех растений, которые любят болеть фитофторой.  Ничего страшного не произойдет, если вы посадите горох по гороху. Но с помидорами так поступать крайне нежелательно.

Ещё у нас любят сажать картошку по картошке несколько лет подряд, т.к. эта культура у многих занимает большую часть огорода. Земля, конечно, истощается. Но те хозяева, кто обильно удобряет землю,  всегда с урожаем.

Советы дачнику

, , , , ,

Фундамент под печь

Фундамент под печь

Фундамент под печь должен быть самостоятельным, ни коим образом не связанным с фундаментом дома. В том случае, когда оба фундамента располагаются в непосредственной близости, между ними следует устроить песчаную засыпку толщиной не менее 50 мм. Кроме того, необходимо соотнести ось будущей дымовой трубы с расположением несущих конструкций дома, чтобы труба при возведении не попала в потолочные балки или стропила 

Размеры фундамента зависят как от размеров печи, так и от характеристик основания (грунта), на котором он располагается. Поскольку основную нагрузку создает дымовая труба, ее необходимо расположить таким образом, чтобы она пришлась по возможности ближе к центру фундамента. Это предотвратит несимметричность загрузки и, как следствие, возможную неравномерность осадки фундамента. В некоторых случаях выполняется самостоятельный фундамент под так называемую коренную дымовую трубу. Размеры фундамента в плане должны превышать размеры печи примерно на 6–7 см с каждой стороны.

Глубина заложения фундамента – характеристика довольно серьезная и во многом определяющая долговечность всего сооружения. На сухих и песчаных грунтах она обычно не превышает 60–80 см. На пучинистых же грунтах (каковые, как правило, в садоводствах и бывают), несмотря на повышенный расход материалов, фундамент все же стоит заложить ниже глубины промерзания (в условиях Северо-Запада – 150–160 см).

Бутобетонный фундамент

1 – подошва фундамента;
2 – фундамент;
3 – гидроизоляция

В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Первым делом штыковой лопатой отрывается котлован с размерами в плане на 10–15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10–15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.

Цементно-песчаный раствор

Здесь придется ненадолго отвлечься и сказать несколько слов о цементно-песчаном растворе. Он приготавливается следующим образом. Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300–400 просеивается через сито с ячейкой 1х1 мм. Предварительно высушенный (в идеале – горный, но допустимо речной или морской без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2х2 мм. Затем на уже упоминавшейся бойке устраивается так называемая грядка, состоящая из одной части цемента и трех частей песка. Грядка перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь. После чего ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны. Цементно-песчаный раствор готов; вернемся к фундаменту.

Возведение фундамента

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6–7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

Фундаментная плита на сваях

В отечественной литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12–15 см, армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.

1 – бутобетонное основание;
2 – железобетонная плита;
3 – растительный слой;
4 – сваи;
5 – гидроизоляция

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром (его можно приобрести в магазине стройтоваров или позаимствовать у соседей) пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10–15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.
 

Отопление и климат

, , ,

СОЗДАНИЕ РОЗАРИЯ

Еще до недавнего времени мало кто отваживался сажать розы в большом количестве. Классический розарий обычно составляли чайно-гибридные розы, у которых красивый бокал, длинный цветонос, кусты бывают очень высокорослыми (свыше 1,5 м). Их недостатки – малое количество полноценных срезочных побегов (всего 3–4), неустойчивость к болезням и вредителям, недостаточная морозостойкость. Сейчас ассортимент современных садовых роз очень широк, появились виды и сорта, которые прекрасно подходят для выращивания в цветниках. 

КАКИЕ РОЗЫ ВЫБРАТЬ?

Розы из группы флорибунда отличаются большим количеством побегов, несущих до 12 бутонов («флорибунда» в переводе с греческого означает «цветочный букет»), цветение у них 3–4-кратное. Этим розам не занимать богатства красок и оттенков, они достаточно зимостойки и более устойчивы к болезням и вредителям. Цветоносы их крепкие, поэтому кусты не разваливаются и не требуют подвязки. Они настолько хороши для создания цветников, что немецкие садоводы так их и назвали – клумбовые розы.

Сравнительно недавно к нам вернулись гибридные полиантовые розы, которые еще называют бордюрными (они невысокие, до 30 см). Цветут обильно и продолжительно, прочный цветонос несет до 10–12 достаточно крупных (до 5 см в диаметре) цветков. Они могут выступать и в качестве бордюра розария, и в качестве самостоятельных посадок, это чудесные неприхотливые растения.  

 Если вы хотите создать претенциозный цветник, то посадите кустовые розы, их еще называют полуплетистые, или шраб-розы (в переводе с немецкого). Это достаточно высокорослые растения (до 1,5–2 м), их длинные дуговидно изогнутые побеги склоняются под тяжестью крупных цветков, собранных в щитковидные соцветия. Цветение у кустовых роз многократное, поскольку они цветут как на побегах прошлого года, так и на побегах текущего. Кусты со временем вырастают роскошными, только придется немного подождать (примерно лет 5).

Многим хотелось бы иметь такой цветник, за которым было бы очень легко ухаживать, а то и вовсе поглядывать на него со стороны. В этом случае незаменимы шиповники, которые имеют роскошные, многократно цветущие и очень неприхотливые сорта и формы. Их всегда выращивали в парках, потому иначе называют парковыми розами. Есть сорта с декоративными лекарственными плодами, есть и стерильные формы (сорт Кристина).

Миниатюрные и патио-розы хороши и как контейнерная культура, и как окантовка розарию. Поскольку они маленькие, их надо сажать в большом количестве, а стоимость их обычно такая же, как и остальных сортов.

Следуя европейской моде, наши садоводы начинают присматриваться к английским розам Дэвида Остина, которые как будто сошли со старинных полотен. Их спутаешь ни с какими другими розами, ведь это «настоящие» розы с круглыми или квадратными бутонами, туго набитыми лепестками (их бывает до 200), источающими густой пряный аромат. Среди них очень много желтых сортов (солнечных и неповторимых), пурпурных и сиреневых (ведь синие розы – мечта селекционера). Если вы искушены в выращивании роз, то они для вас.

Модные пестролепестные розы лучше приобретать из группы флорибунда, остальные очень плохо зимуют. 

В классическом розарии или в геометрическом цветнике строги и эффектны штамбовые розы. На штамб прививают розы из группы чайно-гибридных, флорибунда, а также почвопокровные (они образуют плакучий куст на штамбе). Можно привить на штамб и несколько сортов роз, получив многоцветный букет.

 Для вертикального озеленения используют плетистые розы. Есть сорта, цветущие однократно, однако современный сортимент позволяет подобрать и многократно цветущие плетистые розы. Очень популярен сорт Нью Даун, его выращивают даже без опоры и укрытия, он прекрасно зимует и цветет до заморозков. 

ВЫБОР МЕСТА

Участок, предназначенный для розария, должен быть со всех сторон хорошо защищен от ветра и обращен на юг, освещен большую часть дня. При затенении растения тянутся к свету, кусты становятся однобокими, теряют декоративность. Растущие в тени розы бывают ослаблены, подвержены заболеваниям, чаще поражаются вредителями.

Лучше всего заранее составить проект, где вы четко определите границы цветника, гамму окрасок, подберете сортимент и спланируете количество растений. Если средства позволяют, посадочный материал можно закупить в течение одного сезона и любоваться розарием уже на следующий год. 

Но чаще бывает, что розарий создается постепенно, в течение нескольких лет. Сначала «по случаю» сажают один куст, к нему еще один, и так, пока хватает места. Но и в этом случае нередко получаются изумительные цветники. 

 ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Глубина залегания грунтовых вод на выбранном участке должна быть ниже 1 м, если она выше, то устраивают дренаж. Грунт снимают на глубину около 70 см, на дно насыпают керамзит, гравий или не гниющий строительный мусор, который не должен быть очень кислым или щелочным, поскольку розы предпочитают слабокислую реакцию среды (pH около 6,5). Далее котлован засыпают садовой землей или смесью дерновой земли и компоста (в соотношении 5:4), добавляя по одной части песка и торфа (лучше низового). Если есть чернозем, то его смешивают с песком и торфом, чтобы создать более легкую структуру. Можно устроить дренаж и по-другому. Для каждого растения выкапывают посадочную яму той же глубины (70 см), на дно каждой ямы засыпают дренаж, в этом случае расход дренирующих материалов и земли будет меньше. Однако в первом варианте система отвода излишней воды будет работать лучше. 

Если устраивать дренаж нет необходимости, то посадочные ямы выкапывают глубиной от 50 до 60 см, в зависимости от структуры почвы.

На кислых почвах (особенно если участок на болоте) под перекопку вносят доломитовую муку, известь (около 300–400 г/м²) или золу (150–200 г). Сразу вносить минеральные удобрения не следует (их действие будет нейтрализовано), необходимо подождать около месяца. Далее вносят гранулированный суперфосфат (около 400–500 г/м²) или «Кемиру цветочную» (100 г/м²). 

 СРОКИ ПОСАДКИ 

В условиях средней полосы розы желательно сажать весной, в конце апреля–начале мая. Это правило распространяется на растения с еще не набухшими почками, зимовавшие в холодильниках и подвалах. 

Подращенные в теплице растения в первой декаде мая высаживать опасно: низкая (даже положительная) ночная температура отрицательно сказывается на их росте и развитии. Такие растения безопаснее высаживать в начале июня. Если такой возможности нет, то посадки на ночь нужно обязательно накрывать нетканым материалом (спанбондом или лутрасилом). 

Сейчас почти весь посадочный материал поступает в продажу с закрытой корневой системой. Готовые растения в горшках и контейнерах можно сажать в течение всего вегетационного периода, главное, чтобы они успели укорениться до наступления осени.

 Что касается посадочного материала с открытой корневой системой, то это могут быть привезенные с юга растения, которые обычно продают по окраскам, а не по сортам. Кроме того, это посадочный материал после выгонки, который предлагают по сниженным ценам некоторые подмосковные хозяйства. Растениями с открытой корневой системой также можно считать розы, не достигшие еще однолетнего возраста (привитые зимой), которые поступают в продажу, как правило, в тубах (высоких длинных трубках, содержащих малое количество земли). Наконец, это укорененные черенки, полученные самими цветоводами-любителями. Все перечисленные растения лучше всего высаживать до середины июля, чтобы они восстановили полностью корневую систему и надземную часть.
 

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Необходимо определиться, какой материал приобретать, привитой или корнесобственный. Свои «плюсы» и «минусы» есть и в первом, и втором случае.

Привитой

Растения в первый же год начинают быстро расти и развиваться, получаются более мощные. Они более зимостойки, менее подвержены болезням, поскольку привиты на неприхотливый шиповник. У привитых растений более крупные цветки. 

Но если вы случайно заденете корневую систему такого растения, проснутся почки подвоя и появится дикая поросль, бороться с которой крайне сложно, и, в конечном счете, вы потеряете куст. Кроме того, дикая поросль свидетельствует об ослаблении привоя. Удалять ее крайне неприятно, для этого необходимо дойти до места отрастания дикого побега и выломать его с «пяткой», иначе он все время будет отрастать заново.

Корнесобственный 

СОЗДАНИЕ РОЗАРИЯ

Растения полноценно зацветают только на 3–4 год. Они менее зимостойки, в первые годы выращивания имеют более мелкие цветки, чем привитые растения. Кусты роз более подвержены болезням и вредителям. 

Несомненным их достоинством является то, что после гибели надземной части по причине вымерзания (в нашей зоне растения чаще выпревают от внезапных оттепелей), куст может полностью восстановиться за счет спящих подземных почек.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Всегда проводят заглубленную посадку. Если растение привитое, то глубина заделки места прививки должна составлять 4–7 см, в зависимости от структуры почвы. Если материал корнесобственный, то куст заглубляют на 2 узла (около 4–6 см). 

Готовый куст с закрытой корневой системой вынимают из контейнера или пакета (если земля в нем подсохла, то ее обильно поливают, чтобы куст вышел из емкости без повреждений земляного кома), после чего сажают в готовую посадочную яму. Корни, проросшие сквозь дренажное отверстие контейнера, а также сломанные и поврежденные подрезают. Землю вокруг растения аккуратно уплотняют, затем поливают, пока вода впитывается в почву. Когда почва осядет, ее поверхность выравнивают дополнительным количеством земли.

 Если у растения открытая корневая система, то на дно посадочной ямы насыпают землю холмиком, не досыпая на те же 4–7 см до поверхности почвы. Затем растение ставят на этот холмик, корни распределяют вокруг него, после чего постепенно засыпают землю. При такой посадке корни необходимо подрезать. 

 Если растение было подсушено, то его корни можно погрузить в раствор циркона на 0,5 ч (дозы препарата указаны на упаковке), также можно совместить циркон с эпином или эпином экстра, либо цитовитом. Такие обработки способствуют укреплению иммунитета растений и развитию молодых корней, а значит, их активной приживаемости. Кроме того, небольшое количество корневина (в виде порошка) можно рассыпать по поверхности почвы при посадке, что также способствует хорошему корнеобразованию и приживаемости.

 

 

УХОД ЗА РОЗАРИЕМ

Подкормки

Первую подкормку (она содержит наибольшее количество азота) проводят в период начала роста побегов. Вторую – в период бутонизации, в ней доминируют фосфор и калий, азота минимум. Далее подкармливают перед началом второй волны цветения. Завершающую подкормку (только фосфор и калий) проводят перед окончанием вегетации, чтобы обеспечить растениям успешную зимовку.

Если удобрения вносят в сухом виде, то вокруг каждого растения выкапывают неглубокую лунку, затем засыпают туда необходимую дозу удобрения, после чего присыпают ее землей и поливают. Если удобрения вносят в жидком виде, то после подкормки растения обильно поливают, чтобы смыть с них остатки удобрения.

Полив

Если дождей нет, растения поливают. Полив лучше проводить либо рано утром, либо вечером, чтобы солнечные лучи не обожгли нежные лепестки роз и их листья. 

Прополка и рыхление

Прополки должны быть регулярными, нельзя допускать появления мощных корневищных сорняков, при удалении которых можно случайно задеть корневую систему культурных растений. Для разрушения почвенной корки и обеспечения доступа воздуха к корням землю аккуратно рыхлят.

Уход за растениями

В течение вегетационного периода проводят санитарную обрезку, удаляя больные, обломанные и слабые веточки. Необходимо регулярно убирать вокруг кустов осыпающихся лепестки. Чтобы продлить цветение, отцветшие цветки срезают до первого настоящего листа.

Борьба с вредителями и болезнями

В нашей зоне наиболее распространенными заболеваниями растений является серая гниль, черная пятнистость, ржавчина и мучнистая роса. Лучше, конечно, выбирать сорта роз, устойчивые к болезням. 

Если в течение сезона опрыскивать розы раствором циркона, повышающего иммунитет растений, то болезней можно избежать.

Если растения все-таки болеют, то их обрабатывают препаратами типа ХОМ (хлорокись меди), медным и железным купоросом (дозы препаратов указаны на упаковке), препаратами фунгицидного действия. 

Наибольший вред розам наносит тля, могут быть и другие вредители. Для борьбы с ними можно использовать Актару, Конфидор, Фас. Обработку проводят вечером (чтобы не уничтожить полезных насекомых) в сухой безветренный день. 

Обрезка и подготовка к зиме

На зиму розы обрезают слабо, вырезая только поврежденные ветви и только невызревшие верхушки побегов (оставляя на каждом по 6–7 почек). У плетистых, парковых и почвопокровных роз обрезают лишь верхушки побегов (на 1/4 или 1/3). Основную обрезку проводят весной, когда видно, сколько почек перезимовало (на каждом побеге оставляют по 3–4 почки).

Сложно сказать, нужно ли удалять бутоны во время последнего цветения растений, поскольку мы не можем предугадать, какая ожидается осень и зима. Если бутоны удалить, а октябрь будет теплым, то могут проснуться боковые почки, и растение уйдет в зиму ослабленным. Если же их не удалить, то древесина розы будет вызревать, но плоды также могут ослабить растение. Так что выбирать вам. 

Укрытие на зиму

Розы укрывают, когда на улице стабильно отрицательная температура (-5ºС). Раньше укрывать опасно, растения могут подопреть, а это наносит им больший вред, чем морозы. 

Если осень сухая, то перед укрытием растения обильно поливают, и только потом укрывают, так они лучше перезимуют. 

Если розы растут массивом, перед укрытием их мульчируют сухим торфом (0,5–1 ведро, в зависимости от размера куста). Далее над посадками натягивают дуги (как для парников) и накрывают их лутрасилом, спанбондом или войлоком. Можно укрывать и каждое растение в отдельности, сначала мульчируя торфом, а затем укрывая лапником и лутрасилом. 

 Плетистые розы снимают с опоры, укладывают на слой лапника, пришпиливают и накрывают лапником и лутрасилом. Можно также обматывать розы на опоре крафт-бумагой и лутрасилом. Крупным шраб-розам придают форму веретена, после чего либо пригибают к земле, либо рядом с кустом вбивают колышек, привязывают к нему куст, а затем обматывают укрывным материалом.

Розарий — цветник из роз. Служба Ландшафтного Сервиса


Цветы и растения

, , , , ,

Болотный камыш

Болотный камыш

 

Болотный камыш представляет из себя многолетнее или однолетние растение, которое относиться к семейству осоковых. По своей природе болотный камыш является дикорастущим растением, но несмотря на это камыш довольно часто применяют для того чтобы озеленить искусственные водоемы созданные на дачных участках. Такой спрос на болотный камыш связан с тем, что он обладает широким рядом декоративных качеств. Так, например, очень хорошо смотрятся на фоне гладко зеркальной поверхности пруда, длинные зеленые стебли которые покрытые листьями, заканчивающиеся многоколосовыми соцветиями, включающими в себя большое количества цветков. 
 
 
Кроме болотного камыша, который очень хорошо сочетается с калужницами, кубышками, кувшинками и другими разными водными растениями, существует также и камыш поникающий, который применяют для контейнерной культуры. 

 

При посадке болотный камыш, выполняет не только положительную роль, такую как очистка воды, но и может отличаться большой агрессивностью, поэтому есть необходимость ограничивать территорию его разрастания, в противном случае болотный камыш может превратиться в сорняк, и тогда борьба с ним отнимет значительно больше сил, нежели уход за растением
 
Раньше довольно давно, корень болотного камыша сушили, после чего перемалывали в муку, из которой затем выпекали хлеб, это делалось из-за того, что в корнях камыша содержится много крахмала. Также еще одним применением камыша являются его стебли. Их высушивали и использовали для плетения сумок, циновок и т.д. 
 
Сортовые растения имеют ряд требований для условий выращивания, к тому же они менее холодостойки, так например, если при выращивании камыша в средней полосе не будет обеспечен требуемый уровень воды в водоеме, растение может погибнуть. Если говорить в целом, то наиболее благоприятными условиями для роста камыша является нейтральная плодородная почва или же мелководье глубина которого варьируется от 10 до 30 сантиметров, существуют виды которые возможно заглублять до одного метра. Что касается солнечного света, то большинство растений как раз именно предпочитают интенсивное освещение. Исходя из того, что камыш принадлежит к агрессивной группе растений, то при выращивании вдоль берега лучше будет, если использовать его контейнерную культуру. 
 
Уход за камышом не составляет не имеет никаких особенностей и не составляет особого труда. Единственное, что надо сделать так это позаботиться о подготовке его к зиме, необходимо срезать надземную часть растения. Также следует следить за тем, чтобы ваше растение не дало нежелательный самосев, и не распространилось путем разрастания корневищ. Многие виды камыша устойчивы к болезням и нападению различных вредителей, однако тля или паутинный клещ могут нанести вред камышу проникающему. 
 

Размножение болотного камыша

 
Размножение дикого камыша происходит либо семенами, либо делением корневищ, что касается сортовых, то здесь размножение происходит только делением кустов. Процесс происходит следующим образом, куст выкапывают после чего делят на несколько частей, при этом следя за тем, чтобы у каждого было необходимое количество корней и корневище, далее сразу приступают к высадке в заранее подготовленном месте. Размножают сортовой камыш либо в начале осени или весной.

Статьи с других сайтов

, , ,